admin / 08.05.2019

Замена наружного шруса солярис

Замена шарниров равных угловых скоростей

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).

2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

13. …и к валу.

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.

19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.

22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Источник: https://www.hyundaisolaris.org/zamena-sharnirov-ravnykh-uglovykh-skorostej.html

Порядок ремонта

Установите автомобиль на ровную площадку. Заблокируйте задние колеса, поддомкратьте нужную сторону и демонтируйте колесо, где предполагается произвести ремонт. Дальнейший порядок следующий.

  1. Открутите ступичную гайку. При этом заблокируйте тормозной диск, попросив напарника нажать на педаль тормоза.
  2. Открутите верхнюю гайку, удерживающую вертикальный стабилизатор.
  3. Открутите болт, удерживающий кронштейн тормозного шланга.
  4. Открутите гайку, удерживающую наконечник рулевой тяги, предварительно расшплинтовав ее. Отведите в сторону.
  5. Открутите гайку, удерживающую шаровую опору. Отстыкуйте ее от рычага с использованием специального съемника.
    Для замены ШРУСа Солярис воспользуйтесь специальным инструментом. При рассоединении деталей от нижнего рычага категорически запрещается использовать любой ударный инструмент.
  6. Рассоедините ступицу и приводной вал. Отведите ступицу в сторону.
    Для демонтажа наружной гранаты необходимо использовать специальный съемник. Если его нет, тогда нужно извлечь полуось.
  7. Снимите хомут с внутреннего ШРУСа и выдерните его из посадочного места. Перед этим сделайте соосные насечки на стакане и валу. Это позволит при сборке установить трехшиповик в свои гнезда.
  8. Демонтируйте привод.
    Внутренний ШРУС обмотайте полиэтиленом или ветошью чтобы внутрь не попадала грязь.
  9. Освободите пыльник наружного ШРУСа от хомутов.
  10. С помощью молотка точным ударом сбейте ШРУС со шлицов приводного вала. После снятия ШРУСа с оси стопорное кольцо должно остаться на валу. При установке новой детали его необходимо обязательно снять.
  11. Удалите остатки смазки с шлицевой части вала.
  12. Установите новый кольцевой замок внутрь нового ШРУСа. Это необходимо сделать именно в таком порядке, не в коем случае не устанавливайте кольцо на вал.
  13. Заполните внутреннюю часть пыльника смазкой. При необходимости замените наружный и внутренний пыльник.
  14. Оденьте новый ШРУС на вал и с помощью деревянной наставки и молотка соедините детали. Добейтесь, чтобы новая деталь встала на свое посадочное место и кольцевой замок (стопорное кольцо) зафиксировался.
  15. Установите хомуты на пыльник наружного ШРУСа. Точно расположите хомуты в канавках резиновой детали.
    Проследите, чтобы шлицевая часть полностью скрылась в ШРУСе, иначе кольцевой замок не зафиксирует его в приводном валу.
  16. Вставьте внутренний ШРУС согласно заранее нанесенных меток на место.
  17. Зафиксируйте пыльник внутреннего ШРУСа хомутом.
  18. Насадите ступицу на шлицы наружного ШРУСа, предварительно смазав посадочное место графитовой смазкой.
  19. Закрутите ступичную гайку.

Для увеличения срока службы резиновых пыльников нанесите на них защитный спрей. Делайте это с наступлением холодов. В этом случае резиновые детали прослужат намного дальше. Проведите дальнейшую сборку элементов ходовой части в обратной последовательности.

На этом замена ШРУСа Solaris завершена. Для предотвращения преждевременного выхода из строя наружной гранаты периодически обращайте внимание на целостность пыльника. При малейшем повреждении без промедления производите ремонт с полной заменой смазочного материала.

При недостаточном количестве смазки трипод начинает работать в экстремальных условиях. Кроме того, через отверстие в пыльнике внутрь попадает грязь. Даже минимального ее количества достаточно для того чтобы поверхность деталей начала повреждаться и появился характерный хруст.

Источник: https://jrepair.ru/remont-hyundai/zamena-shrusa-na-hyundai-solaris

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево – правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

  • яма или подъемник;
  • молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
  • набор ключей или головок;
  • слесарные тиски;
  • новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

  1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
  2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

  1. Загоняем машину на подъемник.
  2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
  3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

  1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
  2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
  3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
  4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
  5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
  6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
  7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Вам понравилась статья? Она была полезной? Да Нет

Источник: https://autodont.ru/running-gear/menyaem-shrus-samostoyatelno

Hyundai Accent Горка ›
Бортжурнал ›
Как поменять ШРУС своими руками – технология и особенности замены шрус

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Хотя задний привод у автомобиля считается более надёжным и долговечным, но современные тенденции всё более склоняются к тому, что авто с передним приводом может быть маневреннее и экономичнее.
С этим трудно не согласиться, но в таком случае передняя подвеска авто значительно усложняется по конструкции и требует большего внимания.
Для тех, кто ранее управлял только машинами на заднем приводе, совершенно непривычно будет слышать новый сигнал о поломке, который звучит как неприятный металлический хруст. Любой автомеханик сразу скажет: «Хрустит шрус. Срочно необходима замена ШРУСа».
Всё дело в том, что шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, он же – «граната»), является элементом, который постоянно работает под большой нагрузкой. Его изготавливают из специальных сверхпрочных сортов стали.
При условии грамотной эксплуатации и своевременного технического обслуживания, шарниры могут служить бесконечно долго, однако, нередки случаи, когда необходима замена ШРУСа.
ричина этому одна: попадание в механизм пыли, грязи, песка и утрата смазки. Достаточно поездить совершенно немного времени с порванным резиновым пыльником, как ШРУС приходит в полную негодность.
Инородные тела в механизме и увеличение рабочих зазоров приводят к появлению характерного хруста.
Как заменить ШРУС и можно ли обойтись ремонтом?
Привычный вопрос не очень опытных автолюбителей о возможности ремонта ШРУСа вместо его замены вызывает у специалистов автосервисов, в лучшем случае, улыбку.
Понимая, что замена столь дорогостоящих узлов выйдет в копеечку, многие граждане пытаются найти способы их восстановления без замены, однако, это, увы, невозможно.
Каждый элемент ШРУСа тесно контактирует друг с другом, в связи с чем, появляется характерная выработка в местах большей нагрузки. Отсутствие смазки и попадание абразивного мусора приводит к появлению коррозии и ещё большему износу.
Начинающим автомобилистам следует уяснить один раз и навсегда – ШРУС не ремонтируется, а меняется.
Более правильным и корректным будет звучать вопрос: «Как поменять ШРУС?», нежели нелепые поиски возможности его ремонта.
Любой водитель, которому небезразлично, как устроен автомобиль, может произвести замену самостоятельно. Для замены ШРУСа потребуется не так уж и много:
новый ШРУС с пыльником, хомутами и смазкой;
подъёмник или смотровая яма с домкратом;
классический комплект слесарных инструментов.
Замена внешнего ШРУСа
Мы уже знаем о том, что внешний (или наружный) ШРУС передаёт вращательное движение от вала к ступице. Поэтому логично начинать демонтаж от колеса.
После того, как колесо будет снято, необходимо открутить ступичную гайку, снять тормозной суппорт с диском, снять шаровую опору и рулевой наконечник.
Сам ШРУС выбивается при помощи молотка через деревянную проставку. Обычно шлицевое соединение поддаётся быстро. Сняв хомуты пыльника, следует вывернуть его в направлении КПП (коробка переключения передач).
Далее необходимо потянуть ШРУС наружу, а при необходимости легонько ударить через проставку молотком. Процедура снятия на этом заканчивается.
Замена наружного ШРУСа новым, происходит в таком порядке:
на вал надевается новый пыльник и заменяется стопорное кольцо;
набитый смазкой новый ШРУС насаживается на вал с помощью молотка и проставки;
надевается пыльник и хомуты,
ШРУС вставляется в ступицу,
после этого производится сборка подвески в порядке, обратном разборке.
Как поменять внутренний ШРУС без помощи автосервиса
Как ни странно, но ШРУС, который передаёт вращение от КПП к валу, гораздо легче заменить, чем наружный.
Замена внутреннего ШРУСа производится на смотровой яме или подъёмник, так как открутить его можно лишь, находясь внизу.
Первым делом отвинчиваются шесть болтов ШРУСа, после чего в гнезде КПП его удерживает лишь фланец.
Поворотом руля в крайнее положение добиваемся того, что ШРУС выпадает сам. Далее алгоритм известный: снимаем пыльник, стопорное кольцо и сам шарнир со шлицов вала. После диагностики и смазки можно устанавливать ШРУС на место.

Источник: https://www.drive2.ru/l/1565481/

Технология и особенности замены ШРУСа своими руками.

Доброго времени суток, дорогие автолюбители! Не смотря на популярное мнение о долговечности и надежности заднеприводных автомобилей, многие склоняются к мнению, что машина с передними ведущими колесами способна быть более экономичной и маневренной.

Можно согласиться со сказанным, но передняя подвеска усложняет конструкцию автомобиля и требует большего обслуживания.
Для владельцев авто с задним приводом будет необычно слышать хруст металла в приводе колес на переднеприводном автомобиле. Человек, который сталкивался с данной проблемой, сразу же объявит о замене ШРУСа. Далее стоит объяснить, что же такое — этот ШРУС и для чего, он, собственно, нужен.

ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. Часто его еще называют «Гранатой». Данный элемент служит для переброса крутящего момента на ведущие колеса и создается из высокопрочной стали из-за частых поломок, связанных с постоянной, высокой нагрузкой. Поломок можно избежать при правильном обслуживании детали, но, все же, поломки ШРУСа встречаются довольно часто.
Поговорим о причинах поломок. Они всегда одни те же – это пыль, грязь, утрата смазки и т.д. ШРУС полностью изнашивается после порванного резинового пыльника. Кстати, тот самый неприятный хруст появляется из-за инородных тел и увеличенных зазоров в механизме.

Возможно ли отремонтировать ШРУС или нужно менять на новый?

Неопытные водители часто задают вопрос о ремонте гранаты из-за высокой цены ее полной замены, но, увы, это невозможно. Дело в том, что при замене некоторых деталей, или сборки ШРУСа из отдельных частей, может возникнуть сильный натяг между деталями, который может привести к поломке или заклиниванию конструкции.

Каждый элемент устройства сильно взаимосвязан друг с другом, что приводит к высокой степени нагрузки в местах соединений. Кроме этого, отсутствие смазочных материалов ведет к появлению коррозии, что в свою очередь ведет к еще большим проблемам.
Вывод: ШРУС невозможно отремонтировать. Его можно только заменить! Поэтому все вопросы о ремонте должны быть отброшены в сторону.

Но вот вопрос о том, как поменять гранату, вполне актуален, и любой, кому небезразличен собственный автомобиль, способен заменить ее.

Что же пригодится для замены:
Во-первых, это сам ШРУС с прочими деталями.
Во-вторых, домкрат, подъемник, или смотровая яма.
В-третьих, наличие всего необходимого инструмента.

Наружная част шруса предназначена для передачи вращательного движения на ступицу. Из-за этого разборку начинают от колеса.
После демонтажа колеса нужно отвернуть ступичную гайку. Затем снять тормозной суппорт и диск. После этого нужно разобраться с остальными деталями.

Сама же граната вынимается с помощью молотка и деревянной проставки. После того как пыльник был снят, он должен быть вывернут по направлению к КПП (коробка переключения передач).

Процесс демонтажа заканчивается тем, что нужно потянуть ШРУС на себя и, при необходимости, не сильно стукнуть по нему через проставку. Все это довольно не сложно.

Замена наружного ШРУСа новым, происходит в таком порядке:
1. На вал нужно нанизать новый пыльник и заменить стопорное кольцо.
2. При помощи того же молотка и проставки насадить гранату на вал.
3. Надеть хомут и пыльник.
4. Вставить ШРУС в ступицу.
5. Закончит сборку подвески.

Как поменять внутренний ШРУС без помощи автосервиса

На практике, внутреннюю гранату заменить намного проще, чем внешнюю.

Заменить внутренний ШРУС представляется возможным только находясь под автомобилем, поэтому, желательно иметь смотровую яму или подъемное устройство.

После того, как все 6 болтов были откручены, необходимо поворотом руля добиться того, что ШРУС, до этого державшийся только на фланце, выпадет сам. После этого производятся уже всем известные действия: с вала снимаются шарнир, стопорное кольцо и пыльник. После тестов и смазки подвеску нужно собрать в исходное состояние в противоположном разборке порядке.

Не смотря на простоту выполнения всех выше описанных инструкций, все же лучше один раз взглянуть на сам процесс.
Что ж, настало время взглянуть, как все выглядит на практике (смотрите видео).

Источник: http://remontauto.by/infocar/1680-kak-pomenjat-shrus-svoimi-rukami.html

16.02.2017 02:13 #1 Собственно,при выходе из строя пыльников ШРУСов,столкнулся с данной проблемой- пыльник уже потрескался,а сам ШРУС еще в хорошем состоянии.. Напомню,заводской ШРУС стоит намертво и его только срезать,там не кольцо стопорное,как везде,а шайба,которую НИКАК не сбить. Жалко,шрус был хороший.
НО!! Выход есть!! Оказывается,можно менять пыльники без снятия ШРУСОВ!!!,о чем говорит данное видео…

Номер ее по каталогу,JTC 14 11,легко бьется по автодоку,стоит 400 руб..
Кто что думает? По-моему ВЕЩЬ!! И спасение для кого-то..
Недавно обнаружил небольшую трещину на пыльнике … надо менять!
Оригинал даже и смотреть не стал, т.к. внутренний пыльник на трипойд стоил 2 года назад около 2500 руб.
Итак нам нужен пыльник высотой около 120 мм и внутренними диаметрами 85 и 25.
Идеально подходит пыльник от нивы ВАЗ 2121 стоимостью 80-120 рублей или универсальный пыльник стоимостью около 750р. Отличие этих 2х пыльников от оригинального в том, что они из резины, а оригинальный из какого-то пластика (при этом эластичность присутствует). Что лучше, я не знаю.
Есть 3 пути замены внешнего пыльника.
1) Вытащить весь привод, снять пыльник с трипойда, отмыть трипойд, снять стопорное кольцо, при помощи съемника стянуть трипойдный подшипник, снять оба пыльника, одеть новый наружный пыльник и старый трипойдный пыльник. Собрать все обратно.
При данном методе нам потребуется купить 4 новых хомута (может и получится снять старые), тюбик молибденовой смазки для внешней гранаты и тюбик литиевой смазки для трипойдного подшипника (игольчатого подшипника).
2) Сбить молотком гранату (или снять специальным съемником), надеть новый пыльник, надеть гранату обратно, набить смазки.
По отзывам на форуме, многие кто пытался это делать в первый раз очень пожалели об этом. Т.к. граната имеет стопорное кольцо то при обратном монтаже оно часто не раскрывается и потом вываливается привод из гранаты со всеми вытекающими последствиями.

Здесь нам потребуется только новая молибденовая смазка, пыльник и хомуты.
3)Этот метод я увидел на youtubе.com при поиске «как заменить пыльник».

Итог: Пыльник 740, Конус 580, смазка 400.
В сервисе за работу просили от 2500 до 3500 с учетом того, что будут сбивать гранату.

Источник: https://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=32416

Hyundai Solaris Hatchback Tenebris ›
Бортжурнал ›
Замена пыльника наружного ШРУСа и сопутствующее обслуживание

Пост на тему замены поврежденного пыльника наружного ШРУСа и сложностей, связанных с этим.

Предыстория
Пока машина висела на подъемнике обнаружилась досадная неприятность — трещина в пыльнике ШРУСа. Уже не раз встречал, что аббревиатуру ШРУС многие воспринимают как название детали, хотя на самом деле это сокращение по первым буквам Шарнира Равных Угловых Скоростей. Деталь эта является передатчиком крутящего момента от двигателя к колесу. Причем передача вращательного движения к полуосям от одной к другой осуществляется под углом, который постоянно изменяется.
Для нормального движения и функционирования автомобилю одного ШРУСа не достаточно, поэтому на каждую сторону должно приходится по два таких шарнира. Шарнир равных угловых скоростей, передающий вращение от КПП на вал, является внутренним, а с вала на колесо — наружный. Так вот, в моём случае пострадал именно пыльник правого наружного ШРУСа.

Полный размер

Поврежденный пыльник правого наружного ШРУСа

Из этой трещины с завидной регулярностью на скорости и в поворотах выходила смазка. Кто знает, к чему могла привести езда с пыльником в таком состоянии (так и до замены ШТРУСа можно было дотянуть), поэтому было решено не ждать следующего планового ТО, а заменять его сразу же, как придёт новый пыльник.

Новый пыльник наружного ШРУСа ASVA и смазка Febi
Как ни странно, оригинальный каталог не выдаёт артикул пыльника наружного ШРУСа, для заказа доступен только внутренний пыльник и наружный ШРУС в сборе вместе с пыльником по весьма нелицеприятной цене. Поиски аналога достойного качества (по отзывам) привели меня к пыльнику ASVA SBTSOL (артикул SBTSOL).

Полный размер

Пыльник наружного ШРУСа ASVA SBTSOL. Комплект поставки

Пыльник ASVA выполнен из плотной эластичной резины, в комплекте идут два хомута для затяжки машинкой. Размер пыльника 23x100x74,5. Смазка, увы, в комплект не входит.
К сожалению, уже после установки нового пыльника я наткнулся на пост Сергея, который тоже заменял пыльники наружных ШРУСов на своём KIA Cerato и поставил себе Maruichi 71-426 (размеры 22x112x74). Совместимость с Hyundai Solaris не подтверждена, но по размерам и форме выглядит подходящим.

Хомуты такого исполнения неудобны в работе, поэтому были заменены на универсальные с зубчиками для затяжки.

Полный размер

Универсальные хомуты (сверху) и ленточные хомуты из комплекта ASVA SBTSOL (снизу)

Полный размер

Универсальные хомуты для затяжки пыльника

Смазка была взята Febi с дисульфидом молибдена для наружного ШРУСа (артикул 02582).

Полный размер

Смазка Febi с дисульфидом молибдена для наружного ШРУСа (артикул 02582)

Опыта таких работ у меня не было, поэтому решил не рисковать и обратился за помощью к Сереге, о чём ни разу не пожалел.

Процесс замены
Моё предположение о том, что наружный ШРУС можно просто сбить не трогая ось, оказалось, мягко говоря, неверным. ШРУС закреплен через стопорную шайбу, которая при сбивании легко может деформироваться и в дальнейшем не позволит поставить ШРУС на место. Поэтому пришлось снимать целиком правую полуось.

Чтобы добраться до пыльника наружного ШРУСа пришлось снять пыльник внутреннего ШРУСа и скинуть осевой груз-балансир.

Полный размер

Трипод и пыльник внутреннего ШРУСа

К этому я оказался не готов — смазки для внутреннего ШРУСа и ещё одного комплекта хомутов у меня не было и оперативно достать их в субботу в 8 вечера было уже просто невозможно, поэтому хомуты были поставлены старые, а смазка использована та же — Febi 02582, что не очень хорошо, но как оперативная мера вполне сгодится (на будущее для внутреннего ШРУСа буду брать Mobil Mobilgrease XHP 222).

Полный размер

Очиститель (смывка) тормозов Wurth

Старая смазка со ШРУСов была смыта очистителем тормозов Wurth.

Полный размерОтмытый от смазки ШРУС

Далее утяжка хомутами, наталкивание смазки и обратная сборка.

Полный размерПравая полуось с новым пыльником

Ну и как итог обратная установка полуоси.

Полный размерНовый пыльник на своём месте

Теперь остается наблюдать, как себя будет вести новый пыльник и хорошо ли затянуты хомуты на пыльнике внутреннего ШРУСа, ведь их пришлось использовать повторно.

Сопутствующие работы. Чистка кондиционера
Пользуясь случаем попросил Серёгу проверить систему кондиционирования.

Полный размерКак ни странно, давление было завышено

Попутно попробовал залить пену для чистки испарителя Runway (артикул RW6122), правда ожидаемого эффекта не обнаружил.

Полный размерОчиститель кондиционера Runway RW6122 (артикул RW6122)

Вроде всё делал по инструкции — залил пену в воздухозаборник под жабо и в дренажную трубку при выключенном кондиционере, дал подсохнуть и провентилировал на максимальных оборотах, однако неприятный запах сырости не ушёл.

Полный размерДренажная трубка

Из дренажной трубки грязь тоже не вышла. Видимо, где-то что-то сделал не так, а значит в ближайшее время повторю процедуру чистки.

На этом всё! Желаю вам поменьше поломок и лёгкого ремонта!

Источник: https://www.drive2.ru/l/475804861900783641/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*