admin / 12.11.2018

Задние сайлентблоки гольф 2

замена сайлентблоков задней балки Golf III (без снятия)

не устану повторять эту фразу: сайлентблок, это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И неисправность сайлентблока заключается в отслоении или отрыве резины. Визуально это выглядит чаще всего так:

иногда так

ну а вот это крайняя степень износа

В отличии от Golf II, на третьем поколении конструкция тормозной системы позволяет приопускать балку, не разгерметизируя магистраль. А значит, есть шанс поменять сайлентблоки прямо на месте. Последовательность действий следующая:

— поддомкрачиваем машину (или вывешиваем на подъёмнике) так, что бы лапы не были в одной плоскости с кронштейнами крепления балки

-отсоединяем троса ручника от балки

-очищаем и откручиваем гайки крепления балки

-вынуть болты не удаётся. Во-первых, мешают тормозные шланги. Однако в кронштейнах сделаны прорези, а сам шланг закреплён скобой. Вот её удаляем

и шланг вместе с трубкой можно вытянуть и поднять

есть вероятность, что старые тормозные трубки могут лопнуть во время проведения работ, или позже, так что попутно оцените их состояние, и если выглядят плохо — превентивно поменяйте

Но самую большую проблему на Golf III создает регулятор тормозных усилий. Точнее — его крепление. Стальные болты с утопленной шляпкой превращаются в одно целое с алюминиевым корпусом.

-можно попробовать открутить болты, забив 12-ти гранную биту

-если получилось, регулятор вместе с трубками можно отодвинуть в сторону достаточно, что бы вытащить болт

И не забудьте открутить пружинку привода от самой балки!

Если же с регулятором не повезло, можно сделать следующее: вытянуть болт крепления балки максимально близко к регулятору, и обрезать возле кронштейна «болгаркой»

-затем вытолкнуть оставшуюся часть болта

-под балку ставим упор, и опускаем переднюю часть

-что бы трос ручника не мешался, поднимаем его вверх и как-нибудь фиксируем. Например, так:

-на станциях официального дилера для вынимания старого сайлентблока используется гидроцилиндр и несколько специальных оправок. В гаражных условиях построить такой съёмник почти нереально, зато наверняка имеется универсальный

сайлентблок придётся выбивать. Но сначала нужно очистить выступающую часть

-затем нужно зафиксировать балку. От вертикального перемещения поможет деревянный брусок, между балкой и кузовом

а что бы при ударах балка не болталась, нужен ещё один упор. Верхнюю часть нагружаем кузовом, и ставим так, что бы балка в него же упиралась

-желательно подобрать оправку, повторяющую форму наружной обоймы сайлентблока, или любую, плотно к ней прилегающую

в идеале, что бы её можно было и прикрутить к сайлентблоку, что бы не отлетала при каждом ударе.

-а теперь берём в руки кувалду потяжелее, и стараясь бить точно в торец, без перекосов, выбиваем сайлентблок

-если после трёх/четырёх точных и сильных ударов сайлентблок не стронулся, не стоит продолжать, а то можно и балку загнуть. Есть запасной метод. Нужно выдавить оторванную резиновую серединку, и ножовкой распилить обойму

зубилом загнуть край обоймы по распилу, и дальше она уже легко вылетит

-перед запрессовыванием новых сайлентблоков посадочное место нужно хорошо очистить

и нанести тонкий слой смазки

-кронштейны, фиксирующие тормозные шланги, будут мешаться, поэтому сейчас их нужно загнуть вверх

-для дальнейших действий потребуется специальная оправка. Я её заказывал у токаря-фрезерофщика

если она достаточно массивная, можно и для запрессовки использовать кувалду. Но лучше запастись длинным винтом с качественной резьбой.

Важно правильно сориентировать сайлентблок относительно балки. При ошибке возможна ситуация, когда «ухо» сайлентблока будет упираться в кузов

поэтому маркером обозначаем середину балки

и делаем отметку на самом сайлентблоке

-вставляем сайлентблок, собираем оправки и запрессовываем

-до упора конусной части в балку, никаких зазоров не должно оставаться

-теперь можно собирать балку. Но сначала желательно пару раз стукнуть по внутреннему уху кронштейнов, что бы их слегка раздвинуть

убираем упоры, поддомкрачиваем балку, заводим сайлентблоки в кронштейны,

-если при демонтаже не удалось открутить регулятор тормозных усилий, и болт пришлось вынимать по частям, то для установки нового болта нужно открутить левый (по ходу движения) кронштейн от кузова (3 болта), опустить его немного вниз, и вставить новый болт со стороны порога

-затем поднять кронштейн и прикрутить его к кузову

вставляем новые болты и наживляем на несколько витков гайки

-затягивать гайки нужно когда балка находится в нагруженном положении. То ест ьв том же, как и когда машина стоит на колёсах. Для его имитации ставим упор под заднюю часть балки, и поднимаем его (или опускаем машину), пока пружина не сожмётся

-затягиваем гайки с этой стороны, повторяем процедуру для второй.

-опускаем кронштейны крепления тормозных шлангов

вставляем шланги, вставляем фиксаторы

-прикручиваем регулятор на место, соединяем его с пружинкой. Настройка регулятора осуществляется на стенде, но вы, как минимум, не ошибётесь, поставив и затянув болт по старым следам.

-закрепляем троса стояночного тормоза

-прикручиваем колёса, опускаем машину, и радуемся комфортной езде.

p.s. имейте ввиду, что ресурс сайлентблоков задней балки напрямую зависит от состояния задних пружин и амортизаторов

Источник: http://remontvw.spb.ru/2008/05/23/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-golf-3/

Volkswagen Jetta ›
Бортжурнал ›
Замена сайлентблоков задней подвески Volkswagen Jetta V

Всем здравствуйте! В прошлой теме я писал что после замены резины заметил виляние зада машины, и посторонние звуки стука, так вот, весь узел скидывать не стал, до эксцентриковых болтов поперечного рычага под №13 подлезть не сложно, но нехорошие слова вылетают)) кстати все болты оставил родные, открутились все на ура, предварительно обработав вдэшкой. Брал все сайлентблоки Lemferder. Кину номерки, может кому пригодятся.

1. Рычаг подвески, оригинальный сайлент 1K0 505 541 D ну и Lemferder 38620 01. Для снятия этого рычага мне понадобился вороток с трещеткой, головка на 16(четыре болта), головка на 18(два болта), и открутить стабилизатор, он у меня не пошел, пришлось срезать болгаркой, все равно ему уже хана была, отжать рычажок суппорта, чтобы скинуть трос ручника и два фиксатора на нем. Перед выпрессовкой обязательно нужно запомнить как стоял старый сайлент, я делал насечки напильником, и новый встал как надо. Да еще нужно обратить внимание перед разбором как стояла верхняя чашечка, я замерял линейкой, и после запресовки затянул так же как и было перед разбором. Вся процедура на поднятом домкрате и с подставкой, страховка прежде всего.

Полный размер

перед разбором

Полный размер

после сборки

Полный размер

надорван с обеих сторон <img src=

2. Рулевая тяга. Lemferder 29921 01 и Lemferder 29314 01. Для снятия этого рычага мне понадобились два ключа на 21 петлей (накидные), ключ петля на 18, также трещетка с головкой на 18.

Полный размер

что стало после снятия рычага

Полный размер

запрессовка

Полный размер

готовый рычаг

3.Рычаг подвески, поперечный нижний. Lemferder 29917 01. Перед выпрессовкой стоит обратить внимание как стоял старый, я делал метки маркером. Сам сайлент уже чем обойма рычага, поэтому посмотрите какое расстояние с обоих сторон, я замерял штангерциркулем. Да еще, сам сайлент имеет небольшую ОВАЛЬНУЮ форму, при запресовке встает как надо. На эксцентриковом болту делал метку маркером, чтобы при сборке он встал так же как и стоял.

Полный размервыпрессовка Полный размерстарый сайлент изношен Полный размерзапрессовка нового

4. Рычаг подвески, поперечный верхний. Сайлентблоки Lemforder 29918 01 и Lemforder 29919 01. Тут я заморачиваться не стал, а взял рычаги в сборе Lemforder 35463 01. Спросите почему, отвечу, если брать два сайлента, выходит 950 рубликов, а рычаг в сборе 1050, вот как то так). Да, сами рычаги имеют маленько другую форму в отличии от оригинала, но по дыркам расстояние один в один.

5. Поворотный кулак. Сайлент Lemforder 27306 01. Имеет пластиковую обойму, и выходит и заходит нормально, менял на месте.

6. Стабилизаторы Lemforder 26775 02.

7. Втулки стабилизатора. 1K0511327AP

Ну вот, более кратко все описал, писака конечно из меня никакой) если что, то сильно не пинайте)). Затяжку поперечных нижних рычагов и рулевых тяг производил на колесах.
Скину вам пару ссылок которые помогли мне, огромная благодарность мужикам за предоставленные фото отчеты. Виляния и стуки пропали, впечатления конечно неописуемы) как будто с салона выехал)) нужно конечно еще на сход-развал попасть, а то затяжку делал по насечкам, на глаз.
jetta-club.org/topic/1876…чного-рычага-втулок-стаб/
remontvw.spb.ru/2016/08/2…адней-многорычажной-подв/

Источник: https://www.drive2.ru/l/473837560720785962/

замена сайлентблоков рычагов Golf II / Golf III / B3 / B4

Процедура почти одинаковая, что для Гольф 2/3, что для Пассатов В3/В4.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз.

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это отрыв резины от металла.

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем/поднимаем на подъёмнике, снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры. Откручиваем их.

Вынимаем болт

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Ну или открутить шаровую от самого рычага, если в планах поездка на стенд развал/схождения

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-на машинах со стабилизатором необходимо открутить стойки от рычагов

никакой пневматики, только вручную

затем снимаем резинки

помогаем стойке выйти из рычага

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт. А сам привод — подвязать

Если же не откручивать ступичную гайку, стойка будет сильно мешать.

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага. Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя, затемдвигатель можно приподнять упором в поддон

-откручиваем болты крепления рычага

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

Иногда удаётся вынуть обломок, но чаще приходится менять всю балку, или вскрывать пол в салоне и менять закладную гайку.

-на Гольф3 и Пассатах вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса,

затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

—на Гольф2 сначала необходимо извлечь старую монтажную втулку

шаг 1: поддеть и деформировать втулку

шаг 2: вытянуть влутку

-старые задние сайлентблоки удобней вынимать с помощью специальных оправок и пресса.

оправки можно заказать у токаря

а вместо пресса можно использовать молоток

Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги.

Передние сайлентблоки нужно выдавливать, прессом

или на крайний случай — в тисках.

-перед запрессовкой сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором.

И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

Убедиться, что он симметрично расположен относительно рычага, с обеих сторон торчит на одинаковое расстояние

для этого сначала нужно «передавить»

что бы «буртик» полностью вышел из рычага

затем немного выдавить в обратную сторону

-Задние, вертикальные, сайлентблоки смазывать не нужно. При отсутствии пресса можно забить, предварительно подобрав или заказав у токаря оправку нужно формы

-обязательно обратить внимание на расположение заднего сайлентблока относительно рычага.

сайлентблок не совсем симметричен

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге, но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

От этого зависит, как будет работать подвеска при разгонах и торможениях

-Ещё во времена увлечения автоспортом(то есть конец 90-х годов прошлого века) я нашёл способ сделать рычаги менее подвижными относительно кузова, запрессовав сайлентблоки от некоторых версий AudiTT первого поколения, несколько отличавшиеся от прочих

слева — от ТТ, справа сток для всех прочих

В последствии эти же сайлентблоки я стал предлагать как альтернативу, позволяющую увеличить срок службы резинки, за счёт отсутствия прорезей, по которым обычно отрыв и начинается

разрывы появляются в первую очередь на перемычках, играющих роль оси

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-так же рекомендую прогнать резьбу на болтах, если не удалось купить новые

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью,

затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт и вставлять переднюю часть

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Роль монтажной втулки выполняют специальные «подковки», приваренные к самой балке

Так что тех «специалистов», которые вам пытается продать втулки вместе с сайлентблоками, можете смело посылать подальше:-)

-очень важно знать, что болты крепления рычагов отличаются по длине, всего на 3-4 мм, но их категорически нельзя путать местами. Напоминаю: более длинные – передние.

-надеюсь, все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. То есть рычаги должны быть в том же положении, в котором находятся, когда машина стоит на колёсах. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Источник: http://remontvw.spb.ru/2001/02/06/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2-golf-ii-golf-iii-b3-b4/

VW Golf 4-замена сайлентблоки задней балки

Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски 8).

Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.

При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.

Ну вот. Решил сменить.

Первый шаг-покупка. По ETKA с-б имеют номер 1J0501541C. На ELCATS.RU находим приличный заменитель. Им оказалась деталь фирмы BOGE 87-262-A по цене $32.54 за пару в EXIST. Те, что стояли, кстати, были тоже BOGE. Спустя всего каких-то 2 недели с-б оказались у меня. При внимательном рассмотрении оказалось, что они пластиковые (гильза). Ну ладно, наверное, так сейчас делают.

Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение — менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.

В общем, решил делать сам.

Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:
1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);

3.

4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40 , внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.

Меняем:
поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;

освобождаем из зажимов трос ручника

отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;

вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;

откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;

поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;

снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б

плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;

Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;

Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке 😎

Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б

подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;

убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.

Важные замечания:
Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.

После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись «бомбовые удары»?! Теперь просто пульман какой-то.

Вот!

Источник: http://vaguralremont.ru/vw-golf-4-zamena-sajlentbloki-zadnej-balki/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*