admin / 18.05.2019

Установка контрактного двигателя

Содержание

§ 64. Монтаж двигателей внутреннего сгорания

Монтаж главных судовых двигателей внутреннего сгорания (дизелей) проще, чем монтаж ГТЗА, прежде всего потому, что они отличаются более жесткой конструкцией, достаточно агрегатированы и в большинстве случаев не имеют редуктора.

Порядок выполнения монтажных операций и выбор способа монтажа при установке главных двигателей на фундамент зависят от двух факторов: в собранном ли виде поступил двигатель на монтаж; смонтирован ли валопровод до начала монтажа двигателя.

Крановое оборудование стапелей современных судостроительных заводов позволяет производить погрузку на судно большей части двигателей в собранном виде. Только тяжелые малооборотные дизели для больших транспортных судов поставляют на завод и грузят на судно отдельными узлами и деталями.

Дизели, поставляемые в собранном виде, грузят на судно и ставят на временные дубовые прокладки, толщина которых равна толщине установочных прокладок, определяемой по чертежу. В продольном направлении дизели размещают по мерной рейке, равной сумме длин валов валопровода, определяя его необходимое расстояние от торца кормовой опоры гребного вала до кормового торца коленчатого вала дизеля. Затем дизель устанавливают на отжимные приспособления (клиновые домкраты, отжимные болты, специальные скобы) и приступают к его центровке с помощью оптических приборов, аналогично центровке редуктора ГТЗА.

Когда центровку, дизеля ведут по носовому фланцу упорного вала смонтированной линии валопровода, при малых диаметрах валов применяют также стрелы 1, 2 (рис. 168), как и при центровке турбин к редуктору ГТЗА. На некоторых заводах вместо мерительных винтов 3 и 4 к стрелам присоединяют индикаторы, что значительно ускоряет процесс центровки, но требует большей тщательности его выполнения. Дизель перемещают с помощью отжимных приспособлений в горизонтальном и вертикальном направлениях, добиваясь требуемых смещения φ и излома δ осей валов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Измерения зазоров между мерительными винтами 3, 4 и прошлифованными площадками на стрелах производят с помощью щупа в четырех положениях валов через каждые 90°, поворачивая их от начального положения, т.е. при 0, 90, 180 и 270°.Изломы и смещения осей валов определяют по зазорам a, b, m и n. Если излом осей валов не превышает 0,06 мм, а смещение 0,05 мм/м, то дизель считается отцентрованным по оси валопровода.


Рис. 168. Стрелы для центровки вала дизеля с валопроводом.

Отцентрованный дизель закрепляют на судовом фундаменте на стальных клиновых прокладках (клиньях). Такой способ крепления требует предварительной обработки судового фундамента и тщательной пригонки каждого клина с помощью пневматических шлифовальных машин и ручной доводки шабером. При установке клиньев в зазор между полкой фундамента и лапой двигателя (рис. 169, а) необходимо выполнять следующие требования: щуп 0,05 мм не должен проходить между клипом и опорной поверхностью фундамента и между клином и лапой механизма на 2/3 периметра клина, на остальной части периметра зазоры должны быть разнесены и не должны превышать 0,3 мм; свисание клина с полки фундамента или с приваренной к ней планки более чем на 5 мм не допускается.

Все чаще способ крепления двигателей на судовом фундаменте с помощью клиньев заменяется более прогрессивными и менее трудоемкими способами: на сферических самоустанавливающихся прокладках, на регулируемых клиновых прокладках и на прокладках из быстротвердеющей пластмассы (ФМВ).

Применение сферических самоустанавливающихся прокладок (рис. 169, б) исключает взаимную пригонку сферических поверхностей и обеспечивает их взаимозаменяемость вследствие того, что прокладки обрабатывают на токарном станке по копиру, оставляя припуск на обработку их торцев по замерам с места. Благодаря сферическим поверхностям верхняя половина прокладки самоустанавливается по нижней соответственно наклону лапы механизма по отношению к опорной поверхности фундамента. Верхняя половина прокладки имеет бурт, предназначенный для зажатия прокладки в оправе приспособления при подрезке ее торца.


Рис. 169. Крепление главных механизмов на судовом фундаменте с помощью стальных клиньев (а), сферических прокладок (б) и регулируемая клиновая прокладка (в).

При установке двигателей на регулируемых клиновых прокладках (рис. 169, б) трудоемкость обработки и пригонки последних еще более уменьшается, так как исключается обработка сферы. Клинья выполняют в виде дисков, которые имеют наклон соприкасающихся поверхностей 1 :20 и три резьбовых отверстия Мб по периметру каждого клина для ввертывания рукояток. После заведения прокладок в зазор между лапой двигателя и поверхностью фундамента сдвигают один клин относительно другого, регулируя высоту прокладок, а затем поворачивают оба клина до совпадения угла наклона их торцев с наклоном указанных поверхностей.

Установив металлические прокладки под лапы двигателя, их прихватывают к фундаменту и между собой электросваркой, сверлят отверстия для крепежных болтов, подрезают на лапах двигателя и полке фундамента площадки для плотного прилегания головок болтов и гаек. Затем часть отверстий развертывают под установку калиброванных (призонных) болтов. Подрезку площадок производят с помощью специального приспособления, закрепленного на шпинделе сверлильной машинки. Задиры на кромках отверстий устраняют снятием фаски под углом 45° на глубину 2—3 мм с помощью конусного зенкера.

Монтаж тяжелого дизеля, поступившего на завод в разобранном виде, начинают со сборки на судовом фундаменте его узлов в том же порядке, что и на сборочном стенде завода-изготовителя. Особое внимание обращают на качество установки фундаментной рамы и укладки коленчатого вала в рамовые подшипники. При установке фундаментной рамы тщательно проверяют нахождение в плоскости ее верхней поверхности (отклонение не более 0,2 мм для рамы длиной 10 м) и ее положение относительно струны, натянутой через размеченные точки оси валопровода (разница замеров допускается не более 0,05 мм).

При укладке коленчатого вала проверяют совпадение его оси с верхней поверхностью фундаментной рамы, масляные зазоры в рамовых подшипниках и просадку рамовых шеек. Кроме того, производят первую проверку раскепов (вторая проверка — по окончании сборки, третья — при центровке и окончательная — после спуска судна на воду), а также тепловых зазоров между щеками коленчатого вала и торцами рамовых подшипников.

После этого собирают остальные узлы дизеля в последовательности, которая указана в формуляре, а затем выполняют его центровку и закрепление на фундаменте одним из рассмотренных выше способов.

Однако после спуска судна на воду деформации корпуса судна и судового фундамента часто приводят к нарушению положения фундаментной рамы дизеля и к его значительной расцентровке с валопроводом. Поэтому многие заводы применяют несколько иную технологию монтажа тяжелых дизелей на судне. В период постройки судна главный дизель отдельными узлами грузят в машинное отделение и собирают на судовом фундаменте. Окончательную проверку всех его размеров и допусков (раскепы и др.), а также центровку с валопроводом и окончательное закрепление на фундаменте производят уже после спуска судна на воду.

Лапы дизеля крепят к полкам фундамента с помощью простых и калиброванных (призонных) болтов. Простые болты устанавливают в отверстиях, заводя болт снизу, со стороны полки фундамента. Гайку болтов затягивают тарированным ключом, а затем стопорят при помощи шплинтов. Призонные болты запрессовывают в отверстия легкими ударами свинцовой кувалды весом 4 кг или, во избежание задиров, охладив болты с помощью жидкого азота или твердой углекислоты, свободно устанавливают их в отверстия. После проверки установки призонных болтов затягивают гайки и стопорят их шплинтами.

Установка главных двигателей на прокладках из быстротвердеющей пластмассы ФМВ (формуемая малоусадочная волокнистая) позволяет значительно упростить обработку опорных поверхностей, сократить ее трудоемкость и отказаться от металлических прокладок. Пластмассу ФМВ приготовляют на основе эпоксидной смолы с добавлением асбестового волокна, стекловолокна, отвердителя и пластификатора. В специальном смесителе эти компоненты смешивают в течение 15—20 мин, причем отвердитель вводят в последнюю очередь.

По окончании центровки двигателя, выполняемой с учетом ожидаемой усадки пластмассы при затвердевании (0,2—0,4% от высоты прокладки+0,25 мм), опорные поверхности фундамента очищают и смазывают тавотом, чтобы исключить прилипание к ним пластмассы. Свежеприготовленной пластмассой заполняют специальную раздвижную форму, помещенную на листе фанеры, подводят фанеру к полке фундамента, сдвигают форму под лапу двигателя и сдавливают с двух сторон с помощью струбцины (рис. 170). Излишки пластмассы, вдавленные в зазор между формой и лапой механизма, удаляют. Через сутки снимают отжимные приспособления, на которых стоял двигатель, сверлят отверстия под фундаментные болты и крепят двигатель на фундаменте.


Рис. 170. Монтаж механизма на пластмассе ФМВ. 1 — лапа механизма (полка фундаментной рамы); 2 — прокладка из пластмассы; 3 — полка судового фундамента; 4 — разъемная форма; 5 — струбцина.

Источник: http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/mmu/montazh-dvigatelei-vnutrennego-sgoraniya.shtml

Замена силового агрегата на машине может быть вызвана несколькими причинами: кого-то не удовлетворяют динамические характеристики и мощность авто, кто-то хочет установить другой двигатель на автомобиль, потому что старый мотор пришел в негодность из-за длительного срока службы, аварии или неправильной эксплуатации. Помимо чисто технических моментов, возникает вопрос, нужно ли регистрировать замену двигателя в ГИБДД и если да, что нужно для этого сделать. В 2011 установка другого двигателя на автомобиль была возможна, так как двигатель был обычной запчастью. Но сегодня ситуация изменилась.

Зачем менять двигатель

Большинство автовладельцев хотят заменить силовой агрегат на своем авто из-за того, что старый не имеет смысла реставрировать (например, после ДТП, или двигатель застучал) или просто нет возможности восстановить мотор, т. к. все ремонтные размеры цилиндро-поршневой группы пройдены. Многие меняют свой мотор из-за большого расхода горючего. Например, на «Газель» можно установить американский «Даймлер крайслер», имеющий мощность 152 л.с. и объем цилиндров 2,4 л. расход топлива с таким движком при движении по городу составит всего 11 л, по магистрали 9 л.

Замена на аналогичный двигатель

Это самый простой вариант. В этом случае, если говорить о технической стороне дела, никаких изменений в конструкции авто не предвидится: все крепления на новом агрегате подойдут к кузову машины в подкапотном пространстве. Оформление документов тоже особых затруднений не вызовет: достаточно представить чек, накладную из магазина. То же самое относится к подержанным моторам. Только здесь вместо магазинного чека и накладной придется предоставить договор о купле-продаже.

Установка контрактного двигателя

В Европе и Японии принято менять машины каждые 3-5 лет. При этом стоит учесть, что машины эксплуатировались практически в идеальных условиях: ездили по отличным трассам, вовремя обслуживались и заправлялись высококачественным топливом и таким же маслом. Такие двигатели смогут прослужить еще не один год, а стоят значительно дешевле новых агрегатов. При их оформлении роль подтверждающего документа будет играть договор поставки или соглашение о купле-продаже, если мотор куплен с рук, а не ввезен непосредственно из-за границы.

Замена двигателя на более мощный

Если вы хотите поставить другой, более мощный мотор, то придется под него подгонять соответствующие посадочные места, в некоторых случаях – немного переделывать электропроводку, добиваться точного соответствия креплений корзины сцепления и блока цилиндров. Возможно переделывать выхлопную систему, если на моторе установлена турбина. Быстро оформить бумаги тоже не получится: придется придерживаться определенного алгоритма действий:

  1. Возьмите в ГИБДД бланк заявления специальной формы (либо скачайте в Интернете) и заполните его.
  2. Понадобится обратиться в экспертную организацию: (например, НАМИ), чтобы ее специалисты оценили новый движок, осмотрели авто и оформили заключение, согласно которому установка другого агрегата на машину не приведет к снижению безопасности при ее эксплуатации.
  3. Установите другой двигатель. Подобную операцию имеют право проводить техцентры, имеющие соответствующую лицензию. Однако не возбраняется замену двигателя на более мощный сделать самостоятельно.
  4. Подайте в ГИБДД документы от экспертной организации. Взамен вы получите заявление-декларацию. Его необходимо заполнить самому или дать это сделать представителю техцентра, в котором меняли мотор.
  5. Пройдите техосмотр и получите диагностическую карту.
  6. Подайте собранные документы в ГИБДД и предоставьте автомобиль к осмотру.

Еще одна проблема которая может вас постичь при установке двигателя от более мощной модели это не соответствие программного обеспечения в блоке управления двигателем. Чтобы это исправить блок управления двигателем нужно будет прошить под соответствующую версию ДВС.

Установка двигателя от другой модели авто

С 1.01.2017 г. изменять заводскую конструкцию машины без ведома Госавтоинспекции не разрешается. Если вы решили поменять двигатель и поставить агрегат от другой модели в соответствии с законодательством, то необходимо предпринять нижеследующие шаги:

  1. Подать заявление в ближайшее отделение ГАИ (МРЭО) с предоставлением автомобиля для того, чтобы специалисты оценили возможность замены двигателя.
  2. Провести диагностику транспортного средства с выдачей заключения эксперта о возможности установки другого мотора.
  3. Посетить ГИБДД: на основании вышеуказанной диагностики ее сотрудники выдадут свое разрешение.
  4. Установить двигатель: процесс осуществляется в лицензированном техцентре под наблюдением сотрудников ГАИ.
  5. Провести повторную проверку технико-эксплуатационных характеристик силового агрегата.
  6. Получить заключение – заявления-декларацию, выдаваемую специалистами техцентра, где указывается объем установленного движка, другие его параметры и описываются произведенные работы.
  7. Съездить в пункт ТО для оформления новой диагностической карты.
  8. Подать новое заявление в ГИБДД: вам выдадут свидетельство о соответствии автомобиля требованиям безопасности и произведенным изменениям.
  9. Получить новый ПТС.

Что касается технической части, то свап двигателя (так называют установку другого мотора) в большинстве случаев подразумевает полную или частичную замену трансмиссии. Здесь же стоит отметить, что эксперты откажут в выдаче положительного заявления-декларации, если в исследуемом двигателе:

  • выбросы отработанных газов содержат количество вредных веществ, превышающих нормы по ГОСТ;
  • разгерметизирована система питания;
  • выхлопная система функционирует неэффективно;
  • уровень шума, создаваемый двигателем, превышает допустимые по ГОСТу нормы;
  • разгерметизирована вентиляция картера.

Установка мотора без документов

Как это ни странно, но здесь особых сложностей не возникает, если вновь устанавливаемый силовой агрегат соответствует требованиям, изложенными ниже:

  1. Двигатель по модели и иным техническим параметрам полностью совпадает со старым.
  2. Номер агрегата свободно читается и не носит следов вмешательства (попыток перебивки и т. п.).
  3. Двигатель отсутствует в базе данных ГИБДД по угонам.

Machine-Factory ›
Блог ›
№4 — Установка двигателя и подключение всех систем

Монтаж двигателя. Двигатель удобно ставить в блоке с АКПП при помощи “гуся”:

Будет проще выполнять это вдвоем, но одному можно справиться без проблем. В процессе опускания двигателя на балку, потихоньку приподнимайте АКПП (это поможет вставить шпильки подушек двигателя в отверстия в моторной балке). Балку АКПП лучше ставить после того как двигатель будет висеть на своей балке (чтобы в процессе установки АКПП не упиралась в свою балку). Если моторная электрическая коса выходит из задней части двигателя (если дроссель механический – то скорее всего она так будет выходить):

то обратите внимание чтобы в процессе установки двигателя она не повредилась, и легла под ВУТ (в дальнейшем ее удобно провести в салон через отверстие оставшееся от главного цилиндра сцепления). После установки двигателя убедитесь чтобы зазор между двигателем и кабиной был как минимум 1-1.5 см (ладонь должна проходить), особенно в районе крепления педали газа.

1) Топливная система. Подача топлива в двигатель проходит через “прямой” топливный штуцер. На двигателе он расположен снизу слева (по ходу движения – рядом со стартером):

“Обратный” штуцер торчит сверху слева, под впускным коллектором (его подключаем к топливному баку):

Соответствующим образом подключаете штуцеры к штатной топливной системе автомобиля при помощи качественных МБС (масло-бензо-стойких) шлангов Ф8 мм, и качественных хомутов:

Учтите, что в Газелях “регулятор давления топлива” (только если речь не идет про старые, в которых нет регулятора), который поддерживает давление топлива в топливной системе, находится в баке (в погружном модуле), а у большинства двигателей серии JZ-GE – он находится на двигателе. Поэтому газелевский РДТ необходимо беспощадно удалить:

провод который к нему идет можно аккуратно прихомутить к стойке погружного топливного модуля. Если же такое «кроилово» вам не по душе, то можно купить модуль бензонасоса без этого клапана (каталожный номер модуля — 7Д5.883.030) — в таком случае его трогать не придется. Соответственно тройник, который стоит на напорной топливной магистрали в районе топливного фильтра тоже подлежит удалению:

После удаления тройника, топливные магистрали подключаем следующим образом (стрелки показывают направление движения топлива):
:

В случае, если ваш двигатель оснащен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха):

вместо ДТВ (датчик температуры воздуха):

то подключение топливной системы будет проще (потому что у таких комплектаций на двигателе не стоит РДТ). Будет необходимо только подключить напорную (“прямую”) топливную магистраль, а “обратки” у такого двигателя нет. То есть вам не надо удалять родной газелевский РДТ в модуле топливного насоса, удалять тройник возле топливного фильтра тоже нет необходимости.

2) Патрубки печки. Выходящий из JZ-та штуцер на печку находится между крышками распредвалов, сзади двигателя. Входящий штуцер (от печки обратно в двигатель) – сзади справа, рядом с выпускным коллектором:

Подключаем их к штатной печки, через штатный клапан:

Используем шланг Ф18 мм. Обращаю внимание на то, что шланги удобнее надеть на двигатель до того как его установят в машине.

3) Выпускная система – самая сложная часть (не считая электрики). Полный кастом. Я рекомендую оставить штатный глушитель. Если родной двигатель был ЗМЗ – то придется перевесить кронштейны глушителя с левого лонжерона на правый (в раме есть необходимые отверстия) — это для того чтобы выхлопная трасса шла по одной стороне автомобиля. Так же для всех необходимо докупить: гофру на выхлоп Ф60 мм, фланец коллектора выпускного JZ (их несколько видов бывает, тоже можно у нас заказать. Либо использовать тот что пришел с двигателем, если у вас такой SWAP-комплект), тройник (так называемый «y-pipe»):

Вооружаемся сварочным аппаратом, болгаркой, хорошим собеседником (радио тоже пойдет) и куем победу, используя штатную приемную трубу. Если в выпускном коллекторе не стоял лямбда зонд, то необходимо вварить гайку под него в вашу кастомную приемную трубу.

4) Карданный вал. С карданом есть варианты, но на мой взгляд самый грамотный такой. Берем кусок кардана от Тойоты, кардан от Газели и везем это в специализированную контору (почти в каждом городе есть конторы которые занимаются балансировкой кардана). Там говорим что хотим, чтобы вместо шлицевой части Газели, на кардане оказалась шлицевая часть от Тойоты. Таким образом все карданные расходники остаются штатные, в отличие от тойотовских, которых не найти (во всяком случае я их не смог найти). Штатный кардан Газели нормально все это воспринимает и живет не меньше, чем со штатным двигателем. Перед этим всем, конечно, необходимо примерить эти детали на машине – что бы убедится, что на вашей конфигурации это возможно (всякое бывало). Как правило, конторе необходимо под корень удалить родную шлицевую и приварить новую, таким образом, чтобы габаритная длинна кардана не изменилась.

5) Система впуска + мелочи. ВУТ подключаем к штатному штуцеру во впускном коллекторе (ближе к концу двигателя, в ресивере, «смотрит» в сторону выпускного коллектора):

при помощи МБС шланга Ф10 мм. Если этого штуцера нет, то необходимо его вварить или врезать. Воздушный фильтр подключаем к двигателю при помощи трубы Ф70 мм, если короб воздушного фильтра старого образца:

К этой трубе привариваем штуцер для ВКГ — его соединяем МБС шлангом Ф14 мм с правой крышкой распредвала:

и сверлим отверстие для ДТВ (датчика температуры воздуха). В трубу вставляем ДТВ через резиновые прокладки. На некоторых двигателях (как правило более старых) еще необходимо вварить штуцер Ф8 для воздушного канала в обход дросселя, которым управляет клапан стоящий на напорной магистрали ГУРа. Если короб газелевского воздушного фильтра нового образца (с таким фильтром двигатель работает бодрее) – то все эти отверстия (ВКГ и пр.) можно сделать в пластиковой трубе-фланце (если она достаточной длины, есть модификации с короткой трубой – в этом случаем покупаем в магазине длинную трубу-фланец):

Педаль газа ставим на штатное место через проставку – для этого удобно использовать 2 куска трубы длиной по 40 мм. После этого педаль и дроссельный узел соединяем тросом газа от Газели для двигателя ЗМЗ 405 – встает как родной (проверяем, чтобы при полностью нажатой педали «в пол», заслонка в дроссельном узле открывалась полностью).

6) ГУР. Необходимо иметь опыт работы с РВД (рукава высокого давления). Если такого опыта нет – рекомендую обратиться к специалисту. В целом все просто: все штуцера аккуратно освобождаем от старых шлангов, замеряем необходимую длину шланга на напорной магистрали и относим в специализированную контору для изготовления шланга (не забудьте попросить на одном конце поставить дополнительную гайку – чтобы при установке на машину позиционировать штуцера в нужных направлениях). Шланг низкого давления вполне по силам сделать самому, используя обычный МБС шланг Ф10 мм и хомуты. Не забудьте поменять все медные уплотнительные кольца на новые.

Все заметки о SWAP-е JZ-та в Газель:
0) Самый простой SWAP Газели (введение)
1) №1 — Снять все лишнее (с машины, а не с жены)
2) №2 — Подготовка Газели
3) №3 — Подготовка двигателя
4) №4 — Установка двигателя и подключение всех систем
5) №5 — Радиатор
6) №6 — Селектор
7) №7 — Заправка всех жидкостей, настройка приборки, проверка машины на ходу

Источник: https://www.drive2.ru/b/495763746723988066/

Как правильно выбрать мотор?

При подборе подвесного мотора следует уделить внимание таким параметрам:

  • допустимый разброс мощности;
  • данные о допустимой мощности;
  • объективная высота, которой располагает транец судна.

Знание этих показателей позволит подойти к установке с технологической стороны, что существенно упростит задачу.

Правильная установка эхолота также поможет избежать быстрого выведения механизма из строя. Кавитация, возникающая от трения обшивки лодки и поверхности воды, также мешает чувствительности эхолота по причине рассеивания сигнала. Во избежание помех, нужно взять в расчет материал корпуса. Лучшим вариантом будет расположить эхолот таким образом, чтобы иметь возможность калибровать его по ходу передвижения.

Важно знать, что степень кавитации при установке двигателя на надувную, пластиковую или же резиновую лодку будет разниться.

Чаще всего на рынке можно встретить моторы от следующих производителей:

  1. «Ямаха». Данная компания представляет широкий выбор моторов, которые разнятся по количеству тактов, выработки ресурса и работе на любых видах оборотов. Моторы «Ямаха» подходят как для классических представителей на рынке плавательного транспорта (к примеру, лодке «Прогресс»), так и для более эклектичных лодок.
  2. Установка электрического Motorguide поможет решить такие проблемы, традиционные для бензиновых двигателей, как высокий уровень шума и дерганый ритм движения. Кроме того, они стоят сравнительно недорого.
  3. «Марлин» сегодня пользуется популярностью среди производителей лодок. Его можно встретить на таких видах моторных лодок, как «Апачи 3300» или «Аляска 3300К». Двухтактные моторы «Марлин» хорошо справляются с поставленными задачами при установке на любую лодку, будь то автобот или же ПВХ-лодки.

Пренебрежение правилами установки мотора на лодку может стать причиной следующих последствий:

  • слабое крепление может привести к отсоединению во время движения;
  • схождению с маршрута;
  • понижению амплитуды оборотов;
  • перерасходу энергетических ресурсов;
  • потере мотора.

Для безопасного подъема двигателя на нужный уровень в ходе осуществления установки нужно воспользоваться инструментом, который называется гусак. В свою очередь, чтобы надежно закрепить тросы, используемые для подъема, нужно использовать рым-болты соответствующих параметров.

Установка мотора на лодку проходит в следующие три этапа:

  • закладывание в отверстия для креплений герметика на силиконовой основе, который выступит связующим звеном элементов в конструкции;
  • непосредственная установка мотора в хвостовом отделе плавательного средства;
  • закрепление при помощи соответствующих элементов.

Положение мотора относительно лодки зависит от таких факторов:

  • конструкционные особенности лодки;
  • технические характеристики механизма мотора;
  • характеристики гребного винта, используемого в лодке;
  • эксплуатационные характеристики судна.

Мотор должен располагаться перпендикулярно поверхности воды. Если же угол, под которым находится механизм на скоростном движении, был выставлен неправильно, это приведет к искажению положения лодки относительно поверхности воды.

Определить степень правильности установки мотора можно при помощи обычной линейки или же другого ровного объекта. Для этого нужно приложить линейку к плите мотора и оценить размеры возникших зазоров между дном и измерительным предметом. Необходимо, чтобы плита находилась параллельно днищу лодки.

Установка мотора на лодку ПВХ

При выборе способа установки мотора, следует брать в расчет габаритность лодки. Установка мотора на транец путем навешивания может быть использована для небольших судов по причине эргономичности. Если же с килем ситуация выглядит таким образом, что он проходит до самого транца, то также может возникнуть процесс кавитации. В таком случае, килю необходимо придать соответствующую форму, которая позволила бы этого избежать.

Средняя высота транца варьируется от 320 до 420 миллиметров. При таких показателях, высота борта, находящегося над водой в этой зоне, составляет вдвое меньше. Это может привести к тому, что транец будет попросту неспособен справиться с внезапным возникновением волн. Во избежание подобных ситуаций на транце закладывается переборка, способная нормализовать высоту двигателя по отношению к борту.

Для небольших плавательных средств также может подойти такой мотор, как «Тохатсу 9.8». На рынке они представлены как двухтактными, так и четырехтактными моделями и наилучшим образом подходят для моторных лодок длиной, не превышающей 5 метров и грузоподъемность которых составляет не более двухсот килограммов. Мотор также выделяет низкий расход топлива и легкий вес, улучшающий транспортировку.

Использование водометного двигателя в среде речного транспорта считается довольно функциональным решением. Преимущества у водометного двигателя следующие:

  1. Отсутствие винта. Вне зависимости от степени проявления кавитации, у водометных двигателей нет деталей, которые могут пострадать от пузырьков воздуха.
  2. Движущиеся элементы надежно защищены от механических повреждений, которые могут возникнуть в ходе заплывов по территориям с мелким уровнем воды.
  3. Из-за отсутствия винта при путешествиях по диким местам двигателю не угрожают водные растения или чужеродные элементы, скрывающиеся в воде.

Наилучшим образом водометные двигатели подходят для таких ландшафтов:

  • с небольшой глубиной;
  • с большим количеством отмелей, по которыми необходимо перекатываться;
  • на участках, заросших водными растениями.

При подборе гребного винта для лодки нужно рассчитать, с какой частотой будет проходить вращение при условиях полной загруженности судна. Частое использование мотора на высоких оборотах коленчатого вала в конечном итоге приведет к неисправностям.

Среди специалистов считается, что хорошим винтом считается тот, который может развить допустимое количество оборотов в условиях загруженности судна более, чем наполовину. Если же обозначенное количество оборотов двигатель выдает при частичной загрузке транспорта, то при больших нагрузках он начнет троить.

Как правильно установить мотор на транец лодки

Купив лодочный мотор, люди часто устанавливают его на свою лодку как есть. В большинстве случаев, если мотор и лодка соответствуют друг другу, этого вполне достаточно.

Но бывает, что лодка не может выйти в глиссирующий режим из-за неправильной установки мотора.

Очень важно соблюсти правильный угол дифферента и глубину погружения винта относительно лодки. Для этого существуют специальные приспособления.

И если угол дифферента регулируется на самом моторе: посредством специальной планки и отверстий на крепёжной струбцине мотора или же с помощью гидроподъёмника мотора,

то глубину погружения винта нужно регулировать с помощью дополнительных специальных устройств. Хорошо, если ваша лодка оборудована регулируемым по высоте транцем, но, как правило маломерный флот лишён этой опции.

В таком случае, на помощь приходят специальные надстройки, именуемые удлинителями транца, также существуют накладки на транец для оперативной регулировки его высоты. Самый простой способ — это пара деревянных брусков небольшой толщины.

В чем же суть правильной установки мотора?

Дело в том, что мотор должен стоять под прямым углом к плоскости воды и быть погружен ниже дна лодки на 2-3 сантиметра относительно своей антикавитационной пластины.

Для чего это делается?

Дифферентовка необходима для удерживания лодки в горизонтальном положении.

Если мотор стоит под углом к воде,то лодка будет либо зарываться носом, если мотор наклонён в сторону транца,

либо наоборот, слишком задирать нос, если мотор сильно отклонён наружу от транца.

Погружение винта. Это делается для уменьшения сопротивления воды.

Если мотор сидит слишком низко, то его эффективность мала, если слишком высоко, то винт начнёт захватывать воздух.

Чтобы этого избежать, мотор устанавливают ниже дна лодки на 2-3 сантиметра.

Также, можно установить мотор настолько высоко, насколько это позволяет винт, но чтобы избежать захвата воздуха винтом, на антикавитационную пластину монтируют дополнительную плоскость – так называемое гидрокрыло.

Эта полезная вещь практически полностью исключает захват воздуха винтом, при правильной установке. Кроме того, гидрокрыло помогает избежать подъёма носа лодки при резком открытии газа, так называемого кобрирования. Это достигается эффектом дополнительной опоры двигателя за винтом.

Однако, это относительные величины и подбираются строго индивидуально! В моей практике приходилось выставлять мотор в почти крайнее положение дифферента и погружать глубже на одной лодке, и проделывать всё это в другую сторону на другой!

Источник: https://Motorka.pro/a199896-kak-pravilno-ustanovit.html

Установка двигателя автомобиля своими руками

Для начала следует проверить и привести в порядок агрегаты и узлы, доступ к которым будет ограниченным после установки «сердца» автомобиля. Как правило, к таким узлам относятся: КПП, механизм сцепления, части рулевого управления, выпускная система.

Чтобы установить двигатель, вам понадобится ручная таль, которую следует надежно закрепить на потолке мастерской или гаража. Если же возможности двигать таль при помощи роликового механизма или потолочной балки, машину нужно немного отодвинуть назад, а движок поднять на высоту при помощи цепей. Запомните, что при этом исключаются контакты поддона детали с верхней частью передней панели кузова. После этого под «парящий» в воздухе двигатель нужно вручную подвести моторный отсек авто. Не стоит спешить полностью опускать двигатель на точки крепления. Успешная установка требует полной стыковки первичного валика КПП и оси ко¬ленчатого вала.

Для этого необходимо приподнять переднюю часть корпуса КПП, отодвинуть движок по ходу движения. Затем попытаться совместить первичный валик с подшипником коленчатого вала и первичный валик со шлицёвым отверстием диска сцепления, опуская заднюю часть двигателя. Как только валик КПП точно зайдет в отверстие подшипника коленчатого вала, нужно штатный крепеж завернуть в свободные резьбовые отверстия блока. А установочные агрегаты требуется вывернуть при помощи плоской отвертки.

Запомните, что стыковать двигатель и КПП без центрирования диска сцепления категорически запрещено. Точности попадания в цель можно добиться, если «нанизать» ведомый диск сцепления на устройство, которое вставляется внутрь подшипника коленчатого вала. Только после полной затяжки крепления корзины сцепления можно извлечь это устройство. Когда вы убедитесь, что коробка надежно прикреплена к блоку цилиндров движка, в силовой прибор монтируются подушки крепления.

Установка элементов выпускной системы двигателя автомобиля

После того, как двигатель установлен на свое законное место, нужно установить элементы выпускной системы. После чего монтируется система питания и охлаждения, устанавливается стартер, соединяется электропро¬водка, генератор и аккумулятор. Патрубки и шланги системы охлаждения смазываются изнутри герметиком на силиконовой основе. Это исключает появление внутренних повреждений и позволяет довольно легко их монтировать.

Чтобы затянуть шланги и патрубки в системах питания и охлаждения, следует использовать хомуты с винтовыми зажимами. Разъемы электропроводки, которые могут быть несколько ослабленными, следует поджать пассатижами от центра к краям разъема. Учтите, что сжимать разъем по всей ширине небезопасно. Такой прием ни к чему, кроме ухудшения контакта и увеличения ширины разъема, не приводит.

Когда вы будете устанавливать двигатель, помните о массовом проводе, который нужно подсоединить от кузова к блоку движка. Как правило, блок находится снизу возле КПП. Если проигнорировать эту необходимость, можно повредить тонкостенные детали, которые электрически связаны с корпусом двигателя. Именно через эти детали на массу кузова проходит ток стартера.

Прежде чем установить на место аккумуляторную батарею, обязательно промойте ее содовым раствором. Это даст возможность очистить деталь от следов электролита, который и становится причиной возникновения коррозии кузова и порчи лакокрасочного покрытия. Когда вы полностью соберете и установите двигатель, следует провернуть коленчатый вал двигателя на пару оборотов, проверить механизм сцепления, залить жидкости. И только после этого приступить к пуску и обкатке.

Источник: https://carnovato.ru/ustanovka-motora-svoimi-rukami/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*