admin / 21.11.2019

Замена задних колодок на

Содержание

Когда менять задние колодки?

Задние колодки, так же как и передние, входят в тормозную систему автомобиля. Тормозная колодка представляет собой стальную пластину с фрикционной накладкой. Материал, из которого сделана накладка, обладает повышенным коэффициентом трения, при этом он должен обладать высокой износостойкостью и теплоустойчивостью. Каждый производитель хранит в тайне состав фрикционного материала. Некоторые используют керамику для увеличения срока эксплуатации колодок.

Колодки устанавливаются на каждом колесе. Их задача – зажимать тормозной диск или барабан, замедляя вращение колеса и останавливая движение. Передние и задние колодки в дисковой системе расположены снаружи диска, поэтому они не защищены от воздействия окружающей среды, попадания инородных предметов, грязи и пыли.

В барабанных тормозных системах колодки имеют дугообразную форму и установлены внутри тормозного барабана, что препятствует попаданию на них грязи и пыли. Поэтому колодки в барабанных тормозах служат дольше, но считается, что по сравнению с дисковыми барабанные тормоза менее эффективны и автомобиль имеет больший тормозной путь.

Большинство современных легковых автомобилей оснащено дисковыми системами — барабанные устанавливаются редко, обычно на заднюю ось. Также барабанные системы можно увидеть на тяжелых грузовых машинах.

Задние колодки отличаются от передних меньшими размерами. Это связано с тем, что при торможении большая нагрузка приходится на переднюю колесную ось. И с этим же связан тот факт, что передние тормозные колодки быстрее выходят из строя.

Из чего состоит тормозная система и как работают колодки?

Тормозная система обеспечивает регулировку скорости движения, плавное торможение без заносов. Работа тормозной системы основана на использовании силы трения и тормозной силы, которую создают двигатель, трансмиссия и сам тормозной механизм.

В современных автомобилях используется фрикционный тормозной механизм, который состоит из суппорта, рабочего цилиндра, тормозных дисков или барабанов и колодок. Тормозные системы в автомобилях дополняются различными устройствами – антиблокировочной системой, электронными датчиками, электро- или пневмоприводом и др.

При нажатии на педаль тормоза усилие передается в главный тормозной цилиндр, который нагнетает жидкость в тормозной шланг. Под давлением жидкости суппорт начинает движение — и тормозные колодки прижимаются к диску или барабану. Создается высокое трение, и колеса прекращают вращение. Автомобиль останавливается.

Зачем менять тормозные колодки?

От того, насколько качественно работают тормозные колодки, зависит работа всей тормозной системы. Соответственно, от состояния передних и задних колодок зависят безопасность вождения, комфорт и управляемость автомобиля. Чем меньше толщина фрикционной накладки тормозной колодки, тем большее усилие необходимо приложить к педали тормоза, что увеличивает нагрузку на водителя. Торможение становится менее эффективным, и увеличивается тормозной путь.

Передние колодки выходят из строя раньше, чем задние, так как испытывают большую нагрузку при торможении. Однако это не означает, что задние колодки менять не надо вовсе. Они также требуют замены в определенные сроки, так как при несвоевременной замене машину при подтормаживании будет заносить, управлять таким автомобилем будет сложно, что может привести к серьезным авариям.

Когда менять тормозные колодки?

Информация о сроках замены колодок указана в техпаспорте автомобиля. Производитель указывает минимально допустимую толщину фрикционной накладки, при которой автомобиль можно эксплуатировать, — обычно это 2 мм.

Многие автовладельцы ориентируются на максимальный пробег или определенный срок эксплуатации. Однако следует знать, что износ тормозных колодок зависит от условий эксплуатации, климатических условий, стиля вождения и регулярности выполнения плановых профилактических работ.

Так, например, срок эксплуатации тормозных колодок в дисковой тормозной системе на отечественных автомобилях в среднем 10-15 тыс. км, в иномарках – 15-20 тыс. км, а на спортивных автомобилях — не более 5 тыс. км. Также, если вы предпочитаете путешествия в стиле офф-роуд по грязи и песку, тормозные колодки быстрее выйдут из строя, нежели при езде по асфальтированной дороге.

Замена тормозных передних и задних колодок – это плановая процедура, и не стоит с ней тянуть, дожидаясь появления признаков неисправностей. Если вы сомневаетесь, пора или нет заменить колодки, пройдите плановый техосмотр. Также проходите плановое ТО не реже 2 раз в год. Автомеханик во время осмотра подскажет, стоит ли менять колодки или можно еще немного подождать.

Признаки износа передних и задних колодок

Неисправности могут возникать в любом участке тормозной системы. Чаще всего они возникают в связи с сильным износом тормозных колодок. На износ передних и задних тормозных колодок может указывать несколько признаков.

Сигнал с датчика износа

Если ваш автомобиль оборудован датчиком износа колодок, при истончении фрикционной накладки он начинает издавать характерный писк во время торможения. Если в вашем авто установлен электронный датчик, при чрезмерном истончении фрикционной накладки на приборной панели загорается сигнальная лампочка.

Уровень тормозной жидкости

По мере износа тормозных колодок расход тормозной жидкости повышается, так как суппорт должен работать с большей силой, чтобы прижать колодку к диску. Для этого требуется большее гидравлическое давление тормозной жидкости, в результате чего ее уровень понижается.

Увеличение хода тормозной педали

При износе колодки требуется большее усилие для того, чтобы суппорт прижал колодку к диску. В результате от водителя требуется большее усилие при нажатии на педаль тормоза, а ход самой педали заметно увеличивается.

Механические повреждения

Повреждения передних и задних колодок, видимые невооруженным глазом, говорят о необходимости их срочной замены. Это могут быть трещины, потертости, малая толщина фрикционного материала, повреждения дисков.

Неравномерный износ колодок

Неравномерный износ тормозных колодок на одной оси может говорить о неправильной работе суппорта и необходимости его замены. Если вовремя не заменить суппорт, даже новые колодки в дальнейшем будут быстро выходить из строя, а торможение будет недостаточно эффективным.

Увеличение тормозного пути

О необходимости срочной замены колодок и других деталей тормозной системы говорит резкое увеличение тормозного пути. Неэффективность торможения может быть связана с чрезмерным износом передних или задних колодок, неправильной работой суппорта или недостаточным уровнем тормозной жидкости.

Какие передние и задние колодки покупать: аналоги или оригинальные, новые или б/у?

Покупайте те колодки, что соответствуют рекомендациям завода-изготовителя автомобиля. Если вы не знаете, какие именно колодки нужны, посоветуйтесь с автомехаником, который будет проводить замену колодок. Важно помнить, что менять колодки надо одновременно на всей оси. Поэтому сразу покупайте все передние, или все задние колодки, или полный комплект.

Вы можете выбрать как оригинальные запчасти, так и качественные аналоги. Старайтесь покупать только новые колодки, так как от их качества зависят безопасность движения и комфортность вождения.

Не покупайте б/у колодки, так как их качество не всегда хорошее, к тому же б/у запчасти имеют небольшой остаточный ресурс. Вы можете выбрать контрактные колодки, но только если их качество не вызывает сомнений, а толщина фрикционной накладки достаточно большая.

Не экономьте на покупке. Помните: низкая цена не всегда оправдывает себя, когда речь идет о безопасности вашей, ваших пассажиров и других участников дорожного движения. К тому же дешевые колодки с мягким фрикционным материалом могут быстро выйти из строя, и менять их придется чаще.

По составу фрикционного материала колодки могут быть абсолютно разными. Самые дорогие – колодки с керамической составляющей. Они служат дольше, обладают высокой устойчивостью к воздействию силы трения, высокой температуры и к климатическим условиям.

Не стоит покупать колодки с асбестовыми накладками. Они быстро стираются, к тому же асбестовая пыль, которая образуется при трении колодки о диск во время торможения, вредна для здоровья. Колодки с асбестовым компонентом практически не выпускаются.

Как заменить передние и задние колодки?

От качества ремонта тормозной системы, правильной замены колодок и дисков зависят безопасность дорожного движения и комфортность вождения, поэтому процедуру замены колодок можно доверять только проверенному специалисту.

Лучше всего проводить замену передних и задних колодок в хорошем автосервисе, где есть необходимое оборудование и действует гарантия на все виды выполняемых работ. Например, в «Доступном сервисе»:

  • Здесь работают опытные специалисты, которые регулярно повышают свою квалификацию.
  • Имеется необходимое современное оборудование.
  • На все работы действует гарантия 30 дней.
  • Перечень выполненных работ по каждому автомобилю заносится в компьютерную базу данных.
  • Большой выбор запчастей, новых оригинальных и качественных аналогов, в наличии и под заказ.
  • Широкий спектр услуг для грузовых и легковых автомобилей любой марки и года выпуска.
  • При первом обращении предоставляется 30%-ная скидка.
  • Скидка 15 % на запчасти при одновременной покупке и заказе ремонтных работ.
  • Бесплатная мойка верха легкового автомобиля при заказе любой услуги.

Получить подробную информацию, узнать стоимость запчастей и записаться на замену передних и задних колодок можно по телефону: 8 (391) 219-55-00.
«Доступный сервис» находится по адресу: Красноярск, Северное шоссе, 17д, стр. 19.

Dante69 ›
Блог ›
Тормозные колодки. Когда менять?

Даже самый дорогой и надежный автомобиль хоть изредка, но все же нуждается в ремонте. Очень важно уделять большое внимание состоянию тормозной системы автомобиля и состоянию тормозных колодок, в частности.

По каким же признакам можно определить, что пора менять тормозные колодки?

Момент замены тормозных колодок индивидуален для каждого автомобиля. Как правило, первыми изнашиваются передние тормозные колодки. В среднем их хватает на 20-30 тысяч км. Задние колодки изнашиваются раза в два медленнее. Но это условные цифры.

На частоту замены тормозных колодок влияет вес автомобиля, его обычная загрузка, материал, из которого они изготовлены (первоначальное качество тормозных колодок). Также многое зависит от стиля вождения: если водитель любит динамичную езду, ему приходится часто тормозить, от этого достаточно быстро изнашиваются детали тормозной системы. Еще в большой степени износ деталей зависит от условий эксплуатации. Тормозные колодки выходят из строя быстрее в сырую погоду, а также при езде по пыльным и грязным дорогам.

Важно!
Колодки стояночного тормоза проверять следует регулярно, не зависимо от манеры езды и качества дорог, по которым приходится передвигаться.

Определить остаточный ресурс тормозных колодок можно по их состоянию визуально. Обычно на каждой колодке в толщине защитных накладок имеются специальные поперечные борозды. Если накладки стерты до основания этих борозд, значит, время их замены пришло. Также считается минимально допустимой толщина накладок в 2-3 мм. (При этом нужно не забывать учитывать рекомендации производителей, как самих автомобилей, так и тормозных колодок).

Вот что происходит при сильном износе тормозных колодок:
 интенсивно изнашиваются тормозные диски и барабаны;
 если накладок остается совсем мало, могут потечь тормозные цилиндры;
 пропадают совсем тормоза, и тогда возникает аварийная ситуация.

Полный размер

Изношенные на 100% передние колодки. Сточены до металла

При слишком малой толщине тормозного диска (после 50% износа тормозных колодок) поршни тормозных цилиндров выдвигаются очень сильно, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и «поджаренные» колодки уже не смогут остановить автомобиль.

Признаки того, что колодки надо менять:
 металлический скрежет при нажатии на педаль (говорит о полном износе накладок);
 снижение эффективности торможения (что особенно заметно при экстренном торможении);
 увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
 при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
 лишком длинный тормозной путь;
 не действует исправный ручной тормоз;
 для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль;
 биение во время резкого торможения;
 заметное уменьшение уровня в бачке с тормозной жидкостью.
 темный налет на колесе (означает, что фрикционная накладка еще есть, а вот металлические вкрапление свидетельствуют о стертой накладке, так как корпус колодки уже царапает диск);
 если имеется датчик тормозных колодок, то при достижении минимальной толщины накладки на панели управления загорится индикатор.

Если у вас не получается определить степень изношенности самостоятельно, но имеются подозрения, что с колодками не все в порядке, необходимо обратиться на станцию технического обслуживания для профилактического осмотра.
Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Полезный совет
Если вы не уверены на все 100%, что сможете заменить тормозные колодки самостоятельно, лучше обратитесь в профессиональный автосервис. Там вам и быстро, и качественно произведут замену колодок. Ведь от качества их установки и состояния зависит качество торможения, а от качества торможения зависит ваша безопасность на дороге.

Рекомендации по эксплуатации и замене тормозных колодок
Чтобы уберечь тормозные колодки от преждевременного износа и обеспечить их исправность, следует придерживаться таких рекомендаций:
 спокойный стиль вождения, отсутствие частых резких торможений значительно увеличат срок службы колодок;
 будьте аккуратны в вождении с новыми колодками (тормоза будут хуже работать, потому что им необходимо время притереться);
 проводите осмотр колодок во время сезонной замены;
 меняя колодки, оцените состояние и необходимость замены дисков и барабанов;
 проводите регулярную диагностику состояния автомобиля на СТО.

Важно!
Нельзя менять передние либо задние тормозные колодки поодиночке.
Нужно ставить комплект новых элементов на переднюю или заднюю ось, иначе при торможении автомобиль может сильно сносить вбок.
Даже когда изношена одна накладка, замене подлежат все четыре.
В качестве временного варианта допускается установка 2 новых деталей на одном заднем колесе.

Рекомендации по выбору
Выбирая в магазине новые колодки, пользуйтесь такими рекомендациями:
 Изделия должны соответствовать модели авто и продаваться в качественной упаковке с вложенной инструкцией.
 Фрикционный материал должен быть одинакового цвета, без инородных вкраплений.
 Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть ровной. Допускаются маленькие сколы по краям и углубления, если они занимают не больше 1% от общей площади рабочей плоскости.
 Трещины на границе металла и фрикционного материала недопустимы.
Лучше всего покупать оригинальные изделия в заводской упаковке. Это избавит от неприятных неожиданностей, внеочередных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации авто.

Полный размерРазница между новыми и стертыми колодками
Полный размерИзнос задних колодок на 80%
Полный размерИзнос передних колодок. 100%!
Полный размерНачало стирать тормозной диск
Полный размерНовые задние колодки

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден – регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду – быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

  1. домкрат
  2. баллонный ключ
  3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
  4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
  5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

инструмент для вдавливания поршня суппорта

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

По какой причине могут заклинить тормоза?

  1. Изношен или загрязнён поршень тормозного суппорта. Необходимо следить за состоянием зеркала поршня и целостностью пыльников и манжет.
  2. Перекос тормозной колодки. Проверяйте правильность установки и соответствие детали.
  3. Износ, загрязнение, коррозия направляющих суппорта. Вовремя смазывайте и меняйте пыльники или сами направляющие.

Замена переднего внутреннего ШРУСа: определяем неисправность, ставим деталь

30.08.2019

(Голосов: 1, 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что представляет собой ШРУС и как он устроен
  • Какие существуют разновидности ШРУСов
  • Каковы причины и признаки неисправности внутренних ШРУСов
  • Как произвести замену внутреннего ШРУСа

Для большинства современных автовладельцев наименования некоторых узлов автомобиля являются не более чем просто непонятными словами. Это утверждение справедливо и для ШРУСов. Впрочем, другая часть владельцев ТС, познакомившись поближе с этими элементами, потратила на их ремонт или замену значительные средства. В данной статье мы поговорим о том, что представляет собой замена переднего внутреннего ШРУСа.

Что представляет собой ШРУС и как он устроен

Опытные автовладельцы зачастую называют эти детали «гранатами». И такое альтернативное название является говорящим – наличие в авто подобной «гранаты» может раньше или позже стать причиной серьезных неприятностей, другими словами – взрыва.

Разумеется, это шутка, в которой присутствует определенная доля истины. Аббревиатура ШРУС расшифровывается следующим образом: шарнир равных угловых скоростей. Функция этих узлов практически на всех переднеприводных и на ряде полноприводных автомобилей, имеющих независимую подвеску, заключается в передаче крутящего момента от силового агрегата к ведущим колесам. Весьма скромные по размеру и массе передние ШРУСы заставляют колеса автомобиля вращаться, а также обеспечивают управление ими.

Вращательный момент передается от одной полуоси к другой под постоянно меняющимся углом. Автолюбители называют передние ШРУСы «гранатами» не только из-за того, что они имеют некоторое внешнее сходство, но и потому, что в случае поломки данного узла (которая обычно случается внезапно) автомобиль не сможет продолжать движение (при отсутствии блокировки межколесного дифференциала).

Принцип действия шарниров схож с принципом работы кардана. Но сам узел является более совершенным и сложным. В процессе вращения карданного вала крутящий момент передается не синхронно (вращение одного вала происходит равномерно, второго – нет), при этом валы с трудом могут перекрещиваться под большим углом. В то же время для обладающих значительными ресурсами шарниров не являются сложными повороты относительно оси под углом, достигающим 70°.

Активная позиция передних ШРУСов на рынке обусловлена широким спросом на переднеприводные автомобили и распространением независимой подвески. При этом первые разработки шарнирных элементов проводились инженерами еще 100 лет назад.

Передние ШРУСы обладают различными особенностями, разные автозаводы выпускают различные по конструкции шарниры равных угловых скоростей. Несмотря на это работают все они одинаково. Приводной вал соединен с одной стороны со ступичным подшипником, с другой – с дифференциалом. Таким образом крутящий момент передается от ДВС к ведущим колесам.

Рекомендуем

«Шаровая заднего верхнего рычага: назначение и неисправности»

Конструкция переднего наружного узла включает корпус и обойму с канавками для перемещения шариков, с помощью которых составные элементы жестко соединены между собой. Задача наружных узлов заключается в передаче крутящего момента независимо от углов поворота.

Подвижность внутреннего переднего ШРУСа значительно меньше, угол его поворота не превышает 20°. Конструктивно он состоит из роликов на подшипниках, перемещающихся внутри канавок в стакане. Задача этого шарнира заключается в том, чтобы компенсировать ход подвески и обеспечить неразрывность вала.

В процессе эксплуатации авто передние ШРУСы подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому в целях увеличения их ресурса, деталь необходимо смазывать и защищать от воздействия внешней среды. Шарниры помещены внутрь герметичных пыльников (пластиковых или резиновых), заполненных смазкой и крепящихся к валам при помощи хомутов. Качество и целостность этой защитной оболочки обеспечивают функционирование узлов, расположение которых таково, что они постоянно подвергаются воздействию осадков и дорожной грязи.

Разновидности ШРУСов

На протяжении всего времени использования конструкция как передних внутренних, так и наружных ШРУСов несколько раз менялась. На сегодняшний день можно говорить о четырех их основных разновидностях. Это:

  1. Кулачковые (сухариковые), в конструкции которых присутствуют два фасонных диска и две вилки. Большая площадь сцепления позволяет справляться с интенсивными нагрузками. Однако обладают эти шарниры и серьезными недостатками. В частности, оснащение авто кулачковыми передними шарнирами не позволяет водителю развивать большую скорость, поскольку это чревато перегревом и выходом узла из строя. Эта разновидность ШРУСов используется в грузовом автотранспорте.
  2. Триподы, состоящие из трех помещенных в специальный стакан роликов. Угловой момент передается при смещении роликов. Такими передними ШРУСами оснащают малогабаритные легковые автомобили, не перевозящие тяжелые грузы.
  3. Карданные спаренных, в конструкции которых присутствует два карданных шарнира, при этом скорость последних выравнивается при взаимном вращении. Подобные шарниры широко применялись при производстве автомобилей в Америке в 20-х годах ХХ века. На сегодняшний день конструкцию можно встретить в строительной технике и тракторах.
  4. Шариковые, конструкция которых предусматривает корпус, сепаратор, обойму и шесть шариков, которые перемещаются внутри косых канавок, расположенных на внутренней поверхности наружной обоймы. Именно за счет их перемещения и происходит передача крутящего момента. Шариковые передние ШРУСы на сегодняшний день являются самыми распространенными.

Помимо перечисленных, можно также встретить четырехшариковые жесткие триподы. Впрочем, из-за невысокой надежности эти передние шарниры мало используются в современном автомобилестроении.

Причины и признаки неисправности внутренних ШРУСов

Несмотря на распространенное мнение о долговечности ШРУСов, вызванное использованием для их изготовления исключительно высокопрочных материалов, столкнуться с необходимостью замены переднего внутреннего ШРУСа можно и при небольшом пробеге авто.

Основными причинами преждевременного износа и замены переднего внутреннего ШРУСа являются:

  • нарушение целостности пыльника, пропускающего внутрь воду и грязь;
  • установка некачественных или поддельных передних ШРУСов;
  • недостаток смазки в переднем шарнире;
  • поездки на большой скорости по плохим дорогам.

О том, что необходима замена переднего внутреннего ШРУСа, можно судить по характерному хрусту, издаваемому перемещающимися по канавкам шариками. Хруст усиливается при повороте руля, во время набора скорости и при езде по бездорожью. Впрочем, об износе переднего шарнира можно судить и по другим признакам.

Во-первых, о необходимости его замены будут свидетельствовать рывки при наборе скорости и старте с места, люфт. Причем менять внутренний передний шарнир при появлении подобных признаков требуется как можно скорее.

Поскольку внешний передний шарнир подвергается более значительным нагрузкам и имеет меньшие размеры, он выходит из строя и требует замены чаще, чем внутренний. Проверить его состояние достаточно просто: надо вывернуть руль до упора и немного проехать. При неисправности узла вы услышите характерный хруст.

Проверить, необходима ли замена переднего внутреннего ШРУСа, можно другим способом – хрустеть деталь начинает, когда авто двигается по прямой (особенно, если на пути встретятся неровности).

Подняв на подъемник любой автомобиль ВАЗ, легко увидеть, в каком состоянии находится узел. Или можно поставить авто на первую передачу и нажать педаль газа, вызвав вращение колес. При нахождении автомобиля в подвешенном состоянии происходит искривление переднего шарнира, а потому в случае его износа вы услышите отчетливый хруст. Соответственно, узел нуждается в замене.

Чем грозит выход из строя ШРУСа

ШРУСы не всегда можно отремонтировать даже при повреждении только одного из пыльников. Их ремонт в большинстве случаев не предусмотрен производителем, в случае износа или повреждения производится замена переднего внутреннего ШРУСа на новый.

Однако на некоторых авто сильный износ или поломка переднего шарнира грозит более серьезными проблемами. Дело в том, что иголки, отпадающие от роликовых подшипников, проникают в картер КПП, а затем, поднимаясь со смазочной жидкостью, перемалываются шестеренками. Последствия в данном случае просто катастрофические.

Если вовремя не выполнить замену переднего внутреннего ШРУСа, он может заклинить, что вызывает поломку полуоси и невозможность продолжения движения автомобиля. Опасность подобной ситуации понятна без лишних слов.

Чтобы не доводить дело до неприятностей, стоит подвергать осмотру пыльники передних внутренних и внешних шарниров через каждые пройденные 5 тысяч километров. Если возникает подозрение в негерметичности узлов, оптимальным вариантом станет замена пыльников на новые с обновлением заодно и смазки. Если же во время движения возникает хруст, требуется как можно скорее обратиться в сервис или произвести замену самостоятельно.

Замена переднего внутреннего ШРУСа

Решив выполнить замену переднего внутреннего ШРУСа, запаситесь следующими инструментами и запчастями:

  • новым передним ШРУСом, в том числе хомутом и смазкой;
  • набором стандартных инструментов (домкратом, монтировкой, плоскогубцами, отвертками, ключами и пр.).

Для замены переднего внутреннего ШРУСа необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или подъемник, поскольку шарнир расположен в нижней части авто, и только в этом случае можно получить доступ к узлу. Работы по замене элемента производятся в следующей последовательности:

  • автомобиль фиксируется при помощи ручного тормоза и переключения коробки на четвертую передачу;
  • под задними колесами размещаются противооткатные клинья;
  • после этого демонтируется защитный колпак агрегата и откручивается гайка ступицы;
  • затем откручиваются болты, при помощи которых крепится колесо автомобиля;
  • колесо, на котором требуется замена переднего внутреннего ШРУСа, вывешивается при помощи домкрата;
  • после демонтажа шести болтов шарнир будет держаться за счет фланца;
  • откручиваются два болта, при помощи которых крепится нижняя опора кулака;
  • руль выкручивается до упора, что приводит к выпадению шарнира;
  • производится замена и монтаж нового переднего узла.

Снятие и замену переднего внутреннего ШРУСа можно выполнять отдельно, но можно и одновременно с внешним. Воспользовавшись приведенным выше алгоритмом действий, легко заменить внутренний шарнир. Однако при замене нового трипоидного ШРУСа можно столкнуться с некоторыми сложностями, касающимися установки трехлучевой вилки. Иногда ролики, расположенные на ней, не попадают в направляющие канавки внутри корпуса. Для решения этой проблемы необходимо несколько раз провернуть приводной вал.

Не забудьте о снятой со старого ШРУСа пластиковой заглушке, которую необходимо установить на новый, заполненный смазкой передний внутренний узел. Также может возникнуть необходимость в замене пыльника внутреннего шарнира. Для удобства работайте с конца вала, ближе расположенного к трансмиссии. Снимите внутренний пыльник, стопорящее кольцо, саму деталь. Для замены пыльника переднего шарнира не потребуются значительные усилия или время.

Работа по замене переднего внутреннего ШРУСа занимает порядка 40 минут. Однако новичкам, не имеющим слесарных навыков, проще отправиться в сервис, где опытные специалисты выполнят всю работу за вполне приемлемую стоимость.

И еще одно. При замене шарнира стоит установить и новый пыльник – тем более что это не потребует дополнительных серьезных временных или финансовых затрат.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*