admin / 11.11.2019

Замена стартера хонда СРВ

Honda CR-V 2.4 Executive ‘08г ›
Logbook ›
Ремонт стартера ( попытка N2) Honda CR-V III

С данным узлом пришлось познакомиться на пробеге 129тыс (после покупки авто). Была сделана профилактическая работа (чистка и смазка) www.drive2.ru/l/511050256884957607/
Т.к. делал в первый раз, знаний практически не было. Тогда же было выявлено, что минусовые щетки потрепаны жизнью. Но я же понадеялся, авось ещё походят, да и ждать неделю заказ не стал.
Сервант — живое существо, припомнил мне зараза в самый не подходящий момент😬. Вытащил из семейного бюджета 5500 руб, везли с почестями😁

Zoom

Пришлось пережить 2 дня при температуре -40…48С. Ни один эвакуатор не хотел выезжать, гидравлика не приспособлена для таких морозов. Но по чистой случайности нашёлся человек и помог
Все подробности вот тут www.drive2.ru/l/519363939180479019/
Как бы я не старался, снизу так и не удалось открутить этот таинственный болт🤦‍♂️ Подумал “ да ну его … ” ( гараж огромный, места тьма, тепло) царапать руки и пыжиться в неудобстве- решил снять бампер

Zoom

Работать стало приятно и все доступно. Заодно, отрегулировал противотуманки

Впускной коллектор не обязательно целиком снимать, достаточно отодвинуть и стартер перед нами

Zoom

Демонтировал мешающие патрубки и крепления радиатора по бокам

Zoom

Снизу также появилось уйма места

Zoom

Пространство при отодвинутом впуске

Разбирается/ собирается как лего, просто и понятно

Zoom

Минусовых щёток практически нет. Ну и неприятное: при первой разборке смазывал от души. Хотел как лучше, получилось диаметрально наоборот. ⚠️НЕ ХЕРАЧТЕ МНОГО СМАЗКИ⚠️

Zoom

А вот самая нежная деталь в нашем узле. При первой сборке ее сломал, пришлось просверливать внутри и армировать, садить на клей. Но как видим, на долго такого колхоза не хватило, но 10тыс пробежала😁 ZoomБольшая часть смазки пришлась на этот узел, из-за него засрало все ZoomРазобрал и отмыл соляркой. В конце прошёлся ещё раз спиртом ZoomОчистил и смазал

Произвел замер коллектора

ZoomТут все отлично

Заказал щеточный узел фирмы Krauf
Артикул: SHU0076BL

Процесс сборки

ZoomПо смазке этого достаточно! ZoomКак собирать, в предыдущем посте есть ссылка на видео. Есть нюансы на которые необходимо обязательно обратить внимание. Особенно как не сломать пластмассовый шток

По смазке: потратил на поиски информации весь день

В наличие был Castrol, им и смазал ZoomRavenol немного лучше, но у меня для шруса, нам же нужен с маркировкой AGG2 Самые подходящие смазки с приличными температурными условиями

Установил стартер и приступил к затягиванию массы

ZoomБез комментариев “сила есть, ума не надо”🤦‍♂️ не тяните массу сильно! Что бл*ть делать? Новый год на носу, а я с машиной вожусь почти вторую неделю((( че делать? Да ни че, взял клей по пластику и склеил. И ушёл нахер от неё на пол часа.

Пока сохнет, заказываю второй комплект щёточного узла😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Беру и ставлю стартер на место. Не знаю, как будет работать, но это его проблемы. Он должен заработать и не отвалится — надо выезжать и покупать подарки!
Установил, скрестил пальцы, ключ во второе положение- дружок завёлся 😅. Попробовал раз десять, крутит как девственник.
Как новый щеточный узел прилетит, полезу я мужики уже в третий раз. Т.к. мой временный вариант не внушает доверия

p/s ⚠️ Ревизию стартера необходимо производить раз в 40-45тыс. Не принебрегайте этим узлом! Всегда думал, что это не та деталь, которая требует внимания. В CR-V поверьте, стоит произвести профилактику. Иначе, получите горький опыт на примере моего случая.⚠️

Стартер Honda CR-V III

Стартер предназначен для раскручивания коленчатого вала с целью последующего запуска двигателя. После подачи тока на якорь, происходит возбуждение, приводной вал проворачивается, вращая коленвал.

Передаваемой силы тока недостаточно для прокручивания коленвала, поэтому вокруг якоря стартера установлены магниты. В процессе возбуждения сила тока увеличивается в 4 раза, чего достаточно для проворота коленвала. Минимальная потребляемая сила тока при старте мотора 450 Ампер.

На протяжении всей истории производства Хонда СРВ 3 (2007 – 2013 гг.) модели оснащались редукторными и безредукторными типами стартеров.

Преимущество первых в меньшем потреблении электрической энергии, вращении при минимальном заряде аккумулятора. Недостаток: завышенная стоимость, частые вылеты планетарной шестерни, сложность конструкции для «незнающего».

Безредукторный тип прост в эксплуатации, имеет интуитивно понятный принцип работы. Преимущество: стоимость на 25% ниже аналогов, дешевизна запчастей. Недостатки: преждевременный износ при длительной эксплуатации при минусовых температурах.

При поломке пускового механизма покупка нового не всегда целесообразна. Зачастую мастера ограничиваются заменой внутренней начинки. Ресурс продлевается на несколько десятков тысяч. Решение о способе замены принимает мастер, основываясь на результатах диагностики.

Проблемы со стартером, способы их решения

  • Повреждение изоляционного слоя электрической проводки;
  • Недостаточная фиксация клемм на плате, окисление контактов;
  • Залипание контактов по причине перегрева;
  • Короткое замыкание якоря, обмотки;
  • Неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус;
  • Внешнее механическое повреждение ПУ, корпуса;
  • Деформация зубьев приводного вала, маховика;
  • Заклинивание ПУ из-за износа зубьев;
  • Залипание втягивающего реле.

Признаки нестабильной работы стартера

  • Запуск пускового устройства с задержкой;
  • Тугость вращения приводного вала;
  • Работа ПУ с характерным металлическим скрипом;
  • Двигатель не заводится;
  • Пусковой механизм не крутит приводной вал;
  • На приборной панели горит индикатор, уведомляющий о поломке в системе зажигания.

Диагностика стартера своими силами

Используем смотровую яму (дорожную эстакаду). В условиях СТО для осмотров задействуют подъемник.

Из-под днища осматриваем силовые кабели, контактную плату на пусковом механизме, клеммы, аккумулятор. Проверяем техническое состояние замка зажигания, исключаем наличие люфта в сердечнике, тугости вращения ключа, повреждения изоляционного слоя.

Нередко причина нестабильной работы пускового механизма в неисправности топливной аппаратуры. Этот фактор нужно учитывать и проверять в ходе диагностики. Некачественное топливо засоряет фильтр, форсунки, препятствуя естественной циркуляции горючего по каналам.

Замените фильтр тонкой очистки, проверьте плотность прилегания катушек, контакты высоковольтных проводов.

Где находится стартер на автомобиле

В автомобиле семейства Honda CRV 3 пусковое устройство установлено в правой части моторного отсека. Реже по центру, при поперечном расположении двигателя. Точные данные указаны в инструкции по эксплуатации техническим средством (см. фото).

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Артикул / название / ОЕМ/ индекс Цена (Руб.)
ALANKO 439459, 439620 От 6900 — 7100
ARTEC 48212925, 48213321 —/—
ASHUKI H146-43 —/—
BLUE PRINT ADH212506 —/—
BOSCH 0986JR1332, 0986UR1767, F042201000, 0986025750 —/—
CASCO CST40367AS, CST35309AS —/—
DA SILVA 040331, 040332, D040331, D040332 —/—
DRI 322063092 —/—
EDR 910639, 910838, EF19360 —/—
ELSTOCK 25-4249, 25-4269 —/—
EUROTEC 11040858, 11040855, 11040764 —/—
HOLGER CRISTIANSEN CS1458 —/—
KUHNER 101458 —/—
MAPCO 13561 —/—
SANDO 6040367.0 —/—
TRW LRS02577, LRS02596 —/—
WAI 17957N —/—
AUTOTECHNIK A 90810 —/—
BORG & BECK BST2576 —/—
FARCOM 107159 От 7000
FRIESEN 8080317 —/—
GKN SPIDAN 4881, 4915 —/—
HOLGER CRISTIANSEN CS1457 —/—
KUHNER 254934, 101427, 101457 —/—
NIPPON PIECES H521A49 —/—
POWERMAX 8213321, 88213321 —/—
SANDO 6035309.0 —/—
TRW LRS02281 —/—
WAI 33281N —/—
DELCO REMY DRS0669 —/—
DRI 322067092, 322069092 —/—
EDR 910669, EF19660 —/—
ELSTOCK 25-4347, 25-4364 —/—
KUHNER 254934 —/—
TRW LRS02675, LRS02692 —/—

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Замена и установка стартера на Хонда СРВ 3

Подготавливаем инструменты, материалы, ремкомплекты щеток, втулок, смазку, ветошь, головки.

Определяемся со способом проведения ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или восстанавливаем имеющийся. Выгоднее починить штатное ПУ. Новый стоит от 7 тыс. рублей, а ремонт не более 3 тыс. руб.

  • Чтобы снять пусковой механизм, устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
  • Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи;
  • Снимаем декоративную плиту с поверхности мотора, отвинчиваем гайки, отсоединяем выпускной коллектор;
  • Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства;
  • Снимаем пусковое устройство со шлицов, извлекаем.
  • Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место.

При продольном расположении двигателя доступ к пусковому механизму упрощен отсутствием вспомогательного оборудования.

Советы мастеров по обслуживанию

Не приобретайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Не вращайте стартером дольше 15 секунд за один запуск. Выждите паузу, повторите попытку «старта» мотора вновь. Средний ресурс эксплуатации пускового механизма 80 тыс. км, плановая профилактика каждые 30000 км.

При необходимости консультируйтесь у специалистов, читайте литературу, смотрите видеоуроки.

Стартер — ремонт

В зависимости от возникшей неисправности последовательность и объём ремонтных работ могут быть изменены.

Наиболее часто возникающие неисправности:
1) перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер;
2) неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод;
3) изношены щётки стартера. Следует снять стартер, заменить щёточный узел и зачистить коллектор. При замене щёточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.
Для выполнения работы потребуются:
— съёмник стопорных колец;
— мультиметр.

Разборка

1. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.

2. Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления тягового реле.

4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить серьгу сердечника реле от верхнего конца рычага привода).

Проверьте легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините к выводам тягового реле омметр и, утапливая якорь до упора, убедитесь, что замыкаются контактные болты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.

5. Если чехол штока тягового реле остался в передней крышке, отвёрткой поддеваем…

…и извлекаем его.

6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два стяжных болта корпуса стартера.

7. Извлекаем болты из корпуса.

8. Аккуратно отсоединяем статор от передней крышки.
9. Извлекаем из передней крышки привод в сборе с валом, рычагом и планетарным редуктором.

Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заедания, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно проворачиваться только в одном направлении, недопустимы выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев. Мелкие дефекты можно устранить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (либо стартер в сборе).

10. Извлекаем из корпуса планетарного редуктора опору якоря стартера.
11. Поочерёдно вынимаем три планетарные шестерни редуктора.
12. Молотком через головку или рожковый ключ на 12 мм сбиваем кольцо ограничителя хода привода стартера.
13. Поддев шлицевыми отвёртками, извлекаем из проточки вала стопорное кольцо ограничителя хода привода и снимаем с вала стопорное кольцо.
14. Снимаем ограничительное кольцо.
15. Снимаем с вала привод.
16. Съёмником снимаем стопорное кольцо.
17. Снимаем с вала шайбу.
18. Вынимаем вал привода из корпуса планетарного редуктора.
19. Извлекаем из корпуса внешнюю шестерню планетарного редуктора.
20. Промываем снятые детали в керосине или уайт-спирите, протираем ветошью и осматриваем.

Проверьте состояние планетарного редуктора. На зубьях шестерен редуктора не должно быть сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные детали редуктора (либо привод или стартер в сборе). При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не производить.

21. Снимаем заднюю крышку стартера со статора.
22. Преодолевая усилие магнитов, вынимаем якорь из статора. Визуально проверяем коллектор и обмотку якоря. Штангенциркулем измеряем диаметр коллектора. Мультиметром в режиме омметра убеждаемся в отсутствии короткого замыкания обмотки якоря на корпус.
23. Последовательно подсоединяя щупы мультиметра к двум соседним выводам коллектора (в режиме омметра), убеждаемся в отсутствии обрыва в обмотке и в надёжном соединении проводов обмотки с коллектором.

Места ненадёжного соединения, обмотки с коллектором, как правило, можно определить визуально по нагару, вызванному искрением. Следы обугливания на обмотке якоря и короткое замыкание обмотки на корпус недопустимы. Минимально допустимый диаметр коллектора после шлифовки — 27 мм. Неисправный якорь (или стартер в сборе) необходимо заменить.

24. Загрязнённый коллектор зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моющим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и тщательно протираем чистой ветошью насухо, обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.
25. Поочерёдно нажимая на щётки, убеждаемся в их подвижности. Визуально проверяем состояние обмотки статора и щёток.

Щётки должны перемещаться свободно, без заедания. Обугливание обмотки статора свидетельствует о нарушении изоляции проводов — возможно межвитковое замыкание. Статор (или стартер в сборе следует заменить). Щётки с рытвинами и сколами на поверхности, трещинами и другими механическими повреждениями, а также с оторванными жгутами проводов необходимо заменить. При обнаружении сломанных пружин щеток (одной или нескольких) необходимо заменить щёточный узел. Поскольку соединение статора и щёточного узла сделано неразъёмным, целесообразно заменить статор в сборе или стартер.

26. Подсоединяем щупы мультиметра к щёткам, соединенным с выводами обмотки (щётки эти изолированы от корпуса щёточного узла) и в режиме омметра проверяем обмотку катушек статора на обрыв.
27. Подсоединив щуп мультиметра к корпусу статора, а другой к щётке, соединённой с выводом катушки, проверяем её обмотку на отсутствие замыкания на «массу».
28. Аналогично убеждаемся в надёжном соединении двух других щеток (не изолированных от корпуса щёточного узла) с «массой».
29. Поддев шлицевой отвёрткой, отводим пружину щётки…
…и плоскогубцами с тонкими губками извлекаем щётку из щёткодержателя.
30. Штангенциркулем измеряем высоту щетки.
31. Аналогично измеряем высоту трёх других щеток.

Если высота щётки менее 9,0 мм, её следует заменить. Если износ щёток неравномерный, но близок к предельно допустимому, следует заменить щётки комплектом. Поскольку соединение статора и щёточного узла сделано неразъёмным, целесообразно заменить статор в сборе.

32. Заменяем изношенные щетки и щетки, имеющие механические повреждения.

Сборка

Собираем стартер в последовательности, обратной разборке. В собранный щёточный узел вставить коллектор якоря стартера можно с помощью специальной оправкой или с помощью инструментальной головки с наружным диаметром около 28 мм, имеющий сужение верхней части (это может быть головка на 22 мм из набора под квадрат 3/4). В случае их отсутствия установить щётки можно без этих приспособлений. Для этого необходимо извлечь щётки из щёткодержателей (см. выше), а вставить их вновь после установки якоря.
Покрываем смазкой ШРУС-4 (или аналогичной) шток тягового реле, зубья шестерён планетарного редуктора, якоря и вала привода.
Перед установкой привода, окунаем его в моторное масло и даём маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом.
Перед установкой тягового реле надеваем на его шток чехол.
Чтобы убедиться в правильности сборки стартера, проверяем его работоспособность (см. «Стартер — проверка технического состояния»).

Стартер предназначен для раскручивания коленчатого вала с целью последующего запуска двигателя. После подачи тока на якорь, происходит возбуждение, приводной вал проворачивается, вращая коленвал.

Передаваемой силы тока недостаточно для прокручивания коленвала, поэтому вокруг якоря стартера установлены магниты. В процессе возбуждения сила тока увеличивается в 4 раза, чего достаточно для проворота коленвала. Минимальная потребляемая сила тока при старте мотора 450 Ампер.

На протяжении всей истории производства Хонда СРВ 3 (2007 – 2013 гг.) модели оснащались редукторными и безредукторными типами стартеров.

Преимущество первых в меньшем потреблении электрической энергии, вращении при минимальном заряде аккумулятора. Недостаток: завышенная стоимость, частые вылеты планетарной шестерни, сложность конструкции для «незнающего».

Безредукторный тип прост в эксплуатации, имеет интуитивно понятный принцип работы. Преимущество: стоимость на 25% ниже аналогов, дешевизна запчастей. Недостатки: преждевременный износ при длительной эксплуатации при минусовых температурах.

При поломке пускового механизма покупка нового не всегда целесообразна. Зачастую мастера ограничиваются заменой внутренней начинки. Ресурс продлевается на несколько десятков тысяч. Решение о способе замены принимает мастер, основываясь на результатах диагностики.

  • Повреждение изоляционного слоя электрической проводки;
  • Недостаточная фиксация клемм на плате, окисление контактов;
  • Залипание контактов по причине перегрева;
  • Короткое замыкание якоря, обмотки;
  • Неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус;
  • Внешнее механическое повреждение ПУ, корпуса;
  • Деформация зубьев приводного вала, маховика;
  • Заклинивание ПУ из-за износа зубьев;
  • Залипание втягивающего реле.
  • Запуск пускового устройства с задержкой;
  • Тугость вращения приводного вала;
  • Работа ПУ с характерным металлическим скрипом;
  • Двигатель не заводится;
  • Пусковой механизм не крутит приводной вал;
  • На приборной панели горит индикатор, уведомляющий о поломке в системе зажигания.

Используем смотровую яму (дорожную эстакаду). В условиях СТО для осмотров задействуют подъемник.

Из-под днища осматриваем силовые кабели, контактную плату на пусковом механизме, клеммы, аккумулятор. Проверяем техническое состояние замка зажигания, исключаем наличие люфта в сердечнике, тугости вращения ключа, повреждения изоляционного слоя.

Нередко причина нестабильной работы пускового механизма в неисправности топливной аппаратуры. Этот фактор нужно учитывать и проверять в ходе диагностики. Некачественное топливо засоряет фильтр, форсунки, препятствуя естественной циркуляции горючего по каналам.

Замените фильтр тонкой очистки, проверьте плотность прилегания катушек, контакты высоковольтных проводов.

В автомобиле семейства Honda CRV 3 пусковое устройство установлено в правой части моторного отсека. Реже по центру, при поперечном расположении двигателя. Точные данные указаны в инструкции по эксплуатации техническим средством (см. фото).

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Подготавливаем инструменты, материалы, ремкомплекты щеток, втулок, смазку, ветошь, головки.

Определяемся со способом проведения ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или восстанавливаем имеющийся. Выгоднее починить штатное ПУ. Новый стоит от 7 тыс. рублей, а ремонт не более 3 тыс. руб.

  • Чтобы снять пусковой механизм, устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
  • Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи;
  • Снимаем декоративную плиту с поверхности мотора, отвинчиваем гайки, отсоединяем выпускной коллектор;
  • Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства;
  • Снимаем пусковое устройство со шлицов, извлекаем.
  • Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место.

При продольном расположении двигателя доступ к пусковому механизму упрощен отсутствием вспомогательного оборудования.

Не приобретайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Не вращайте стартером дольше 15 секунд за один запуск. Выждите паузу, повторите попытку «старта» мотора вновь. Средний ресурс эксплуатации пускового механизма 80 тыс. км, плановая профилактика каждые 30000 км.

При необходимости консультируйтесь у специалистов, читайте литературу, смотрите видеоуроки.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Как завести хонду срв в мороз — Ремонт автомобиля своими руками

Вторая половина девяностых стала очень плодотворной для японских автопроизводителей в плане продвижения кроссоверов.

Honda CR-V, которая была представлена общественности в 1995 году стала серьёзной заявкой производителя на лидерство в этой области, сочетая в себе немало интересных идей как в дизайне, так и в техническом плане.

Передний привод был подключаемым с особой системой, обеспечивающей работу заднего моста. Внутри же Honda CR-V II отличалась отличной универсальностью и удобством для водителя и пассажиров.

С другой стороны, по внедорожным качествам машина всё же проигрывала моделям с постоянным полным приводом, так как задний мост подключался не всегда в нужное время, да и размолотить подвеску с карданом было намного проще.

Второе поколение вышло в свет уже в 2001 году, став сильным продолжателем традиций, заложенных в предшественнике. Обновилась гамма моторов, перейдя к новой серии силовых установок «К».

Ну и без улучшения безопасности тоже не обошлось – появились подушки в штатной комплектации и повысилась прочность кузова. Одним из серьёзных преимуществ модели является её внушительная топливная экономичность, и традиционно высокое качество сборки.

Кроме того, в борьбе с конкурентами помогло и наличие немалого внутреннего объёма. Однако, обо всём по порядку.

Кузов

Достижения японцев в области антикоррозионной защиты, интересным образом совпали со значительными проблемами в этом плане у ряда европейских производителей. Так или иначе, у СиАр-Ви качество заводской окраски и антикора (во втором поколении) показывает едва ли не лучший результат среди одноклассников, выпущенных в то же время.

Даже самые старые образцы достаточно редко попадаются в «убитом» состоянии. Среди заметных проблем – слабое место на задней двери в пятидверном кузове. Также, в редких случаях, мелкие очаги можно найти на дверных кромках, вокруг лючка, закрывающего топливную горловину и на колёсных арках.

В целом, кузова производились из на удивление хорошей стали, так что при должном внимании и уходе сквозных дыр вы на Хонде просто не увидите.

Фары и бампера на версиях до рестайлинга оказались несколько более хрупкими, чем хотелось бы, особенно зимой. Оптика затирается примерно к 200 тысячам, да и отражатели темнеют тоже быстро. А вот геометрия в целом, не способствует внедорожному использованию: бак висит низко и «вскрыть» его на ухабах легче, чем оторвать бампер. Подвеска, кардан и выхлопная система тоже склонны быстро заканчиваться при серьёзном офф-роуде.

Внутренности салона

Заглянув в салон машины вау-эффекта вы не ощутите – тут всё просто, но очень качественно. Конечно, при высоких пробегах не стоит рассчитывать на идеальное состояние, ведь никакой материал не вечен.

Сильнее всего возраст бьёт по обивке на ручке водительской двери, рулю и сиденьям. Конечно, состояние будет сильно отличаться в зависимости от ухода, однако старость всё равно будет видна.

В некоторых случаях к этому могут добавиться мелкие неисправности по мелочам, однако серьёзного «головняка» тут не возникает.

Также будет интересно: Что выбрать — Nissan Qashqai или Skoda Yeti

Наиболее хлопотными будут приводы стёкол и замков. При перекосах стекла легко ломаются его пластиковые крепления. А вот дохлый кондиционер – это скорее правило, чем исключение.

Радиатор и трубки в нём слабые, так что утечки происходят часто, что, в свою очередь, быстро гробит компрессор.

На старых машинах некоторый дискомфорт могут вызвать скрипы в салоне и разболтанные регулировки кресел, что характерно для версий, производимых в Америке.

К слову, двери тут оказались весьма нежными и не любят, когда ими по-пролетарски хлопают. Особенно это касается задней, которая уже после пары хороших захлопываний с избыточной силой может «поплыть» по геометрии и начать греметь на кочках.

А потом ещё и протечки появятся на стыках с остеклением. В общем, хлопать ими не надо, и точка. Что касается шумоизоляции, то её тут откровенно не хватает.

Ну а штатная мультимедийка, как и следует ожидать, уже давно устарела, так что, если хотите музыки – ставьте двухдиновую магнитолу поновее.

Электроника и проводка

По электрической составляющей всё сделано весьма грамотно и серьёзных проблем с ней обычно не бывает. Большинство датчиков имеет огромный ресурс, однако с лямбда-зондом может возникнуть конфуз. Мало того, что катализаторы не живут боле ста тысяч, так ещё и установка датчика, совместимого с Bosch заставляет мозги машины пустить сизый дымок.

В общем, берите оригинал. Генератор проходит как минимум двести тысяч, а угробить его можно разве что нырянием в воду. Родной аккумулятор стоит сразу отправить на покой и поставить взамен чего-нибудь с большей ёмкостью.

Главными причинами серьёзных проблем с электрической цепью являются «колхозные» установки всяких дополнительных приблуд вроде аудио и сигнализации.

Вид снизу: подвеска тормоза и рулевое

Начнём с плохого – а именно с тормозов. Во-первых, они сильно перегружены, что немного исправили в рестайлинговой версии, однако общей проблемой является конструкция тормозных суппортов и материалы, из которых они производятся.

Именно они приводят к постоянному закисанию и ржавчине, так что Хонда СРВ потребует постоянного и пристального внимания к обслуживанию тормозной системы. С другой стороны, что касается тормозной магистрали и системы АБС проблем практически не возникает.

Подвеска, в принципе, достаточно надёжна, однако запас выносливости у неё маловат как для кроссовера.

Ресурс шаровых опор недостаточно велик – проходят родные детали на более сотни тысяч, да и смонтированы они не на рычаге, как у нормальных людей, а на колёсной ступице (с которой по регламенту и должен меняться в сборе).

Задняя подвеска при ремонте любит поморочить голову закисшими гайками и другими соединениями. Однако самым большим разочарованием является быстрая просадка задних пружин и слишком низкий ресурс ступичных подшипников.

А уж если машинку перегрузить, то вышеуказанные детали могут сказать «Кря» едва ли не через пару сотен километров.

Рулевая рейка, что на первом, что на втором поколении склонна давать течи. Из-за не самой удачной компоновки сочить начинает магистраль масла низкого давления, что обычно убивает насос гидроусилителя. С другой стороны, при работе в штатном режиме рулевое способно откатать более 250 тысяч.

Трансмиссия

Большинство СРВшек оснащены полным приводом. С одной стороны – это хорошо, с другой – значит, что присутствует ряд узлов, которые могут и будут любить голову владельцу.

Более того, особенности хитрой системы подключения заднего моста делают привод полностью бесполезным в том случае, если есть хоть малейшая возможность закопаться в поверхность. С другой стороны, на переднеприводных модификациях нет всех этих проблем, только вот найти такую будет достаточно сложно.

Кроме муфтй включения полного привода тут всё «по классике»: простые редуктора спереди и сзади, которые отличаются вменяемой надёжностью. А вот муфта – это тема для отдельного разговора.

Через корпус, в котором находятся фрикционы, прокачивается масло при помощи двух насосов. Передний насос приводится в действие карданом, а задний – редуктором задней оси. При нормальной работе системы насосы компенсируют действие друг друга, а значит фрикционы находятся в разжатом состоянии и действует только передний привод. Если же появляется разница в оборотах, откачивающий насос не справляется с поступающим давлением и фрикционы прихватываются, подключая задний мост.

Включение происходит довольно жёстко, так что всю систему пришлось делать с серьёзным запасом по разнице оборотов, чтобы не допустить слишком частых срабатываний. На твёрдых покрытиях система показывает себя вполне вменяемо, однако в привычной для отечественного автомобилиста грязи от неё толку довольно мало.

Механические коробки, устанавливаемые на автомобиль, особых хлопот не создают и обладают хорошей надёжностью. А вот автоматическая КПП имеет ряд сложностей.

Особенностью этой коробки является наличие обгонной муфты на второй передаче, которая была хороша для небольших легковушек. А вот на кроссовере эта деталь стала источником проблем.

При попытке раскочегарить машину на старте многие влетали на ремонт коробки. Впрочем, при размеренном вождении АКПП оказывается довольно-таки живучим агрегатом.

Если избежать проблем с обгонной муфтой, то до двухсот тысяч коробка обычно бегает без проблем, после чего уже начинают подводить подшипники и соленоиды. Пакет фрикционов тут практически неубиваемый и проживёт тысяч триста, как минимум. Конструкция автоматических коробок такова не даёт возможности переключаться так же быстро, как современные планетарки, так что, даже с двигателем 2,4 литра автомобиль на разгон идёт с некоторой неохотой.

Автоматические коробки более новых версий прироста динамик не обеспечивают, за то получается более комфортное переключение и повышается экономичность. За что приходится платить более сложным обслуживанием.

Силовые установки

Движки как обычно получились весьма хороши. Собраны они надёжно и способны выжить при снижении давления масла. Кроме того, моторы имеют неплохой запас для форсирования. Ресурс цепи привода ГРМ составляет примерно двести тысяч км. Однако, это сильно обесценивается тем фактом, что фазовращатели просто не проживут столько же. Поршневая группа, если её намеренно не гробить, проживёт больше трёх сотен тысяч. Впрочем, форсированные движки на это не рассчитаны.

Для Хонда CR-V, выпущенных ранее 2003 года характерны проблемы с системой охлаждения из-за чего четвёртый цилиндр жил в режиме перегрева. Впрочем, после отзывной кампании и значительной переработки системы сегодня такой мотор встретить практически нереально.

Американские движки К24А1 – это отличный вариант, так как выдают побольше крутящего момента на низах и жрут топливо не с таким аппетитом. Кроме того, ресурс работы поршневой группы у них повыше. Также встречались и варианты с дизельными моторами, которые в целом не выделялись среди конкурентов. Однако, являются они настолько большой редкостью, что сдаваться в подробности просто нет смысла.

Подведём итоги

По сумме характеристик, Хонда СРВ получилась очень даже хорошим автомобилем. Однако вот система полного привода на ней является скорее недостатком, чем преимуществом, тем более что машина не очень-то и заточена под серьёзных офф-роуд. Лично мы советуем вообще избавиться от полного привода, так как без этого практически бесполезного в наших краях узла вы неплохо повысите экономичность, да и избавитесь от ряда проблем с обслуживанием и ремонтом.

Как бы то ни было, с возрастом СРВ поплохело не сильно, ведь материал кузова использовался качественный, а отделка салона обладала с завода хорошим запасом прочности. Дизайн не отягощён наворотами, однако и скуки смертной не вызывает.

По ремонту и обслуживанию данный образец японского автостроения может влететь в копеечку, что, впрочем, входит в политику бренда, позиционирующего себя как класс выше среднего. С доступностью некоторых запчастей тоже могут получиться напряги, впрочем, нерешаемых проблем с машиной не бывает, да и то, что всплывает – не является чем-то постоянным.

Статус одного из самых надёжных автомобилей кроссовер получил не зря, ведь при грамотной эксплуатации проблем от него меньше, чем даже от автомобилей Тойота (все помним неубиваемый Хайлюкс?).

Кроме всего прочего, автомобиль этот уже отлично известен представителям отечественных автосервисов, так что проблем с ремонтом и прохождением техобслуживания просто не бывает.

В общем, если вы не планируете жёстко лупить по бездорожью, а хотите достаточно надёжный и удобный типа джип для размеренного пыхтения в городских пробках и прочих бытовых нужд, то Хонда СиАр-Ви станет отличным вариантом для рассмотрения. С другой стороны, серьёзным джиперам, грибникам, охотникам и прочим покорителям бездорожья этот автомобиль не рекомендуется.

А далее видео о том, как надо правильно выбирать Хонду СР-В с бюджетом в 250-300 тыс. рублей:

Снятие и ремонт стартера на Honda CR-V

Снять корпус воздушного фильтра:

Как снять стартер, на Хонда CR-V

Отзыв с соседнего форма. Открутил две гайки и 3 болта, крепящих впускной трубопровод. Слева на нём стоит какой-то маленький девайс, который крепится одним винтиком на ть.

Сначала, мы сделаем диагностику стартера Хонда СРВ, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере,

Очень советую эту процедуру производить либо в тёплое время года, либо в тёплом боксе, так как патрубки дубеют от времени и холода, так же, как и провода, впрочем..

В большинстве случаев для восстановления нормальной работы стартера достаточно почистить от грязи щеточный узел, зачистить ламели и смазать моторным маслом втулки. Поэтому с заменой спешить не стоит.

Стартер Хонда CR-V

Избегая пустословия перехожу к инструкции по снятию как я это делал. Снял защитный пластиковый кожух закрывающий форсунки. Аккуратно что-бы не повредить снял все патрубки и отсоединил все разъёмы от БДЗ.

Открутил две гайки и 3 болта, крепящих впускной трубопровод. Залез рукой справа внизу отцепил от него крепление жгута проводов.

Ремонт стартера.(снятие, разборка)

Слева на нём стоит какой-то маленький девайс, который крепится одним винтиком на ть. Необходимо разблокировать на нём хомутик для проводов извлечь их оттуда и вытащить с него разъём.

А так-же отцепить один из подходящих к нему маленьких патрубков. Далее опускаем левую часть впускного трубопровода вниз и заводим вправо, а правую поднимаем и и струдом вытаскиваем почти вертикально, в том месте, где в собранном виде находился БДЗ.

Имеем доступный для снятия стартер.

Собственно разобрал снятый стартер, обнаружил высохшую смазку, кучу г-на под крышкой щёток, которое образовалось от их работы, всё было протёрто, смазано и собрано наместо. Собирал в обратной последовательности. Но к стартеру ещё прикручен кронштейн с какими-то проводами, вот с него и надо начинать!

Я просто открутил этот кронштейн и больше его не прикручивал, но можно просто снять с кронштейна колодку с проводами если получится. Теперь ключом на 12 откручиваем гайку крепления плюсового провода, предварительно сняв с него резиновый чехол.

Снимаем этот провод и выдергиваем второй.

Чтобы открутить стартер от блока надо взять головку на 14 с удлинителем и нащупав пальцами эти болты открутить их. Откручиваются они легко — только с места тронуть, потом сами идут. Всё — стартер можно вытаскивать, выходит он легко, места много.

Далее переходим со стартером в теплое удобное место, разбираем его не сложнее чем на Жигулях — всё стандартно , вытряхиваем из него кучу пыли, чистим, смазываем и меняем при необходимости щётки.

Я купил от стартера — чуть подогнал по размеру точить аккуратно — очень мягкий материал и припаял по месту. Для замены щеток требуются определённые навыки, в оригинале они приварены.

Замена стартера — бортжурнал Honda CR-V «Отличник» года на DRIVE2

Для замены щеток требуются определённые навыки, в оригинале они приварены. Поэтому с заменой спешить не стоит.

В большинстве случаев для восстановления нормальной работы стартера достаточно почистить от грязи щеточный узел, зачистить ламели и смазать моторным маслом втулки. Проверить смазку в планетарном механизме там три шестеренки и заменить её или добавить при необходимости я добавил литиевую белую от внутреннего ШРУСа.

В щеточном узле много грязи от того, что щётки стираются и вся эта угольная, токопроводящая смесь остаётся там, что не есть хорошо.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*