admin / 21.04.2020

Запуск дизеля в мороз

Причиной проблем с запуском могут быть слабый аккумулятор, слабая компрессия в цилиндрах, а чаще всего неработающие свечи накала и дизтопливо, в котором парафин выпал в осадок и забил фильтр.

Если не работают свечи накала, то проблемы с запуском мотора начинаются уже с первыми морозами, так что если от нуля до минус десяти дизель запускался без проблем, то при минус 15 градусов виновником обычно является дизтопливо.

Признаки проблем из-за дизтоплива следующие:
– двигатель не запускается;
– двигатель запустился, но работает только на холостых оборотах и на оборотах чуть выше холостых. В движении отсутствует тяга.

Если причиной проблем с запуском и работой дизельного мотора является топливо, то автомобиль следует транспортировать на теплую стоянку. Пока солярка отогреется и парафин опять растворится, нужно купить в автомагазине или на автозаправке антигеливую присадку и залить ее в бак согласно инструкции.

Затем после запуска двигателя нужно чтобы из системы питания выработалось топливо без присадки и только после этого можно выезжать с теплого гаража. Чтобы присадка лучше перемешалась с топливом, нужно немного поездить по гаражу с небольшими разгонами и резкими торможениями, чтобы топливо в баке взболталось. Если теплого гаража нет, можно попытаться разогреть корпус фильтра и топливный насос электрофеном. Но предварительно также в бак нужно залить антигеливую присадку. Существуют и другие способы борьбы с парафином, но они более сложные.

Свечи накала можно проверить самостоятельно, но лучше обратиться в специализированный автосервис. А кратковременно могут помочь аэрозольные средства из серии «холодный старт». Это легкоиспаряющаяся, самовоспламеняющаяся при невысоких температурах жидкость (на основе эфира) в аэрозольном баллончике, которую следует подавать (впрыскивать) во впускной коллектор в момент запуска мотора.

Не дай себя обмануть Большинство автомобилистов прекрасно знают, что существует зимнее и летнее дизтопливо, но вот о том, что таким же образом делится и бензин, мало кто слышал. В этой статье разбираемся, чем же отличается зимний бензин от летнего и где его можно найти.
«Зимний бензин» как понятие появился во времена СССР. Уже тогда по фракционному составу и давлению насыщенных паров все автомобильные бензины делили на летние и зимние. Зимние бензины рассчитаны на всесезонное применение в северных и северовосточных районах страны и в период с 1 октября по 1 апреля — в средней климатической зоне. Они позволяют осуществить пуск холодного двигателя без предварительного разогрева до температуры воздуха — 30 С и избежать образования паровых пробок в системе питания до температуры воздуха 30 С.
Летние бензины рассчитаны на всесезонное применение в южных районах страны и в период с 1 апреля до 1 октября — в средней климатической зоне. При использовании летнего бензина паровые пробки могут возникать при температуре воздуха выше 45 — 50 С, а пуск холодного двигателя возможен до температуры воздуха — 10 С.
Стандартом предусмотрен выпуск всех бензинов, кроме бензина АИ-98, двух сортов — летнего и зимнего. Зимний бензин имеет повышенное содержание легких фракций.
Летний и зимний бензины рассчитаны на использование в средней полосе страны. Зимний бензин должен обеспечивать пуск холодного двигателя при температуре воздуха до — 25 С и отсутствие паровых пробок при температуре воздуха 35 С, летний бензин — соответственно пуск до — 15 С и отсутствие паровых пробок — до 50 С.
В северных и северо-восточных районах СССР зимние бензины применяли в течение всего года. В остальных районах страны эти бензины применяли с 1 октября до 1 апреля.
В целом летние бензины имеют более тяжелый фракционный состав, чем зимние. Скорость прогрева двигателя и динамика разгона автомобиля зависят от температуры выкипания 50 % бензина, которая для зимних бензинов не должна превышать 100 С, а для летних — 110 С. Полнота испарения бензина в двигателе зависит от температур перегонки 90 % бензина и конца его кипения. Если эти температуры чрезмерно велики, то бензин не успевает полностью испариться во впускном трубопроводе двигателя и поступает в цилиндры в жидком виде. В результате с трущихся поверхностей смывается смазка и усиливается износ деталей. Кроме того, поскольку неполностью испарившийся бензин сгорает медленно и недостаточно полно, повышается нагарообразование в камере сгорания двигателя.

КАК ЗАПУСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В МОРОЗ
В сильный мороз у владельцев дизельных автомобилей, особенно подержанных, появляется проблема — запуск дизеля! После нескольких попыток запустить двигатель мы начинаем думать: а правильно ли я выбрал автомобиль. Может лучше бы я купил обычный жигуленок и ездил бы в любую погоду. Не спешите с выводами.

Рассмотрим основные рекомендации по запуску дизельного двигателя в мороз.

1. Для запуска дизеля в мороз особенно важен хороший заряженный аккумулятор. Аккумулятор должен быть дизельным. Когда я спрашивал дизельную АКБ на рынке, многие продавцы разводили руками и спрашивали: «А какой у Вас автомобиль?» Из чего ясно, что даже продавцы не понимают, чем отличается дизельный аккумулятор. Подробнее о выборе аккумулятора я расскажу в других статьях. А пока главное: дизельный аккумулятор — это аккумулятор, который должен развивать очень большой пусковой ток. Основная ошибка: не путайте емкость аккумулятора (К примеру 100 Ампер) и пусковой ток. Даже АКБ с большой емкостью (например с грузовика ГАЗ) может не развивать большой пусковой ток. Для запуска дизеля необходимо прогреть свечи накала + провернуть двигатель с оборотами, достаточными для запуска. При этом проворачивать дизель гораздо труднее, чем бензиновый мотор.

2. В дизельном двигателе желательно применять масло в зимний период — синтетическое. Это Вам поможет для более быстрого проворачивания двигателя стартером. Если такой возможности использовать синтетику у Вас нет, то перед запуском дизеля в сильный мороз, масло желательно нагреть (в теплом гараже или используя электрический нагреватель, или, в крайнем случае паяльную лампу. Еще советуют в очень сильные морозы залить в масло 100 грамм бензина. Бензин потом испарится но разжижит масло.Однако бензин ведет к окислению масла и ускоряет срок замены масла.

3. Все свечи накала должны быть исправны. Проверить свечи накала тестером можно, но стопроцентную гарантию дает непосредственное подключение выкрученной свечи к АКБ. Свеча должна за несколько секунд раскаляться до красно-белого состояния на конце, а не вся полностью. Если у Вас неисправна хотя-бы одна свеча, есть большая вероятность, что дизель Вы стартером в мороз не заведете.
4. Я думаю, Вы не раз слышали совет: «Перед запуском двигателя зимой, включите на 30 секунд свет, чтобы прогреть аккумулятор. Для дизеля это глупо. Лучше включить не бесполезный свет на 30 секунд, а свечи накала на 12 секунд. Таким образом Вы не только прогреете аккумулятор, но и прогреете камеры сгорания Вашего двигателя. В сильный мороз даже рекомендуется перед запуском несколько раз включить на 12-15 секунд свечи накала, а потом запускать двигатель.

5. Для облегчения запуска дизеля, если у Вас нет возможности прогреть масло, Вы можете хотя бы прогреть топливный фильтр и топливный насос с форсунками. Это можно сделать обычным кипятком, поливая вышеперечисленное из чайника. Старый дизель совершенно не боится воды, так как в нем — минимум электроники и электрики. Если же у Вас современный дизель, не намочите электронные блоки, провода и разъемы. Так же Вы можете прогреть топливный насос и топливный фильтр обычным феном (строительным, или изъятым для архиважного дела у жены). В дороге мне приходилось даже прогревать фильтр факелом (отвертка с намотанной тряпкой, смоченой горючим веществом).

6. Когда заводите дизель, не спешите отключать стартер при первых вспышках. Есть большая вероятность того, что он заглохнет. Лучше еще дополнительно провернуть двигатель стартером, пока он не начнет устойчиво работать. Не забывайте перед запуском выжимать сцепление. Это очень важно. После запуска не спешите отпускать сцепление. Дайте двигателю начать устойчиво работать.

7. Если двигатель не запускается за несколько секунд, не спешите выключать стартер. Возможно на следующую попытку Вашего аккумулятора не хватит. Однако не крутите стартер больше 20-30 секунд. Он может перегреться и выйти из строя. После длительной попытки, дайте аккумулятору отдохнуть и восстановить заряд 1-2 минуты. Если Вашего аккумулятора хватает на 1-2 попытки запуска — значит или у Вас уже отслуживший аккумулятор, или он не дизельный. Возможно на бензиновых автомобилях он еще послужит.

8. Значительно облегчает запуск, применение дизельных антигелевых присадок. Их бывает много и разных. Я рекомендую по собственному опыту Castrol. Единственный недостаток — нет мерного стаканчика. Присадки следует вносить в не загустевшее топливо, иначе эффекта они не дадут. Поэтому зимой в мороз добавлять их в застывшее топливо бесполезно. Даже сами присадки на морозе могут загустеть так, что не будут вытекать.
9. Запуск двигателя с помощью аэрозоли «Быстрый старт». Находите аэрозоль «Быстрый старт.» (К зиме его желательно приобрести). Подсоединяете удлиняющую трубку (если есть в комплекте). Если нет, можете изготовить трубку из соломинки или чего-то похожего. Открываете капот. Включаете свечи накала и пока они прогреваются, быстро идете к воздушному фильтру и впрыскуете 3-10 секунд из аэрозоли «Быстрый старт». Трубку от аэрозоли желательно вводить как можно глубже. Затем быстро бегите в салон и запускаете двигатель. Если вся операция занимает у Вас 20-25 секунд, Вы все сделали правильно. Если дольше, то накал свечей отключиться и тогда прогрейте свечи еще раз. Если с первой попытки запустить двигатель не удалось, повторите выше изложенное.

Запуск с помощью аэрозоли «Быстрый старт» не рекомендуется без необходимости, так как при запуске двигатель начинает дергаться и издавать не совсем обычные звуки. Поэтому пользуйтесь этим способом только в случае необходимости.

10. Если Вам запустить дизель не удалось, остается старый проверенный способ — с буксира. Для запуска с буксира используйте специальную буксировочную ленту. Не применяйте трос или самодельные канаты так как при букскировке будут довольно сильные рывки. Вы не только портите свою машину, но и машину буксирующего. Порвавшийся трос может очень сильно испортить автомобили и даже нанести травму водителю. Запуск осуществляйте на третей передаче. В начале дайте буксирующему автомобилю набрать достаточную скорость. Затем выжмите сцемпление, включите третью передачу и плавно отпускайте сцепление. Не забудьте повернуть ключ в замке и прогреть свечи перед запуском. Если же аккумулятор у Вас очень сильно разрядился, а ехать срочно надо, у Вас все равно есть шансы запустить двигатель с буксира. Но пользуйтесь таким способом в крайнем случае, потому, что при запуске с буксира существует вероятность обрыва и пробуксовки ремня ГРМ. Именно поэтому не запускайте двигатель с букскира на 1-2 передаче и не бросайте резко сцепление.

08 мая 2018 Категория: Полезная информация.

Разбираемся, почему дизельный мотор холоднее бензинового и что делать с перегревом.

Как мы знаем, дизельный мотор преобразует топливо в энергию эффективнее бензинового и с большим тепловым КПД. Связано это с тем, что процесс сгорания топлива в камере дизельного двигателя, в отличие от бензинового, происходит при постоянном давлении.

Максимально сжатая изначально, топливная смесь расширяется сразу после воспламенения и продолжает гореть, пока начинается движение поршня в цилиндре. Вот это диффузное горение и обеспечивает постоянное давление и высокий КПД при более низкой тепловой нагруженности дизельного ДВС.

В процессе горения ДТ достигается температура, превышающая температуру сгорания бензина, но дизельный мотор использует большую часть выделяемого тепла на поддержание давления и полезную работу (ход поршня в цилиндре). Следовательно, нагревается дизель меньше.

Другая причина – более низкие рабочие обороты дизельного двигателя. Следовательно, меньше тепла выделяется в результате механического трения.

Еще один фактор того, почему дизельный мотор не нагревается, как бензиновый: ввиду больших нагрузок его детали более прочные и массивные. Следовательно, при работе они поглощают больше тепла.

Как видим, есть целый ряд причин и объяснений, почему дизельный двигатель более холодный и не склонен к перегреву даже летом. Поэтому если ваш мотор стал перегреваться, это говорит о его неисправности.

Проблема с перегревом дизельного ДВС может быть вызвана:

  • неисправностью системы охлаждения двигателя. Из вероятного – неисправность термостата, водяной помпы, вентилятора охлаждения. Иногда необходимо просто почистить от грязи радиатор.
  • повышенным механическим трением деталей ЦПГ. Из-за недостаточного давления масла скольжение деталей снижается, они трутся между собой, температура растет, а износ поршней, зеркал цилиндров, вкладышей коленвала ускоряется в разы. Что также отражается на рабочей температуре мотора.
  • проблемой с впрыском топлива. Неисправность форсунки может привести к тому, что дизтопливо подается в камеру крупными каплями. Образующиеся на стенках цилиндра очаги горения могут вызвать даже прогар поршня, не говоря уже о чрезмерном нагреве ДВС.

Поэтому при первых признаках перегревания дизельного мотора следует бросить силы на поиск причины проблемы и ее решение.

  • О том, как еще можно увеличить срок жизни дизельного ДВС, читайте .
  • Каких оборотов лучше придерживаться на дизельном двигателе, мы разбирались .

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*