admin / 26.08.2018

Задняя балка ВАЗ 2110

Снятие и установка задней балки и ее элементов

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:

  1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
  2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
  3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
  4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
  5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
  6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
  7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
  8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
  9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
  10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
  11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
  12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
  13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
  14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
  15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
  16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

  • снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
  • увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
  • улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Порядок замены сайлентблока:

  1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
  2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
  3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
  4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
  5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
  6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, на замену пришла Лада Приора. Наверное, именно поэтому многие детали от Приоры устанавливают на десятку. В этом фотоотчете рассмотрим, как заменить заднюю балку ВАЗ 2110 на Приоровскую .

Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ?
В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона .

Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:

  1. Набор ключей со всеми головками и накидными
  2. Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
  3. ВД-40
  4. Кусок трубы под ключи

Чтобы удобно открутить гайки крепления балки к кузову нужно обрезать накидной ключ на «19». Перед началом работ предварительно на яме стронуть все гайки и тормозные трубки. Также желательно снять тягу «Колдуна», она одета на шток, на конце зажим в виде обрезанной шайбы.

Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны. тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.

Откручиваем 4 ступечных болта рожковым ключом на «17».

Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.

Откручиваем балку от стоек и от кузова.

Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.

Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).
Не забываем протянуть ступицы.

Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся.

Заключение

Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.

Источник: https://ladafakt.ru/zadnyaya-balka-vaz-2110.html

Популярная и отлично знакомая автомобилистам вазовская «десятка» несколько лет назад ушла на покой. Но свято место пусто не бывает — место ВАЗа-2110 на конвейере завода в Тольятти заняла Приора — по сути та же «десятка», но сильно модернизированная и доработанная.

Так как многие запчасти от Приоры подходят и на «десятку», но при этом куда современнее (да и найти их проще), то некоторые владельцы вазовских «десяток» всё чаще ставят себе приоровские детали. В число таких запчастей попала и задняя балка Приоры. Итак, как установить её не ВАЗ-2110 своими силами?

Для начала расскажем, чем отличаются балка задняя на Приору и аналогичная «десяточная». На «десяточной» балке нет торсиона. Задняя балка для Приоры, напротив, торсион имеет — это придает конструкции дополнительную жесткость и улучшает управляемость автомобиля. У такого элемента, как задняя балка — цена на Приору ненамного выше «десяточной».

Приготовим всё необходимое для замены (кроме балки, само собой). Это стандартный набор ключей (накидных и гаечных), специальный ключ для откручивания тормозных трубок, небольшой кусок трубы, баллончик WD-40 или любое аналогичное средство.

Чтобы удобнее было откручивать крепления балки к кузову, ключ на 19 нам придется срезать. Заранее откручиваем все элементы крепления балки к кузову. Помимо этого, следует убрать тягу «колдуна». Она одета на шток с обрезанной шайбой, играющей роль зажима на конце.

На домкрате приподнимаем автомобиль (осторожно!), снимаем колеса и элементы системы тормозов. Остается лишь ступица. Открутив четыре болта (рожковым ключом на 17), снимаем и её. Отсоединяем шланги от тормозных трубок там, где это удобно.

Откручиваем балку от стоек и кузова, выбиваем ступицы. На этом этапе будьте внимательны — если бить слабо, ступицы не поддадутся, а чрезмерная сила повредит их.

Отсоединяем шланги и трубки, которые остались и скобы «ручника».

Если у Приоры задняя балка, которую вы купили, поставляется без сайлент-блоков, то придется вначале вытащить полиуретан, который идет с завода. Делается это при помощи специального съемника. Здесь нам нужны упоры и длинный болт. Перед откручиваем брызгаем смазкой на каждый болт и не забываем про протяжку ступиц.

Сборка делается полностью идентично, но в обратной последовательности. Не забудьте осмотреть места соединения трубок и проверить надежность затяжки гаек. При этом замените тормозные шланги, если есть хоть малейшие трещины на них. Также нужно протянуть соответствующий контур системы тормозов.

Источник: http://priorapro.ru/poleznosti/zadnyaya-balka-priory.html

Лада 2110 Релюшка ›
Бортжурнал ›
Задняя балка от приоры и отрицательный развал (2017) обновлено

Ну вот и пришло время замены задней балки. А все из-за того, что моя балка дала трещину. Уже неоднократно варили и засверливали край, но она идет дальше. А в последние две недели, балка сместилась вправо (износ сайлентблоков) и колесом протерло новый подкрылок Novline. Балку решил брать от приоры, она уже с торсионом, в отличие от нашей родной.

В наших магазинах не было голой балки оригинал. Была оригинал в полусборе за 6800 рублей. Также были балки фирмы три В. Их стоимость от 3600 до 3900. Но я не ищу легких путей, заказал балку на емексе по артикулу 21702914008, с пометкой — только этот артикул и только этот производитель. Производитель значился Lada. Цена 4900, меня устроила. Ну и как вы думаете, что я увидел при установке этой балки? Да, именно, логотип фирмы три — В.

Ну да ладно, уже поставил балку… Все-равно написал в емекс претензию, посмотрим, что ответят.

Добавил на торсион еще две резинки (артикул 11182916040) к штатной одной, чтобы не гремел точно:

Также заранее были куплены полиуретановые сайлентблоки. Артикул -20486 (Rosteco).

Но балка оказалась с резиновыми сайлентблоками в комплекте. Сразу не хотел их менять, но потом присмотрелся, и увидел, что сайлентблоки по разному сидят, а именно, у них разная толщина резинового буртика. И артикул и производитель у них разных.

Почему полиуретан? В передней подвеске он себя показал очень хорошо! Вот еще сравнительные характеристики резины и полиуретана:

Выпресовал резиновые и запресовал полиуретановые с помощью самодельных приспособ, сделанных на скорую руку.

А это виновница «торжества» — родная балка, неоднократно вареная сваркой. Но варить их не рекомендуется, т.к. нарушается структура металла и перестает работать на скручивание. Варили эту балку уже года два и раз шесть! Но все-равно трещина шла дальше.

Также поставил пластины развал-схождение сс20 (Артикул — SS50105), которые дают отрицательный развал -1 градус и небольшое положительное схождение.

Выдержка с сайта ss20:
Как известно, при установке многих развальных пластин, широко представленных на рынке, кроме получения развала -1°, получаем также и отрицательное схождение задних колес, которое плохо сказывается на управляемости. Такой результат получается из-за того, что при проектировании этих проставок, производители не учитывают угол наклона рычага задней балки. Отрицательное схождение задних колес увеличивает вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость, а также при прямолинейном движении под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий (например, ветра или при движении по колее) автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.
При проектировании проставок SS20 учтен угол наклона рычага задней балки. Ось симметрии развальной пластины была смещена на угол α’ равный наклону рычага балки. Это решение позволяет сохранить стабильное поведение автомобиля при поворотах и движении по прямой. При установке развальных пластин SS20 обеспечивается развал -1° и небольшое положительное схождение колес задней оси.

Также были куплены тормозные трубки. Тросы ручника. Все болты и гайки.
После установки балки, видно, что колесо больше не зацепит подкрылки. Так что можно будет ставить новый подкрылок:

Визуально не сильно заметен развал. Немного покатавшись, тоже не заметил сильной разницы. Единственное, повороты на скорости проходить лучше, нет того момента, когда думаешь, вот, сейчас будет снос задней оси.

Также попутно были заменены подшипники ступиц. Старые прошли больше 250 тыс км. Новые купил фирмы АТ по 500 рублей за штуку.

Стоимость всего вышла 8 000 рублей!

Замена вышла часов 5. Но это очень долго провозились с болтами цапфы ступиц. Они прикипели за 10 лет и не поддавались. Пришлось их срезать. Но все-равно, даже срезав их, цапфа не отходила от балки. Наверное, часа полтора только снимали их. Естественно, после всех процедур натянули ручник и прокачали тормоза.
_________________________________________________________________________________

По претензии, емекс вернул мне разницу в цене оригинальной балки и неоригинальной.

Источник: https://www.drive2.ru/l/478769145249268028/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*