admin / 30.03.2019

Замена сайлентблоков задних рычагов

Toyota Camry Prominent 2.0 V6 ›
Бортжурнал ›
Задние поперечные рычаги. Те самые, с плавающими сайлентблоками.

Введение

Начну с цитаты. Сразу говорю, обращаю Ваше внимание, читатель, что я не разделяю взглядов автора. А только даю вводную Убогая орфография автора-нытика сохранена.

Ещё круче обошлись с владельцами SV2# по задней подвеске <…> Во-первых, они установили в неё плавующие сайлентблоки.

Не до, не после, не у конкурентов, вы такой ерунды не найдете. <…> Естественно, покупать нужно только оригинал, никто из сторонних поставщиков такой маразм не делает.

Излишне говорить, что в наших условия эта деталь в подвеске долго не живёт!

Во-вторых, хотя сзади установлена обычная для Тойоты многорычажка, которая как бы простая, но и её смогли испортить в самом неожиданном месте. Судя по каталогу, опять же, рычаги меняются только в сборе (Взято отсюда).

Излагаю проблему в нескольких словах: оригинальные рычаги с оригинальными сайлентблоками стоят примерно 20 тысяч 13 тысяч. Для свежей камрюхи за миллион может это и немного (да и кажется там гарантия на ходовую 100 тык), но для подержанной за сотню — ну не знаю, не поднялась рука.

Варианты

Допустим, что делаем для себя и надолго, но сберечь десяток-полтора тысяч всё-равно рады. Варианты, которые я вижу.

Контрактные рычаги. Это оригинал, с оригинальными сайлентами. Но не уверен что подходит с более новых моделей, а какое будет состояние б/у рычага с 20-летней машины — даже не хочу знать. Да и просят за них кажется не очень мало.

Рычаги-дубликаты. Внезапно, Фебест предлагает рычаг в сборе по цене втрое меньше оригинала. Не знаю, правда, насколько в нём сайлент плавающий, и сколько он проходит. И если «плавучесть» сайлента может быть и пох, то ресурс чем меньше, тем дороже пройденный на нём километр. Учитывая что как минимум после замены рычага надо ехать на сход-развал — как бы дубликат не вышел дороже оригинала!

Сайленты-дубликаты. Насколько дешевле рычага-дубликата — столько и будет стоить запрессовать их в свой рычаг. А делает их всё-равно тот же Фебест (хотя вроде с каких-то русских тачек ставят — вот тут цена вообще копейки). Минус решения тот же — ресурс под вопросом.

И вот вариант, который выбрал я. Рычаги оригинальные, но не с этой модели. Даже не с этой марки. Даже не с этой страны 🙂 Рычаги с Киа/Хундая! Минусы — это рычаги с другой машины. Хотя, судя по схеме, подвеска в машине-доноре устроена как и в камрюхе, но плавающих сайлентов там всё же нет. Плюсы — рычаг с двумя сайлентами в сборе стоит на порядок дешевле тойотовского оригинала. На порядок! И сайленты там запрессованы на заводе, в заводских условиях. Хотя на корейца есть и отдельно сайленты. (Поправка на момент окончательного редактирования: опытный человек сказал что никогда не видел, чтобы перепрессованные сайленты выскакивали.)

Тойотовская подвеска.Хундаевско-Киавская подвеска.

Хотя, справедливости ради, хочу заметить что не будь варианта с корейскими рычагами — запрессовал бы тисками в гараже сайленты Фебест в родные и выдал бы это решение за достижение и камриводческий героизм 🙂

Замена — сам процесс

Ну что, давайте посмотрим, как их менять!

Для начала я за несколько дней пробрызгал гайки крепления рычагов гадостью WD-40. Прямо на парковке лёг на снег, сунул руку под машину и щедро полил четыре гайки. Потом уже на яме где-то за час до работ ещё раз пробрызгал.

Очень щедро полил гайки вэдэхой

Все гайки открутились хоть и тяжело, но без западла. Не знаю, вэдэха помогла, или повезло что ничего по-серьёзному не закисло, но они окрутились обычным скромным воротком.

Вот этим воротком открутились те жуткие гайки на 19. Домкрат — чтобы ступица не прыгала, когда изо всех сил давишь на ключ.

Ослабили гайки без проблем — значит дело у нас пойдёт. Снимаем стабилизатор, так как он мешает.

На линках гайки на 14, а чтобы при открутке не проворачивались пальцы — удерживаем их шестигранником на 5.

Откручиваем три гайки на планке, которая держит стаб через втулку.

Сняли стаб, отложили в сторону. Теперь снимаем задние рычаги (которые регулируемые).

Сняли задний рычаг.

Сняли задние рычаги. У меня при снятых рычагах болты в балке сразу уехали вместе с передними рычагами в сторону бака, а вот болты в ступицах очень хорошо прикисли. Я сорвал их с места воротком, а потом выбил топором (так, камнями и топорами в меня кидаемся только те, кто сам ангел автосервиса!). Да-да, топором, сначала напрямую, а дальше — через вороток.

Дальше. Обычно пугают что дальше надо снимать бак. Я как-то снимал бак на Хонде — мне очень хватило. Поэтому я принял решение снять балку. И не ошибся 🙂

Вот две гайки, которые держат балку с одной стороны. С другой — симметрично.

Балка держится с каждой стороны на двух гайках на 14, ну и крепления стаба тоже придётся снять.Балка не тяжёлая, гайки тоже открутились без проблем.

Подивился как в машине одна неисправность тянет за собой другие: глушитель прохудился в районе балки, конденсат из него оседал на балке и на шпильке — и см. фото что с ней стало.

Конденсат из дырявого глушителя создал проблему — шпилька покрылась всяким плохим

Хотя это только налёт на поверхности, сама шпилька жива и здорова.

Итак, сняли балку, вытащили болты, сняли передние рычаги (которые нерегулируемые).

Вот она, балочка, уже отдельно от остальной машины.

Всё, полдела сделано!

Теперь нужно хотя бы отдалённо отрегулировать длину новых рычагов. Хотя нет, давайте сначала просто повнимательнее их рассмотрим. Само это решение я подсмотрел здесь, на драйве, но тогда ещё не умел делать закладки. И теперь не могу найти кто это уже делал на своём бегемоте! Ну а лопатить шестидесятистраничную тему дрома мне не улыбается. Поэтому не удалось поинтересоваться у предшественника о том, как его машине бегается с такими рычагами. Ну и конечно же, номер, кому надо.

Оригинал, ёпта. Правда, для другой машины. Вот так я регулировал длину

Длину новых рычагов я регулировал, сравнивая со старыми, но сайленты в старых разбиты настолько, что на регулировку развал-схождения я всё-равно ехал боком с вывернутым рулём. Кстати, вот во что превратился самый вопиющий сайлент:

Вживую это гораздо больше впечатляет

Остальные семь хоть и выглядели прилично, но тоже без труда шевелились пальцами.

Ну что, ставим рычаги на машину? Установка производится в последовательности, обратной снятию (я уже заговорил как мануал).

Но перед установкой я очистил от грязи болты и ступицы. Болты сначала обскрёб ножом, потом почистил наждачкой. Ступицы отскрёб отвёрткой. А все резьбы смазал графитовой смазкой. Надеюсь это поможет через несколько лет их открутить без проблем.

После чистки

Передние рычаги повесил на балку, балку прикрутил на машину. Одному это делать совсем не трудно. Потом поставил стабилизатор — тоже без проблем, как и снимал, только наоборот.

Чтобы продольные рычаги не мешали вставлять болт в ступицу, ступицу я поднимал домкратом. После сборки я замазал той же графитовой смазкой окошки в ступицах, через которые видно болты. Надеюсь, это хоть как-то снизит попадание туда грязи и воды и превращение этой водно-грязевой массы в монолит.

Замазал окошко ступицы.

Гайки закрутил от руки настолько, чтобы болты полностью вошли в свои отверстия, но не более того. После этого я завёл машину, выехал из гаража и снова заехал, да ещё и как следует покачал её задницу вверх-вниз. Это нужно для того, чтобы сайлент-блоки «расслабились» и заняли нейтральные положения — и ездить приятнее, и проходят дольше.

Вот теперь гайки затягиваем. Динамометрического ключа не было, поэтому затянул гайки с тем усилием, которое прилагал чтобы открутить.

Вот и всё! Допустил промашку с длиной регулировки рычагов. Нужно было мерять не по отверстиям разбитых сайлентов, а по длине рычагов плюс немного математики, чтобы рассчитать расстояние между отверстиями. Хотя на сход-развал я бы всё-равно поехал, но так может хоть ехал бы не боком. А хотя пофиг, зато теперь езжу прямо!

Примечания и послесловия

Результатом очень доволен.

До: после семидесяти начинало кидать в разные стороны жопу, на неровностях стоял адский металлический грохот, на поворотах и в колее задние колёса рулили своей жизнью.

После: машина едет прямо. Так как ей и положено. Зад стал пожёстче, настолько, насколько нужно. Отлично сбалансирован с передом, в котором новые стойки и пружины (задние хоть и не новые, но живые). Грохота от рычагов больше нет. И вообще, теперь снова нужно привыкать следить за спидометром, ибо скорость снова не чувствуется. Да ещё плюс стабилизатор раньше был сломан, а теперь он снова есть и работает, что тоже вносит позитив в управление.

На сход-развале сказали что всё, что в ходовой влияет на правильность регулировки и сохранения сход-развала — всё это живое в приличном состоянии, кроме рулевой рейки, которая течёт и люфтит. Но рейка — это другая история.

Из примечаний — лично я не знал что болты, которыми прикручиваются передние стойки, влияют на развал-схождение. Так что если буду их откручивать — помечу положение 🙂

Небольшая история. В процессе я уронил машину с домкрата. Как это часто бывает с Воображулей (так я зову свою машину), она сгладила мою оплошность — упала на уже прикрученное колесо. Но упала так, что угол машины оказался в углу гаража. Ах как я выезжал оттуда в два десятка движений по двадцать сантиметров!

И небольшая история не в тему 🙂 Когда ставил колёса, позвонил друг, автолюбитель без опыта, и пожаловался что не может накачать колесо на Интегре — вроде накачивается, но когда отсоединяешь компрессор — снова спускается. Я как-то сразу догадался что это золотник, так что в качестве тест-драйва прокатились с ним до магазина. И я угадал: мал золотник — да дорог 🙂 Надо было видеть удивление и радость моего друга 🙂

И ещё дополнение. Не рассмотрел вариант с полиуретаном. Это потому что ничего о нём не знаю, а на форумах пишут разное, в основном слухи. А как только поменял — услышал от надёжного человека что вариант с полиуретаном хорош, но немного дорог, и сами сайленты надо внимательно выбирать, чтобы в них не было пузырьков и прочих дефектов.

В цену вопроса не включаю стаб, линки и сход-развал.

Источник: https://www.drive2.ru/l/736794/

Ford Focus Sedan Ghia ›
Бортжурнал ›
Замена сайлентблоков на рычагах задней подвески

Всем доброго времени суток!
Как-то решил проверить свои сайленты на задней подвеске, а точнее на подруливающих рычагах.
Как показал осмотр, их состояние оказалось удручающим.
Собственно фото:
(на фото — рычаг косточка — внутренняя и наружная обоих сторон,
серп — наружная сторона правой стороны)




Видно какое состояние резины, ужаааас

Дабы сэкономить бюджет, было решено заменить только сайлентболки, без рычагов. В одном из двух магазинов запчастей для иномарок, которые присутствуют в моей местности, были заказаны сайленты фирмы LEMFORDER с соответствующими кодами:

рычаг передний нижний (косточки) – 3193801 (200 руб./шт) х4
рычаг верхний (серп) – 3194001 (200 руб./шт) х4
+ 8 оригинальных болтов крепления – 1471995 (100 руб./шт) х8
(еще прикупил мовиль в аэрозольном баллоне (110 руб.), чтоб потом не корячиться)

У местного токаря за полтораху пенного были заказаны втулки для выпрессовки согласно статьи журнала За рулем «В десять раз дешевле».

по этим размерам были сделаны заготовки

Стяжной болт, а если быть точным – пруток, был куплен мною в магазине крепежей (плюс две увеличенные гайки и 2 усиленные шайбы) за 107 рублей.

как бы в сборе, но без рычага

Самого процесса снятия/установки рычагов, выпрессовки/запресовки сайлентов не сфоткал. Пока заменил сайленты только на одном рычаге (косточке) с левой стороны,

из-за того, что внешний болт (который у колеса) никак не хотел откручиваться (прикипел намертво к внутренней обойме сайлента и при откручивании все это уже единое целое хозяйство начало деформировать продолный рычаг), к чему пришлось применить один из «русских» инструментов — болгарку!(процесс занял много времени).
Но не тут-то было. поставила в тупик гайка, которая прихвачена к продольному рычагу, т.к. ее ведь пилить нельзя (нуу, я так думаю). Объяснений как пилить болгаркой не нашел, поэтому делали как сработала смекалка
Схема резки болгаркой такая: Пояснения: т.к. сайлент уже не сайлент, внешняя обойма уже не связана с внутренней, то по направлению зеленой стрелки 1 давим или держим рычаг и режем болгаркой по красной линии 1. Затем, аналогично делаем с другой стороны рычага — давим по направлению зеленой стрелки 2 и режем по красной линии 2. ВНИМАНИЕ! Для страховки было решено оставить конец болта с вылетом из гайки (в общем болт был чуть откручен, дабы расслабить соединение), что бы потом можно было зацепить пассатижами и выкрутить( на рисунке ниже в квадрате под №1) После отпиливания, в месте под номером 2 благополучно остался торчать конец болта. за что он и был вывернут

про проставку 113мм… пружину не снимал. Было решено сжать ее до нужного состояния путем усадки n-человек на зад авто, после чего и была проведена окончательная затяжка болтов.

На все ушло (а именно на откручивание одного болта + поиск головки на 15) 6 часов +-час.
Закупки на сумму: 8х200+8х100+107+110+полтора пенного:)=2680

Еще один нюанс напоследок!

Источник: https://www.drive2.ru/l/1733886/

Купить сайлентблок рычага задней подвески Хендай Акцент

Купить сайлентблоки задней подвески

Каталожные номера:

  1. 52773-25100 — сайлентблок

    MOBIS оригинал. Качество 100%!

    поперечного рычага наружный Цена

    CVKH-32 — сайлентблок

    CTR Среди постоянных клиентов компании такие известные компании как Hyundai, GM, Bosch, Ford, Daewoo, Kia, Delco Remy, что является наилучшим подтверждением качества продуктов марки CTR.

    поперечного рычага наружный Цена

  2. 55219-25100 — сайлентблок

    MOBIS оригинал. Качество 100%!

    поперечного рычага внутренний Цена

    CVKH-36 — сайлентблок

    CTR Среди постоянных клиентов компании такие известные компании как Hyundai, GM, Bosch, Ford, Daewoo, Kia, Delco Remy, что является наилучшим подтверждением качества продуктов марки CTR.

    поперечного рычага внутренний Цена

  3. 55116-25000 — сайлентблок

    MOBIS оригинал. Качество 100%!

    продольного рычага передний Цена

    CVKH-48 — сайлентблок

    CTR Среди постоянных клиентов компании такие известные компании как Hyundai, GM, Bosch, Ford, Daewoo, Kia, Delco Remy, что является наилучшим подтверждением качества продуктов марки CTR.

    продольного рычага передний Цена

  4. 55119-25000 — сайлентблок

    MOBIS оригинал. Качество 100%!

    продольного рычага задний Цена

    CVKH-47 — сайлентблок

    CTR Среди постоянных клиентов компании такие известные компании как Hyundai, GM, Bosch, Ford, Daewoo, Kia, Delco Remy, что является наилучшим подтверждением качества продуктов марки CTR.

    продольного рычага задний Цена

Источник: https://KoreaShop.ru/hyundai/kupit-saylentblok-zadnego-rychaga-hyundai-accent

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*