admin / 28.09.2019

Замена генератора ВАЗ 2101

Замена генератора у автомобиля ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Этот агрегат обычно работает без сбоев, и в ремонте не нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что и у него случаются неисправности, для устранения которых требуется немедленный ремонт, а то и полной его замена. Ниже перечислены самые распространенные неисправности генератора:

  • Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
  • Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
  • Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
  • Износ или зависание щеток;
  • Износ или заклинивание подшипников;
  • Выход со строя регулятора напряжения.

Данные неисправности у ВАЗ 2107 достаточно просто диагностируются, чего нельзя сказать об их устранении. Например, износ подшипников сопровождается появлением шума или стука при работе. Для того, чтобы убедится, что причиной его появления является повреждение подшипников генератора, следует ослабить и снять приводной ремень и пошатать/провернуть шкив. При наличии люфта или затрудненного вращения требуется незамедлительная замена подшипников.

В отличие от описанной выше механической проблемы, неисправности электрической части более проблематичны с точки зрения диагностики. О том, что генератор ВАЗ 2107 не работает, сигнализирует лампа заряда аккумулятора. А вот причину такой неисправности установить будет сложнее. Если вы не имеете достаточного опыта обращения с автоэлектроникой и специальными измерительными приборами, то лучше доверить это дело специалистам.

Если же вы чувствуете, что в состоянии решить проблему самостоятельно, то приступайте к первичной диагностике неисправности. Для этого, как минимум, необходимо иметь под рукой мультиметр, которым можно будет измерить напряжение на выходе генератора и выполнить прозвонку обмоток ротора и статора.

Следует отметить, что при межвитковом замыкании в обмотке статора, можно обойтись без измерительного прибора. При такой неисправности генератор издает характерный вой. В остальных случаях придется все же снять генератор, разобрать его и попытаться определить причину неисправности изнутри.

Обычно любая из перечисленных выше неисправностей устраняется путем замены вышедшего из строя элемента: ротора, статора, подшипника, щеток. Однако если ремонт требует времени, а автомобиль нужен срочно, на место неисправного устанавливают заведомо рабочий генератор. Обычно для классических автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, отдельные подменные агрегаты имеются в наличии и у автолюбителей, и в мастерских. После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена.

Снять генератор у ВАЗ 2107 достаточно просто. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD-40 на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя.

Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня. При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять 10-17 мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня.

Как снять генератор на ВАЗ 2107?

Как снять генератор на ВАЗ 2107? – один из самых распространенных вопросов, среди владельцев вазовской «классики». Им задаются, когда сгорает обмотка, требуется замена щеток генератора, происходит межвитковое замыкание и т. д. И пусть в ответе на него нет ничего сложного (генератор в «семерке» снимается всего за 8 последовательных действий), у новичка с данным процессом могут возникнуть серьезные проблемы. А чтобы этого не произошло, действуйте строго по описанной ниже инструкции.

Инструкция.

  1. Снимите всю защиту картера: грязезащитную, а также, так называемую, «лыжу», – предварительно задув все болты и гайки крепления WD-шкой.

  1. Открутите гайку нижнего крепления генератора. Если с этим возникнут проблемы, опять же сбрызните ее WD-шкой, немного подождите и попробуйте снова.

  1. Переместитесь из-под днища автомобиля в его подкапотное пространство, снимите аккумулятор и, используя вороток и головку на 17, отпустите гайку натяжителя ремня генератора.

  1. Снова спуститесь под машину и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

  1. Снимите со шкива генератора ремень и осмотрите его на целостность.

  1. Открутите и снимите все клеммы, «фишки» и пр. провода, подсоединенные к генератору.

  1. Сбрызните болт крепления генератора смазкой типа WD-40. Чтобы не испортить резьбу, накрутите на него гайку и постукивая по ней молотком, выбейте этот болт из его посадочного места. Затем открутите гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, ключа, железной отвертки или др.) в его шляпку и молотка осуществите окончательное его выбивание. Генератор при этом рекомендуется придерживать второй рукой, дабы он случайно не выпал.
  2. Когда болт будет снят, аккуратными раскачивающими и поворотными движениями выньте генератор.

Для справки: перед тем, как снять генератор на ВАЗ 2107, машину следует загнать на яму или эстакаду. Так проводить демонтажные работы будет гораздо удобнее.

Lada 2107 Frankenstein ›
Logbook ›
Как поменять генератор 2107 на генератор от 2110

фото не моё. нашел в интернете. тут ориентировался как ставить планку натяжения.

Итак, появился у меня гена на 80 Ампер от 2110. Ну и валялся он и валялся пока не устал генератор на моем тазике. Сначала были предприняты попытки что то сделать со старым, поменяли щетки и диодный мост. Гена выдавал напряжение где то 12.6 V, но не мог уже поддерживать заряд аккумулятора. ну вот я и решил поставить от 10-ки. В общем самое сложное ( по крайней мере в моем городе) это собрать все необходимые запчасти, а именно-
-крепление генератора нижнее от ваз 21214
-Шкив генератора 21214
-натяжная планка от газели
-Болты для прикручивания гены к креплению генератора
— генератор 2110 ( если будете покупать новый то лучше сразу купить от нивы 21214, он сразу будет с нужным нам шкивом)
— 2 гайки для крепления шкива от 2110

гайка крепления шкива 2 шт.

Самое геморное оказалось подобрать шкив. Было куплено от классики разборное, от Самаровского семейства разборное, но это все не то. Хотя в магазине парили что вот это тот самый шкив. В некоторых магазинах вообще не понимали что мне надо. В одном магазине мы с продавцом вскрыли коробку с геной от 21214 и наконец рассмотрели шкив который был нужен. Некоторые «самки продавцов запчастей» своим профессиОНАЛьным взглядом сказали что таких шкивов вообще нет нигде и не бывают. В общем наконец в каком то магазине, я, показав все фотографии на моем телефоне с нужным шкивом получил надежду, что через неделю шкив под заказ приедет и я наконец то закончу с поиском этого …шкива…будь он неладен.
проходит неделя и приходит … разборный…опять. но вроде похож на тот что нужен .

то что приехало выглядело так. но с недочетами. фишка в чем. какое то время до этого мой брат тоже занимался такой же фигней и он каким то чудом сразу нашел нужный шкив. только выглядел он немного не так. а если точнее он был не разборный и с той стороны где он должен упираться в подшипник генератора там как проставка была. Нижнее крепление генератора 21214 Болт крепления гены

сборка:
чтобы шкив стоял крепко нам необходимо сделать проставку . я сделал из гайки крепления шкива. Вставил гайку в тиски и высверлил резьбу . размеры сверла не помню. в общем надо сделать так чтоб гайка была уперта в подшипник. после этого нам нужно сточить гайку так чтоб когда мы одевали шкив расстояние между чашкой шкива и ребром на гене было где то 0.4-0.5 мм. как только шкив встал как надо, скручиваем не сильно( проверить один хрен надо). Кстати гайка заворачивается где то наполовину. Сначала боялся открутится но нет . Месяца два езжу- полет нормальный.
после лезем в яму и меняем нижнее крепление гены. потом вешаем гену на крепление, накидываем ремень и смотрим ровно ли он одет? нет? снимаем гену, откручиваем гайку, снимаем шкив и точим проставку ( к слову у меня сразу все хорошо вышло) . Если все норм тогда затягиваем нормально шкив и приворачиваем гену на место(не замываем провода). Провода одеваются как на родном гене.теперь лезем на верх.
Берем планку натяжения. отпиливаем как показано на картинке. сверлим дырку и гнем все как на картинке.

расстояние между шкивом и ребром на гене как разделывать натяжную <img src=

планку»>
ну и все в принципе, все «разжевал» до нельзя . затягиваем все болты, натягиваем ремень. меряем мультиметром напряжение. У меня без нагрузки и под нагрузкой выдает 13.8 V . Больше нет проблем с «угасанием» фар, в момент работы саббуфера. Всем в общем советую.

Пы.сы. не написал по поводу реле т. к. мне оно не понадобилось. Читал что на старых тазах меняют реле. Ну…тут не знаю. Зависит от машины…

Сдох старый заводской ген, иметь второй раз за такие бабки что он стоит гемор с недозарядом аккума не охота, решено ставить генератор мощнее. Выбор пал на генератор от инжекторной семерки 73А, это почти как у десятки, а десятка — первая вазовская машина лишенная гемора с недозарядом. Есть еще один генератор под клиноремень, это 08й Г-224, последние генераторы этой серии имели отдачу в 80А. Установка их ничем не отличаеся, мало того с виду их даже не отличишь, разве что семерочных есть 2 разновидности — у одного корпус похож на Г222/224, у другого — на 2110. Изучил материалы рунета — один страшенный колхоз с какими-то сигнальными лампами на 3 ватта)). Пришлось изобретать велосипед. Итак, самое простое и рациональное решение:
1. Понадобится:
— генератор от 2107 73А или Г-224 от 2108 (да простят мну авторы картинок)

— реле автомобильное РС-527
— инструмент и прямые (желательно) руки.
2. Снимаем старый генератор и ставим новый, натягиваем ремень.
3. Курим схему электрооборудования:
Из схемы видно, что штатное реле контрольной лампы нормально замкнуто, т.е. в не сработавшем состоянии цепь лампы замкнута, но после заводки на сигнальном проводе (желтом) появляется масса и реле размыкает цепь лампы:

(85 и 87 — выводы обмотки, 30 — «+» на контрольную лампу, на 86 и 87 «+» приходит при вкл. зажигания)

4. Заменим это реле на нормально разомкнутое РС-527, соблюдая нумерацию клемм, т.е. то, что шло на 30 — ставим на 30 и т.д. Серый провод, что шел от регулятора напряжения на левом крыле (на фото — справа) обесточим, отключив от регулятора, и оставим болтаться под капотом — он нам теперь не нужен.
Вместо него на разъем возбуждения «67» нового генератора подключим желтый провод, с клеммы «85» нашей релюшки, который на старом генераторе был подключен к нейтрали диодного моста. Таким образом, при исчезновении зарядки, реле будет не размыкаться как раньше, а замыкаться, включая контрольную лампу, что от него и требуется. Если же реле не менять, то генератор работать будет, но лампа заряда будет гореть тогда когда заряд есть и не будет тогда, когда его нет. Теперь схема выглядит так:
По желанию, можно демонтировать серый провод и регулятор напряжения, заизолировав его провод питания (ну или демонтировав и его…)
P.S. Уже традиционно прилагаю более-менее понятную схему электрооборудования 2106

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*