admin / 24.11.2019

Замена развальных рычагов киа сид

Содержание

Схема задней подвески Киа Сид

Применение многорычажного типа подвесной системы уже стало классикой построения задней части шасси современных авто. Выбор не был случайным. В основе построения схемы задней подвески Киа Сид используется идея фиксации ступицы колес при помощи сразу нескольких рычагов. Результатом нахождения их в различных относительно корпуса плоскостях является возможность выполнить более точные настройки для подвесной системы.

Многорычажная система строится на основе:

  • рычагов, располагаемых в двух плоскостях авто;
  • подрамника;
  • витых пружин;
  • опор ступицы;
  • амортизаторов.

Назначение элементов подвески

В схеме построения задней подвески Киа Сид для крепления ступицы колеса инженеры решили использовать четыре рычага, три из которых они установили в поперечной (по отношению к корпусу авто) плоскости, а четвертый в продольной. Выступая как направляющие элементы, рычаги способны решать и другие задачи. Например, отвечать за положение колеса в момент движения по отношению к корпусу.

Все части подвесной системы могут соединяться при помощи болтового соединения, шаровой опоры или эластичного элемента. У Киа Сид для крепления между собой составляющих задней подвески используют эластичные элементы — сайлентблоки. Необходимо особо подчеркнуть, что их можно только заменить но не ремонтировать. Эластичные элементы, соединяя через подрамник подвесную систему с корпусом, предназначены для уменьшения вибрации при движении. Помимо этого, сайлентблоки способны понизить у подвески уровень шумности ее работы.

Стойки стабилизатора принимают на себя и гасят большую часть поперечных колебаний, возникающих от проблем связанных с поверхностью движения. Срок их эксплуатации зависит от интенсивности поездок на конкретном автомобиле и состояния дорог. Менять стойки рекомендуется после 60-80 тысяч пробега.

Цапфа (поворотный кулак), воспринимая усилия, поступающие от колеса, перераспределяет их между другими частями подвески. Иногда начинающие владельцы путают поворотный кулак со ступицей колеса. В результате возникает непонимание и бывает сложно помочь в ремонте. Что представляет цапфа и где месторасположение в конструкции поможет разобраться фото задней подвески Киа Сид. Как можем видеть на фото, ступица и цапфа (на схеме обведена кружком) имеют различное расположение.

Сравнение задней подвески у разных поколений

На заднюю подвеску предыдущего поколения поступало много жалоб. В основном автовладельцы жаловались на ее чрезвычайную жесткость. По их словам, при поездке по свежеуложенному асфальту она работала как часы. А вот при езде по наиболее часто встречаемым в России и требующим ремонта дорогам ощущались даже мельчайшие выбоинки. В результате корейский автопроизводитель, учтя пожелания, поменял настройки на более мягкие. Что же теперь ждать от задней подвески нового поколения этого автомобиля?

Проведем тест. И так, садимся за руль и поехали. Вот впереди замечаем небольшие повреждения дороги. Сосредотачиваемся, думая насколько сейчас тряхнет. И зачастую ничего не ощущаем. Вот перед нами появилась крышка канализационного люка. Конечно, лучше объехать, но мы проводим тест. Едем прямо. Да уж, ощущения от переезда довольно сильные. В итоге, после тщательного рассмотрения всего пережитого, приходим к выводу, что подвесная система автомобиля нового поколения заметно стала лучше предыдущего. Тем не менее, хотелось бы пожелать Kia доработать подвеску под российские дороги.

dm_kamov

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но… Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая «девятка», доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало «барабанить». Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:
А вот такие не надо ставить:
В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название «Рычаг подвески задний развальный», его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже «убитый» рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:
Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь!!! Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора — 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.
Вот вроде и все! Пост из серии может кому пригодиться.:)
ЗЫ: Ощущения теперь от машина, как от новой:)

Tags: ceed, kia, авто, киа, ремонт, сид

KIA Ceed 👟👟 ›
Бортжурнал ›
Замена верхних рычагов, и развальных рычагов.

О боже наконец то это произошло, кому нибудь может понадобится данная информация.

Безумно стучало что то сзади, именно тогда когда машина опущена (в сервисе на подъёмнике когда колеса вывешены тишина), и отдавала по всему кузову, безумно бесячий звук, сперва я думал что это задний ступичный подшипник, но никакого звука не было, ну ладно заказал ступицу в сборе, в чем я очень сильно ошибся 🤣🤣🤣 фото особо не делал о его замене хотя стоило бы, на драйве у ребят есть интересные и понятные записи по замене ступицы, в общем поменял и результата 0 расстроенный пошел домой, в итоге стал искать в чем может быть причина, и бинго нашел на драйве запись как проверять развальные рычаги, и по описанию симптомы точно как у меня, ничего не остается как заказать рычаги развальные к ним сразу заказал шпильку, гайку, решил раз полезу в заднюю подвеску и сход развал нужно будет делать решил сразу сделать регулируемые верхние рычаги, заказал рычаги, потом поехал на авторынок (тазорынок)

покупать:
1. 2108-3414054 «SP44016C4» Муфта рулевых тяг 2108
2. 2110-3414054 Стяжка соед. рулевых тяг ВАЗ-2110

Сварочника у меня нет, по этому я отдал очень хорошим мужикам которые вварили мне все что нужно.

И вот настал тот день все менять, безумно замаялся пытаться выбить прикипевшие шпильки развальных рычагов, по итогу спилили болгаркой ( кстати к слову в сервисе за замену 1 рычага берут 1300 руб. И 900 за замену верхнего рычага итого: 4400 за замену, блин да это капец просто. ) обратно все собрать было не трудно главное хорошо смазать (чтобы было)😊

И вот итог заехал на сход развал, мастер смотрел и говорит ничего не выйдет, в этот момент я напрягся, говорю как не выйдет давайте пробовать, ну ладно давайте попробуем, итог я к сожалению не сфоткал потому что телефон забыл в машине а она на подъемнике 🤣🤣

Но результат все показатели в зеленой зоне заводских характеристик 😊

Что понадобилось:

1. 2108-3414054 «SP44016C4» Муфта рулевых тяг 2108 — 4шт. 65,00 ₽/шт.

2. 2110-3414054 Стяжка соед. рулевых тяг ВАЗ-2110 — 2шт. 65,00 ₽/шт.

3. FEBEST рычаг верхний задний 2225CDR1 — 2шт. 1 402,00 ₽/шт.

4. NSP NSP02552501H000 Рычаг развальный — 2шт. 563,00 ₽/шт.

KIA Ceed 2.0 АКПП ›
Logbook ›
Замена развального рычага; сход-развал и прочее.

Всем привет!

Еще в прошлом году, а именно в декабре 2017г., появился стук сзади справа, когда я проезжал неровности или ехал по ухабистой дороге, звук был глухой и стучало с правой стороны, а именно тогда когда едешь по плохой дороге, а при движении на хорошем асфальте стуков не было.
Приехал в сервис, диагностировали развальную тягу.
Заказал тягу в автодоке , брал оригинал (лежит там CTR)
Так же прикупил новый болт, гайку, шайбу.

Рычаг: HYUNDAI/KIA 55250-1H000
Болт: HYUNDAI/KIA 55220-2H000
Гайка: HYUNDAI/KIA 55229-4D000
Шайба: HYUNDAI/KIA 55223-2H000

Все установили, сделали развал.
P.S. когда сняли рычаг, то в результате осмотра палец сильно болтался, а на самом рычаге не было ни каких опознавательных знаков HYUNDAI/KIA или CTR, т.е. вообще ничего, клейма ни какого не было. Хотя я покупал его как оригинальный, так что проверяйте все не отходя от кассы)))

Еще одна проблема меня беспокоила с прошлой зимы — не держали упоры заднюю крышку, уже уставшие были, а в теплое время года они работали отлично вот пришла пора и их заменить.

Взял фирму PARTS MALL почитав отзывы на драйве, т.к. оригинал около 2000р. за 1 шт. Установка заняла 5 минут. Упоры держут хорошо крышку багажника, которая проклеена шумкой. Вышли мне они 910р 2шт. По размерам они как оригинал.

Левый упор: PQB259
Правый упор: PQB260

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
Поставил оригинал, потому что в прошлый салонный фильтр при покупке TSN похоже нарвался на подделку, если проедет камаз мимо всё в машину тянет, как будто окно открыто, пыль не задерживает., что-то не повезло мне с ним. вот решил взять оригинал на пробу так сказать и воздушный фильтр двигателя тоже поменял).

Фильтр салона: HYUNDAI/KIA 97133-2L000
Фильтр двигателя: HYUNDAI/KIA 28113-2H000

KIA Ceed SW Черный перламутр ›
Бортжурнал ›
Замена передних амортизаторов Киа Сид 2008

Уже 30000 км проехал с того момента как увидел, что потекли передние амортизаторы и вот настало время. Прочитал, что амортизаторы Mando ставятся на Элантру с завода. Не знаю почему, но в каталоге очень мало газомасляных амортизаторов, большенство газовые, поэтому купил Mando.

Передний левый амортизатор Mando EX546512H000 — 2096 р.
Передний правый амортизатор Mando EX546612H000 — 2096 р.
Опорные подшипники SNR M259.01 — 311 р. x 2

В замене амортизаторов самое сложное это открутить стойки стабилизатора, всё остальное довольно просто.

Полный размер

Труба лучший помошник автослесаря.

Самое главное найти длинную трубу, чтобы открутить две гайки в нижней части амортизатора. Пружину сильно сжимать не надо, а то верхняя гайка будет крутиться со штоком.

Пыльник я менять не стал, поставил старый. А вот опорный подшипник поменять нужно обязательно.
В процессе откручивания порвал пыльник стойки стабилизатора, замотал её в пленку до лучших времён.

У амортизаторов, которых поменял, шток сам опускается под собственным весом.

После установки новых амортизаторов покатался и по сравнению с тем что было стало заметно мягче.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Киа Сид I

Автомобиль Kia Ceed ED 1.6 2007 г.в. прибыл на диагностику подвески. Ее результат показал потребность в замене заднего правого сайлентблока переднего рычага (был обнаружен люфт). Меняем оба задних сайлентблоков рычагов передней подвески. Также будет подлежать замене и задний продольный рычаг сзади.

Как самостоятельно обнаружить неисправность сайлентблоков?

Необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, и с помощью монтировки подергать рычаг. При такой диагностике люфт сайлентблока заднего обнаружить достаточно сложно. Осмотр проводим тщательно!

Какой задний сайлентблок переднего рычага лучше поставить на Ceed ED?

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.

Производитель Артикул Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia 54551-2H000 460
Аналоги
CTR CVKH-66 330
Febest HYAB-TUCS 290
VTR HY0106R 270

Ставим сайлентблок аналогового производителя CTR с артикулом CVKH-66. Аналог хорошего качества и отличается надежностью в эксплуатации.

Список необходимых инструментов

  • Подъемник;
  • Рожково-накидной ключ на 17 мм (2 шт.) — задний сайлентблок к подрамнику;
  • Шестигранная головка на 21 мм — болты колеса, крепление переднего сайлентблока к подрамнику;
  • Шестигранная головка на 17 мм — крепление рычага к поворотному кулаку;
  • Рожково-накидной ключ на 19 мм -крепление переднего сайлентблока на подрамнике;
  • Пневмозубило;
  • Пресс;
  • Промышленное мыло.

Как поменять задний сайлентблок переднего рычага Киа Сид?

  1. Открутить крепление переднего сайлентблока к подрамнику — ш.головка на 21 мм и ключ на 19 мм;
  2. Демонтировать крепление рычага подвески к поворотному кулаку — ш.головка на 17 мм;
  3. Открутить крепления заднего сайлентблока к подрамнику — ключ на 17 мм (2 шт.);
  4. Снять рычаг подвески;
  5. Выдавить внутреннюю втулку сайлентблока — пресс;
  6. Выбить наружную обойму сайлентблока — пневмозубило;
  7. Смазываем новый сайлентблок и его посадочное место — промышленное мыло;
  8. Запрессовываем новый сайлентблок;
  9. Устанавливаем рычаг подвески;
  10. Фиксируем крепления рычага.

Задний сайлентблок обязательно затягиваем на яме.

Во время процедуры могут возникнуть сложности:

  • Закипание болтов крепления сайлентблоков — срезать болгаркой и выбить болты зубилом;

  • Задиры на посадочном месте сайлентблока — зачистить напильником.

Момент затяжки

  • Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста на кузове — 100-120 Nm;
  • Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке — 98-118 Nm;

1

Поднимаем автомобиль и демонтируем болты крепления колеса с помощью пневмогайковерта и шестигранной головки на 21 мм.

2

Определяем места крепления рычага подвески. Их 3:

  • к поворотному кулаку;
  • подрамнику задний сайлентблок;
  • к подрамнику передней сайлентблок.

4

Откручиваем крепления переднего сайлентблока к подрамнику. Понадобится шестигранная головка на 21 мм и рожково-накидной ключ на 19 мм. Ключом фиксируем болт, чтоб не прокручивался.

5

Рычаг подвески зафиксирован на поворотном кулаке двумя болтами. Откручиваем крепления шестигранной головкой на 17 мм.

6

С помощью двух рожково-накидных ключей на 17 мм освобождаем задний сайлентблок от крепления к подрамнику. Снимаем рычаг подвески.

7

При снятии рычага выпала втулка сайлентблока, что значительно упрощает процесс демонтажа сайлентблока из рычага подвески. В другом случае нужно втулку выдавить с помощью пресса.

8

Пневмозубилом поддеваем наружную обойму сайлентблока. Зубило должно войти между наружной обоймой сайлентблока и посадочным местом в рычаге подвески. Выбиваем наружную обойму.

9

Наружная обойма сайлентблока вышла. Снимаем ее.

10

Готовим новый сайлентблок к установке. Смазываем его и посадочное место на рычаге подвески промышленным мылом. Ставим рычаг на пресс и запрессовываем сайлентблок.

11

Проверяем чтобы сайлентблок был посажен в посадочное место до конца. Выступающая кромка сайлентблока должна упираться в рычаг подвески. Далее устанавливаем рычаг подвески на посадочное место в таком порядке:

  • ставим передний сайлентблок, фиксируем болтами, не затягиваем;
  • ставим задний сайлентблок, фиксируем, но не затягиваем;
  • закрепляем шаровую опору на поворотном кулаке, затягиваем;
  • затягиваем передний сайлентблок.

    Заканчиваем сборку. Сайлентблок задней затягиваем на яме.

Прежде чем что-то начинать менять или ремонтировать, убедитесь, что это действительно необходимо. Дело в том, что сайлентблоки на автомобиле марки Форд Фокус 2 рассчитаны на 100000 километров пробега. Но состояние дорог и зимние реагенты уменьшают этот срок примерно в 2 раза. Если в задней подвеске слышится стук или гул, и вдобавок к этому искривляется развал со схождением, то пришло время менять сайлентблоки. Можно, конечно, поехать на СТО, но там подобная замена обойдется около 20000 р. Если замена производится самостоятельно, то это примерно 4000. Решать вам.

Если вы все-таки решили осуществлять замену самостоятельно, то кроме стандартного ремнабора, понадобятся стяжки для пружин, съемник и металлический цилиндр, он еще иногда называется «стакан», для выпрессовки (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубина стакана 50–60 мм). Почему именно выпрессовка? Дело в том, что выбить сайлентблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслоиться, и возникнет необходимость замены рычагов задней подвески Форд Фокус 2 полностью.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 1149

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону при торможении;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
  • Febi 34249, продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
  • десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB;
  • две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182, диаметры такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01.

Все запчасти выглядит примерно так

Это интересно: Замена воздушного фильтра митсубиси аутлендер 3 — рассмотрим внимательно

Причины замены

Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

  1. Появление стуков при движении по неровностям;
  2. Ускоренный износ задней резины;
  3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.

При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Опрессовка.

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Что необходимо подготовить для работы?

Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

  • Гараж со смотровой ямой;
  • Домкраты (обязательно один – гидравлический);
  • Упоры;
  • Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
  • Приспособления для стяжки пружин;
  • WD-40;
  • Съемник (трехлапчатый);
  • Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
  • Новые сайлентблоки.

Итак, алгоритм действий:

  1. Поддомкрачиваем задний мост автомобиля и снимаем колесо. Рекомендуется менять сайлентблоки задней подвески сразу с обеих сторон. Опускаем мост на колоду или специальные железные подставки.
  2. Используя стяжки, максимально сжимаем пружину.
  3. С помощью домкрата подымаем главный рычаг, на котором устанавливается колесо и выкручиваем болт фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
  4. Пружина вынимается и откладывается в сторону, рычаг под пружиной опускается.
  5. Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
  6. Снимаем с крючка и отсоединяем тросик ручного тормоза.
  7. Вывинчиваем болтик крепления АБС (антибуксировочной системы) и отсоединяем клемму АБС.
  8. Отвинчиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобs замена сайлентблоков была удобнее.
  9. С помощью съёмника выпрессовываем старый сайлентблок и впрессовываем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если замена сайлентблоков будет производиться при вас. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что у них разный диаметр и входить в гнездо они должны обязательно меньшим диаметром. В противном случае гнездо деформируется и диаметр его увеличивается, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
  10. Собираем все в обратном порядке. Что касается регулировки развала-схождения Форд Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если Вы не трогали развальный болт, это не обязательно, но все-таки желательно.

Замена сайлентблока кустарным способом

Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157

Задняя подвеска Ford Focus II Sedan

Это интересно: Как открыть машину если ключи остались в машине видео киа рио

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

  1. Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

    Смазываем всё что видим.

  2. Снимаем пружину, сжав её стяжками.

    Пружина снята!

  3. Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки.

    Стабилизатор снят.

  4. Упираем гидродомкрат или подставку в нижний задний рычаг в том месте, где он сочленён с подпружиненным рычагом, тем самым нагрузив элементы подвески.
  5. Помечаем положение шайбы, которая корректирует углы развала колёс. Для этого можно использовать кернер, однако установка правильного развала-схождения будет все равно необходима, мы установим приблизительные углы.
  6. Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия.

    Схема демонтажа.

  7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть с места адсорбер. Отжимаем защёлку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно вынимать болт.
  8. Откручиваем помеченную гайку регулировки развала-схождения накидным ключом на 18, при этом придерживаем головку болта ключом на 19.
  9. Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.

    Готовимся к перепрессовке.

  10. С помощью проставок и пресса или специального съёмника с захватами выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой консистентной смазки и запрессовываем новые сайлентблоки.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Особенности замены сайлентблоков

Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

ВАЖНО: Запомните, как глубоко находился сайлентблок и под каким углом он был установлен.

Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

Видео о том, как снять закисшие болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*