admin / 01.12.2019

Задние амортизаторы шевроле лачетти

Содержание

Фото и видео инструкция по замене задних амортизационных стоек на примере автомобиля Шевроле Лачетти. А также рассмотрим некоторые проблемы при установке стоек Каяба.

Отчет будет максимально понятным и подробным, а также содержать более полусотни фотографий.

Обязательно дочитайте до конца, так как имеются некоторые важные нюансы!

Когда нужна замена стоек амортизаторов

Замена или проверка необходима при четырех основных симптомах:

  1. Автомобиль становиться плохо управляемым. Заднюю часть машины ощутимо «кидает» на скорости и при проезде неровностей. Постоянно приходится подруливать.
  2. После проезда неровностей, автомобиль долго не может прекратить колебательные движения.
  3. Стук слева или справа в районе стоек
  4. Течь жидкости из амортизатора.

Замена задних амортизационных стоек. Видео

Какие амортизаторы выбрать

Оригинальные амортизационные стойки на Лачетти седан и хэтчбек имеют следующие номера:

  • 96407821 — левый
  • 96407822 — правый

Задние амортизаторы на Лачетти универсал:

  • Задний правый — 96408641
  • Задний левый — 96408640

Если Вам необходимы оригинальные амортизаторы, тогда выбирайте фирму Mando. Именно эти амортизаторы являются оригинальными.

Также можно выбрать из аналогов;

  • KYB — 333420 (левый); 333419 (правый)
  • Amd — AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)
  • Sachs — 317139 (левый); 317140 (правый)

Каяба из этого списка самые популярные и дорогие. И для меня более предпочтительные (но с некоторыми нюансами). Поэтому на этой странице мы будем устанавливать именно их.

Что необходимо для замены задних стоек

Материалы:

1. Амортизационные стойки

2. Несмотря на то, что в комплекте с амортизаторами идет гайка штока, нам все-равно лучше купить оригинальную гайку. А каябовскую лучше не устанавливать. Вы дальше поймете — почему.

Артикул гайки GM 94515419. Естественно, их необходимо 2 шт.

3. Также желательно заменить опоры. Артикул опор 96457360.

4. Прокладка опоры — GM 96404799

5. По желанию — автопластилин и антикор (можно обычную Мовиль)

В общем, это то, что должно быть. Но также учитывайте тот факт, что не все гайки могут открутиться. Поэтому можете еще запастись болтами и гайками:

  • Болт крепления стойки GM 94500712
  • Гайка болта крепления стойки GM 94515070

Также вполне возможно, что Вы не сможете открутить стойку стабилизатора. Тогда можно застись и ими. Об их замене написано и показано тут — Замена стоек заднего стабилизатора

Инструменты:

1. Ключи/головки на 17, 14, 9 и 12 мм

2. Щетка по металлу

3. Для амортизаторов Каяба желательно иметь спец ключ для штока

4. Домкрат и ключ для демонтажа колеса

5. Набор инструмента для снятия обшивки багажника (зависит от варианта исполнения кузова). У меня на хэтчбеке достаточно крестовой отвертки

Амортизаторы Каяба для Шевроле Лачетти

Задние амортизаторы поставляются в довольно больших коробках

Потому что они идут без стяжки штока

Наклейки и надписи на стойке

В коробке также находится небольшая и не очень полезная инструкция и гайка штока амортизатора

Замена задних амортизационных стоек

Частично снимаем обшивку багажника. На хэтчбеке достаточно отодвинуть «валенок» в сторону. Как это сделать

Нам открывается доступ к трем гайкам крепления опоры к кузову

Примечание. На седане можно получить доступ к гайкам опоры из салона!

Их необходимо открутить головкой с небольшим воротком или трещеткой на 12 мм

Для этих целей также очень хорошо подойдет вот такой загнутый накидной ключ

Им можно без проблем открутить даже дальние гайки.

Но! Перед тем, как откручивать опору, желательно «сорвать» гайку штока. Ее порой очень тяжело сорвать, поэтому лучше это сделать сейчас, когда стойка жестко зафиксирована.

Для этого поддеваем рукой резиновую заглушку

И снимаем ее

Далее желательно иметь такой же накидной ключ, как я показывал выше. Но только на 17 мм

«Срываем» гайку

В багажнике работы окончены. Теперь вывешиваем колесо при помощи домкрата и снимаем его.

Видим вот такую картину

Нам необходимо:

Открутить гайку стойки стабилизатора и отсоединить стойку (желтая стрелка)

Извлечь фиксатор тормозного шланга и отсоединить шланг (красная стрелка)

Открутить две гайки и извлечь болты крепления амортизационной стойки (зеленые стрелки)

Откручиваем стойку стабилизатора и извлекаем фиксатор тормозного шланга

Отодвигаем тормозной шланг в сторону. Его удобно завести за стойку стабилизатора

Откручиваем ключами на 17 мм гайки крепления амортизационной стойки

Отводим немного стойку и выводим ее из-под автомобиля

Берем стойку и зажимаем ее в тиски или фиксируем иным методом

Как разобрать амортизационную стойку

Внимание! Задняя стойка не имеет подшипников, поэтому ее необходимо собрать строго в такое положение, как она была до разборки! Если Вы это делаете в первый раз, тогда имеет смысл поставить метки. В видео я подробно рассказал об этом. Но если Вы вдруг забыли это сделать, то ничего страшного — на видео также есть способ, как проверить корректность сборки.

Здесь все зависит от того, какие амортизаторы установлены. Начнем с родного оригинального амортизатора. Его шток имеет вот такой вид

Нам необходимо отвернуть гайку и при этом удерживать шток. Для этого на гайку одеваем уже знакомый нам ключ на 17 мм

А шток удерживаем головкой на 9 мм

Если Вы сорвете гайку еще на автомобиле, как я описывал выше, то сейчас будет на много легче.

Нужно ли стягивать пружины на задних стойках?

По большому счету, для пружин задних стоек стяжки не нужны. Вполне можно обойтись и без них, так как пружина находится практически в разжатом состоянии.

Но я все же рекомендую иметь стяжки по нескольким причинам:

1. На штоке имеется проточка, в которую должна сесть опора. Если Вы будете сжимать пружину, закручивая гайку без стяжек, то опора может немного перекоситься и не сесть в эту проточку. Гайка при этом затянется и Вам покажется, что все хорошо. Но после пары сотен метров езды опора сядет на свое место и гайка получится не затянутой, что приведет к стуку, а также может разбить опору и резьбу на штоке.

2. Может оказаться, что на Вашем авто не родные амортизаторы или пружины. Например, амортизаторы Каяба имеют немного короче шток и без стяжек будет более сложней собрать стойку.

3. Цена стяжек не велика. Около 150 грн. за пару. Это около 6 usd или 400 руб. Тем более они Вам пригодятся и в будущем на передних стойках. А там без стяжек не обойтись.

В общем, отвинчиваем гайку…

…и снимаем опору

Снимаем чашку пружины

Пыльник

Отбойник

Снимаем пружину и резиновую прокладку.

Далее приступаем к дефектовке элементов стойки. Чаще всего замены требуют только опора и ее прокладка. Все остальное переживает не одну замену амортизатора.

Вот изношенная и конкретно уставшая опора

>Сборка амортизационной стойки

Обрабатываем стакан пружины преобразователем ржавчины

А затем антикором

То же самое проделываем с местом крепления стойки к кузову

Прокачка амортизатора

Перед сборкой стойки желательно прокачать амортизатор. Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, а не обязательно. Если Вы забыли это сделать, то это не грех и можно это пережить

Амортизатор самостоятельно прокачается в процессе эксплуатации. А прокачивать его необходимо по двум причинам:

  1. Чтобы проверить его исправность
  2. Чтобы не повредить амортизатор при опускании авто с домкрата или подъемника. Если опускать плавно, то ничего не случится. А если по какой-то причине автомобиль резко станет на колеса, то непрокачанный амортизатор может испортится.

Чтобы прокачать амортизатор, его необходимо перевернуть и поставить на шток. Предварительно лучше накрутить гайку, чтобы не испортить резьбу.

Нажимаем на амортизатор и плавно утапливаем шток. Удерживаем шток вдвинутым и переворачиваем амортизатор. Отпускаем шток и ждем, когда он полностью выйдет.

Затем плавно нажимаем на шток и вдавливаем его до конца. При этом шток может двигаться рывками. На данном этапе в этом нет ничего страшного.

Теперь отпускаем шток и ждем, пока полностью выйдет.

Снова утапливаем шток. Сейчас он должен идти уже без рывков. Если есть рывки и провалы, значит амортизатор неисправен.

Если провалов, рывков и посторонних шумов нет, тогда проделываем утапливание/отпускание штока еще раз.

В четвертый раз шток утапливаем рывками. Провалов и посторонних звуков быть не должно. Если это так, тогда отпускаем шток и стойку больше не переворачиваем! Она теперь всегда должна находиться в вертикальном положении!

И приступаем к сборке стойки.

Устанавливаем резиновую прокладку

А затем пружину. Следим за тем, чтобы начало витка пружины стало на свое место на стойке. (там имеется характерный выступ и ошибиться очень сложно)

Устанавливаем отбойник

Пыльник

Чашку пружины

Проверяем себя при помощи прута или электрода. В чашке пружины и в самом амортизаторе имеются отверстия. Продеваем в них электрод и смотрим. Они должны быть строго друг напротив друга

Промазываем антикором

И одеваем опору:

  • Она должна четко установиться на проточку на штоке!
  • Опора имеет форму треугольника. Спиленной частью она должна быть установлена к отверстию, куда мы вставляли электрод!

Теперь еще один важный момент. На стойках Каяба на штоке нет граней под головку на 9 мм, как на родных стойках. Там имеется просто проточка

Поэтому для этого штока удобно использовать спец ключ для стоек

Одеваем ключ на гайку

И вставляем среднюю часть ключа

Теперь дело не хитрое. Удерживаем среднюю часть ключа (удобно вставить вороток в пропил и удерживать его), а наружную часть ключа вращаем трубным ключом, заворачивая гайку.

После этого наша стойка готова к установке на автомобиль.

Установить ее вполне реально самому без проблем. Может показаться, что это сложно и неудобно, но на самом деле процедура проходит без проблем.

Примечание. Три гайки крепления опоры в багажнике лучше обтягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Так желательно обтягивать все резинометаллические узлы.

Вот установленная новая стойка. Резьба защищена при помощи Мовили и автопластилина. Подробно об этом написано и показано на странице Защита резьбы от коррозии

На противоположной стороне все процедуры аналогичны

Демонтированная стойка с противоположной стороны

Готовый результат

Гайка штока амортизатора Каяба

Теперь о гайке. Дело в том, что на штоке имеется проточка, на которую устанавливается опора. О ней я неоднократно упоминал.

Но дело в том, что высота этой проточки зачастую больше, чем толщина тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы нивелировать эту разницу и надежно зафиксировать опору на штоке амортизатора. На фото это хорошо видно. Я показал это стрелками. Думаю смысл понятен.

А вот гайка, которая идет в комплекте с амортизаторами Каяба, не имеет такой проточки. Это просто обыкновенная гайка

Поэтому она не сможет гарантировать надежное соединение опоры и штока. Отсюда и растут ноги стуков после установки амортизаторов Каяба. И, как следствие, плодятся негативные отзывы об этих амортизаторах.

Поэтому имейте это ввиду и устанавливайте родную оригинальную гайку.

Понятно, что можно выйти из ситуации при помощи шайб, но это как-то колхозненько.

Стоит ли менять стойки амортизаторов самому

Замена задних амортизационных стоек стоит у нас 300 грн. за пару. Это 12 usd или 850 руб. Много это или мало для такой работы? Однозначного ответа тут нет, ведь ситуации бывают разные. Например, одну стойку можно спокойно поменять минут за 30-40. То есть, всего за полтора часа работы можно сэкономить 300 грн. Поэтому в этой ситуации лучше заменить стойки самому.

Но а представьте, если нет гаража? Это уже сложнее, но все еще возможно взяться за самостоятельную замену.

Но это в том случае, если все гайки открутятся без проблем. А если возникнут проблемы? Мы то знаем, как иногда сложно открутить стойку стабилизатора, например.

А бывает и так — намертво прикипевшая гайка крепления амортизационной стойки. Тут уже необходим «тяжелый» инструмент. Например, угловая шлифовальная машина (болгарка).

Вот еще пример. При попытке сорвать гайку штока, опора развалилась — ее резиновая часть отделилась от металлической

Затем при попытке все-таки сорвать гайку, отломалась часть штока с гранями

Поэтому приходится что-то мудрить в тисах

В таких ситуациях не захочешь никакой экономии

Поэтому, если Вы готовы преодолевать возможные трудности, тогда однозначно делайте все самостоятельно. Ведь на СТО Вам никто не будет мазюкать антикором и защищать резьбу, чтобы в будущем избежать проблем. Да и с гайкой штока никто заморачиваться не будет.

В общем, хочешь сделать хорошо — сделай сам.

Отзыв об амортизационных стойках Каяба

На данный момент стойки прошли чуть более 2 тыс.км. Это не много, чтобы говорить о ресурсе, но довольно достаточно, чтобы поделиться впечатлениями.

Стойки абсолютно не жесткие. Поэтому с почками будет все в порядке))

Но в то же время и не мягкие. Поэтому автомобиль не будет, как холодец на дороге.

Как по мне, это золотая середина для города и трассы. Машину по дороге не водит, неровности «глотает». Стуков и шумов нет. Что еще надо? Лично для меня больше ничего.

Хотя нет нет… Ценник можно было бы поменьше

Надеюсь материал был Вам полезен и я не зря старался.

>Руководства и советы по ремонту автомобилей Шевроле

Ласетти: замена задних амортизаторов

03.06.2015 | Chevrolet Lacetti 2007 / Кузов
Как заменить задние амортизаторы?
Автомобиль Лача седан.
Купленные запчасти
Chevrolet 964 072 17 Крепление стойки (опоры задние) — 2шт
CTR CLKD-11 Стойка стабилизатора заднего — 2шт
Kayaba 333419 Стойка двухтрубная газовая задний правый «Excel-G» — 1шт
Kayaba 333420 Стойка двухтрубная газовая задний левый «Excel-G» — 1шт
Задние втулки стабилизатора — 2шт.
Итак, после мучений в виде прыгающего зада машины, как на ходу, так и при остановке, а также вопроса менять самому или нет, были самостоятельно поменяны два задних аммортизатора.
1. Так как я люблю, чтобы все было доступно, а также по причине моего первого вмешательства в подвеску был разобран задний диван и сняты накладки. После снятия накладок открывается очень удобный доступ к болтам, которые крепят задние опоры аммортизаторов (об этом позже). Насколько я знаю, в сервисе вообще не снимают задние сиденья и делают так. Но мы же легких путей не ищем. В общем после снятия сидений и пластиковых накладок кузова открылась такая картина.
Ну и по дурости сначала снял обшивку багажника. Хотя этого делать и не надо. Ну и кто захочет снять сиденья и обшивку, говорить как это делать не буду, т.к. информации об этом на форуме полно.

2. По поведению машины очень легко узнать, что аммортизатор не работает. Но даже если вам этого недостаточно, то можете просто на него взглянуть. Я раньше никогда не имел дело с аммиками, поэтому даже не знал как это «аммортизатор течет». Так вот, кто не знает как это выглядит показываю. Думаю тут все предельно ясно. Посмотрите, он прямо весь в масле. Особенно пыльник. Одним словом — течет. После того как его совсем разобрали, шток просто «утонул».

3. Теперь поднимаем машину и снимаем колесо. Я делал все на подъемнике, но и без него все сделать вполне реально.
Сначала аккуратно вытаскиваем! зажим тросика тормозной системы. Ничего только откручивать не надо! Вытаскиваем и все! Я сначала по дурости чуть не начал крутить гайку которая на виду. Освобождаем тросик чтобы его не повредить впоследствии. Следующим шагом откручиваем стойку стабилизатора. Тем кто её менять не собирается лучше открутить верхний болт. Тем же кто хочет её поменять проще открутить сразу нижний. На стойке стабилизатора есть контргайка, поэтому открутить двумя ключами проблем не составит.


4. Далее откручиваем два болта которые крепят аммортизатор. Т.к. до меня эту стойку уже меняли, то болты вставлены вперед по направлению движения машины. Так их удобнее было крутить. На самом же деле они вставляются в обратную сторону. Разницы никакой, но так откручивать легче. В общем откручиваем.

5. После того как освободили низ стойки переходим в салон. Там на трех гайках крепится опора стойки. Ничего сложного их открутить, если у вас есть крутящийся ключ. Правда лучше стойку менять вдвоем. Внизу стойку поддерживает напарник. Открутив все три гайки аккуратно снимаем вынимаем стойку через низ.

6. Сняв стойку приступаем к стяжке пружины. Стяжка делается специальным устройством. Только не вздумайте откручивать опору не стянув пружину!!! Т.к. скорее всего последнее, что вы увидите вылетающую с огромной скоростью пружину.

7. После того, как вы стянете пружину, и она начнет свободно двигаться, вам понадобится еще один спец инструмент, а именно спецключ для откручивания (и впоследствии закручивания нового) штока аммортизатора к опоре стойки. Без него, поверьте, никуда. Мы взяли ключ от аммиков восьмерки. Не самое удачное решение, но других не было. Пришлось здесь помучаться чтобы открутить шток и закрутить новый. Если будет возможность прикупите кдюч поудобнее или пусть выточит какой-нибудь токарь.

8. Вот так выглядит этот ключ в рабочем положении в опоре стойки. И не забудьте снять бумажную (не порвите!) прокладку, чтобы одеть её на новую опору (если меняете опору тоже).
9. Далее собираем новую стойку. Одеваем нижнюю опору пружины, отбойник, пластиковый пыльник, пружину, верхнюю опору пружины, опору стойки и прикручиваем гайку к штоку (очень, очень крепко).
10. Прежде чем ослабить пружину поворачиваем опору стойки так, чтобы сторона без изгибов смотрела наружу кузова. Ну и разумеется, чтобы пружина встала точно в свои места на опорах.
11. Здесь хорошо видно, как выглядит посадочное место опоры, а именно прямую её часть.
Далее собираем в обратном порядке.
Как менять втулки стабилизатора я не фтокать стал, т.к. с этим справится любой. Единственное по ним это то, что нижний болт крпеления втулки полностью откручивать не надо, а только ослабить. Верхний полностью открутить и вытащить крепеж.
Если есть вопросы, спрашивайте.

Chevrolet Lacetti SW *** NUBIRA LUX *** ›
Logbook ›
Замена ВСЕЙ подвески Lacetti SW с артикулами + полезная информация по параметрам и заменителям

Уже на момент покупки авто 07.2016 с пробегом 75ткм по чужим краснодарским дорогам к подвеске были большие претензии.
Сейчас через год комфортно ездить стало невозможно.
От арки до оси колес спереди было 355мм, сзади 362мм, авто почти беспомощно лежало на пузе, передний правый амортизатор вытек окончательно.

1. ТЕОРИЯ
1.1 ПОДБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Всё началось с подбора правильных артикулов деталей под свой авто по своему ВИНу, пользовался в очередной раз каталогом CHEVROLET EUROPE EPC 2012/06.
Хочу обратить Ваше внимание — НЕ ВСЕ ДЕТАЛИ ПОД СЕДАНЫ/ХЕТЧИ ПОДХОДЯТ ПО АРТИКУЛАМ НА УНИВЕРСАЛЫ! Многие почему-то ставят стойки и пружины от седанов/хетчей и потом «удивляются» результату… Очень мало производителей изготавливают детали подвески именно под вагоны, выбор этих производителей крайне мал.
И еще — приведенные артикулы подходят на все универсалы независимо от года выпуска, то есть за всё время выпуска 2005-2012 года GM не вносил никаких изменений в детали подвески, но менял лишь артикулы.

Родные артикулы деталей передней подвески Chevrolet Lacetti SW 2005-2012
(приведены основные детали, подверженные износу, старению и выходу из строя)

04 — 96549921 — ОПОРА
05 — 94535236 — ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК (внутри лежат всё те же INA F-225479)
06 — 96498780 — СТАКАН СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ
07 — 96498781 — ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА
08 — 96300082 — СТАКАН СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА
09 — 94580660 — ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ ПРОКЛАДКА
10 — 96549925 — ОТБОЙНИК
11 — 96561767 — ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ МКПП (на седан/хетч — 96407751)
11 — 96561768 — ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ АКПП (на седан/хетч — 96407752, 96415732, 96415733)
12 — 96549919 — НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ ПРОКЛАДКА
13 — 96561721 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ (на седан/хетч — 96407819)
13 — 96561722 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ (на седан/хетч — 96407820)
——————————————————————————
02 — 96490218 — ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА
05 — 96399710 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ
09 — 96839849 — ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА
13 — 96378346 — САЙЛЕНТ-БЛОК ПЕРЕДНИЙ
18 — 96403099 — СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ
18 — 96403100 — СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ
31 — 96391856 — САЙЛЕНТ-БЛОК ЗАДНИЙ

Родные артикулы деталей задней подвески Chevrolet Lacetti SW 2005-2012
(приведены основные детали, подверженные износу, старению и выходу из строя)

03 — 94515455 — ГАЙКА (одноразовая!)
04 — 96407217 — КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ
05 — 96457423 — ПРОКЛАДКА ВЕРХНЯЯ
06 — 96407219 — ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ (на седан/хетч — 96415734 96417016)
07 — 96408290 — ПРОКЛАДКА НИЖНЯЯ
09 — 96549918 — ОТБОЙНИК
10 — 96408640 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ (на седан/хетч — 96407821)
10 — 96408641 — СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ (на седан/хетч — 96407822)
——————————————————————————
06 — 96412670 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ
07 — 96933804 — ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА
11 — 96561754 — СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ

Когда я начал считать сколько все эти детали по-оригиналу стоят и на половине деталей увидел сумму более 30000р — дальше я даже не считал (обморок мне ни к чему).
Поэтому углубляемся в поиски кроссов от нормальных качественных производителей. Выбор того или иного производителя — это дело вкуса, мировоззрения и привычки.

В итоге мой список стал выглядеть так:
04 — SACHS 803000 — 2шт по 455р (made in China)
05 — SACHS 801015 — 2шт по 200р (made in Germany, внутри лежат всё те же INA F-225479 которые идут с завода)
10 — ROSTECO 20479 — 2шт по 200р
11 — FENOX 15039 — 2шт по 1150р
13 — FENOX A61200 — 1шт по 1755р
13 — FENOX A61201 — 1шт по 1755р
09 — GM 96839849 — 2шт по 130р
18 — JustDrive JSL0002L и JSL0002R — 2шт по 186р (made in China)
——————————————————
03 — KIA 1339608007K — 6шт по 9р
06 — FENOX SPR15040 — 2шт по 967р
07 — GM 96408290 — 2шт по 148р
09 — ROSTECO 20491 — 2шт по 187р
10 — FENOX A62120 — 1шт по 1623р
10 — FENOX A62121 — 1шт по 1623р
07 — GM 96933804 — 2шт по 126р
11 — GMB 10120095 — 2шт по 275р (made in Japan)
ИТОГО — 14860 рублей

2. ПРАКТИКА
Для замены деталей подвески, как и для остальных работ по автомобилю, желательно иметь динамометрический ключ — в моём случае ALCA 450000 28-210nm
Также, для проведения работ приобрёл стяжки пружин ДЕЛО ТЕХНИКИ 810138 380мм, 905 руб, в блоге «Инструмент — Делимся Опытом» я сделал их обзор.

Стяжки пружин ДЕЛО ТЕХНИКИ 810138

У кого нет книги по обслуживанию авто — Руководство по ремонту Chevrolet Lacetti

Демонтаж родной подвески был омрачён закисшими насметрь пятью гайками стабилизаторов поперечной устойчивости, на их аккуратное удаление болгаркой и дремелем потрачено около трёх лишних часов.
Теперь дал себе слово все резьбовые соединения крутить с графитной смазкой и защитой АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЛАСТИЛИНОМ

Передняя стойка снимается комбинацией сквозного ключа на 17 и головки 1/4» на 9 (вариант №1 — почти наверняка сорвёте удлинитель 1/4») либо накидного Z-образного ключа на 17 и головки 1/2» на 9 (вариант №2). А вот с разборкой задних стоек я мучился часа 2 — гайка с завода была явно затянута намного-намного больше положенных 75Нм и по-хорошему (вариант №3) она не сходила с места (только сорвал два 1/4» удлинителя) — помог только КОМБО-удар (вариант №4) — зажал верхнюю опору задней стойки в тиски и ударяя по головке стронул гайки полметровым воротком Внешнее состояние деталей. Правая передняя стойка была даже больше чем мёртвой — давление атмосферное, шток опускался в стакан под собственным весом… Неудивительно что правая гидроопора двигателя моего авто так же мертвая… Стыдно…

2.1 СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАМЕНИТЕЛЕЙ
После снятия первым делом сделал дефектовку родных деталей и начал визуально сравнивать все размеры старых и новых деталей. Особенное внимание уделил пружинам и стойкам.

ZoomПередние стойки можно сказать идентичные: Диаметры штоков 22мм, Диаметры выточки под опорный подшипник 14,6мм, Высота выточки 7мм, Длина резьбовой части штока 32мм А вот с задними стойками 100% схожести нет — по присоединительным размерам они идентичны, а вот по Диаметрам штока нет — 22,1мм у родной стойки против 20,2мм у FENOX… Это был для меня удар — родные отбойники не держатся… Пришлось использовать задние отбойники ROSTECO под седанные задние стойки. Диаметр картрижда также меньше — 45,4мм против 52,4мм. Диаметр нижнего крепления пыльника — 62,4мм против 66,5мм, поэтому и родные пыльники не держатся. Новые передние пружины предсказуемо выше старых родных, на 25мм. Количество витков одинаковое, Диаметр прутка родной пружины 13.4мм, Диаметр прутка пружины FENOX 13.8мм. Новые задние пружины так же выше на 25мм. Диаметр прутка родной пружины 12.8мм, Диаметр прутка пружины FENOX 13.0мм. Окончания пружин FENOX со стороны верхних опор, в отличии от родных, загнуты ровно по окружности — не знаю на что это может влиять Обязательное для подобного рода записей сравнение старой и новой опор передних стоек. Геометрически опоры SACHS и родные идентичны Передние родные отбойники в отличном состоянии, к ним не было ни одного замечания и решил их оставить. А вот родные задние отбойники переставить не получилось из-за меньшего в диаметре штока — поставил отбойники от седана Втулки переднего стабилизатора менял в сервисе — я себя пока еще люблю и уважаю. МОЙ ВАМ СОВЕТ — ОТДАТЬ 300-500РУБ И ПУСТЬ ВМЕСТО ВАС МУЧАЮТСЯ СЕРВИСНИКИ. Странно, по под втулками стабилизатор вообще как новый, даже краска на месте. А вот задние при снятых стойках меняются элементарно и быстро. Втулки за 92ткм в утиль, а задний стаб — под втулкой не то что просто краска съедена, там и сам металл уже начало съедать. Пока не купил новый задний стаб (может и действительно куплю…) нарастил диаметр жесткой изолентой

КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ КРАСИВ ВАГОН КАК ПОЛОЖЕНО ВЫСОКО ОТ ЗЕМЛИ…
ТЕПЕРЬ между центром колёсного диска и кромкой крыла 395мм со всех сторон.
Сюда дважды в год при смене колёс буду заносить последующие замеры этого расстояния, для понимания как себя чувствуют детали подвески.

Как же приятно смотреть не на немощный, а на высокий свой авто!

КСТАТИ — СТАРЬЁ ПРОДАЁТСЯ СОВСЕМ НЕДОРОГО

3. ПОЛЕЗНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (кто дочитал до конца)
3.1 РАЗНОВИДНОСТЬ БОЛЕЕ СИЛЬНЫХ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН CHEVROLET LACETTI
(вдруг кому пригодится для подбора более «сильных» пружин для информации, по данным ZF):
(1.8М/Т) — 96407751 — Длина: 354, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 13,30
(1.8А/Т) — 96415733 — Длина: 358, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 13,55
(2.0М/Т) — 96454551 — Длина: 381, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 14,00
(2.0А/Т) — 96454552 — Длина: 386, Внешний диаметр: 156, Диаметр: 14,00

3.2 РАЗНОВИДНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
96549922 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ Ø18мм — седан/хетчбек
96399710 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ Ø19мм — вагон
96499740 — СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ Ø20мм — дизель
96407754 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ Ø12мм — седан/хетчбек
96412670 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ Ø14мм — вагон
96437812 — СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ Ø12(?)мм — дизель

РЕКОМЕНДУЮ К ПРОЧТЕНИЮ
Twilight62 — Чтоб у вас руки поотсыхали! или замена втулок переднего стабилизатора Лачетти без снятия подрамника — благодаря этой записи я окончательно решился менять передние втулки на сервисе.
P-Sh — Замена стоек и втулок стабилизатора Lacetti
dentaku — Гайки штоков амортизаторов. Kayaba vs GM
dentaku — Замена задних стоек #2. Детали
dentaku — Замена задних стоек #3. Процесс
Aiboolit — Амортизаторы и пружины. Выбор сделан!
Aiboolit — Замена задних пружин и амортизаторов
Aiboolit — Замена передних пружин и амортизаторов
Алексея dentaku и Рината Aiboolit и их записи вообще рекомендую )))

Амортизаторы для Шевроле Лачетти

Амортизаторы для Шевроле Лачетти принципиально не отличаются в зависимости от комплектации автомобиля, либо же от того, в каком кузове (хетчбек, седан или универсал) он выполнен. Отличие есть лишь в оригинальных артикулах. Поставщик оригинальных деталей — General Motors (упаковщик запчастей), производитель же – компания Mando. Заводские амортизаторы для Лачетти – газомаслянные, немного жестковаты на малых скоростях.

Передние амортизаторы для Лачетти

Передние стойки амортизаторов для Лачетти отличаются только номерами артикулов в зависимости от кузова. Но кроме этого они больше ничем не отличаются, и являются взаимозаменяемыми. Также на правое и левое колесо устанавливают различные амортизаторы. Отзывы о данных запчастях водителей в своем большинстве положительные. Они довольно живучие, но правда немного жестковатые. На дорогах с неровностями и при невысокой скорости это особенно чувствительно. Подробнее об оригинальных артикулах и размерах в таблице ниже.

Передние амортизаторы для Шевроле Лачетти в разных кузовах
Автомобиль Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм
Кузова хэтчбек и седан, комплектация base, LS, LT 96407819 (левый); 96407820 (правый) 22 51 357 162
Кузов универсал, комплектация base, LS, LT 96561721 (левый); 96561722 (правый)
Кузов седан, комплектация LT 96425338 (левый); 96425339 (правый)
Кузов универсал с комплектацией LT 96425340 (левый); 96425341 (правый)

GM 96561721

GM 96407819

GM 96561722

Аналоги передних амортизаторов для Лачетти

Оригинальные стойки амортизаторов немного дороговаты, да и не все водители довольны их жесткостью. Поэтому, очень популярны заменители данных запчастей. В таблице ниже представлены самые покупаемые и популярные.

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 339030 (левый); 339029 (правый) 2900
Sachs 317151 (левый); 317152 (правый) 2100
Amd AMD.SA113L (левый); AMD.SA114R (правый) 1600

Задние амортизаторы на Lacetti

Задние амортизаторы Шевроле Лачетти по своим характеристикам практически аналогичны с передними, так как производитель одинаковый. Они имеют достаточную толщину штока и корпуса, что очень хорошо для автомобиля с кузовом “универсал”. На лачетти задние амортизаторы также имеют разделение на левый/правый, и различные артикула. Они разделяются также в зависимости от кузова автомобиля, но по факту являются одинаковыми и взаимозаменяемыми.

Задние амортизаторы для Лачетти в разных кузовах
Автомобиль Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм
Кузова хэтчбек и седан, комплектация base, LS, LT 96407821 (левый); 96407822 (правый) 20 45 382 187
Кузов универсал, комплектация base, LS, LT 96408640 (левый); 96408641 (правый)
Кузов седан, комплектация LT 96425342 (левый); 96425343 (правый)
Кузов универсал с комплектацией LT 96425344 (левый); 96425345 (правый)

GM 96407821

GM 96408640

GM 96407822

Аналоги задних амортизаторов на Лачетти

Часто бывает так, что на передние колеса устанавливают аналоги, а на задних остаются оригинальные запчасти, так как во многом они устраивают водителей. Но несмотря на это, заменители задних стоек также пользуются популярностью. Далее представлены самые популярные.

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 333420 (левый); 333419 (правый) 2800
Sachs 317139 (левый); 317140 (правый) 2100
Amd AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый) 1400

Какие амортизаторы лучше купить на свою Лачетти? Лучшим вариантом, конечно же, считается оригинал. Но если переплачивать неохота, то можно купить напрямую от Mando (производят оригиналы), или же амортизаторы Каяба (KYB). По жесткости и другим характеристикам они очень похожи на оригинальные. Если же нужны стойки амортизаторов помягче — то лучшим вариантом будут от производителя Сакс (Sachs).

Когда менять амортизаторы на Лачетти?

По регламентам ТО Лачетти, как и для большинства других автомобилей, все амортизаторы вместе с деталями подвески проверяются на каждом плановом техосмотре. Меняются же по состоянию, когда автомобиль уже начинает держать плохо дорогу, появляются посторонние стуки и щелчки, или сами стойки амортизатора начинают течь. Ходят же оригинальные амортизаторы довольно долго, вплоть до 130 тыс. км. Средний же показатель может составлять 80 тыс. км, так как эта цифра во многом зависит от стиля езды, условий эксплуатации, и т.д.

>

Амортизаторы для Chevrolet Lacetti

ТОП производителей амортизаторов для Chevrolet Lacetti

Данную запчасть для автомобилей Chevrolet Lacetti делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях амортизаторов из таких стран как: Германия, Южная Корея, Беларусь, Япония .

В декабре 2019 года в рейтинге амортизаторов для Chevrolet Lacetti на PartReview приняли участие 7 производителей. Он построен на базе 25 отзывов и 79 голосов.

Какие амортизаторы выбрать для Chevrolet Lacetti?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Sachs. 12% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались амортизаторы Arirang — 10%.

Замыкает тройку фирма Boge с результатом в 3% голосов.

В общем рейтинге амортизаторов, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. Sachs получили 8 место, оценка PR — 77. Учитываются данные из 93 отзыва и 292 голоса.
  2. Arirang пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге. Если вы добавите отзыв и укажите данный бренд и модель вашего авто, то поможете это исправить.
  3. Boge — 2 место, а оценка PR составила 85. Учитываются данные из 59 отзывов и 184 голоса.

Другие запчасти для Chevrolet Lacetti

Выяснив, какие амортизаторы предпочитают ставить владельцы Chevrolet Lacetti, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В декабре 2019 года на PartReview лидировали:

  • #1 Свечи зажигания BRISK — 20% голосов.
  • #1 Тормозной диск Alnas — 20% голосов.
  • #1 Тормозные колодки Dafmi — 6% голосов.
  • #1 Моторное масло Mannol — 14% голосов.
  • #1 Шины BRIDGESTONE — 13% голосов.

Также можно узнать, что выбирали владельцы Chevrolet Lacetti среди производителей таких запчастей как: Ремень ГРМ, Помпа, Термостат, Стойка стабилизатора, Комплект сцепления, и других.

Описание задних и передних стоек на Chevrolet Lacetti

Передние и задние амортизаторы на автомобиле Chevrolet Lacetti представлены в классическом виде: масляного типа с верхним креплением пружин. В зависимости от технических характеристик и комплектации, модель оснащается газомасляными стойками. Амортизаторы газового типа по умолчанию, не устанавливаются. Только в рамках индивидуального заказа, так званый апгрейд собственником технического средства.

Средний ресурс эксплуатации штатных стоек превышает 60 000 км, после чего требуется профилактика с последующей заменой механизмов. Владельцы отдают предпочтение следующим маркам: Сакс, Каяба, Профит, Монро. Данных относительно других модификаций, не имеется. С целью экономии денежных средств владельцы продолжают устанавливать оригинальные передние (задние) амортизаторы, несмотря на их незначительный фактический пробег. Что касается страны – изготовителя, то здесь мнения большинства сошлись на Корее и Японии, все остальные производители занимают второстепенные места.

Признаки неисправности стойки

  • характерный крен машины на одну сторону;
  • металлический корпус элемента подвески покрыт гидравлическим маслом;
  • в процессе управления отчетливо слышно шипение;
  • трудности в управлении машиной на средних и высоких скоростных режимах;
  • езда сопровождается скрипом, металлическим звуком, ударами, толчками.

Характерны как единичные признаки, так и несколько в совокупности.

Цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Название Артикул / ОЕМ номер Цена (руб.)
Chevrolet Lacetti 1.4 16V
Задний амортизатор 333419
KYB (Каяба) Excel-G 333420 от 3000
Правый / левый
—/— 339029 —/—
Каяба газовые 339030
Magnum Technology AG0017MT от 2500
(седан) AG0018MT
—/— AG0019MT
AG0020MT
—/—
—/— Monroe G7288 от 3000
—/— Profit 2004-0437
Profit 2004-0438
от 2500
—/— Profit 2004-1196
Profit 2004-1197
от 2500
Амортизатор Sachs 313466
Super Touring 313467 от 2500
(седан) 313468
—/— SFE22X172A
SF20X200A
от 3100
—/— 313469
317139
317140
317151
317152
Chevrolet Lacetti 1.6
Chevrolet Lacetti 1.8 (после 2008 г.в.)
Chevrolet Lacetti 1.8 (до 2008 г.в.)
Chevrolet Lacetti 2.0
Амортизатор KYB Excel-G (Каяба) 333419
333420
339029
от 3000
Каяба 339030
AG0017MT
Magnum Technology
(седан)
AG0017MT
AG0018MT
AG0019MT
AG0020MT
AG0017MT
AG0018MT
AG0019MT
AG0020MT
от 2500
—/— Monroe G7288
Monroe G7289
Monroe G8089
Monroe G8090
—/—
—/— Profit 2004-0437
Profit 2004-0438
Profit 2004-1196
Profit 2004-1197
—/—
Амортизатор Sachs 313466
Super Touring 313467
313468
от 2500

Данных относительно качества иных изготовителей, не имеется. Все действия осуществляются владельцем под личную ответственность. Лучше не экспериментировать, а поставить те детали, которые рекомендованы изготовителем.

Замена задних и передних стоек на Шевроле Лачетти

Алгоритм замены передних стоек амортизаторов идентичен и подобен многим транспортным средствам, в том числе и Шевроле Лачетти. Различия могут быть только по габаритам, толщине, способу фиксации к кузовным элементам.

Подготовительный этап: набор инструментария, новые расходные материалы, втулки, пыльники, гидравлический домкрат, чтобы снять колесо.

Перед началом работ проводим комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния автомобиля, расчета времени, количества запчастей, идентификации поломки. Нередко из-за отсутствия осмотра, замене подлежит другая деталь. Например, вместо новой стойки устанавливают рулевую рейку, стабилизаторы, шаровые опоры.

Мотористы с многолетним опытом рекомендуют устанавливать новые опорные подшипники вместе со стойками. Ресурс эксплуатации последних приблизительно равный. В случае игнорирования рекомендаций скорый повторный ремонт неизбежен.

  • гидравлическим домкратом вывешиваем колесо, подлежащее демонтажу. Отвинчиваем крепежные болты специальным баллонным ключом. При необходимости обрабатываем отверстия специальной жидкостью против ржавчины;
  • откручиваем крепление передней стойки к поворотному кулаку, косточку стабилизатора;
  • выбиваем палец из шарнира и проушины стойки. Откручиваем гайку, отводим в сторону крепление тормозного шланга, датчика АБС. Чтобы не повредить гайки, выкручиваем болты;
  • съемником сжимаем пружину на несколько витков. Этого достаточно, чтобы ослабить крепежи в верхней части;
  • работы в нижней части окончены, переходим в моторный отсек, к так званым стаканам. Специальным ключом отвинчиваем треугольное крепление (гайки на «17»);
  • извлекаем стойку из стакана, завершаем полный разбор, снимаем пружину, опорный подшипник;
  • перед установкой новых расходных материалов проводим профилактику посадочного места, осматриваем резиновые пыльники, втулки. При наличии признаков износа заменяем новыми из числа запаса;
  • в прежний корпус опоры устанавливаем новый подшипник, предварительно демонтировав старый;
  • собираем конструкцию в обратной последовательности.

Во избежание образования ржавчины, коррозии обрабатываем болты солидолом (аналогами). Процедуру повторяем со вторым колесом. Рекомендованная замена двух передних (задних) стоек. При условии надлежащей эксплуатации, последующая замена не ранее 65 – 80 тыс. км. пробега.

Установка задних стоек амортизаторов

  • с внутренней стороны колеса выводим тормозной шланг от защелки;
  • в салоне машины снимаем пластиковую обшивку, обеспечиваем себе доступ к крепежным соединениям. Опора отвинчивается трещоткой (три гайки);
  • под днищем выкручиваем гайки тяг стабилизаторов в верхней и нижней части. Они стоят перпендикулярно по отношению друг к другу;
  • извлекаем стойку из-под днища машины в сборе;
  • проводим профилактику, заменяем изношенный резиновый отбойник, втулку, уплотнитель, пыльник. При наличии дефектов удаляем поврежденные расходные материалы.

В ходе установки осматриваем тормозные контуры, возможно, некоторые детали требуют обновления. Группу риска составляют: тормозные колодки, магистрали подачи – обратки жидкости, цилиндры.

Ресурс эксплуатации задних пружин дольше передних, так как они реже подвергаются деформации, ударам, нежели передние. Водитель не всегда имеет возможность своевременно среагировать на изменения в дорожной обстановке. Именно поэтому стоит заменять элементы передней подвески в два раза чаще задних.

Описание пружин на Шевроле Лачетти

Штатные параметры: вес 2.6 кг, толщина 1.3 см, внешний диаметр 15.4 см, длина 34.5 см. С целью повышения технических характеристик, так званого апгрейда, некоторые автомобилисты ставят проставки, пружины с нестандартными габаритами. Они жестче, выше, имеют толще виток спирали. Несмотря на это, улучшения не всегда полезны, так как наносят вред передней (задней) подвеске технического средства. Ресурс эксплуатации последних существенно сокращается.

Мотористы СТО настоятельно рекомендуют использовать только штатные пружины с заводскими каталожными артикулами. При использовании кастомизированных расходных материалов нередки случаи утраты (аннулирования) гарантии на этапе сервисного обслуживания.

Средний ресурс использования пружин составляет 120 – 150 тыс. км. пробега. Соблюдение требований производителя по эксплуатации увеличит ресурс на 50 – 70 тыс. км.

Название Артикул / ОЕМ номер Цена (руб.)
Chevrolet Lacetti 1.4 16V
Пружина винтовая 4217713 от 1700
седан LESJOFORS
—/— Profit 2010-0003 —/—
—/— KYB(Kayaba) от 1500
RG3218
—/— KYB(Kayaba) от 1700
RG6557
Chevrolet Lacetti (1.6, 1.8, 2.0)
Пружина винтовая 4217715 от 1700
передняя, задняя LESJOFORS
—/— Profit 2010-0012 —/—
—/— KYB(Kayaba) от 1500
RG3225
—/— (седан) KYB(Kayaba) от 1700
RG6589

Замена пружин на Шевроле Лачетти

Установка новых пружин проводится не так часто, для этого должны быть веские основания:

  • механическая деформация, надломы витков;
  • стук в передней (задней) оси технического средства;
  • брак при изготовлении детали;
  • проседание пружины вследствие транспортировки грузов с превышением нормы;
  • повреждение поворотного механизма, кулака, задней стойки вследствие чего произошла деформация металлической пружины;
  • коррозия крепления, подставки.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новые пружины, трещотка, смазка на графитной основе, ветошь. Опорные подшипники заменяются в зависимости от результатов проведения диагностики. Опытные мастера рекомендуют устанавливать новые пружины вместе со стойками не ранее 120 000 км.

Последовательность действий

Установка новых пружин имеет подобный алгоритм с заменой передних (задних) амортизаторов. Чтобы не повторяться, до момента извлечения стойки из-под машины, описывать процесс не следует.

После демонтажа амортизатора, извлекаем пружину, проводим осмотр посадочного места, чаши, опоры. Устанавливаем новую пружину, сжимаем несколько витков специальным съемником для удобства установки. После чего фиксируем конструкцию на штатное место. По аналогии проводим действия со второй стойкой. При условии соблюдения рекомендаций изготовителя последующая замена не ранее чем через 150 000 км.

Чтобы увеличить срок службы элементов подвески мотористы сервисных центров рекомендуют выбирать умеренный стиль вождения технического средства, средние скоростные режимы. При проведении технических осмотров покупайте только оригинальные детали с заводскими каталожными артикулами.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*