admin / 12.11.2019

Замена задних сайлентблоков опель зафира

Opel Zafira A X18XE1 ›
Бортжурнал ›
#10 — Сайлентблоки задней балки (самостоятельная замена)

Когда лазил менять ручник, обнаружил, что сайлентблоки задней балки все в трещинах, спросил у отца — менялись ли они за время владения нами этой машиной, он сказал, что нет.

Закал Febi 24245 — по 900 рублей за штуку.

Демонтаж.

По-скольку яма у меня маленькая и неудобная, то я решил пойти долгим путем — снять балку.
Все равно тормоза у меня были разобраны.

Головкой Е12 откручиваем кронштейны тормозных трубок внутри балки

Со ступицы головкой подлезть не выйдет, тк мешает тормозной шланг, тут либо накидным ключом Е12, либо переставными клещами, как делал я.

— Поливаем жидким ключом болты, крепящие балку к кузову и болт, фиксирующий сайлентблок.

— Ослабляем крепление сайлентблока (снаружи ключ на 18, внутри ключ на 19)

— Польский инструмент Vorel сдается практически без боя

— Откручиваем болты, крепящие балку к кузову (кажется, головка Е18)
— Откручиваем болт, крепящий амортизатор к балке. Ступицу лучше снять перед этим этапом, т.к. она мешается, и потом ее все равно придется снять =)

— Подставил домкраты, чтоб обеспечить балке «мягкую посадку»
— Центральную втулку левого сайлентблока у меня получилось выжечь газом и выбить через проставку молотком
— На самом деле, единственный способ выбить его — завальцевать выступающую часть внутрь, а потом зарубиться небольшим острым зубилом между сайлентблоком и обоймой балки
— Предварительно можно высверлить центральную втулку, ну или хотя бы обсверлить качуку вокруг нее, а потом выбивать зубилом
— После того, как сайлентблок выйдет — зачищаем внутренности обоймы щеткой и смазываем фиолом для облегчения последующей запрессовки

Да и запястье у меня потом болело несколько дней =) Давно я не работал так продолжительно килограммовым молотком )

Сайлентблоки, кстати, были родные, с пробегом 247 тыс. км.

Запрессовка.
Неудачная попытка запрессовки струбциной =)

Способ, который я использовал в итоге, взят с этого форума.

Нам понадобится
1. Шпилька М12 (от нее нужен кусок 25-30 см) — я использовал шпильку от сломанной струбцины
2. Две гайки М12 (лучше высокие 35 мм)
3. Большие шайбы м14-16 — 2 шт.
4. Контрогайка-кольцо на 2-дюймовую трубу (D-75mm d-60mm) высотой 1/2″ (13-15 мм) (от нее отрезаем нужную часть по выемке в сайлентблоке) (кольцевую я, кстати, не нашел =()
5. Съемник подшипников ВАЗ 2108 (от него будут нужны большие шайбы и стакан (диаметр внутр. >70 мм и высотой 40 мм)

Полный размер

Обрезанная гайка

Все это собирается вот в такую приспособу и прессуем сайлентблок вручную при помощи гаечных ключей.

— Не забываем выставить «полумесяц» в нужном положении и смазать внутреннюю обойму фиолом/солидолом/чем-нибудь еще.

В общем запрессовать у меня получилось, но не без потерь, на полумесяцах получились вот такие трещины. Надеюсь, что это не критично и с этим можно будет проездить хотя бы пару лет.

Даже проставка из гайки не помогла достаточно равномерно распределить усилие, очень неудобная форма =(

— Далее сборка в обратном порядке, для удобства монтажа балки к кузову помогал себе домкратами, т.к. работал в одиночку.

— После сборки необходимо опустить машину, равномерно загрузить зад и уже после этого затягивать сами сайлентблоки, чтобы они не находились в постоянно зажатом состоянии.

Пока по ощущениям могу сказать, что пропал скрип сзади на неровностях и зад в поворотах стал меньше качаться «волной».

Продолжение.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*