admin / 20.10.2019

ВАЗ 2111 не заводится

Ни один механизм не может работать исправно вечно, ВАЗ-2111 тоже ломается, причем в самое неподходящее время. Что же делать, если ВАЗ-2111 больше не заводится, как привести его в рабочее состояние? Дело в том, что устранить неисправность своими руками возможно – автомобиль отечественного производство подразумевает механику, которая позволяет сделать многое, с чем невозможно справиться в иномарках, работающих на «электронике».

Автолюбители и специалисты делятся небольшими секретами, что предпринять чтобы завести заглохший ВАЗ-2111, для этого вам потребуется всего четверть часа.

Проверяем исправность аккумуляторной батареи

Если ВАЗ-2111 не в состоянии завестись, первым делом проверьте исправность АКБ:

  • напряжение на клеммах должно соответствовать показателю 12,6 В;
  • если батарея разряжена, значение падает до 10,5 В.

Читайте также: Эксплуатация бортового компьютера ВАЗ-2115

Чтобы понять, есть ли запас необходимой емкости, нужно иметь при себе мультиметр. Запустите двигатель и посмотрите на показатели аккумулятора – если они менее 10,5 В, то аккумулятор не работает или не способен справиться с запуском стартера ВАЗ-2111.

Почему может разрядиться АКБ:

  1. Не функционирует генератор или контроллер напряжения.
  2. На длительный срок было оставлено зажигание.
  3. Исчерпан физический ресурс, то есть деталь не подлежит восстановлению.
  4. Оставляет желание лучшего электропроводка.

Для предупреждения проблем с АКБ и генератором воспользуйтесь индексацией, зафиксированной на панели приборов авто.

Именно индексация фиксирует недочеты в работе генератора, обрыв передачи ремня от подходящего вала. О генераторе следует позаботиться в первые 50-1000 км пробега, только тогда проблема устранима своими руками.

Неисправность исполнительных компонентов системы запуска ВАЗ-2111

Если водитель уверен в правильной работе аккумулятора в ВАЗ-2111 на 8 и 16 клапанов, следует запустить проверку диагностики основных компонентов, без которых не обходится запуск системы:

  1. Проверьте, работает ли топливный насос – просто прислушайтесь. Приподнимите крышку заднего сидения и проверните ключ зажигания, если появляется гудение, значит, все в порядке.
  2. Подается ли топливо к основным цилиндрам электрического двигателя. Для этого из-под капота достаньте фишку модуля зажигания, это позволит избавиться от искры свечи. Далее отсоедините свечи, отвечающие за процесс зажигания, а затем включите стартер. Если около резьбы посадочных углублений появились подтеки топлива, волноваться не о чем, на этом участке неисправностей нет.
  3. Исправен ли ремень ГРМ, если нет, замене подлежат также клапаны.
  4. Присутствует ли искра в свечи зажигания. Поставьте зажигание на включение и надавите металлическую составляющую свечи на неокрашенную деталь авто или детали конструкции. Чтобы вас не ударило током, соблюдайте меры безопасности – не принимайтесь за работу без изоляционных перчаток. Свечи нужно проверить все без исключения.

Процедура проверки топливно-воздушной системы

Топливо переходит в двигатель благодаря электронному устройству управления, которое влияет на пропорциональность подачи топлива и воздуха согласно значениям в датчике массового расхода воздуха и учетном приборе, фиксирующем положение дроссельной заслонки. Если эти 2 прибора не работают, вполне понятно, почему ВАЗ-2111 не заводится.

Теперь принимайтесь за проверку воздушного фильтра. Если и здесь все в порядке, тогда определитесь с давлением в системе, которое формируется при работающем топливном насосе. Включите манометр, подсоединив его к штуцеру топливной рампы, позволяющему провести диагностику наиболее точно, а затем замерьте давление:

  1. Если показатели низкие, значит оставляет желать лучшего пропускная способность фильтра насоса.
  2. Низкие значения свидетельствуют о неисправности редуктора.

Какой уровень давления можно считать нормальным:

  • 284-325 кПа – для двигателей ВАЗ-2111, 2112;
  • 364-400 кПа – ВАЗ-21114, 21124.

Далее переходите к определению исправности стартера. На первый взгляд устройство стартера предельно простое, но в реальности электрический контакт выходит из строя регулярно, впрочем, как и редуктор. Если неисправен редуктор, водитель услышит характерный неприятный свист или скрип.

Читайте также: Почему увеличился расход топлива ВАЗ-2115

При поломке стартера извлеките его из-под капота машины. Электрическая составляющая проверяется мультиметром, не обходите вниманием обмотки и разберите редуктор. Стартер может остановиться если он очень обильно смазан.

Прочие поломки ВАЗ-2111

Не будет лишним также проверить сигнализацию машины, иногда ВАЗ не заводится просто из-за того, что защитная система заблокировала запуск двигателя. Прочитать, как это сделать, можно в инструкции к применению, ваша задача – произвести сброс сигнализации.

Nikbok ›
Блог ›
Ваз 2111 1.5 8кл. Притащили — не заводится!

Ваз 2111 1.5 8кл.
Да простят меня мужчины, речь пойдет о нашем автопроме!
Вот такое чудо техники притащили сегодня на галстуке! Я конечно ничего не хочу сказать плохого, сам когда то ездил на всех моделях классики… Но эти дни давно канули в лета, теперь у меня мой Логаша — люблю его, хоть и в какой-то степени такой же автопром.
Так вот, хозяин говорит что не заводиться автомобильчик. Уже, что он только не думал, как только вокруг нее не плясал, не хочет заводиться и все. Смотрю в салон, снят кожух рулевой колонки и боковой кожух под торпедой со стороны пассажира, ага думаю, проверяли наверное ЭБУ или предохранители… Смотрим дальше.
Открываю капот и наблюдаю картину маслом — защитный кожух ремня ГРМ тоже снят! Сам же ремень на месте — это уже хорошо.
Покрутил двигатель стартером — не заводится, даже не пытается.
При таких неисправностях, когда машина даже не схватывает, то есть даже не хочет подавать признаков жизни, чаще всего виноват датчик коленчатого вала. Если он не исправен или повреждена его проводка машина не запуститься ни когда!
Думаю пора подключить сканер и посмотреть что там говорят датчики.
Для таких машин использую сканер Сканматик 2, считаю, что это лучшее решение для нашего автопрома.

Диагностический прибор Сканматик 2
Интерфейс программы Сканматик 2
Так вот, подключаю сканер смотрю прокрутку двигателя, импульс на форсунки, температуру ОЖ. Все в норме, крутит бодро, ЭБУ отсчитывает зубья демпфера коленчатого ваза и исправно выдает управление на форсунки. Датчик температуры показывает примерно реальную температуру, с учетом того, что машина только что с мороза.
Ага думаю, версия про датчик коленчатого вала отпадает, уже хорошо. Самое время проверить что там с высоковольтной частью.
Достаю такой не хитрый прибор:
Искровой тестер
Вставляю его в свечной провод, а крокодильчик цепляю на массу и кручу двигатель. Искра есть! Совсем все хорошо, и причина не запуска, уже проясняется. Но нужно проверить и убедиться в этом окончательно.
Так в чем же секрет поломки и почему автомобиль не заводиться? Вы наверное уже догадались, что скорее всего нарушены фазы ГРМ. А как нам это проверить?

Есть несколько способов проверки меток ГРМ. Сложные и не очень.
Способ первый — сложный: Можно разобрать половину мотора и прокрутить двигатель, а именно коленчатый вал и совместить хотя бы одну метку шкива коленчатого вала с отливом на корпусе двигателя для того что бы понять правильно они установлены или нет.
Способ второй — правильный: Подключить специальный диагностический аппарат, под названием, USB Осциллограф, и проверить метки.
В общем я так и поступил, достал свой осциллограф и углубился в работу.
Хочу сказать, что для такой мелкой работы подойдет абсолютно любой осциллограф, даже самый простой, пусть даже такой:

USB Осциллограф от Мотор-мастер. г. Тула
Ну а для проверки меток я буду использовать датчик давления в цилиндре:
ДД на 6 bar.
Снимаю свечку с первого цилиндра. Свеча залита бензином, пока крутили, форсунка наплевала ))))
Мокрая свеча — это конечно не оригинал, пример того, как заливает свечку бензином.
В холодное время года, при неисправности датчика температуры ОЖ, автомобиль, так же может не запуститься. При прокрутке, свечи зальет топливом и смоет масленую пленку с поверхности цилиндра, что приведет к падению компрессии в двигателе и попаданию бензина в масло. Тут совет один — тащить машину в сервис, менять масло, поднимать компрессию искусственным способом и менять датчик температуры. Но это не панацея, возможны и другие неисправности. Лучше обратиться за помощью к специалисту. Это такое маленькое отступление…

О чем же я? А вот, вспомнил.
В место свечи вкручиваем датчик давления в цилиндре, ВВ провод от первого цилиндра одеваем на искровой пробник, при этом с форсунке снимаем разъем, это нужно делать обязательно, что бы наш датчик не испортился. На ВВ провод одеваем специальный датчик, который будет снимать импульс на свечку и подключаем все это к осциллографу. Подсоединяем его к компьютеру, запускаем программу и производим проверку.
Кстати, кто хочет подробнее узнать о таких методах проверки, можно почитать статью в интернете, например вот здесь:pakhomov-school.ru/bagazh…icles/oscill_analyse.html
или здесь: motor-master.ru/content/1…hik-davleniya-v-tsilindre

Пока Вы читали, я уже снял показания датчиков и вот что я там увидел:

Метки ГРМ не на месте.
Вкратце объясню, что бы Вы понимали.
На картинке мы видим 2 линии синего и красного цвета. Так вот, синяя линия — это импульсы снятые с ВВ провода, т.е. импульс на свечку т.е. искра. Красная линия — это давление в цилиндре.
Из всего этого следует что наши фазы ГРМ, убежали так далеко, что не оставляют ни каких шансов на запуск двигателя. Т.е. что бы Вы поняли, момент искрообразования, долен приходиться, практически, на самый пик давления, это у того горба, который вздымается вверх, а он (момент искрообразования) находиться с другой стороны вершины. Вот и вся диагностика…
Нам остается передать автомобиль механику для дальнейшей работы ))))).
Так что же случилось с двигателем, почему убежали метки? Ответ на самом деле очень прост, смотрите фото:
Шестерня коленчатого вала. Разбито посадочное место, сорвана шпонка. Такую шестерню нужно менять!
Шкив демпферный коленчатого вала — разбито посадочное место, видно след от сорванной шпонки.

Вот такой дефект. Сорвалась шпонка с шестерни коленчатого вала и тем самым, зубчатый ремень под нагрузкой провернул демпфер. Естественно, при смещении демпфера, метки ГРМ убегут. А т.к. именно с него, считывается сигнал датчиком коленчатого вала, импульсы в блок ЭБУ, уже поступают не своевременно и естественно сигнал на катушку на форсунки будет не в тот момент когда это необходимо для нормальной работы двигателя.

Удачи Вам!

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*