admin / 15.07.2019

Замена цепи ГРМ yd25ddti

Вся теория и практика описана с отдельной теме
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=96249
тут немного добавлю с картинками
помпу брал бошевскую http://www.finjector.com/verkkokaupp…0392023004.pdf


фишка для помпы

три основные части процесса: врезать помпу, присоединить провода, задействовать загогулину-крепеж
понадобятся:
— помпа. код 0392023004
— кусок трубки из системы охлаждения авто, внутренний диаметр 19-20 мм (длинной 60 мм)
— 2 (минимум) хомута, фиксирующие диаметр 28-30 мм
— электрическая фишка и провода к ней. код фишки 4D0971992, код провода 000979225 (это хвостик с двумя контактами на концах. достаточно заказать один)
— обжимные клеммы на провода (3 пары)
— отрезок металла (полоса, строительный уголок, и пр) для изготовления крепежа помпы
— сантехнический крепеж для труб, фиксирующий диаметр 55-60 мм
вид «ДО»

врезался в трубу, подающую ож в печку
на фото ниже: снимаем хомут и отрезаем примерно 6-7 см от трубки (этот кусок на выброс)

от прикупленного шланга режем прямолинейный участок длинной 60 мм
этот кусок с двумя хомутами одеваем на штуцер печки и на помпу (см стрелочку на помпе — направление потока. нам надо что бы помпа гнала ож в печку). фиксируем хомуты.

одеваем помпу на трубку от блока двигателя. (в принципе, после удаления воздушной пробки система вернулась к функционалу «до». я ездил без подключения помпы к электроцепям пару дней — холоднее в салоне не стало).
вторая часть — электрическая.
от болтающегося рядом штекера (если он там есть. если штекера нет, то запитываемся от 12 вольт где-нибудь в блоке предохранителей) отрезаем сам штекер. на провода обжимаем клеммы «мама». Тестером находим «-» и «+ 12В». Плюсовых провода два. Один плюсовой провод изолируем и подматываем, что бы не мешался.


в фишку помпы вставляем провода с контактами. (у меня под рукой были уплотнители. можно и без них, замазав потом дырки силиконовым герметиком, например.) на другие концы проводков обжимаем клеммы «папа» — для соединения с проводкой авто. Не путая полярность соединяем фишку помпы к бортовой сети. проводку убираем в гофру.
на помпу одел сантехнический крепеж для труб.
Крепление помпы к станине топливного фильтра
Мне под руку попалась какая-то латунная пластинка с профилем, загнул в тисках по месту.
помпа установлена и подключена
В результате получилось так: помпа работает при работающем двигателе или положении ключа ON. После выключения жужжит еще секунд 5-7. Стартовый ток достигает 1,5А, в обычном рабочем режиме — 0.92А. В салоне стало значительно комфортнее. На форуме были объективные замеры и субъективные оценки типа «Ташкент!», «небо и земля!», «да ваще!». Замеров я не делал, но добавлю своё субъективное мнение — «обалдеть!». В салоне стало значительно теплее.
из-за небольших размеров помпы и отрезания части штатного шланга установка получилась компактная. доступ к масляному фильтру удобен почти так же, как и без помпы.

Замена водяного насоса (помпы) Nissan Cabstar ZD30DDTi (Техническое обслуживание)

Насос (помпа) состоит из следующих узлов и элементов изображенных на рисунке №1


Рисунок №1

  • 1. Прокладка
  • 2. Водяная помпа (насос)
  • 3. Шкив водяного насоса
  • 4. Картер шестерен
  • 5. Впускной патрубок
  • 6. Уплотнительное кольцо
  • 7. Термостат

Снятие и установка насоса (помпы) Ниссан Кабстар

Примечание:

Прежде чем начать процесс замены водяного насоса, нужно снять приводной ремень

Ознакомиться с процессом снятия/установки приводного ремня вы можете в нашей статье в разделе полезная информация.

Обратите внимание:

  • – Не снимайте крышку с бачка и радиатора, когда двигатель горячий. Выплеснувшись из бачка и радиатора, охлаждающая жидкость под высоким давлением может причинить серьезные ожоги.
  • – При снятии водяной помпы (насоса) в сборе не допускайте попадания охлаждающей жидкости двигателя на приводной ремень.
  • – Водяной насос (помпа) не разборный и должен заменяться в сборе.
  • – После установки водяной помпы (насоса) плотно подсоедините шланг и надежно закрепите хомутом, затем при помощи ручного насоса и переходника проверьте, нет ли утечек охлаждающей жидкости.

Снятие насоса

1. Слейте охлаждающую жидкость до такого уровня, при котором она не будет вытекать из водяного насоса (помпы).

2. Снимите приводной ремень.

3. Снимите шкив водяной помпы (насоса).

4. Открутите крепежные болты и гайки (От «А» до «E»), показанные на (рисунке №1). Снимите водяную помпу (насос). Из блока цилиндров польется охлаждающая жидкость, поэтому подставьте какую-нибудь емкость.


Рисунок №2

Внимание:

  • – Не уроните водяной патрубок и термостат, которые крепятся болтами «Е».
  • – Водяной насос (помпа) неразборный и при разборке должен заменяться в сборе.

Проверка после снятия

  • – Проведите визуальный осмотр и убедитесь, что на корпусе и лопастях водяного насоса нет загрязнения или ржавчины.
  • – Убедитесь, что на валу лопастей нет люфта, и что он вращается свободно от руки.
  • – Если имеются какие-либо отклонения от нормы, замените водяной насос в сборе.

Установка насоса

Выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Водяной насос:

  • – Болты и гайки имеют различную длину в зависимости от места установки.
  • – Если болты вворачиваются с трудом, подвигайте впускной водяной патрубок так, чтобы резьба болтов вошла в зацепление.

Длины болтов:

Рисунок №2

  • A: гайка
  • В: 30 мм.
  • C: 50 мм.
  • D: 60 мм.
  • E: 90 мм.
  • – Устанавливайте охлаждающий вентилятор меткой переда «F» в сторону передней части двигателя.

Проверка помпы (насоса) после установки


Рисунок №3

  • – Проверьте, нет ли утечки охлаждающей жидкости, создав давление при помощи переходника и насоса.
  • – Запустите двигатель и прогрейте его. Проведите визуальный осмотр и убедитесь, что нет утечек охлаждающей жидкости.

>Двигатель Nissan YD25

Характеристики двигателя YD25DDTi

Производство Yokohama plant
Марка двигателя YD25
Годы выпуска 1998-н.в.
Материал блока цилиндров чугун
Тип двигателя дизельный
Конфигурация рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 100
Диаметр цилиндра, мм 89
Степень сжатия 15.0
16.5
17.5
18.0
Объем двигателя, куб.см 2488
Мощность двигателя, л.с./об.мин 133/4000
144/4000
150/4000
171/4000
190/4000
Крутящий момент, Нм/об.мин 304/2000
356/2000
280/1800
403/2000
450/2000
Экологические нормы Евро 3
Евро 4
Евро 5
Турбокомпрессор IHI RHF4H
Garrett GT1749V
Garrett GT2056V
BorgWarner BV45
Вес двигателя, кг 200
Расход топлива, л/100 км (для Pathfinder)
— город
— трасса
— смешан.
13.2
8.3
10.1
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 5W-20
5W-30
10W-30
10W-40
10W-50
15W-50
20W-40
20W-50
Сколько масла в двигателе, л 6.9
7.6 (2007+)
Замена масла проводится, км 20000
(лучше 10000)
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

300+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса

Двигатель устанавливался Nissan Murano
Nissan Pathfinder
Nissan Bassara
Nissan Navara
Nissan NV350
Nissan Presage
Nissan Serena
Nissan Primastar/Renault Trafic/Opel Vivaro

Надежность, проблемы и ремонт двигателя YD25DDTi

Производство дизельных YD25 было начато в середине 1998 года, и первым автомобилем с ним был Nissan Presage. Этот мотор на некоторых автомобилях заменил CD20 и TD25. Блок цилиндров здесь рядный 4-х цилиндровый, чугунный, с диаметром цилиндров 89 мм. Внутри блока стоит коленвал с ходом поршня 100 мм, а длина шатунов равна 154.5 мм. Все это дает 2.5 литра рабочего объема.

Накрывает блок алюминиевая головка с двумя распредвалами и с 4-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 28 мм, выпускных клапанов — 26 мм, а толщина ножки клапана 6 мм.
Этот мотор нуждается в периодической регулировке зазоров клапанов, но делать это рекомендуется в случае появления шумов.
Зазоры клапанов на холодном моторе следующие: впуск 0.24-0.32 мм, выпуск 0.26-0.34 мм. Зазоры на горячем движке: впуск 0.29-0.37 мм, выпуск 0.33-0.41 мм.
В приводе ГРМ применена цепь, служит она в среднем 250 тыс. км, иногда больше.

Первая версия дизеля YD25DDTi шла с непосредственным впрыском топлива и с ТНВД Bosch VP44, а в качестве турбонагнетателя здесь трудился Garrett GT1749V с интеркулером. Отдача мотора была на уровне 150 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 280 Нм при 1800 об/мин.
Затем, в 2001 году появился YD25 с Common rail, с турбиной IHI RHF4H и интеркулером, степень сжатия здесь равна 18 (вместо 17.5). Мощность этого двигателя равна 133 л.с. при 4000 об/мин, крутящий момент 304 Нм при 2000 об/мин. Автомобили с YD25DDTi с Common rail носят обозначение dCi.

С 2005 года начался выпуск дизельного двигателя YD25DDTi с турбиной Garrett GT2056V и степенью сжатия 16.5. Отдача мотора возросла до 174 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 403 Нм при 2000 об/мин. В 2007 году этот мотор перевели на Евро-4, и мощность снизилась до 171 л.с. при 4000 об/мин, момент остался неизменным.
Версия для заднеприводной Navara отличалась мощностью в 144 л.с. при 4000 об/мин.
В 2010 году появилась версия для Евро-5 с турбиной BorgWarner BV45 и интеркулером. Ее мощность возросла до 190 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 450 Нм при 2000 об/мин.

Повысить экологический класс дизеля YD25 позволяет система рециркуляции отработавших газов EGR.

На базе этого 2.5-литрового движка в 1999 году был выпущен младший брат YD22.
Производство данного мотора продолжается и сегодня, но, через некоторое время, его место будет занимать двигатель YS23DDTT.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Ниссан YD25DDTi

Мотор YD25, при должном уходе, регулярном обслуживании и использовании качественного масла и топлива, довольно надежный и беспроблемный. Форсунки здесь служат около 150 тыс. км, ресурс турбины более 250-300 тыс. км, также неплохо бы систематически чистить клапан EGR — нагар накапливается достаточно быстро. При адекватном уходе, ресурс двигателя YD25DDTi превышает 300 тыс. км.

Тюнинг двигателя YD25

Чип-тюнинг

Более злая прошивка блока управления позволяет получить 210 л.с. на двигателях мощностью 170 л.с., при этом момент возрастет до 460-490 Нм. Моторы с отдачей в 190 л.с. показывают результаты еще лучше: до 230 л.с. и 520-540 Нм крутящего момента.
Самые простые версии Навары на 133 л.с. чипуются в 160-165 л.с., а прибавка момента доходит до 60 Нм.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

mishana1979 ›
Blog ›
кап ремонт двигателя YD25DDTI

Всем привет!

Делюсь опытом ремонта мотора YD25, мож кому пригодится.

Предыстория такова. Автомобиль был куплен с разобранным мотором, лежащим в багажнике. У прошлого хозяина при очередной замене масла горе-мастера прикрутили новый масляный фильтр на прилипшую прокладку от старого, масло выгнало, мотор застучал. Автомобиль был отвезен к официалам, где был вынут и разобран мотор, смета ремонта владельцу не понравилась, машина простояла больше года, после чего и была мной куплена.

По факту повреждения в моторе получил коленчатый вал и вкладыши (задраны), поршневая группа (задраны поршни и цилиндры). Потребовали внимания распределительные валы (коррозия по опорным шейкам вследствие долгого лежания без консервации), клапанный механизм (коррозия фасок клапанов и седел), потребовалась шлифовка привалочных плоскостей блока и головки (коррозия).

Были куплены ремонтные поршни Teikin (размер 0,5) и кольца Goetze, расточены и отхонингованы цилиндры, прошлифован в ремонтный размер коленчатый вал (вышел в 0,25), отполированы шейки распредвалов, прошлифованы фаски тарелок клапанов, обработаны седла ГБЦ, привалочные плоскости блока и головки, и я приступил к сборке мотора. Вот здесь меня и ждала первая засада. Коленчатый вал, уложенный в блок, оказался зажат. Я перемерил шейки колена – норма, диаметр постелей – норма везде, кроме 4й шейки, она на две сотки меньше минимального размера. С тяжелым вздохом колено вынуто, блок отдан в расточку постели. Пришлось прошлифовать все привалочные поверхности бугелей коренных подшипников на 0,2мм и расточить коренную постель заново в стандартный размер. Приступаем к сборке.

Перво-наперво, блок был тщательно отмыт и продут воздухом, после чего поставлен на стапель.
Всем привет!

Делюсь своим опытом ремонта мотора YD25, мож кому пригодится.

Предыстория такова. Автомобиль был куплен с разобранным мотором, лежащим в багажнике. У прошлого хозяина при очередной замене масла горе-мастера прикрутили новый масляный фильтр на прилипшую прокладку от старого, масло выгнало, мотор застучал. Автомобиль был отвезен к официалам, где был вынут и разобран мотор, смета ремонта владельцу не понравилась, машина простояла больше года, после чего и была мной куплена.

По факту повреждения в моторе получил коленчатый вал и вкладыши (задраны), поршневая группа (задраны поршни и цилиндры). Потребовали внимания распределительные валы (коррозия по опорным шейкам вследствие долгого лежания без консервации), клапанный механизм (коррозия фасок клапанов и седел), потребовалась шлифовка привалочных плоскостей блока и головки (коррозия).

Были куплены ремонтные поршни Teikin (размер 0,5) и кольца Goetze, расточены и отхонингованы цилиндры, прошлифован в ремонтный размер коленчатый вал (вышел в 0,25), отполированы шейки распредвалов, прошлифованы фаски тарелок клапанов, обработаны седла ГБЦ, привалочные плоскости блока и головки, и я приступил к сборке мотора. Вот здесь меня и ждала первая засада. Коленчатый вал, уложенный в блок, оказался зажат. Я перемерил шейки колена – норма, диаметр постелей – норма везде, кроме 4й шейки, она на две сотки меньше минимального размера. С тяжелым вздохом колено вынуто, блок отдан в расточку постели. Пришлось прошлифовать все привалочные поверхности бугелей коренных подшипников на 0,2мм и расточить коренную постель заново в стандартный размер. Приступаем к сборке.

Перво-наперво, блок был тщательно отмыт и продут воздухом, после чего поставлен на стапель.
Устанавливаем коренные вкладыши:
Для сборки применялось специальное сборочное масло Permatex UltraSlick:
И вкладыши проверенного производителя:
Наносим несколько капель на каждый вкладыш
И укладываем колено:
Момент затяжки болтов – 25-30Нм + 90 градусов. Головка Е14.

Устанавливаем задний сальник коленвала в корпус и наносим герметик:
Здесь и далее использован герметик Reinzosil в аэрозольном баллоне:
Мегаудобная вещь.

Наступает очередь поршней и шатунов.
Здесь важно отметить один момент. Мануал говорит, что шатуны должны устанавливаться в мотор том порядке, который обозначен на шатунах. Действительно, все шатуны в моторе попарно с крышками пронумерованы от 1 до 4. Я перевесил все шатуны, разница в весе между самым тяжелым и самым легким составила 2г. Поршни тоже были перевешены отдельно, разница не превысила одного грамма. В итоге поршни с шатунами были скомпонованы так, что разница между самым тяжелым и самым легким поршнекомплектом составила всего 1,2г., это очень хороший результат.

Под старыми вкладышами постель в нижней головке всех шатунов имела окислы. Это непорядок, убираем тонкой наждачной бумагой без фанатизма
Капаем перматексом на каждый вкладыш шатунов и крышек…
и вставляем поршни на место, не забывая развести замки колец (120 градусов) и правильно ориентировать поршень в цилиндре (меткой вперед)Момент затяжки гаек шатунов следующий: затягиваем до 30Нм, полностью отпускаем, затягиваем до 20Нм и доворачиваем на 120 градусов.

Следующая операция – установка правого кронштейна навесного оборудования, на котором смонтированы топливный и вакуумный насосы.
Кронштейн крепится к блоку четырьмя болтами с головкой на 14:
Удаляем старые уплотнительные кольца, чистим канавки и ставим новые колечки, три штуки:
Привинчиваем корпус ГРМ и ставим звездочку коленчатого вала:Надеваем цепь на звездочку топливного насоса, ставим на место саму звездочку, цепь, башмаки и нижний гидронатяжитель:
На нижней цепи есть два цветных звена – желтое и черное. Желтое должно совпасть с меткой на звездочке коленвала, черное – с меткой на звездочке насоса.Следующая операция – установка кронштейна масляного фильтра и охладителя:
Тут момент следующий: фланец водяной трубки охладителя нужно прикрутить к блоку до того, как поставите кронштейн, иначе потом неудобно к болтам добираться:
Не забываем поставить резиновое колечко и черный пластиковый башмак с внутренней стороны цепи. Его на фотке нет, поскольку я его сначала проглядел в горе запчастей, пришлось потом снова лобовину снимать, когда этот гад попался под руки.:)

Следующая операция – установка корпуса балансиров. Здесь у меня сел телефон, поэтому пару фоток я пропустил. С балансирами момента два. Первый – это разрезная шестерня приводного вала балансиров. При демонтаже правильно сначала закрутить стопорный винтик с резьбой М5 и коническим хвостом в соответствующее отверстие шестерни. В моем случае это не было проделано, поэтому шестерни были зафиксированы от вращения куском алюминиевой проволоки, вставленной им между зубов, шестерня взведена при помощи раздвижных клещей и в совместившееся отверстие вставлен шестигранник 3мм, первый попавшийся под руки. При установке блока балансиров на место нужно совместить метки на шестерне балансирного вала (одна точка) и шестерне коленчатого вала (две точки). Одиночная метка должна попасть между точками двойной метки.

После этого самое время поставить уплотнительное кольцо масло приемника в лобовину и приклеить верхнюю часть масляного картера:Устанавливаем корпус термостата и водяную трубу:
После этого я приклеил нижнюю часть масляного картера и Приклеиваем новую помпу:

Ставим кронштейн генератора и компрессора кондиционера…И подготавливаем к сборке ГБЦ:к сожелению фотки больше не загружаються видимо предел . спасибо кому был полезен

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*