admin / 12.04.2020

Зимний дрифт

Всем привет
Сегодня хочу поделиться своим опытом по поводу зимней резины для дрифта.
Я расскажу вам на каких шинах я ездил, сколько они прожили и на чем нужно ездить чтоб выигрывать.
Занимаюсь зимним дрифтом я с 2013 года. И с 13 года по 2018 я попробывал 6 разных комплектов резины и размерности. Начнем с самого начало :
Первый мой комплект резины был Nokian Nordman 5 в размере 185/60/14 Взял я его б/у у знакомых с пробегом один сезон шипы все на месте. После первого выезда на этап ЖэЖэ iceMatsuri я понял что резина очень плохо держит. Да ещё и зеленые рычаги проваливался в большой угол и все от меня уезжали.
В следующем сезоне я купил новые 4 шины Gislaved Nord Frost 100 в размере 175/65/14
Шины мне понравились! Почему именно их? Все покупали Сontinental ContiIceContact шип BD но эти шины закончили выпускать в 2013 году! и их было с каждым годом все тяжелее и тяжелее найти. А Gislaved это дочерняя компания Continental и шип у этих шин вклеен! Да и производство Гисловед и Контик производиться в Германии. На Gislaved Я объездил сезон, причем как на гонках так и в городе. Шип держался очень крепко и даже когда он ложился я переворачивал колесо и держак был ещё лучше. Эти колеса до сих пор у меня и я езжу на них в городе зимой.
Следующей маркой шин был выбран Nokian Hakkapeliitta 8 175/70/13 2 штуки новые. Это самая быстрая резина на данный момент. Но самая главная ее проблема не вклееный шип и его хрупкость, шипы ломает после одной гонки на льду. Это я проверил лично на себе. На очередном зимнем этапе ЖэЖэ iceMatsuri покрытие было лёд и местами ямы. Я поставил эту резину на морду и после гонки снял их, и на шине не хватало по 5-7 шипов! Причем не хватает именно сердцевины шипа то есть «гвоздика»
После второй гонки сломало еще 20-30 % шипов. И в следующем сезоне я приехал на парковку «лёд» и через час катаний держак пропал окончательно.
Следующий выбор — это знаменитый Сontinental ContiIceContact шип BD в размере 175/70/13 4 штуки. Его я нашёл новый с рук у парня в Раменском. Вся суть этой резины что у неё шип изготовлен в виде «косточки» и очень хорошо держиться в шине и даже если ездить по асфальту на ней шип не ломает не вырывает он просто округляется.
На этом комплекте Я катаю уже 2 сезон! И шип после первого сезона вылез достаточно серьезно. Кстати эта резина единственная из всех которую я прикатал, Прикатл я ее очень просто одел на перед и проехал около 70 км по МКАДу.
В 2018 году я решил взять себе на запас еще две шины.
Хака отпадает сразу так как слабый шип.
Контика больше днём с огнём не найти.

Решил попробывать Сontinental ContiIceContact 2 нашёл только в размере 155/70/13 и решил посчитать шипы и сравнить их с первым контиком. В Контике BD 175/70/13 90 шипов. В Контике 2 155/70/13 165 шипов.
Я не успел обкатать её поехал на лёд и шип пока не вылез. Да и 155 ширина мне не понравилась она на 4.5 см ниже 175. Говорят что на чистом льду 155 колесо работает лучше 175. Но на льду со снегом 175 лучше! По этому я склоняюсь к 175 ширене. Буду тестировать дальше. Хочу проверить теперь 175/65/14 или 155/65/14.
Осталось найти фирму у которой вклеен шип и сделана она не у нас.
Надеюсь вам это будет полезно!
Ниже фотки и под ними описание.

Хака 8

Хака и Контик BD

Хака 8 шипы после 2-х гонок по льду

Контик BD новый

новые

контик Bd новый (смотрим шип)

шип после гонки! контик шип после сезона! Контик BD После 2-сезонов и Новый Контик 2 Разница 155 и 175 13 радиус Разница 155 и 175 13 радиус такое ощущение у все что справа 14 колесо

Для многих россиян новогодние каникулы традиционно стали марафоном, в ходе которого все друг друга поздравляют, а один тост плавно переходит в другой. Однако многие автомобильные энтузиасты страны проводили праздничные дни в этом году совсем по-другому — на свежем воздухе и в управляемом заносе!

Грустным исключением стал Центральный федеральный округ: команда Евгения Ружейникова из-за теплой погоды вынуждена была отменить стартовые гонки серии с труднопроизносимым названием «ЖэЖэ/RDS — Ice Matsuri and Ice Battle». Первая из них планировалась на подмосковной трассе «АДМ Мячково», а вторая — на автодроме Атрон в Рязани. А вот там, где погода обеспечила стабильный «минус», с соревнованиями по зимнему дрифту было все в порядке. Рассказать о каждом просто невозможно, поэтому упомянем лишь самые яркие из них.

Начнем с Екатеринбурга, где 4 января прошел второй этап Открытого зимнего чемпионата Урала. Трасса гонки, которую организовала Уральская Лига Дрифта (ULD), была размечена на льду водохранилища рядом с пляжем Куба, что на окраине города. И если зрители в крепкий мороз имели возможность стоять на террасах местных кафе и бегать согреваться, то судьям пришлось серьезно утеплиться.

За места в топ-32 в екатеринбургской квалификации сразились 74 водителя. По результатам парных заездов первое место завоевал представитель Верхней Пышмы Данил Мачкарин (ВАЗ-2105), вторым стал Павел Дубровин (Тюмень, ВАЗ-2107), а бронза оказалась у Валерия Дерябина (Заречный, BMW E30).

Сразу скажем, что и празднование старого Нового года команда ULD провела ударно: 13 января в Челябинске состоялся третий этап уральского чемпионата. Данил Мачкарин вновь одержал победу, укрепив свое лидерство в общем зачете. Второе место на этапе заработал представитель Челябинска Сергей Кайгородов на ВАЗ-21011, а бронзу завоевал его земляк Марк Шинкарев на ВАЗ-2105.

Команда Midnight PROject, ранее устраивавшая летний чемпионат RDS-Урал, 5 января тоже трудилась в поте лица: она провела в Тюмени второй этап серии RDS-Урал Ice Matsuri. Площадкой для мероприятия стал автодром «Культ льда» на озере Алебашево, а явка участников тоже оказалась высокой: в квалификации стартовало 72 пилота. Победу в парных заездах одержал Константин Смирнов из Екатеринбурга на вазовской «пятерке», второе место — у представителя Тюмени Павла Дубровина (ВАЗ-2107), а замкнул тройку призеров Никита Карпов на универсале ВАЗ-2104, приехавший из Омска.

Но и это еще не все события в уральском регионе! 6 января на ледовом автодроме на озере Балтым прошло мероприятие Happy New Drift от екатеринбургской команды Drive Racing. И тут тоже был аншлаг: 76 участников! Победителем гонки стал уже упоминавшийся выше Данил Мачкарин, второе место занял Валерий Дерябин, а замкнул тройку призеров Евгений Новокшенов.

Вы думаете, что на этом программа праздничных мероприятий по зимнему дрифту закончилась? Как бы не так: только в выходные 5—7 января прошли соревнования на Кузбасском кольце в Кемерово, а также в Уфе, Омске, Красноярске, Бийске, Якутске и Владивостоке!

В Приморском крае соревнования Ice Drift Matsuri проводит команда организаторов летнего чемпионата RDS-Восток. Борьба здесь идет в двух классах: Народном (тут применяется дорожная шипованная резина) и СуперШип (для автомобилей, обутых в спортивные покрышки). Чемпионат проходит в селе Прохладном, прямо в акватории тихоокеанского залива. В классе Народный отличился Максим Седых, вторым стал Павел Киселев, а третье место — у Александра Михайлова. Ну а в классе СуперШип супруги Седых увезли с собой во Владивосток все, что только можно: победу одержала Екатерина, второе место занял Максим, — а третью ступень подиума отвоевал у соперников Алексей Передерей.

Однако больше всего участников собралось в Красноярске, где продолжается чемпионат Winter Drift Battle, о первом этапе которого мы уже рассказывали. Вторая гонка на трассе «Красное кольцо», прошедшая 6—7 января, собрала под свои знамена 75 мужчин и трех девушек! Да и по составу красноярская серия пока остается сильнейшей из всех зимних в стране: тут идет ожесточенная борьба любителей с внушительным десантом спортсменов из летних чемпионатов RDS и RDS-Сибирь.

Правда, в этот раз обычно исполняющий функции главного судьи Аркадий Цареградцев проводил новогодние каникулы на автодроме в Сочи в роли водителя дрифт-такси. Поэтому на судейской вышке трассы «Красное кольцо» сибиряка заменил еще один титулованный спортсмен — Никита Шиков, специально прилетевший для этого из Москвы.

Конфигурацию оцениваемого участка второго этапа называют «постановкой под светофор». Участники разгонялись на главной прямой трассы «Красное кольцо», на скорости делали небольшой «флип» и бросали автомобиль в занос, пролетая задним бампером в нескольких сантиметрах от маленького снежного бруствера у стартового светофора. Очень крутым при такой постановке считается делать «kiss the снег» — то есть чиркнуть бампером по брустверу. После светофора на инерции и при максимальном угле заноса требовалось долететь до внутреннего апекса левого поворота, обозначенного стопкой покрышек. Соответственно, эта часть оцениваемого участка и приносила участникам наибольшую оценку, так как далее шли уже обычные связки поворотов.

Самым дальним гостем красноярских соревнований вновь стал петербуржец Сергей Кабаргин

Участники, занявшие первые восемь мест на первом этапе, квалифицировались в группе «сеяных». Остальные боролись за оставшиеся 24 места в парных заездах топ-32. Отметим, что из попробовавших свои силы девушек ближе всего к проходу в дуэльные гонки была Олеся Мальцева: ей не хватило каких-то 0,65 балла.

Олеся Мальцева заработала в квалификации 91 балл — при проходном показателе 91,65

Говоря об участниках «большого RDS», отметим, что в четверку лучших в Красноярске не сумели пробиться такие известные пилоты, как Сергей Кабаргин, Борис Вербицкий, Дмитрий Ермохин, Дамир Идиятулин и Иван Никулин. Тем не менее в полуфиналах соперникам удалось навязать борьбу победителю первого этапа Евгению Лосеву — пилот из Иркутска в этот раз занял только третье место. Ну а в финале сошлись Данила Скоробогатов из Томска и Иван Потапов из Красноярска. В этой дуэли сильнее оказался хозяин трассы, выступающий на ВАЗ-2102. Как говорится, дома и стены помогают.

Иван Потапов (справа) против Данилы Скоробогатова

Благодаря выходу Ивана Потапова и Данилы Скоробогатова в финал команда Аксеум завоевала первое место в зачете коллективов. Вторая ступень пьедестала — у дружины Autoprofi Team, цвета которой защищали Евгений Лосев, Андрей Наумов и Николай Клюфинский. Ну а бронзу взял коллектив X-Union в составе Сергея Кохана, Антона Дмитриенко и Александра Петропавловского.

Слева — направо: Данила Скоробогатов, Иван Потапов, Евгений Лосев

Выходные 13—14 января тоже оказались ударными: соревнования по зимнему дрифту прошли на огромной территории от подмосковного Дмитрова до приморской Находки! Особо отметим Иркутск и дебютный этап турнира Ice Drift Madness, организованный командой Drifttroopers. Здесь пилоты Autoprofi Team заняли два из трех мест на пьедестале почета: Андрей Наумов сумел-таки победить своего главного соперника Евгения Лосева, а между двумя одноклубниками смог вклиниться Максим Гроссман.

Ну а как проходили тренировки участников иркутской серии, можно посмотреть в этом коротком видеоклипе:

Как отдыхает человек с бензином в крови? Уходит в занос, борется за секунды при разгоне, дружит с лебедкой и лопатой. Рассказываем, как построить авто для дрифта, дрэга и джип-ориентирования, а также о том, в каких любительских соревнованиях можно на таких машинах поучаствовать. Подходящие мероприятия проводятся в самых разных регионах России. Корчи оставим в стороне. Речь пойдет об аппаратах, пригодных для повседневной эксплуатации (хотя бы в теории), но при этом раскрывающих весь свой потенциал все же не на дорогах общего пользования.

Насчет повседневной эксплуатации сразу оговоримся: владельцы таких машин часто ездят на них по обычным дорогам, но законность этого (как и почти любого тюнинга) — под вопросом. Строго говоря, все доработки, начиная от нештатных колес и руля, — это повод оштрафовать вас по статье 12.5.1 КоАП. Фактически же дела обстоят так: когда авто внешне привлекает внимание, нужно сертифицировать либо доказать, что это легальные одобренные доработки. Если внимания не привлекать, то можно ездить на свой страх и риск.

Итак, наш фан-кар должен быть недорогим, надежным, ремонтопригодным, с разумной ценой обслуживания. Мы решили, что стоимость «исходника» (до доработок) должна уложиться в 600 000 рублей. Большинство начинает с гораздо более скромного уровня — со старой «классики» или «Нивы» за 50 000–100 000 рублей. Конечно, на этом траты только начинаются… Говоря о рекомендуемых способах построить автомобиль для удовольствия, мы постарались избегать тех вариантов, которые нельзя отремонтировать в гаражном сервисе и у соклубников, а также того, у чего нет тройного запаса надежности. Постараемся выбрать оптимальные и недорогие пути стать обладателем авто для отжига.

Дрифт

Цель. Получить повседневный автомобиль с возможностью участия в любительских дрифт-соревнованиях, где не требуется спортивная лицензия водителя, выдаваемая РАФ, и допускаются машины, не оборудованные каркасом безопасности. Соответственно, об участии в этапах российской дрифт-серии речь не идет.

Заготовка. Чтобы эффектно ехать боком, нам понадобится заднеприводный автомобиль либо (изначально) полноприводная модель, у которой передний привод механически обрублен. Для некоторых моделей (например, Nissan GT-R) существуют контроллеры полного привода, позволяющие электронным способом отключать и подключать тягу на передние колеса. Однако в дрифте подобное запрещено, модель должна быть на уровне механики заднеприводной во всех режимах.

Выбор необычайно широк. Классической основой для дрифт-кара являются: вазовская «классика», Nissan Silvia, Toyota Corolla Levin, Toyota Altezza, Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II/Chaser/Cresta, Toyota Soarer, BMW 3-й серии, Nissan 350Z.

Нет смысла упираться в поиске икон вроде Supra и Silvia. Хорошим дрифт-каром может стать любая заднеприводная модель — главное, не слишком большая и тяжелая, чтобы ограничиться разумной мощностью двигателя и тем самым уменьшить стоимость постройки и эксплуатации. Из недорогого и небанального можно рассмотреть Ford Sierra. Дрифт с комфортом может предложить Opel Omega. Для любителей рушить стереотипы подойдут заднеприводные Volvo с мощными и отлично форсируемыми турбомоторами. Много вариантов есть у Mercedes — сгодится любой старый С- или Е-класс. Выбрав Jaguar S-type, станете гонщиком на стиле. Приобщиться к ценностям Porsche поможет 924, собранный на агрегатах Audi и Volkswagen. Уходить в занос, греясь при этом на солнышке, можно на Mazda MX-5.

При выборе конкретного экземпляра для заготовки будущего дрифт-кара выбирайте максимально свежий и крепкий кузов, без следов серьезного ремонта. Меньше времени и денег потратите на восстановление, и больше — на доработку.

Подготовка кузова. Как практически в любом автоспорте, кузов требует максимального облегчения. Для этого отказываемся от всего лишнего: шумоизоляции, обшивки багажника, вплоть до штатного водительского кресла. Все равно его придется менять на спортивный ковш с многоточечными ремнями безопасности. По требованиям соревнований сиденье должно быть омологировано по стандартам FIA или РАФ. Тут главное — не переборщить, чтобы у авто сохранилась возможность комфортной ежедневной эксплуатации. Можно ограничиться только заменой штатных кузовных панелей на легкие стеклопластиковые аналоги и усилением кузова дополнительными точками сварки — для увеличения жесткости конструкции, что благотворно сказывается на управляемости.

Подвеска. Главный принцип — ниже и жестче. Обычно это достигается установкой койловеров (coil-over — регулируемая по высоте и/или жесткости конструкция, состоящая из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим диапазоном регулировок. Выбрать подходящий комплект — не проблема. Любой подвесочный бренд с радостью придет вам на помощь. Верхние опоры стоек желательно брать с шарнирным соединением (ШС), а рычаги заменить на регулируемые (позволяющие регулировать все углы установки колес в широком диапазоне), с замененными на ШС сайлент-блоками. Дополнительно усилить кузов помогут растяжки стоек подвески. А более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости — снизить крены в поворотах.

Регулируемые стойки подвески

Рулевое управление. Цель доработок — добиться максимально возможного угла выворота колес, сделать отрицательным развал (колеса встают «домиком»), а также повысить отзывчивость машины на действия рулем. Задача минимум — приведение рулевого в идеальное состояние с заменой всех резинок и регулировкой сход-развала. Задача максимум — уменьшить количество оборотов руля от упора до упора. Достигается это путем установки так называемой короткой рулевой рейки. Для того чтобы увеличить угол заноса, нужно увеличить угол поворота колеса. Это делается путем доработки рулевых наконечников и укорачивания рычагов поворотных кулаков.

Короткая рулевая рейка

Двигатель. Для дрифт-кара важен высокий крутящий момент на низких и средних оборотах. Каким путем это достигнуто — большим рабочим объемом или с помощью турбины — не принципиально. Главное, чтобы мотор не сильно нагружал переднюю ось. Во избежание перегрева охлаждающей жидкости и масла нужно установить более производительный радиатор охлаждения и масляный радиатор (oil cooler). Если предполагается зимний дрифт, включите в список масляный термостат. А чтобы быть вовремя предупрежденным об опасности перегрева, потребуется установка дополнительных, более крупных и легкочитаемых указателей температуры масла и охлаждающей жидкости, например, от APEXi или VDO. Когда авто резко меняет направление движения при входе в поворот, неизбежны отливы масла в двигателе, что чревато масляным голоданием. Проблему решит установка поддона с противоотливными стенками.

Масляный радиатор

Сцепление. Расходник, подлежащий замене как минимум раз в сезон. Соответственно, если стоковое сцепление позволяет полностью реализовать потенциал мотора и работает без пробуксовок и перегрева, то ставить дорогую керамику нет смысла.

Дифференциал. Задний дифференциал даже важнее для дрифт-кара, чем мотор. В отличие от классического свободного дифференциала, который склонен создавать пробуксовку лишь одного из ведущих колес, тут нужен узел, обеспечивающий пробуксовку одновременно двух задних колес. Самый простой вариант — попросту заварить дифференциал. Тем самым его функции практически полностью ликвидируются.

В автоспорте предпочитают использовать дифференциал повышенного трения (LSD), который позволяет несколько варьировать пробуксовку колес. Существует три типа LSD: 1 Way, 2 Way и 1,5 Way. Первый блокируется только при ускорении, второй — и при разгоне, и при торможении двигателем, а третий похож на второй, но при торможении блокировка более мягкая. Серьезные дрифтеры предпочитают 2 Way.

Дифференциал 2 WAY

Колеса. Передние и задние колеса дрифт-кара имеют совершенно разные особенности. Так как занос — дело задней оси, а передние колеса должны четко следовать намеченной траектории. Для облегчения срыва задних колес в занос в них увеличивают давление.

Резина — расходник. Предпочтительна широкая и низкопрофильная, но большой диаметр не требуется (чаще всего — 16–18 дюймов). Если не гнаться за результатами, а дрифтить в свое удовольствие, то вполне допустимо использование подходящих по типоразмеру максимально дешевых шин. Если ориентироваться на качественную резину, то можно отметить такие бренды, как Falken, Kenda, Federal, Nexen.

Резина для дрифта Falken

Аксессуары. Шлем, огнезащитный комбинезон и огнетушитель. В ряде соревнований допускается участие без спецодежды, но только для пилотов, выступающих первый сезон.

Бюджет. Для минимальной подготовки к дрифту вазовской «классики» нужно заложить на доработки около 30 000 рублей. Во столько обойдется спортивное сиденье, комплект новой резины и работа механиков по заварке дифференциала. Неплохой вариант для зимнего дрифта и участия, например, в новосибирском Кубке «Боевая классика».

Для летнего отжига нужно авто помощнее. Можно добавить сил «Жигулям», а можно купить заднеприводного «японца». Например, минимальная стоимость постройки дрифт-кара на базе Toyota Altezza с заменой мотора на 2JZ-GTE обойдется примерно в 350 000 рублей. Это без учета стоимости авто и при условии, что все работы вы будете выполнять самостоятельно. На таком аппарате уже можно участвовать в открытом чемпионате Поволжья по дрифту, проводимом DTCT, съездить на соревнования Drift Day в Хабаровске или Drift Matsuri в Санкт-Петербурге.

Дрэг

Цель. Получить повседневный автомобиль с возможностью участвовать в соревнованиях с результатами в пределах 12 секунд на «квотере».

Заготовка. Авто для дрэга может строиться на базе чего угодно. Для нашей цели больше годятся заднеприводные, а лучше полноприводные, но есть и исключения, например, некоторые переднеприводные Honda. Список потенциальных претендентов: Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II/Chaser/Cresta, Toyota Soarer, Honda Civic/Integra и Prelude, Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru Impreza WRX или STI.

Мотор. Основная статья расходов, потому что мощности в дрэге много не бывает. Главное — избегать типичной ошибки, игнорируя допустимые нагрузки на узлы автомобиля. Даже поднятие мощности на 25% требует доработок трансмиссии, подвески и тормозов. Проще всего дорабатывать турбомоторы, но подход в любом случае должен быть комплексным. Скажем, у «девятого» Evolution для увеличения мощности со штатных 280 л.с. до 400 л.с. мало просто поднять давление наддува. Если желаете долгой и счастливой жизни мотору, то придется дорабатывать железо, меняя все, от распредвалов до шпилек постели коленвала. Придется поработать над впуском и выпуском, усовершенствовать систему охлаждения, заменить топливный насос и форсунки на более производительные.

Трансмиссия. Главной задачей является оптимизация передаточных чисел, то есть «подгонка» коробки под характеристики доработанного двигателя. В ряде случаев коробка не требует вмешательств. Например, у Civic/Integra с мотором серии B, который в атмосферном варианте легко довести до 260 л.с. Не потребуется доработка и при установке турбокита на этот мотор, хотя мощность повысится до 500 л.с.

Кузов. Как и в случае с дрифтом, кузов придется посадить на «диету».

Подвеска. Модифицируется с целью усиления зацепа. У заднеприводного авто задняя подвеска делается максимально мягкой, чтобы при ускорении машина приседала, дополнительно загружая колеса. В каталоге производителей подвесок, например, HKS есть специальные стойки для дрэга.

На переднем приводе при разгоне передняя ось сильно разгружается, сцепление покрышек с дорогой ухудшается — возникает пустая пробуксовка вместо эффективного набора скорости. Чтобы снизить этот эффект, делают занижение и спереди ставят более жесткие пружины и амортизаторы, которые ограничивают подвижность как вниз, так и вверх. На заднюю ось идут амортизаторы, которые имеют большое сопротивление сжатию на малых скоростях штока (дроссельный режим), из доступных — Koni Sport, например.

Колеса. Для правильного старта нужно добиться максимальной площади сцепления с дорогой. Лучше всего подойдут кованые колесные диски, они снизят общую массу колеса. Диаметр должен быть не больше, чем стандартный. Резина используется широкая с высоким профилем и мягким составом. Это обеспечит максимальный контакт с трассой. Варианты: Toyo Proxes R888R, Mickey Thompson ET Drag/Street.

Аксессуары. Как и в случае с дрифтом — шлем, огнезащитный комбинезон и огнетушитель не помешают.

Бюджет. Даже 2,5-литровый тойотовский 1JZ-GTE легко форсируется до 700–750 л.с. Нужна лишь соответствующая турбина, например, Garrett gt3582R, модификация головки блока вместе с заменой распредвалов и более производительная топливная система. Стоимость таких доработок — в районе 250 000 рублей. С таким показателем автомобили способны проходить четверть мили за время около 11 секунд. Попробовать свои силы можно, например, в Drag & Race Day в Кемерово.

Трофи

Цель. Участие в трофи-ориентировании, когда участники преодолевают внедорожный маршрут, ориентируясь на местности по карте или «легенде».

Заготовка. Не каждый рамный полноприводный внедорожник сгодится на эту роль. Чтобы за трактором нужно было бежать как можно дальше, берите джип с постоянным полным приводом, оснащенный понижающей передачей и как минимум блокировкой межосевого дифференциала, а в идеале еще и блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов. Либо закладывайте в бюджет возможность установки таких блокировок. Но целесообразнее поискать модель, изначально максимально подготовленную для внедорожных вылазок. Кандидаты: Suzuki Jimny, Land Rover Discovery II, Mitsubishi Pajero ll, Nissan Patrol Y62, УАЗ. Не стоит сбрасывать со счетов и «Ниву», пусть она и имеет несущий кузов, а не раму. В случае с рамными моделями при выборе конкретного экземпляра особое внимание нужно уделить состоянию рамы. К уже подготовленным для внедорожных «покатушек» автомобилям нужно относиться с подозрением и проверять с двойной тщательностью. Состояние кузова и остальных узлов у искателей приключений может быть удручающим.

Клиренс. Для увеличения клиренса, которого, как известно, много не бывает, делается лифтинг кузова или подвески. Разумеется, у моделей с неразрезными мостами дорожный просвет при этом не изменится: нижней точкой останется редуктор моста. Тут помочь могут только колеса значительно более крупного диаметра. Но и это решение, как правило, невозможно без лифтинга и расширения колесных арок, поскольку иначе покрышки просто не поместятся в арки.

Лифтинг кузова означает его поднятие над рамой с помощью длинных болтов с соответствующими проставками. В этом случае изменяется первоначальное положение агрегатов, закрепленных к кузову, то есть рулевой колонки, главного тормозного цилиндра и многого другого. Все это потребует доработок. При лифтинге подвески ставятся увеличенные и усиленные пружины (или рессоры), а также удлиненные и усиленные амортизаторы, например, от Tough Dog.

Комплект подвески для внедорожника

Колеса и арки. Во внедорожной среде ключевым параметром колес считается не посадочный диаметр дисков, а внешний диаметр покрышек. Оптимальным можно назвать 32–33 дюйма, максимум — 35. Для их установки часто приходится обрезать крылья — иначе не поместятся.

Универсальным вариантом можно считать резину категории All Terrain («для всех поверхностей»). Она хорошо гребет по грязи, не теряя при этом комфорта на асфальте. Для более серьезного бездорожья потребуются шины из разряда Mud Terrain (грязевые).

Расширил колею — позаботься о расширителях арок. Штатным расширителям на подготовленном внедорожнике не место. В условиях отечественного бездорожья это верный способ получить комок грязи уже в первые минуты «покатушек».

Внедорожная резина категории All Terrain

Обвес. Полный комплект силового обвеса машине для «покатушек» не нужен. Это лишнее увеличение массы, а борта и крылья вы даже с ним все равно рано или поздно помнете. Но некоторые элементы обвеса — бампер и силовые пороги — пригодятся.

Выбирая бамперы, важно помнить про один из самых важных показателей для внедорожника — геометрическую проходимость, которую легко нарушить. Поэтому не стоит увлекаться установкой массивных бамперов. Они уменьшают углы въезда/съезда. Самый простой, но, к сожалению, не универсальный способ — приварить трубу. Пороги должны быть массивными, тут увеличение массы не так критично. Практическая польза от их установки — возможность за них поддомкратить авто.

Силовой бампер и экспедиционный багажник

Экспедиционный багажник на крышу — спорная вещь. Конечно, убрать весь скарб из салона — заманчивое решение. Но увеличение центра тяжести, особенно на короткобазном внедорожнике, — не самый разумный ход.

Салон. Салон должен быть организован таким образом, чтобы необходимые в полевых условиях вещи (тросы, инструменты, «запаска») были легкодоступны. Рассчитывайте, что обратно все это будет положено в изрядно замызганном виде, а значит, салон должен легко мыться.

Защита. Если предполагается преодоление водных преград, потребуется установить шноркель (внешний воздухозаборник), сделать вывод вентиляции, коробки, двигателя, мостов (поднять повыше сапуны) и загерметизировать электропроводку.

Шноркель на УАЗ Hunter

Аксессуары. Во-первых, это лебедка. При выборе обращаем внимание на грузоподъемность, держа в уме массу внедорожника с учетом пассажиров и груза. Для легких внедорожников типа Suzuki Jimny подойдет лебедка грузоподъемностью от 1,7 до 3 т. Для средних автомобилей типа Jeep Wrangler — от 3 до 4,5 т, для Defender — от 4,5 т. Пригодятся также хай-джек (реечный домкрат), веткорезы (тросы от углов капота до крыши), чтобы защитить лобовое стекло от ударов веток, и сенд-траки (стальные или алюминиевые плиты, которые подкладывают под колеса для преодоления заболоченных или песчаных участков).

Лебедка, реечный домкрат и сенд-траки

Бюджет. Минимальный бюджет на подготовку «Нивы» — 85 000 рублей без учета работ по установке. Этого хватит на лифт-комплект подвески (усиленный задний мост, все тяги, кронштейны, проставки, чашки под пружины), колеса с отечественной резиной на усиленных дисках, шноркель, силовой передний бампер без «кенгурина», лебедку, расширители арок и веткорезы. На таком автомобиле можно заявиться на мероприятия, проводимые клубом МБО Новосибирск или уральским клубом любителей off-road.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*