admin / 02.02.2019

ВАЗ 2109 сцепление

Замена сцепления ВАЗ 2109 — пошаговый фотоотчет

  1. Заезжаем на яму и затягиваем ручник.
  2. Далее необходимо отсоединить «минус» от аккумулятора.
  3. С левой стороны снимите брызговик двигателя.
  4. Используя зубило, необходимо расконтрогаить, а после открутить ступичные гайки с обоих передних колес.
  5. Установите домкрат под левое колесо, поддомкрчиваем и снимаем его.
  6. Далее, открутите два болта крепления шаровой опоры и выведите привод из ступицы.
  7. Открутите два верхних болта крепления коробки, вместо них закрутите болты крепления ГБЦ от ВАЗ 2108.

7. Далее необходимо снять стартер, для этого необходимо открутить три гайки.

8. Установите домкрат под силовой агрегат и открутите боковую опору двигателя.

9. Открутите кулису переключения передач, а также заднюю опору силового агрегата.

10. Снимите защитный кожух сцепления.

11. Выкрутите передний болт крепления коробки.

12. Затем открутите гайку заднего крепления трансмиссии.

13. Теперь необходимо снять КПП по верхним болтам со стороны левого крыла до упора.

14. Концевик коробки ляжет на растяжку рычага.
15. Используя образовавшуюся щель, снимите сцепление.

16. Смазываем направляющую, затем устанавливаем выжимной подшипник.

17. После нужно наживить ведущий, а также ведомый диски.

18. Оденьте КПП на направляющие и закрутите два нижних болта. После этого, вращая коленвал, равномерно затяните корзину сцепления.

Вся последующая сборка выполняется в обратной последовательности.

По завершению выполните регулировку сцепления, как это сделать я писал в предыдущей статье.

Источник: http://vaz-remont.ru/zamena-scepleniya-na-vaz-2109-svoimi-rukami/

Неисправности сцепления и способы их устранения

Замена выжимного подшипника на Ваз 2109

Автомобиль – это целая система, но она полностью изучена человеком и каждый симптом неисправности соответствует правилам устранения. Ниже приведены практически все причины неисправностей сцепления и способы их устранения.

Повышенный шум при включении

  • Если наблюдается повышенный шум, когда включается сцепление, это свидетельствует об износе или повреждении выжимного подшипника. Может происходит и утечка смазки из выжимного подшипника. Способ устранения – замена подшипника (пошаговая инструкция процесса приведена ниже).
  • Повышенный шум при включении сцепления также может быть вызван поломкой демпферных пружин, которые составляют конструкцию ведомого диска сцепления. В этом случае придется заменить уже сам ведомый диск.

Рывки

  • Если при переключении сцепления наблюдаются рывки, то возможно произошло замасливание фрикционных накладок. Устранение – тщательно промыть специальной жидкостью поверхности накладок и обязательно заменить изношенные сальники коробки и двигателя.
  • Рывки могут быть вызваны заеданием в приводе выключения сцепления. Чтобы устранить эту неисправность, для начала следует найти причины, способствующие заеданию. После чего эти самые детали заменить.

Буксование сцепления

  • Если сцепление включается неполностью, то речь может идти о повышенном износе или пригорании фрикционных накладок. Способ устранения – замена накладок.
  • Также это может быть вызвано замасливанием тех же накладок. Способ устранения такой же, как при обычном замасливании – промывание уайт-спиртом и замена сальников.
  • Сцепление может буксовать вследствие повреждения или заедания привода. В данном случае нужно будет опять найти детали, которые способствуют заеданию и заменить.

Сцепление ведет

  • Если сцепление не буксует, а ведет, это может свидетельствовать о недостаточно полном ходе педали. Методом регулировки привода выключения сцепления неисправность можно устранить.
  • Сцепление может заедать и при короблении ведомого диска. В этом случае диск либо заменяют, либо выправляют.
  • Заедание ступицы ВД также может стать причиной того, что сцепление ведет. Нужно просто очистить шлицы и промыть их спиртом. Если сами шлицы сильно изношены, то следует заменить первичный вал.
  • При перекосе или короблении нажимного диска заменяют кожух сцепления.
  • Если ослабились заклепки или поломалась фрикционная накладка, сцепление будет включаться опять же не до конца. В этом случае накладки заменяются, либо проверяется биение.
  • Может быть нарушена работоспособность и функционирование троса привода сцепления. Трос заменяют и все начинает работать по-прежнему.

Пошаговая инструкция замены выжимного подшипника сцепления

Выжимной подшипник заменяют, как и было сказано выше, если наблюдается повышенный шум при включении сцепления или из-за других причин.

Снятие коробки

Снимаем коробку Ваз 2109

Итак:

  • Брызговик и защита картера мотора подвергаются демонтажу;
  • Сливается масло из КПП;
  • Гайки приводов срываются.

Примечание. Нужно обязательно отключить питание АКБ, а переднюю часть машины вывесить посредством надежных опор.

  • Трос сцепления демонтируется;
  • Выключается трос спидометра;
  • Болты, фиксирующие шаровые опоры, откручиваются;
  • Продольная растяжка снимается;
  • Выдергиваются привода из КПП.

Снятие приводов

Примечание. Во избежание проворота или рассыпания дифференциала в КПП вставляют специальный стопор.

  • Пришла пора снимать стартер;
  • После чего демонтируется датчик включения задней скорости;
  • От коробки отделяется защитный кожух маховика;
  • Кулиса коробки передач отсоединяется (прежде чем ее снимать, следует наметить положение);
  • Откручиваются поочередно болты, фиксирующие КПП к двигателю.

Примечание. Нужно в обязательном порядке гидравлическим домкратом или чем-либо другим закрепить двигатель.

  • Откручиваем все опоры КПП, которые соединяют коробку с кузовом автомобиля;
  • Коробку отвешиваем в сторону от двигателя (одному не справиться, нужен помощник).

Примечание. Достаточно всего около 10 см, чтобы первичный вал выскочил из корзины сцепления.

  • Снимаем коробку, но делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить первичный вал.

Алгоритм замены выжимного

После снятия коробки передач продолжаем:

  • Выводим концы пружинного фиксатора в том месте, где он зацеплен с муфтой подшипника;

Замена выжимного подшипника Ваз 2109

  • Снимаем подшипник;
  • Находим 4 лапки пружинного держателя и отжимаем их;
  • Вынимаем держатель;
  • Выжимной подшипник выводим с муфты.

Заменить выжимной подшипник Ваз 2109

Установка нового подшипника

Внимание! Перед установкой нового подшипника следует тщательно проверить его. Он должен легко вращаться и нигде не заедать, а также не иметь явных люфтов.

Итак:

  • Выжимной устанавливаем на муфту;
  • Фиксируем его держателем.

Примечание. Перед тем, как установить новый подшипник на направляющую, втулку необходимо хорошенько смазать тонким слоем консистентной пасты.

  • Муфту фиксируем с подшипником фиксатором;
  • Устанавливаем КПП на место.

Работы по замене выжимного подшипника закончены. Остается напомнить, что данная пошаговая инструкция по замене своими руками подразумевает обязательное использование наглядных пособий.
Речь идет о фото и видео – материалах. Таким образом, если все сделать самостоятельно, удастся неплохо сэкономить на ремонте, цена которого в СТО очень высока.

Источник: https://MasteraVaza.ru/transmisiya-sceplenie/podshipnik/vaz-2109-zamena-vyzhimnogo-podshipnika-827

jenia2627 ›
Блог ›
Замена сцепления ваз 2109

И так пред история:Началось все с того что при выжатой и отпущенной педали сцепления был сильный шелест выжимного подшипника, но это пол беды!Самое страшное началось когда передачи перестали включаться, причем это случилось в далеке от дома!Подтянул трос сцепления и поехал дальше, потом, все заработало, остановился, заглушил, ушел, вернулся завел и вот опять не включаются, опять подтянул и поехал дальше, и так несколько раз пока подтягивать уже стало некуда!еле еле до дома доехал!

И так приступим:Делал впервые, ушло времени часа 4 с передышками и обедом!

1) первым делом домкратим одну сторону(водительскую), и снимаем колесо!
2)залазим под машину и снимаем защиту.
3)сливаем масло с кпп

Слив масла с кппоткручиваем массу с кппоткручиваем и снимаем стартерснимаем трос сцепления с проушиноткручиваем трос спидометра откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика откручиваем кожух маховика и снимаем его поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото снимаем краб открутив 3 болта откручиваем 2 болта шарового наконечника откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов откручиваем боковую подушку откручиваем заднюю подушку смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику! далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!

4)откручиваем массу с кпп
5)откручиваем и снимаем стартер
6)снимаем трос сцепления с проушин
7)откручиваем трос спидометра
8)откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика
9)откручиваем кожух маховика и снимаем его
10)поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото
11)проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото
12)снимаем краб открутив 3 болта
13)откручиваем 2 болта шарового наконечника
14)откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов
15)Обязательно чтобы не упала кпп когда вы ее будете сдергивать поддомкрачиваем ее
16)откручиваем боковую подушку
17)откручиваем заднюю подушку
18)после того как проделали все пункты, покачивая кпп вверх вниз, сдергиваем ее с двигателя!
19)смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском!
20)новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику!
21)далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!
22)на этом замена сцепления окончена, дело осталось за малым, собрать все обратно!

Источник: https://www.drive2.ru/b/1360127/

После пробега 40 тыс. км приходит пора всерьез задуматься о том, чтобы на автомобиле ВАЗ-2109 поменять передние тормозные колодки. Максимальный срок службы деталей достигает 45 тыс. км, хотя полный износ может наступить и после 20 тыс. км в зависимости от качества изделий. Процедура настолько проста, что для ее проведения обращаются на автосервис только автолюбители, сильно ограниченные во времени. Обычно замена передних колодок не создает особых проблем и спокойно выполняется своими силами.

Признаки износа деталей

Диапазон пробега от 20 до 45 тыс. км слишком велик, чтобы ориентироваться на эти цифры. Но о нем полезно знать тем автомобилистам, кто не имеет времени или возможности самостоятельно ухаживать за своим авто. Если пробег превысил 40 тысяч км, то неизбежно грядет замена передних тормозных колодок, поскольку от них зависит ваша безопасность.

Тем же автомобилистам будет полезно знать, что появление посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза (скрип, скрежет) свидетельствует об окончательном износе тормозных накладок ВАЗ-21099. В подобной ситуации их следует заменить незамедлительно. Существуют и другие признаки, выявляемые при визуальном осмотре, который рекомендуется производить через каждые 15 тыс. км:

  • толщина любой из 4 фрикционных накладок уменьшилась до 3 мм;
  • стало заметно, что накладка отслаивается от металлического основания;
  • тормозные колодки покрыты пятнами масла либо тормозной жидкости;
  • при езде по неровностям со стороны колес слышны звонкие стуки тормозных суппортов;
  • замена тормозного диска.

Последние 3 признака прямо не указывают на износ накладок, речь идет о более глобальной проблеме с системой тормозов. Но для ее диагностики тормозные колодки все равно снимать придется, а параллельно нужно будет и поменять их. Потеки жидкости говорят о раскисании резиновых уплотнительных колец и пыльников в цилиндрах. Изношенные суппорты, издающие стук, чаще всего подлежат замене. Дальнейшее решение принимать вам: устранять эти поломки самому или ехать в автосервис.

Практика показывает, что издавать скрипы могут и новые фрикционные накладки, причины явления неизвестны. Подтвержденный факт: скрип может исчезнуть, даже если проведена замена тормозных колодок на изделия того же производителя, купленные в другом магазине.

Методы подбора новых деталей

Когда планируется установка новых колодок ВАЗ-2109, то покупать и менять нужно полный комплект, 4 шт.

Частичная замена приведет к неравномерному торможению передней части автомобиля, отчего на сухой дороге машину будет уводить с прямой траектории движения, а на мокрой — приведет к заносу.

Ниже представлен перечень рекомендаций, какие тормозные накладки стоит выбирать в магазине при визуальном осмотре изделий:

  1. С ровной плоскостью, прилегающей к рабочей части диска. Допускаются мелкие углубления и сколы на торцах, размеры которых не превышают 1% от площади всей рабочей поверхности.
  2. Изделия с равномерной поверхностью, без явно выраженных инородных примесей.
  3. Без трещин фрикционного материала.
  4. Материал не должен отслаиваться от основы.
  5. Продукцию в качественной упаковке, сопровождаемую инструкцией по эксплуатации.

Разобраться, какие колодки лучше по производителям, довольно сложно из-за большого количества последних.

Но есть бренды, чья продукция проверена пользователями ВАЗ-2109 и может быть рекомендована к применению:

  • АТЕ от производителя Continental Teves;
  • FERODO TARGET;
  • NOBEL;
  • «ЕзАТИ ЛЮКС» (Россия);
  • изделия НПО «Начало» (Россия);
  • «КА-2» (Тольятти).

Инструкция по проведению работ

Замена передних тормозных колодок «Девятки» выполняется с помощью стандартного набора инструментов и ключей, имеющегося в каждом гараже. Вдобавок понадобится домкрат с баллонным ключом и щетка, оснащенная мягким металлическим ворсом.

Перед началом работ необходимо проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он достигает максимума, то следует одноразовым шприцем вместительностью 10-15 дм³ отобрать часть жидкости, чтобы в процессе замены она не выплеснулась через край. Далее, подперев задние колеса автомобиля башмаками, нужно ослабить колесные болты, поднять одну сторону домкратом и снять колесо. Для удобства проведения работ можно поворачивать руль вправо или влево до упора, в зависимости от того, с какой стороны меняются колодки.

Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. В скобе суппорта проделан проем, через который есть возможность проверить состояние колодок ВАЗ-2109. Удостоверившись, что замена необходима, извлеките шланг подачи жидкости из паза кронштейна вместе с резиновым кольцом.
  2. Разогните стопорную шайбу болта крепления скобы и открутите его двумя ключами. После этого корпус тормозного механизма колеса можно «раскрыть», отведя скобу в сторону на оси нижней опоры.
  3. Если разборка производится с другой целью и вы планируете поставить колодки обратно, то нанесите на них метки маркером, дабы не перепутать местами. Теперь можно их вытащить и точно замерить толщину накладки, а также изучить ее состояние.
  4. Аккуратно, чтобы не испортить резиновый пыльник цилиндра, прочистите весь механизм от ржавчины, пыли и грязи.
  5. Поскольку толщина новых накладок гораздо больше старых, они не войдут в гнезда, если не утопить поршень глубже в цилиндр. Для этого старые колодки необходимо вставить на места, обратно закрыть скобу и с помощью мощной отвертки утопить поршень. Опорой служит тормозной диск.
  6. Удалите старые и вставьте новые колодки, закройте и прикрутите скобу, зафиксируйте стопорную шайбу.

Поставьте и прикрутите колесо, после чего переходите на другую сторону, где повторите операцию по замене. Затем займите место водителя и нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы утопленные поршни приобрели рабочее положение: вплотную к колодкам. Последний шаг — проверка уровня тормозной жидкости в бачке. При недостатке дополните его из шприца.

Источник: https://korchim.ru/biblioteka/tormoznaya-sistema/vaz-2109-pomenyat-perednie.html

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*