admin / 11.04.2020

Задний стабилизатор

Приветствую
Пришло время менять стойки стабилизатора

но работу произвел в комплексе с заменой стабилизатора поперечной устойчивости который случайным образом купил в своем городе в магазине, деталь эта дефицитная поэтому денег не стал жалеть когда увидел в свободной продаже, тем более стабилизатор был последний. Все в комплексе мне обошлось 1260 рублей (Стойки стабилизатора — 298 руб за 2 шт, Стабилизатор поперечной устойчивости — 723 руб, новые гайки 4шт, болты каленые 4 шт, гроверы 4 шт и резиновые втулки стабилизатора 2 шт — 239 руб)
Работы производились следующим образом: поддомкратил авто, для того чтобы снять стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески, нужно открутить ключом на 10 мм грязезащитный щиток который сидит на четырех болтах,

Zoom

грязезащитный щиток далее как был снят щиток, ничего не мешало трещоткой с головкой на 14 мм, открутить по два болта с каждой стороны, крепление кронштейна к лонжерону кузова (скобы), которые держат стабилизатор, затем вытащил из стоек стабилизатора два шплинта сверху и снизу и ключом на 19 мм отвернул гайку стойки стабилизатора крепления к нижнему рычагу (аналогично с другой стороны) как гайка была снята вынул резиновую втулку, далее перешел на верх стойки и открутил гайку сверху, снял со стойки оставшиеся резиновые втулки, демонтировал стойку и сам стабилизатор поперечной устойчивости.
Сняв описанные выше детали с авто, пришла идея привести в нормальный вид крепление кронштейна к лонжерону кузова (скобы) так как они были все ржавые и страшные не хотел ставить новый стабилизатор с такими деталями. (в магазине данные кронштейны оказалось не найти и дефицит) В гараже с прошлого раза остался грунт универсальный серый KUDO и краска матовая черная KUDO. Взял дрель с насадкой кордщетка за минут десят почистил крепление кронштейна к лонжерону кузова (скобы), обезжирил, нанес грунт, как грунт высох, покрасил сами скобы в черный матовый цвет. После при сборке столкнулся с тем что в новых стойках стабилизатора были корончатые гайки но отверстий под шплинты не было ?! как так ? Из положения решил выйти одев две гайки обычную и корончатую с двух сторон надеюсь таким образом гайки самопроизвольно и сами по себе откручиваться будут меньше, как мне кажется?!, время покажет конечно в процессе эксплуатации, но в целом новыми стойками остался недоволен в старых все так сказать по госту, а при установке новых придется поглядывать не открутилось ли там чего 🙁
всю остальную сборку и установку произвел в обратной последовательности.

В статье описан принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости, плюсы и минусы, а так же возможные неисправности. В конце статьи видео-обзор работы стабилизатора поперечной устойчивости.

Содержание статьи:

  • Что такое стабилизатор
  • Устройство
  • Разновидности
  • Принцип работы
  • Плюсы и минусы
  • Интересные факты
  • Цена деталей
  • Стоимость ремонта и замены
  • Возможные неисправности
  • Видео

Стабилизатор поперечной устойчивости – деталь подвески автомобиля, которая отвечает за уменьшение крена на поворотах и маневрах. Как не крути, но данная деталь весьма важный элемент подвески автомобиля. Помимо основной задачи, стабилизатор поперечной устойчивости может отлично сбалансировать крен шасси между передней и задней осью автомобиля.

Многие скажут, что крен между осями можно решать с помощью установки более жестких пружин или же установить спортивные амортизаторы. Но на самом деле это все доработки и лишняя трата денег, к тому же комфорт будет потерян из-за жестких пружин и что немало важно, потерян контроль над автомобилем. Поэтому стабилизатор поперечной устойчивости весьма важный элемент в строении подвески.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости


С самого названия уже понятно, что стабилизатор поперечной устойчивости служит для контроля устойчивости автомобиля в момент маневра или входа в поворот. Если не вдаваться в подробности строения, то такой механизм работает, как третья пружина на одну ось. Основная закономерность данной детали в том, что чем жестче, тем большая часть нагрузки переносится на внешнее колесо с внутреннего, в момент поворота (момент крена).
Внешний вид стабилизатора поперечной устойчивости, не зависимо от выбранной марки или модели будет приблизительно одинаковым. С виду это длинный круглый прут растянутой П-образной формы, изогнутый в соответствии со стойками или другими элементами подвески. По своему строению механизм вполне напоминает торсион, который так же работает на скручивание. По месту расположения механизм может быть установлен как на переднюю ось, так и на заднюю. Исключением стали автомобили, которые используют торсионную балку на задней подвеске, на них стабилизатор не ставят из-за строения конструкции.

Как устроен стабилизатор поперечной устойчивости


Как уже говорили, стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу (изогнутый прут) или кто даже говорит, что это разновидность торсиона. Зачастую основная часть круглого сечения и имеет П-образную форму. В качестве материала для его изготовления используют пружинную сталь, аналогично той, что и для торсиона.
В современных автомобилях стабилизатор поперечной устойчивости располагается поперек кузова, по одному на одну ось. По форме механизм подгоняется под каждую модель индивидуально, так как учитывается расположение двигателя, подвески и других деталей на днище автомобиля. Весь этот механизм крепится к кузову за счет двух резиновых втулок и хомутов вокруг них. За счет резиновых втулок стержень может вращаться относительно своей оси, соответственно выполнять свои функции.
На концах стабилизатор крепится за счет шарнирных соединений с элементами подвески автомобиля, обычно рычагами на многорычажной подвеске или на двойных поперечных рычагах, а так же к стойкам амортизаторов на подвеске МакФерсон. Само ж соединение с подвеской может быть как непосредственно прямым, так и с помощью стоек (двух тяг). Чаще всего в современных автомобилях встречается соединение с помощью двух тяг, за счет чего автомобиль лучше держит повороты и лучшую управляемость.
Теперь же рассмотрим каждую деталь подробней (стальная труба или стержень, тяги и крепежные детали).

Стальная труба или стержень


Стальная труба или так же известная как стержень, считается самой главной деталью и часто его ж называют стабилизатором. С виду это упругая стальная распорка, поперечного расположения, выполненная из специальной пружинной стали. Форма самого стержня зависит от конструкции днища автомобиля и может меняться в зависимости от подвески.

Крепления


По форме, крепления так же зависят от марки и модели автомобиля, но в больше части это резиновые втулки и металлические хомуты. С помощью этих деталей стальной стержень крепится к кузову и подвеске автомобиля, сами ж втулки дают возможность механизму скручиваться, а концами жестко крепится к стойкам или рычагах подвески.

Тяга стабилизатора (стойка)


Тяга стабилизатора или так же называемая, как стойка – служит для соединения стержня с амортизаторной стойкой или рычагами. По внешнему виду стойка напоминает собой стержень, зачастую длиной от 5-ти до 20-ти сантиметров. На концах стойки расположены шарнирные соединения, развернутые в обратные стороны относительно друг друга и защищенные пыльниками. За счет шарниров обеспечивается подвижность механизма, а так же более надежное соединение.
Именно на такие тяги больше всего приходится нагрузка, поэтому со временем шарнирные соединения на тягах разрушаются и требуют замены. В зависимости от стиля езды и конструкции тяги, в среднем её хватает на 20-30 тысяч километров пробега. Затягивать с заменой не рекомендуют, так как может выйти из строя рулевое управление.

Какие бывают виды стабилизаторов


Разобравшись с тем, как из себя приблизительно выглядит стабилизатор поперечной устойчивости и его основные функции, рассмотрим разновидность механизмов, в чем разница между передним и задним стабилизатором, а так же от чего зависит жесткость.
Первое, на что стоит обратить внимание это место расположения, на передней или задней оси. В зависимости от оси, соответственно будет меняться форма стабилизатора, втулки для крепежа и жесткость. Еще один нюанс строения подвески в том, что на некоторых легковых автомобилях сзади стальная распорка не устанавливается, но вот на передней оси в обязательном порядке должна быть.

Одной из разновидностей, считается активный стабилизатор поперечной устойчивости. Основная отличительна характеристика активного механизма – возможность управления жесткостью в зависимости от дороги, а так же характера передвижения автомобиля (резкие маневры, частые повороты и прочее). Самая максимальная жесткость на кручение будет в момент входа в крутой поворот, среднюю жесткость можно наблюдать на грунтовой дороге или с плохим покрытием. Если же ехать по бездорожью, то система вовсе выключает активный стабилизатор во избежание его повреждения.
Жесткость в активном стабилизаторе поперечной устойчивости регулируется несколькими способами. Основной – за счет использования активного привода. Второй вариант за счет применения гидроцилиндров (вместо обычных стоек или же вместо втулок). Если же система построена на основе гидравлики, то за её жесткость отвечает гидравлический привод. Сама ж конструкция гидравлического привода во многом зависит от гидравлической системы, установленной на автомобиль.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрев устройство и основные детали стабилизатора поперечной устойчивости можно понять принцип его работы. Как уже говорили, основным предназначением данного механизма считается перераспределение нагрузки на упругие элементы подвески, а так же равномерное распределение между правой и левой стороной автомобиля.
Многие водители знают, что при заходе в поворот или в момент резкого маневра, автомобиль кренится. Чтоб избежать такой неприятности инженеры устанавливают стабилизатор поперечной устойчивости. В этот момент стойки автомобиля начинают смещаться по сторонам (рычаги сдвигаются относительно оси крепления), одно колесо двигается вниз, противоположное колесо вверх. Именно в этот момент стержень (средняя часть механизма) начинает скручиваться.
Как результат такого скручивания, сторона, которая опускается за счет инерции (на которую заваливается автомобиль), приподымается за счет стержня, соответственно приподымается и кузов. Противоположная сторона кузов наоборот приспускается. Таким образом, идет меньше нагрузка на стойки, амортизаторы и пружины автомобиля, а сам автомобиль выравнивается относительно дорожного покрытия. Снижается крен кузова по сторонам, улучшается управляемость и сцепление с дорожным покрытием.

Преимущества и недостатки стабилизатора

С описанных ситуаций и предназначения, стабилизатор поперечной устойчивости существенно влияет на управляемость, жесткость подвески, а так же в некоторой части на проходимость автомобиля. В случае отсутствия данной детали в подвески, автомобиль плохо держал бы перегрузки в момент маневра или входа в поворот, а управляемость сводилась практически к нулю.
Помимо положительных свойств, выделяют и негативные моменты. В особенности это касается внедорожников. Самая конструкция и методика крепления стабилизатора уменьшают ход подвески, что негативно сказывает на проходимости внедорожников по бездорожью. Колесо, которое не может опуститься ниже позволенного механизмом, попросту повисает в воздухе, что приводит к потере контакта с поверхностью дороги. Чаще всего в такой ситуации автомобиль может застрять и водителю придется искать выход.

Интересные факты о стабилизаторе

Все же прогресс не стоит на месте и есть несколько интересных историй использования стабилизатора поперечной устойчивости на автомобилях с повышенной проходимостью. Один из таких примеров – внедорожник Nissan Patrol. Для того, чтоб уменьшить случайность отрыва колеса от дорожного покрытия, инженеры установили отключаемый стабилизатор на заднюю ось. Хитростью послужили гидроцилиндры с возможностью отключения, заменившие привычные стойки. Основным условием было то, что водитель мог отключать такой механизм на скорости до 20 км/час. По сути, весь механизм мог работать только на минимальной скорости, при неспешном движении по снегу, грязи или прочему покрытию.
Не отстал и японский производитель Toyota, в частности моделях Land Cruiser 200 и Prado 150 инженеры так же установили гидроцилиндры, при этом система получила название KDSS. Автомобиль отлично ведет себя как на дороге, так и бездорожье. Основная суть такого механизма в том, что вместо одной из опор стабилизатора передней и задней оси устанавливается гидроцилиндр с электронным управлением. Электроника в свою очередь отслеживает положение кузова, разные нюансы передвижения и дорожное покрытие, после чего меняет характеристики заднего и переднего стабилизатора (жесткость, момент включения и выключения).

Стоимость деталей стабилизатора автомобиля

Стоимость деталей стабилизатора поперечной устойчивости пропорционально зависит от марки, модели и строения подвески автомобиля. Чтоб понять, сколько в среднем обойдутся детали, рассмотрим на примерах конкретных элементов и моделей автомобилей.

Цена деталей стабилизатора поперечной устойчивости
Наименование детали Марка и модель авто Цена, руб. Цена, грн.
Стойка стабилизатора ВАЗ 2108/21099/2115 305 96,91
Передний стабилизатор ВАЗ 2101-2107 580 230
Скоба ВАЗ 2101-2107 80 25
Задний стабилизатор ВАЗ 2101-2107 1780 693
Стойка стабилизатора Volkswagen Tiguan 620 174
Втулка Volkswagen Tiguan 280 91
Стержень (производство Германия) Volkswagen Tiguan 5960 2527

Цены на детали существенно отличаются, особенно из-за модели автомобиля. Так же цена зависит от места и страны производства деталей, чем ближе исполнение детали к оригиналу, тем соответственно выше стоимость.

Сколько стоит ремонт стабилизатора

Говорить о конкретной стоимости ремонта стабилизатора поперечной устойчивости нельзя, скорей можно навести приблизительные данные. Как и в предыдущем пункте, ремонт во многом зависит от марки, модели, стоимости, наличию деталей, а так же уровень поломки механизма.

Средняя цена ремонта стабилизатора поперечной устойчивости за 1 шт.
Наименование Цена, руб. Цена, грн.
Замена передней втулки 900 450
Замена стоек стабилизаторов 400 230
Замена задней втулки 600 330
Замена стержня 510 250

Наведены средние цены на ремонт или замену отдельных частей стабилизатора поперечной устойчивости. Как видим, цена на сам ремонт не столь высока, но достаточно пропустить момент ремонта и можно ожидать самые непредсказуемые ситуации в управлении и безопасности автомобиля. Особых навыков по ремонту данного механизма иметь не надо, достаточно понять, где именно неисправность, после чего заменить изношенную деталь на новую. Дороже всего, как утверждают бывалые владельцы, обойдется ремонт, точней восстановление стержня, после сильного повреждения.

Возможные неисправности стабилизатора поперечной устойчивости

Определить неисправность стабилизатора поперечной устойчивости достаточно не сложно. Первая и самая распространенная проблема – автомобиль становится неуправляемым, неустойчив, особенно на резких поворотах. Время от времени автомобиль раскачивает при поворотах руля. Так же еще одним признаком неисправности механизма считается появление посторонних стуков и шум, при прохождении неровных участков дороги. Последний и не менее редкий вариант поломки – машину начинает уводить в сторону, если отпустить руль в момент движений.
Если же у Вас закрались сомнения или же появились первые признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости, удостоверится или определить такую поломку весьма не сложно. Чаще всего такую методику применяют для проверки стоек механизма. Для этого необходимо выкрутить до упора колеса в любую сторону. После чего взяться рукой за стойку и с усилием подергать рукой. Иногда можно использовать монтировку, вставив между опорой и рычагом и немного понажимать.

Второй вариант, приподнять одно колесо с помощью домкрата, после чего понажимать рычаги и стержень стабилизатора. Таким образом, можно увидеть целые ли втулки, а так же где имеются люфты. Это так же основные признаки неисправности и скорой необходимости замены отдельных элементов механизма.
Рассмотрев устройство и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости, можно сделать вывод, что сам механизм не сложный, но выполняет весьма важную роль в подвеске и управлении механизма. Цена деталей не большая для отечественных автомобилей, а вот для иномарок высоковата. Сам же ремонт дороже всего обойдется в восстановлении стержня (основной детали), чаще после ДТП или повреждений подвески, в остальном цены приемлемые.
Видео-обзор принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости:

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
Ездите по асфальту — нужно ездить с обеими стабами.
Когда машина будет исключительно под грязь стабы можно открутить.
На Врангелях, Патрулях и еще где-то есть кнопочка разъединяющая стабилизатор, а у меня 100 процентный оцинкованный болт и дыра в защите!
Передний стабилизатор Wrangler Rubicon размыкается кнопкой в салоне, когда включен полный привод. Это увеличивает ход отдельного колеса на 25%.
Все объяснения на картинке:

1. Зимой при -15 и менее появился скрежет фторопласта по площадке, оказывается стаб остался той же длинны, а рама сжалась миллиметров на 7, это факт.
2. Я теперь называю его стабилизатор любви — при рассоединенном стабе в повороте машину кренит так, что пассажиры задних сидений слипаются в объятиях в стороне крена и не могут разлепиться, одни даже спасибо сказали :).

В общем в грязях я болт выкручиваю и имею большее сцепление упавшего колеса с грунтом, а для самоблоков это просто необходимо.
3 года — полет нормальный, ни чего не оторвало, не разболталось. Правда зимой поскрипывал, так силиконом побрызгал и болт сильнее закрутил, еду дальше.

На задке достаточно отсоединить одну косточку — один болт нижний. Я, так, разницы не почувствовал и забил — стоИт и пусть стоИт. А вот впереди — это лом оказывающий сильное влияние!
Так вот на патруле задний такой же толщины, что и у нас и он отсоединяемый. Отсоединялка стоит 35000 р и очень ломучая, так они ставят косточку и тоже отмечают что разницы большой нет.

Взято от сюда
При крене автомобиля без стабилизатора центр масс (к которому прикладываются векторы ускорений) уходит наверх и смещается наружу, что негативно влияет на устойчивость автомобиля. Вообще, работа с точкой g-force – это сложная инженерно-практическая тема, не буду ее сейчас касаться, это повод для отдельного разговора.

Но есть и ряд негативных факторов при использовании стабилизатора.

Стабилизатор не дает разгружаться внутреннему колесу в повороте, что порой делает машину «недостаточной» на входе в поворот. Могут появляться дополнительные демпфирующие силы.

Если перевести в практическую плоскость, чем больше «зацеп», тем жестче нужен стабилизатор. Если двигаться по голому льду на нешипованном колесе, стабилизатор лучше отключить.

Обычно усилие сопротивления у стабилизатора неодинаково во всем диапазоне его работы. То есть сначала он работает мягко, по мере его скручивания усилие увеличивается.

Стабилизаторы бывают съемными и не съемными, регулируемыми и с постоянной жесткостью. В современныx раллийных автомобилях категории R омологируются по несколько стабилизаторов разной жёсткости для передней и задней оси. На тестах подбираются комбинации под конкретные условия. Но использование активных или регулируемых стабилизаторов запрещено, и сейчас уже не только в ралли. До введения запрета использование стабилизатора с механической регулировкой из салона (да, бывают и такие) позволяло, если пошел дождь посредине гонки, перевести его в самое мягкое положение прямо на ходу.

Предназначение стабилизатора поперечной устойчивости

Признаки поломки стабилизатора

Можно ли восстановить стабилизатор с помощью сварки?

Можно ли отключить стабилизатор?

ВАЖНО

  1. Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается и в передней, и задней подвеске. В некоторых автомобилях на задней оси располагается балка, которая выполняет ту же функция.
  2. Сломать штангу стабилизатора можно при условии сильного износа металла, коррозии креплений и постоянных нагрузок на скручивание.
  3. Автослесари не рекомендуют заниматься восстановлением стабилизатора путём сварки, так как пружинная сталь не предназначена для таких работ.
  4. Выбирая новый стабилизатор, убедитесь, что он соответствует по длине, толщине и конструкции крепёжных проушин для вашего автомобиля .
  5. Специально отключать стабилизатор в целях экономии на ремонте подвески не рекомендуется, так как существует опасность опрокидывания и заносов авто.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Стабилизация кузова автомобиля потребовалась, когда тот смог развивать скорость выше 40 км/ч. Функция детали – предотвратить опрокидывание машины в самых крутых поворотах. Передние и задние стабилизаторы производят из пружинной стали. Форма детали – П-образная, но, при сложной конструкции подвески и нестандартном расположении элементов днища, может иметь другую форму.

Стабилизатор имеет четыре точки крепления:

  1. В конструкции многорычажной подвески концы переднего стабилизатора крепятся к рычагам, в системе McPherson – к амортизационным стойкам. Соединение может быть как непосредственным с помощью втулок, так и через стойки (тяги).
  2. Центральная часть П-образного профиля с помощью втулок и скоб монтируется к кузову.

Работа стабилизатора основана на принципе скручивания в противоход кузову автомобиля: когда машина входит в поворот, то по внешнему радиусу кузов приподнимается, а по внутреннему – опускается. В этом случае стабилизатор удерживает внешние колёса в контакте с дорожным полотном, а сторону кузова во внутреннем радиусе – приподнимает, не давая машине перевернуться.

При прямолинейном движении передний стабилизатор работает как рычаг, корректируя положение авто в вертикальной плоскости, делая подвеску более жёсткой.

ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Чем больше нагрузка на деталь, тем быстрее она изнашивается – это верно и для стабилизатора. Кроме того, на места соединения его концов влияет влага и соли, вызывая коррозию крепёжных элементов. Применение несоответствующих втулок стабилизатора , либо несвоевременная их замена становятся причиной перетирания трубки стабилизатора в месте установки уплотнителей. К повреждению металла приводит и отсутствие смазки между втулкой и трубкой.

В зависимости от повреждения, расположения и интенсивности эксплуатации стабилизатора, могут появиться следующие симптомы поломки трубки:

  • в ряде случаев водитель может услышать хлопок или ощутить удар в днище машины – это признак того, что трубка лопнула в момент скручивания;
  • в условиях городской езды подвеска становится мягче;
  • при вхождении в повороты машина кренится больше обычного;
  • увеличилась амплитуда вертикального смещения кузова на неровностях;
  • отломанный стабилизатор, касаясь дорожного полотна, создаёт скрежет.

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ СТАБИЛИЗАТОР С ПОМОЩЬЮ СВАРКИ

Стабилизаторы поперечной устойчивости изготавливаются из пружинно-рессорной стали 65Г, которая по своим характеристикам не применима в производстве сварных конструкций, а значит и детали из неё сварке не подлежат даже с применением заплатки из другого металла. Это касается не только самой штанги, но и проушин (креплений) стабилизатора.

Ещё один аргумент против попытки ремонта стабилизатора сваркой: элемент потеряет свою упругость, при эксплуатации может не выдержать нагрузки, лопнуть в месте сварки и стать причиной заноса автомобиля, как следствие – дорожной аварии.

Специалисты сертифицированных автомастерских рекомендуют исключительно замену этой детали подвески. Трубка стабилизатора в моделях автомобилей одной марки, но разных годов выпуска может иметь разную степень упругости, толщину и форму проушин, поэтому следует внимательно изучить данные каталога запчастей . Чтобы установить стабилизатор с несоответствующей толщиной, придётся подбирать ремонтные втулки с большим или меньшим внутренним радиусом.

МОЖНО ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ СТАБИЛИЗАТОР

Проблемные детали подвески многих моделей – стойки и втулки стабилизатора. Чтобы уменьшить число ремонта подвески из-за этих элементов, некоторые автовладельцы отключают стабилизатор – удаляют стабилизационные тяги. С чем может столкнуться водитель в поездке на автомобиле без стабилизатора:

  1. Так как стабилизатор призван корректировать положение кузова машины относительно дорожного полотна во время виражирования, то при его отсутствии крен кузова даже на малой скорости будет не управляем – велика вероятность опрокидывания авто.
  2. Если центральная часть стабилизатора работает на скручивание, как торсион, то его концы работают на изгиб, тем самым делая подвеску жёстче. В отсутствие этой дополнительной жёсткости увеличивается амплитуда колебания подвески в вертикальной оси. Если колесо попадёт в глубокую яму, то повреждения днища будут неизбежны.

Отсутствие даже одной стойки стабилизатора ухудшает управляемость автомобиля при вхождении в повороты.

Альтернативой стабилизатору является адаптивная подвеска, в которой за положением кузова следит электронная систем ABC. Не менее популярен и активный стабилизатор, способный менять жёсткость в зависимости от дорожных условий.

Подвеска автомобиля — один из самых главных узлов всей конструкции, несущий на себе нагрузку почти всей массы автомобиля. В ходе эксплуатации узлы подвески изнашиваются. Особенно сильно подвержена износу передняя подвеска. Наезд на препятствие, резкое торможение, смещение массы, все это в первую очередь отражается на передней подвески. Могут появиться стуки, скрипы люфты.

Независимая подвеска — та, которая не соединена осью. Оборудуется на большинстве современных легковых автомобилей. Диагностировать такую подвеску лучше на вывешенных колесах. Чаще всего в подвеске имеет место стук при проезде неровностей на малой скорости, а так же при поворотах.

Одна из возможных неисправностей это стабилизатор поперечной устойчивости. Это литая труба изогнутая на концах, ее назначение

перераспределять массу автомобиля при повороте, чтобы снизить центробежную силу. Крепится резиновыми втулками к кузову или подрамнику. Эти втулки со временем проседают и сам стабилизатор начинает в них люфтить, от чего и происходит стук. На концах стабилизатора крепятся стойки стабилизатора, скрепленные с амортизатором или нижним передним рычагом (так называемые косточки).

В их шаровых креплениях могут быть люфты, в ходе эксплуатации за частую, случается обламывание шарового пальца стойки стабилизатора.

Для диагностирования стабилизатора понадобится монтировка. Пошатать стабилизатор верх вниз, при этом он не должен сильно люфтить в резиновых втулках и не должно ощущаться никаких ударов. Если таковы имеются, то необходимо менять втулки. Диагностика стоек стабилизатора производится путем взятия одной рукой (например левой) за саму стойку стабилизатора и тянется в верх, а другой рукой

берется сам стабилизатор и резкими движениями качается вверх и вниз. Если все исправно то чувствоваться ничего не будет. Когда стойка стабилизатора (косточка) неисправна, то левой рукой чувствуются удары по самой стойки. Возможен и слышен сам стук. В таком случае стойку стабилизатора следует заменить. Менять лучше их в паре так как при выходе из строя одной, в скором времени «застучит» и другая. Меняются достаточно легко, крепление как правило двумя гайками к стабилизатору и к амортизатору. Бывают случаи что палец начинает проворачиваться в стабилизаторе, тогда без болгарки не обойтись. Придется отпиливать пополам сам палец стойки стабилизатора. Большая вероятность успешно открутить гайки — использовать пневмоинструмент, гайковерт.

На автомобилях с зависимой подвеской ( та которая соединена осью) роль стабилизатора играет мост. Используются такие типы передних подвесок как правило на грузовиках и коммерческом транспорте. В наше время уже не встретишь легковых автомобилей с подобной подвеской.

Много автомобилей, где оборудуются стабилизатором поперечной устойчивости и задняя подвеска. Заднеприводные автомобили так же как правило оборудуются независимой подвеской, а соответственно и необходим стабилизатор. Он представляет собой аналог переднего стабилизатора (описанного выше). Диагностики происходит идентично переднего стабилизатора.

На автомобилях переднеприводных устанавливается балка, чуть вынесенная вперед с помощью рычагов, что обеспечивает частичную независимость задней подвески. Роль стабилизатора выполняет балка, за счет своего смещения вперед. Самая распространенная неисправность балки это рваные сайлент-блоки рычагов. Диагностируются визуально, видно следы разрывов. В таком случае открутить рычаги крепления к кузову (балка не упадет, она повиснет на амортизаторах) и выдавить оправками. Стоит запомнить как стоял старый сайлент блок и аналогично вдавить оправками новый на ту же глубину. Оправка должна давить только на внешнюю часть сайлент блока, на резиновую часть и внутреннюю давить нельзя! Далее собирается все обратно. Сайлент блок должен быть затянут под весом самой машины, то есть ее следует опустить на колеса и только тогда затягивать.

Стабилизатор поперечной устойчивости — гениальное изобретение конструкторов машиностроения, его простота работы дает весьма хорошие результаты и комфорт при езде.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*