admin / 13.01.2019

Замена переднего сайлентблока

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Тэги подвеска

Источник: https://auto-ru.ru/zamena-sajlentblokov.html

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

  1. Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
  2. Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
  3. Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
  4. Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
  5. После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Источник: http://AutoRemont2.ru/podveska-avtomobilya/zamena-vtulok-stabilizatora.html

замена сайлентблоков в рычагах Шарана

на большинстве VW с подвеской МакФерсон процедура замены сайлентблоков в рычагах примерно одинакова. Но на Шаране её выполнить проще всего.

Сайлентблок — это две обоймы, сваренные между собой резиной. Соответственно, неисправным можно считать тот сайлентблок, у которого резина отрывается от обойм или рвётся на месте сгибов

-нет градаций, которые определяют степень износа, и до момента, когда появится стук или машина начнёт рыскать по дороге, проедется ещё не одна тысяча километров. Но на мой взгляд, не стоит дожидаться внешних проявлений. Исправный сайлентблок — целый. Появился разрыв — значит, сайлентблок неисправен, и его необходимо заменить.

Первый делом, пока машина стоит на колёсах, стронуть центральный болт. Откручивать полностью его нужно только на вывешенных колёсах, что бы не повредить ступичный подшипник

-снимаем колёса. Откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Головки у них под внутренний шестигранник на 6 мм

-оттягиваем рычаг вниз, тянем стойку наружу

-привод вынимаем из ступицы и поднимаем. Можно его зафиксировать в таком положении, подвязав к стойке

-болты крепления рычагов вкручиваются в закладные гайки. Перед тем, как откручивать болты, можно залить в гайка WD40 (такая возможность предоставляется только в подвеске Шарана, к слову)

-теперь можно откручивать и вынимать болты крепления

-вынимается рычаг в следующем порядке:

сначала передний сайлентблок выводится из проушины

-затем рычаг подаётся вперёд, по ходу движения автомобиля

-обусловлено это тем, что в балке имеется по три выступа, которые являются некими направляющими для внутренней втулки сайлентблока, определяющими её положением относительно балки

-теперь из вынутых рычагов можно выпрессовывать сайлентблоки. Я для этого использую простую оправку, с углублением в середине, но по наружному диаметру чуть меньше, чем сам сайлентблок

-выпрессовываю сайлентблок, подставив под рычаг обойму от старого подшипника

-затем необходимо очистить посадочное место в рычаге

-перед запрессовыванием нового сайлентблока необходимо обратить внимание на его конфигурацию. Снаружи он круглый, и внутри кажется симметричным, однако имеются и различия

-для правильной установки сайлентблока на нём отлита стрелка

-ориентировать её нужно на небольшую отливку на рычаге. Стороне, обращённой к середине автомобиля

-для запрессовывания можно использовать ту же оправку, что и для вынимания. Но лучше, что бы наружный диаметр был чуть больше

-ширина обоймы сайлентблока чуть больше, чем ширина рычага, поэтому нужно отследить симметричность посадки

-теперь можно устанавливать рычаг в подрамник. Снова в два движения

-при этом желательно держать рычаг горизонтально,

что бы внутренняя втулка заднего сайлентблока ровно вошла между фиксирующими выступами

-вставляем и закручиваем от руки болты крепления

-по ELSA да и по уму нужно собрать подвеску, поставить на колёса, и только затем затягивать болты крепления рычагов. Но в случае с Шараном можно сделать это сразу, удерживая рычаг в горизонтальном положении.

Горизонтальный болт:

90 Нм и дотянуть, повернув на 90°
заменять после каждого снятия

Вертикальный болт:

150 Нм и дотянуть, повернув на 90°
перед окончательной затяжкой болтов проверить правильность установки задних резинометаллических опор подрамника
заменять после каждого снятия

Убедиться, что внутренняя втулка сайлентблока затянулась без перекоса

-вставить ШРУС в ступицу, прикрутить шаровые опоры к поворотным кулакам, затянуть всё с положенным усилием:

Центральный болт:

150 Нм + довернуть на 90°(Использовать только новый болт)

болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку:

55 Нм

Установить машину на колёса и затем желательно посетить стенд развал/схождения

Источник: http://remontvw.spb.ru/2014/12/02/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*