Сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга получили в свое распоряжение уникальный спорткар Audi R8, сообщает Фонтанка.ру.Фотографию спорткара в…
admin / 19.08.2018
Содержание
Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы удерживать колесо от продольного перемещения, а так же для сглаживания неровностей дороги, передающихся на кузов автомобиля.
Для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов подымаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно.
Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.
Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.
Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).
В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.
Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.
Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.
Источник: https://gaz3307.ru/190-vaz-kalina/187-zamena-sajlentblokov-lada-kalina.html
О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.
Сайлентблок передней подвески вблизи Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.
Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.
Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.
Источник: http://vkaline.blogspot.com/2016/09/blog-post_76.html
>Замена сайлентблоков передних рычагов лада гранта
Каждый автолюбитель старается уделять своей ласточке как можно больше внимания. Приходится вовремя менять расходники, разбираться с деталями, вышедшими из строя. Если появились подозрения, что сайлентблоки гранта отслужили своё, то нужно быстрее загонять машину на яму. Стоит обратить внимание на предвестники.
Часто появляется непонятный глухой стук в подвеске или справа или слева. Стучать может по разным причинам, но сайлентблок гранта является одной из популярных. Говоря о причинах, можно длительное время перебирать варианты, ведь это могут быть и опорник, и шток в стойке, и кронштейн коробки. Стоит уделить внимание и такой детали, как растяжка, она часто и является причиной.
Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.
Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.
1. 2 ключа на 24.2. Трубки удлинители.3. Головка на 17.4. Тонкая отвёртка.5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической.6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.
С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.
Привлекательная на сайлентблок гранта цена позволит без лишних затрат приобрести детали. При попытке снять растяжку, резиновая часть может выпасть прямо к вам. Обратите внимание на то, что у детали имеются ещё и обоймы из металла, с ними придётся также расправиться. Для этого можно воспользоваться отвёрткой и молотком, либо взять выколотку, работу можно увидеть на замена сайлентблоков на гранте видео.
Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.
Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.
После того, как замена сайлентблоков на гранте совершена, вы можете столкнуться с удивительным эффектом. Водители подмечают, что пропадает ватность в управлении, руль становится более послушным, дорога держится без проблем. Потому если есть подозрения, что сайлентблоки передних рычагов гранта пришли в негодность, лучше сразу искать причину и заменять их. В результате, вы получите ту машину, работа которой вас будет только радовать.
Инструмент:
Детали и расходники:
Примечания:
Рычаг снимайте с автомобиля для его замены или замены сайлент-блоков рычага. Работы по снятию левого и правого рычагов передней подвески аналогичны. Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде.
Снятие рычага передней подвески
1. Отсоедините шаровую опору от рычага, как описано в этой статье.
2. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимите шайбу, как описано здесь.
3. Отверните гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и выньте болт, как описано в этой статье.
4. Двумя накидными ключами на 19 мм отверните гайку болта крепления рычага к кузову.
5. Выколоткой из мягкого металла выбейте и достаньте болт, а затем выведите рычаг из кронштейна и снимите его.
Замена сайлент-блока рычага передней подвески
1. Установите рычаг из сайлент-блоком в тиски и с помощью насадок выпрессуйте его из рычага подвески.
2. Новый сайлент-блок перед запрессовкой смачите мыльным раствором.
3. Сайлент-блок растяжки сбейте зубилом с двух сторон рычага.
4. Новые сайлент-блоки предварительно запрессуйте в тисках и окончательно допрессуйте, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.
5. Установите рычаг в обратной последовательности. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводите после убирания домкрата или канавного подъемника.
В статье не хватает:
Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:
— сначала у одного, затем у другого рычага балки.
Для выполнения работы потребуются:
— подставка под автомобиль;
— универсальный чашечный съемник.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ. 2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо. 3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги. |
4. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна. |
5. Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт. |
6. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут. |
7. Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).
8. Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.
Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.
9. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором |
10. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником. |
11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее. Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля. |
12. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором. 13. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза. 14. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок. |
15. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).
17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.
Рычаг передней подвески заменяют, если нарушена геометрия рычага (рычаг погнут), резинометаллические шарниры порваны, вспучены с одной стороны или их резина потеряла упругость.
Для замены резинометаллических шарниров рычага требуются специальный инструмент и навык. В гаражных условиях проще заменить весь рычаг в сборе.
рис. 1
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65—95 Нм (6,5—9,5 кгс·м).
1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры. 2. Отверните гайку крепления шарового шарнира. |
3. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага. |
4. Ослабьте гайку заднего крепления растяжки. |
5. Отверните гайку крепления и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага. |
6. Отверните гайку крепления рычага к кронштейну кузова и выньте болт. |
7. Снимите рычаг. |
8. Для замены сайлент-блока рычага выпрессовываем его в тисках инструментальными головками или отрезками трубы. Новый сайлент-блок перед запрессовкой смачиваем мыльным раствором |
9. Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом. Сняв с одной стороны, так же снимаем с другой. |
10. Новые сайлент-блоки сначала запрессовываем в тисках |
11. Окончательно запрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины |
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности
Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами: гайки крепления шарового шарнира к рычагу и крепления рычага к кронштейну кузова — 80—96 Нм (8,0—9,6 кгсм), гайку крепления растяжки к рычагу — 160—180 Нм (16,0—18,0 кгсм), гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу — 42—52 Нм (4,2—5,2 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
01. Самовывоз
Розничный магазин на Уралмаше ул.Ильича, 47 ТЦ Победа. 8(343) 221-35-35, 5 мин от Метро «Проспект космонавтов»
02. Курьером по Екатеринбургу с 21ч до 23ч
Стоимость: 100руб.Бесплатно от: 7.000руб.
Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .
03. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 21 до 23ч
Стоимость: 300руб.Бесплатно от: 20.000руб.
04. ПОЧТА России, по предоплате
Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.
После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.
На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.
05. ТК «КИТ» — самая недорогая и быстрая
Рекомендуем! недорогая доставка от 180 руб, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНО!
06. ТК «Деловые линии»
Стоимость: 50руб.Бесплатно от: 25.000руб.
Хорошая транспортная компания, но цены очень высокие со множеством накруток, в целом доставка от 500руб! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — ниже указана стоимость отправки этой ТК.
07. ТК СДЭК (Cерия и № паспорта)
Стоимость: 50руб.Бесплатно от: 20.000руб.
После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта в коментарии. СДЭК недорогая по стоимости ТК, с большим количеством филиалов в крупных городах. Оплата доставки при получении — ниже Указана Стоимость отправки.
08. ТК Ратек
Стоимость: 100руб.Бесплатно от: 25.000руб.
Подходит для севера, забайкалья и Дальний восток. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Оплата доставки при получении, ниже указана стоимость оформления Ратек.
09. ТК «ПЭК»
Стоимость: 50руб.Бесплатно от: 25.000руб.
ПЭК выбирайте если нет других вариантов. Грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость отправки ПЭК.
10. ТК на ваш выбор
Стоимость: 100руб.Бесплатно от: 25.000руб.
ЖелДорЭкспедиция, DPD, EMS, СПСР и прочие… После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта и выбраную ТК. Оплата межгорода при получении. Ниже указана стоимость упаковки и отправки.
07. ТК «Энергия»
Средние цены. Рекомендуем в Казахстан и некоторые другие направления дешевле или равна цене ТК КИТ.
Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.
Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!
О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.
Сайлентблок передней подвески вблизи
Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет.
Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.
Обильно смазанный болт, гарантия успеха.
При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.
Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.
Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.
Так выглядят старые элементы подвески
Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.
Иногда случается, что их просто разламывает
Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее
Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий
Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.
Сайлентблоки собраны на рычаге…
…а так они собраны на автомобиле.
Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.
Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:
Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.
Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.
Источник: https://motorsmarine.ru/vaz-2110/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov-lada-granta.html
.. 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ..
Лада Калина 2. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Передняя подвеска независимая, с гидравлическими телескопическими аморти-заторными стойками, витыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основным элементом подвески является амортизаторная стойка 8 (рис. 7.1), нижняя
часть которой соединена с поворотным кулаком 13 двумя болтами 11 и 12. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал перед-I- него колеса.
На амортизаторной стойке установлены и витая коническая пружина 6, пенополиурештановый буфер 22 хода сжатия и верхняя
опора 3 стойки в сборе с подшипником 4. Верхняя опора крепится тремя самоконтярящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора
обеспечивает качание амортизаторной стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе амортизаторной стойки смонтированы детали гидравлического амортизатора.
Нижняя часть поворотного кулака соединена шаровой опорой 18 с поперечным рычагом 17 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 16, которые через резинометаллические шарниры соединены с поперечными рычагами и передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой установлены регулировочные шайбы, которыми регулируют угол продольного наклона оси поворота.
В поворотном кулаке 13 крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 19 колеса. Подшипник затягивается гайкой 20 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 15, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 17 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову скобами через резиновые подушки.
Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 — гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора амортизаторной стойки; 4 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 5 — верхняя изоляционная прокладка пружины; б — пружина амортизаторной стойки; 7 — защитный кожух; 8 — амортизаторная стойка в сборе; 9,10 — гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку; 11 — верхний болт с эксцентриком; 12 — нижний болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — штанга стабилизатора; 16 — растяжка; 17 — поперечный рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия амортизаторной стойки; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры амортизаторной стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры амортизаторной стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; Н — контрольный размер
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Причина неисправности |
Способ устранения |
Шум и стук при движении автомобиля |
|
Ослабление крепления к поперечине скоб стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к амортизаторной стойке и стабилизатору |
Подтяните ослабленные резьбовые соединения |
Износ резиновых элементов стабилизатора и его стоек |
Замените изношенные детали |
Износ резинового элемента верхней опоры амортизаторной стойки |
Замените верхнюю опору амортизаторной стойки |
Износ шаровой опоры |
Замените шаровую опору |
Износ шарниров рулевых тяг |
Замените изношенные шарниры |
Износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы |
Замените подшипник или подтяните гайку |
Поломка пружины передней подвески |
Замените пружину |
Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки |
Замените буфер сжатия |
Недопустимый дисбаланс передних колес |
Отбалансируйте колеса |
; Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге |
|
Неодинаковое давление воздуха в шинах |
Отрегулируйте давление воздуха в шинах |
Нарушение углов продольного наклона оси поворота передних колес |
Регулировка углов продольного наклона оси поворота передних колес конструкцией автомобиля не предусмотрена. Если значения углов не укладываются в допустимые диапазоны, необходимо подтянуть все крепежные детали передней подвески и заменить поврежденные или изношенные детали, поврежденный кузов отремонтируйте |
Нарушение углов развала передних колес |
Тоже ! |
Неодинаковая осадка пружин |
Замените просевшую пружину |
Значительная разница в износе протектора шин |
Замените шины |
Шина неправильно установлена на диск |
Правильно смонтируйте шину на диск, учитывая направление вращения, а также внутреннюю или наружную сторону шины |
Повышенный или неравномерный износ протектора шин |
|
Нарушены схождение и углы установки передних колес |
Отрегулируйте схождение и устраните причины нарушения углов установки колес |
| Повышенный износ шаровых опор, шарниров рулевых тяг и шарниров (сайлентблоков) подвески |
Замените изношенные детали |
Недопустимый дисбаланс колес |
Отбалансируйте колеса |
Деформирован кузов или повреждены детали подвески Отремонтируйте кузов и замените поврежденные детали |
|
Нарушена работа амортизаторной стойки |
Замените амортизаторную стойку |
Источник: https://sinref.ru/avtomobili/VAZ/000_02_lada_kalina2_2013_remont_bez_problem_kopia/138.htm
Сначала демонтируйте поперечный рычаг:
Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:
Подушка и стойка стабилизатора:
Кронштейн поперечного рычага:
Порядок работ:
FILED UNDER : Разное