admin / 04.11.2018

Тросик

Тросами (канатами) называют изделия, свитые из стальных проволок или скрученные из растительных и искусственных волокон. По материа­лу тросы делятся на растительные, стальные (проволочные), комбиниро­ванные и синтетические.

Растительные тросы делают из обработанного соответствующим об­разом растительного волокна. В зависимости от исходного материала растительные тросы бывают пенько­вые, манильские и сизальские.

Пеньковые тросы изготовляют из волокон конопли — пеньки. Пенька может употребляться в чистом виде (бельные тросы) и просмоленная (смоленые тросы). Осмолка пеньки предохраняет трос от действия влаги и быстрого загнивания, но его прочность при этом несколько понижается. Пеньковые тросы прочны и элас­тичны, но сильно впитывают влагу, поэтому они тонут в воде, а в холод­ную и сырую погоду становятся тяжелыми и жесткими.

Манильские тросы, изготовляемые из волокон стеблей и листьев бана­нового дерева, очень удобны для использования на судах. Особенность этих тросов — низкая гигроскопич­ность, благодаря чему они не тонут в воде. Эти тросы — самые прочные из растительных и отличаются гибкостью и значительной эластич­ностью.

Сизальские тросы делают из волокон листьев тропического растения агавы. Эти тросы уступают по прочности пеньковым. Они имеют большую жесткость, в результате чего быстро изнашиваются.

Растительные тросы изготовляют следующим образом. Сначала волок­на свивают в каболки. Затем из не­скольких каболок получают прядь. Три-четыре пряди, свитые вместе, образуют трос, который называют тросом тросовой работы (рис. 1, а). Несколько тросов (три-четыре) тро­совой работы, свитые вместе, обра­зуют трос кабельной работы (от­воротный трос). Используемые при этом тросы тросовой работы полу­чают название стрендей (рис. 1, б)

Рис. 1 Растительные тросы а — тросовой работы, б — кабельной работы, в — прямого спуска, г — обратного спуска, 1 — каболки, 2 — пряди, 3 — стренди

Для того чтобы трос не раскру­чивался и сохранял постоянную форму, составные элементы (каболки пряди, стренди и тросы в целом) скручивают в разные стороны. Обычно волокна свивают в каболки по часовой стрелке так, что витки идут слева вверх направо, каболки в пряди в обратную сторону, а прядь в трос снова по часовой стрелке При таком направлении, свивки получается трос прямого спуска (Z-образный) (рис. 1, в). В отдельных случаях применяют обратное направление свивки. Такие тросы называют тросами обратного спуска (S-образный) (рис. 1, г).

Нашли применение на судах также плетеные тросы, которые состоят из одной слабо свитой пряди, покрытой оплеткой из льняных ниток. Эти тросы мало тянутся и не скру­чиваются, поэтому употребляются для сигнальных фалов и лаглиней забортных лагов.

Толщину растительных тросов измеряют по длине окружности. В зависимости от нее эти тросы имеют специальные названия. Так, тросы толщиной до 25 мм называются линями, от 100 до 150 мм — перлинями, от 150 до 350 мм — кабельтовыми и свыше 350 мм — канатами (тросы при длине окружности 25—100 мм не имеют спе­циального названия).

Рис. 2 Стальные тросы различной свивки: а — одинарной; б — двойной; в — тройной

Стальные тросы изготавливают из стальной, обычно оцинкованной, про­волоки диаметром 0,2—5 мм. В зави­симости от числа повивов разли­чаются тросы одинарной, двойной и тройной свивки (рис. 2). Наиболее просто сделать стальной трос одинар­ной свивки. В этом случае несколько проволок свивают непосредствен­но в трос.

Такие однопрядные тросы называют спиральными. Но чаще и в большом ассортименте изготавли­вают тросы двойной свивки: проволоку сначала свивают в пряди, а затем несколько прядей свивают в трос. Если несколько таких тросов свить вместе, то получится трос тройной свивки.

Многопрядные тросы свивают вок­руг центрального сердечника (рис. 3), в качестве которого используют стальную проволоку или органичес­кие волокна. Сердечник, заполняя пустоту внутри троса, препятствует проваливанию прядей к центру, а органический сердечник, содержа­щий антикоррозионную смазку, кроме того, предохраняет проволоку троса от ржавления, чем увеличи­вается срок его службы. Кроме центрального сердечника, некоторые тро­сы могут иметь органический сердеч­ник внутри каждой пряди.

Большое практическое значение имеет классификация тросов по их гибкости. Наиболее жесткими являются однопрядные спиральные тросы. К жестким относятся тросы, имею­щие проволочный сердечник, а тросы с центральным органическим сердеч­ником — к полужестким. Гибкие тро­сы имеют несколько органических сердечников. Наибольшей гибкостью обладают тросы тройной свивки.

Для обозначения марок стальных тросов принята цифровая система, по которой каждый трос маркируют произведением чисел: первое из них указывает число прядей в тросе, второе — количество проволок в каждой пряди. При маркировке тро­са тройной свивки впереди добав­ляют еще один сомножитель, который указывает число стрендей в тросе. Количество органических сердечни­ков в тросе указывает последняя цифра.

Рис. 3 Стальные тросы с сердечником: а — проволочным, б — синтетическим, в — органическим

6 X 24 + 7 означает трос двойной свивки, состоящий из 6 прядей, каждая из которых свита из 24 проволок, и имеющий 7 органических сердечников. Шестистрендный трос тройной свивки, каждая стрендь которого свита из 7 прядей по 19 проволок и имеет один органический сердечник, будет обозначаться: 6 X 7 X 19 + 1.

Комбинированные тросы имеют пряди, состоящие из стальных оцинкованных проволок, покрытых пряжей растительного происхожде­ния.

Синтетические тросы изготавли­вают из искусственных волокон, к числу которых относятся капрон, нейлон, куралон и наиболее распро­страненный сейчас полипропилен. Эти тросы по своей прочности, эластичности, гибкости и долговеч­ности значительно превосходят са­мые лучшие растительные. Они не подвержены гниению и плесени, поч­ти не поддаются действию нефти, ма­сел, щелочей и кислот. Для судовых работ применяют чаще всего круче­ные трехпрядные синтетические тро­сы, а для швартовных концов разрешается применять плетеные восьмипрядные синтетические тросы.

Применение тросов на судах тре­бует знания их основных характе­ристик, из которых важнейшей является прочность. Прочность троса характеризуется его разрывным уси­лием, под которым понимают минимальную нагрузку, разрывающую трос. Разрывное усилие троса зави­сит от его диаметра и конструкции, вида свивки и материала, диаметра проволоки, качества стали и т.д.

Величины разрывного усилия тросов приведены в государственных стан­дартах. Для практических целей часто достаточно знать приближен­ное значение разрывного усилия которое можно определить по различным эмпирическим формулам.

Так, например, разрывное усилие R (в Н) и массу G (в кг) 100 нормального трехпрядного манильского троса тросовой работы определяют:

R=fC2;

G=0,007C2

Где f — эмпирический коэффициент, величии которого изменяется в пределах до 4 при изменении длины окружности троса от 30 до 350 мм. Более точно этот коэффициент может быть определен по формуле

f =650—0,75С100

С — длина окружности троса, мм.

Таблица 1

Тип роста k k1
Спиральный 700 0,5
Жесткий 500 0,4
Полужесткий 400 0,35
Гибкий 350 0,3
Особо гибкий 300 0,25

Разрывное усилие других типов растительных тросов можно определить по тем же формулам с введением поправки, указанной ниже (в % вычисленного значения R):

  • Манильский повышенной прочности + 30;
  • Сизальский нормальный — 30;
  • То же повышенной проч­ности — 0;
  • Пеньковый бельный, нор­мальный — 20;
  • То же специальный + 5;
  • То же смоленый нормальный — 25;
  • То же специальный.

Синтетические тросы имеют значительно более высокую прочность. Разрывное усилие куралонового тро­са в 1,5 раза, а нейлонового и капронового — более чем в 2,5 раза выше, чем манильского. В то же время масса синтетических тросов на 10 % меньше, чем растительных.

Разрывное усилие и масса сталь­ных тросов могут быть определены:

R=kd2;

G=k1d2

Где k и k1 — эмпирические коэффициенты, величина которых для различ­ных типов тросов указана в табл. 1;

d — диаметр троса, мм.

Чтобы правильно подобрать трос для работы, необходимо знать не только разрывное усилие, но и его рабочую прочность (допускаемое на­тяжение). Рабочая прочность — на­грузка, при которой трос может работать в данных условиях в тече­ние продолжительного времени без нарушения целости отдельных элементов и всего троса. Рабочая прочность Р (в ньютонах) составляет только некоторую часть разрывного усилия и определяется:

P=hn

Где n — коэффициент запаса прочности.

Для тросов, применяемых на су­дах, n обычно принимается равным 6. Более точно он может быть выбран с учетом назначения, условий работы и типа троса. Так, для стоячего такелажа п понижается до 4, в устройствах для подъема людей по­вышается до 14.

Пример 1. Нормальный трехпрядный ма­нильский швартовный трос, длина окруж­ности 250 мм. Рассчитать разрывное усилие и рабочую крепость 100 м. троса и вес бухты троса в 200 м.

Решение:

  • Находим коэффициент f=650—0,75×250100=4,625;
  • Определяем R =4,625×2502=289062,5 H;
  • Затем определяем Р=29062,56=48177,1 H;
  • Масса 100 м троса G = 0,007-2502= 437,5 кг. Масса бухты в 200 м будет в 2 раза больше, т. е. 875 кг.

Пример 2. Стальной гибкий буксирный трос диаметром 60 мм. Рассчитать разрыв­ное усилие и рабочую крепость 100 м. троса и вес бухты в 500 м. этого троса.

Решение:

  • Выбираем из табл. 1 значе­ния & = 350 и k1 =0,3;
  • Определяем R = 350 • 602 = 1 260 000 Н;
  • Приняв n=5, получим Р =12600005=252000 H;
  • Масса 100 м троса G = 0,3 • 602 = 1080 кг, а бухта в 500 м имеет G — 5-1080 = 5400 кг.

Снабжение судов тросами произ­водится в соответствии с Правилами классификации и постройки морских судов Регистра СССР.

Прочность и долговечность тросов зависит не только от их кон­струкции и качества, но и от правильной эксплуатации, порядка хранения и ухода за ними. Хороший трос может быстро прийти в негодность, если не соблюдать элемен­тарных правил технической эксплуа­тации и использовать его в непод­ходящих условиях.

Выявление доброкачественности троса зависит от правильной прием­ки. При получении троса следует тщательно осмотреть его и проверить основные конструктивные данные и наличие сертификата с биркой. При осмотре стальных тро­сов проверяют целостность оцинковки, наличие ржавчины, сохранность проволоки и плотность прилегания проволок в прядях. Принимая растительные тросы, необходимо обратить внимание на их запах и цвет, так как затхлый запах указывает на наличие гнили и плесени.

Смоленый трос должен быть однородного светло-коричневого цвета, не иметь пятен, не липнуть к рукам и не издавать треска при разгибании. Липкость троса указывает на излишнее количество смолы, а сухой треск — на залежалость троса.

Сохранность троса в значитель­ной мере обеспечивается правильными приемами распускания бухт (рис. 4), не допускающими образо­вания петель и заломов (колышек), так как заломы вызывают значитель­ную местную деформацию тросов и разрыв отдельных проволок, а также затрудняют работу с тросами.

Бухту растительного троса при распускании ставят на ребро, сни­мают обвязку и, продев внутренний конец троса через внутреннюю по­лость бухты, распускают ее, придер­живая наружные шлаги руками.

Для распускания бухты стального троса надо, придерживая бухту за крайние шлаги, раскатывать ее по па­лубе и одновременно тянуть за ходо­вой конец. Толстый стальной трос обычно получают на судно намотан­ным на барабан. В этом случае лучше всего трос сматывать с вра­щающегося барабана, установив его в горизонтальное положение на две опоры.

Рис. 4 Распускание бухты троса: а — растительного; б и в — стального

Распущенные из бухты тросы сле­дует растянуть по палубе, чтобы они расправились, а затем разрезать на куски нужной длины. Для того чтобы в месте разреза трос не раскрутился, по обе стороны от этого места его предварительно обвязывают мягкой проволокой или каболкой накладывают марки. Разрезанный трос наматывают на вьюшки или хранят в небольших бухтах. От действия влаги трос предохраняет чехол, который надевают на вьюшку. В хо­рошую погоду чехол необходимо снимать, чтобы просушить трос.

Растительные тросы обычно хра­нят в небольших, свободно уложенных бухтах. Тросы укладывают в бух­ту взакрут, т.е. тросы тросовой работы прямого спуска — по часовой стрелке, а тросы обратного спуска и кабельной работы — против часо­вой стрелки. Для предохранения от действия влаги бухты раститель­ного троса подвешивают или уклады­вают на решетки (банкетки).

Во вре­мя дождя или свежей погоды бухты следует укрывать брезентами или чехлами. Все неиспользуемые тросы должны храниться в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. Время от времени тросы необходимо тщательно проветривать, для чего их следует развесить на поручнях, между мачтами или в других удоб­ных местах.

Тросы, бывшие в употреблении, перед укладкой в бухты хорошо просушивают Растительные тросы, намокшие в морской воде, перед просушкой рекомендуется промыть пресной водой. Для промывки боль­ших тросов можно использовать за­ходы судна в устья рек, где трос можно промыть за бортом в речной воде.

Синтетические тросы не боятся влаги, и просушка их необязатель­на, но наматывать мокрый трос на вьюшку нельзя. Просушивать трос следует в тени, так как он портится от действия солнечных лучей. При загрязнении трос можно промывать морской водой. Синтетические тро­сы очень чувствительны к истиранию и оплавлению, поэтому поверхности барабанов должны быть гладкими.

При эксплуатации на поверхности синтетических тросов накапливается статическое электричество, что мо­жет явиться причиной образования искр. Поэтому на танкерах новые синтетические тросы можно приме­нять только после антистатической обработки вымачивания в течение суток в морской воде соленостью не менее 20%, или в специально приготовленном солевом растворе (20 кг поваренной соли на 1 м3 воды). В процессе эксплуатации тро­сы необходимо периодически, не реже 1 раза в 2 мес. скатывать на палубе соленой забортной водой, о чем де­лают запись в вахтенном журнале.

Тщательного ухода требуют также комбинированные тросы, имеющие рубашку из растительных каболок. Эти тросы нельзя укладывать в бухты сырыми или влажными, так как ос­тавшаяся в рубашке влага может вызвать интенсивную коррозию проволоки.

Стальные тросы следует система­тически смазывать (тировать). Это не только предохраняет трос от коррозии, но, снижая трение между проволоками, способствует уменьшению износа. В качестве смазочного материала обычно используют канатную смазку НМЗ-З или ЗЗТ. Нетированные тросы необходимо не реже 1 раза в месяц смазывать тавотом. Состав тира: 87% тавота, 10% биту­ма, 3% графита.

Рекомендуется к прочтению:
Парусные работы
Суда на подводных крыльях и на воздушной подушке

Источник: https://sea-man.org/trosy.html

Самостоятельный ремонт тросика газа

В общем, после очередных покатушек порвался у меня тросик газа, да и трос обратки начал к концу подходить.

Сезон заканчивается, и ждать новые пару недель (а то и больше) – так шиковать я не могу, катаццо хоцца :). В общем здесь ща опишу, как мона с бюджетов в 40 рублей, за полчаса сделать новый. Все это действенно, если жива оплетка троса.

Нам понадобятся:

  • новый тросик (я купил тросик тормоза для горного велосипеда, диаметром 1.5 мм и длиной 2 м, его за глаза хватило на тросики газа и обратки);
  • паяльник (я использовал 80 Вт-ный), активный флюс для плохопаяемых металлов и олово;
  • две шайбочки (одна поменьше, вторая побольше. Померять диаметры я забыл, но на фоте примерно видно).

Желательно поверхности шайбочек зачистить мелкой наждачкой от ржавчины и всяких окислов. Итак, отмечаем на новом тросе длину будующего тросика с небольшим запасом.

Отрезаем лишнее ножницами по металлу.

Вставляем его в оплетку. Далее, берем шайбочки и слегка сгибаем по середине.

Берем большую шайбочку, продеваем через нее тросик, а маленькой шайбочкой как бы обжимаем довольно сильно конец тросика.

Затем, «складываем» пополам большую шайбочку так, как показано на фото.

После этого берем паяльник и иже с ним. Разогреваем им конец троса с шайбочками, окунаем его во флюс и заливаем все это дело оловом.

На точиле все это аккуратно ровняем, лишнее убираем и ставим на место.

Время на все про все 40 минут и 40 рублей за исходный тросик.

PS: а вдруг каму-нить панадобиццо

Просмотров: 8 845

Источник: https://customoto.com/samostoyatelnyj-remont-trosika-gaza

Замена тросика газа

Не редко бывает момент, когда в самый неподходящий момент обламывается тросик, будь то для капота, газа или сцепления. Хуже всего, когда это будет во время движения автомобиля. В данной статье рассмотрим замену тросика газа. Так как это один из главных, без которого автомобиль просто не начнет движение. Причиной для такой замены может быть не один фактор, но чаще всего это когда начинают зависать обороты. Едите себе спокойно, под гору наступили на педаль, выравниваетесь, отпускаете педаль газа, а обороты на тахометре не уменьшаются. Машина автоматически начинает набирать скорость, без каких либо на то манипуляций водителя. В такой ситуации самое страшное, когда у водителя нет опыта, и он не знает что делать.

Такая ситуация может спровоцировать ДТП и покалечить пассажиров автомобиля. Поэтому с такими вещами лучше не шутить и вовремя обращать внимание. Зачастую поначалу это небольшие рывки, затем они переходят в более долгие. В один прекрасный момент может совсем заклинить. Причиной такого клина могут быть разные вещи, в первую очередь это заржавел трос внутри кожуха (чехла), для этого не стоит снимать трос полностью. Первая мысль это сразу обратится в сервисный центр или на СТО, чтоб исправили обороты двигателя, но увы, причина не в двигателе совсем, а в том, что может приржаветь трос газа. Сказать, что причина очень сложна, нельзя. Нужно просто внимательность и время. Таким образом, вы не только сами установите и настроите, как вам хочется, но и сэкономите деньги. Все-таки стоимость такой настройки не малая, да и работники могут сделать не настолько качественную работу, как бы этого вам хотелось. Поэтому в первую очередь рассмотрим частую причину, когда ржавеет трос в самом чехле. Достаточно снять только одну часть, которая находится под капотом, возле карбюратора, если у вас такой тип двигателя.

Смажем трос газа

Снимается очень просто, достаточно провернуть плоской отверткой и снять с дросселя, вынуть наконечник тросика. Теперь снимаем защитное кольцо на торце кожуха и вливаем обычное масло для смазки с помощью медицинского шприца, так будет и удобней намного и быстрей. Да и точность попадания будет намного выше. Влить надо будет где-то пять или семь кубиков. При этом желательно очень попросить кого-то параллельно нажимать на педаль газу, чтоб прокачать трос по чехлу, этим самым смазав его как можно больше. В таком случае может уйти и больше масла. Обычно ржавеет трос в местах изгиба, где не может пройти смазка, поэтому постарайтесь его выровнять, вытянув его в прямую линию. Прокачав педаль, вы сразу поймете, лучше стало или нет.

Процесс замены тросика

Но все же, бывают ситуации, когда смазав трос, нечего не улучшится, в таком случае лучше заменить трос полностью, вместе с чехлом. Обычно это может быть износ самого чехла троса, перетираются жилы троса, в таком случае все меняется. Старайтесь подобрать точно такой же трос, так как длина тоже имеет значение. В авто магазине вам подскажут какой лучше подобрать именно для вашего автомобиля, не забывайте о виде двигателя, так как на карбюраторный и инжекторный они могут быть разными. Процесс съема начинается так же, как и при смазывании. Да, забыл сказать, перед установкой новый трос тоже следует смазать, намного дольше проходит. Отсоединяем трос, от заслонки дросселя, чтоб установка нового была проще, запомните, в каком положении была натянута заслонка. Таким образом, придется меньше подстраивать педаль газа. Отсоединив от двигателя, начинаем вытягивать трос из салона, хотя можно и наоборот если крепеж из салона позволяет это. Так же не забываем отсоединять от педали газа. Теперь зажав плоскогубцами за кожух, вытягиваем трос вместе с кожухом.

Сложности никакой нет, можете осмотреть трос на наличие поломок, таким образом, поймете, сам ли он вышел из рабочего состояния, или что-то ему помогло. Иногда кожух перетирается об кузов автомобиля, для этого нужно будет устранить эту проблему, подложив уплотнитель или зачистив место от острых частей кузова автомобиля. Теперь протягиваем новый трос, не забываем его смазать до этого, в первую очередь крепим к педали акселератора. Смотрите, чтоб крепеж троса был правильно установлен и не слетел во время нажатия на педаль. Протягиваем через корпус автомобиля, крепим на старые места, для того, чтоб не терло об рабочие детали двигателя и корпуса. И последним шагом замены это подключение к карбюратору или дроссельной заслонке, вот теперь нам и понадобится наша метка на крепежной планке. Натягиваем хорошо трос, что бы не было люфта и холостого хода, и продев через крепеж заслонки затягиваем крепеж. Что ж, в принципе на этом и заканчивается замена тросика газа. Заводим автомобиль и на холостых оборотах смотрим, как работает педаль газа, она должна мягко надавливаться, без рывков и задержки. Можете попробовать проехать пару кругов или выехать на трассу и надавить на газ, таким образом, вы точно почувствуете работу педали и самого тросика. При настройке обратите внимание, что каждый сантиметр имеет значение при холостых оборотах, прогадав на пол сантиметра меньше или больше, придется подстраивать холостые обороты. Обычно это где-то в пределах восемьсот или тысяча оборотов в минуту. В случае надобности подстройки, зачастую это в карбюраторных автомобилях бывает, стоит подкручивать болт для холостого хода.

Двигатель так же должен работать без каких-либо рывков. Не стоит откладывать на потом ремонт троса газа, это очень важный элемент во время езды. При выборе обращайте внимание на качество троса, паяны ли концы или просто обжаты, какое качество чехла. Кожух не должен быть в трещинах или потертым, если есть такие повреждения, то ни в коем случае, не берите, как бы вас не уговаривали о качестве. Оригинальные запчасти не нужно подгонять под крепежи и длину, все необходимое у них уже будет в комплекте. Поэтому желаем удачной замены и не спешите обращаться в специализированные центры, там работают точно такие же люди, как и вы.

Источник: http://ru.megasos.com/wiki/zamena-trosika-gaza

Тросик акселератора — что идет за педалью газа?

Часто случается такое, что в самый неподходящий момент обрывается газа, сцепления или для капота. Конечно, самое ужасное, если это случиться в момент движения автомобиля. В этой статье мы рассмотрим проблемы, связанные с тросиком акселератора, его регулировку и замену. Тросик акселератора – это один из основных элементов, без которого нельзя осуществить старт автомобиля. Причин для замены троса акселератора может быть множество, но основной можно выделить моменты зависания оборотов. Едете себе, не задумываясь, спокойно, нажали на педаль газа, выравниваетесь, отпускаете акселератор, а стрелка тахометра показывает те же самые обороты. Машина продолжает набирать скорость, без какого-либо вмешательства водителя. В таком случае самым страшным станет возникновение растерянности, граничащей с панической атакой у неопытных водителей, когда они просто не знают, что делать в таком случае.

Что такое тросик акселератора и его неисправности?

Тросик дроссельной заслонки исполняет функцию её открывания. Когда Вы давите на педаль, она натягивает этот трос на себя, тем самым меняя положение дроссельной заслонки. Её положение зависит от того как располагается педаль газа. Современные автомобили уже отошли от такой компоновки силового агрегата с тросовым приводом заслонки, потому что бывают такие случаи, что трос заедает и растерянность застаёт врасплох неопытных владельцев. А происходит это таким образом: по происшествии определённого времени с наступлением холодов, трос начинает примерзать к своей оболочке или периодически мохриться.

В связи с таким положением вещей, при выжимании педали до упора с последующим убиранием с неё ноги, автомобиль не просто продолжает ехать, а ещё и дальше набирать скорость! Хотя педаль со временем и возвратиться в своё исходное положение, но запомните, что такие шутки с тросом акселератора могут закончиться плачевно. Если же с Вами когда-либо произойдёт подобная ситуация, то запомните несколько постулатов поведения в таком случае. Первое, насколько сильно бы не была открыта дроссельная заслонка и какой бы мощный двигатель к него не был, тормоза всё же «перетянут на себя одело» и остановят транспортное средство даже с полностью открытой заслонкой. Второе, резко понажимайте на педаль акселератора, так же резко отпуская. В таком случае возможен вариант, что тросик выйдет из места своего зацепления и возвратиться в своё нормальное положение.

Регулировка тросика акселератора?

Плохой, запоздалый или несвоевременный отклик на нажатие педали акселератора, зачастую является признаком явных проблем с тросом привода дроссельной заслонки. Проблема также может скрываться в неправильно отрегулированном тросике, ослабленной натяжке или наоборот о его сильном растяжении и полном его выходе из строя, что требует незамедлительной замены. Если при нажатии на педаль газа, Вы почувствовали сопротивление, схожее с трением, или нажатие на педаль перестало быть плавным, тогда следует смазать тросик акселератора. Для выполнения работы Вам потребуются:

— плоская отвертка;

— плоскогубцы;

— шприц с моторным маслом или WD-40.

Приступаем непосредственно к самой работе.

1. Первым делом заглушите двигатель и дайте ему остыть.

2. Затем откройте капот и снимите декоративную крышку двигателя.

3. Для снятия тросика акселератора, извлеките его из пластикового кронштейна. Потяните на себя кожух троса и извлеките трос, выдвинув кольцо из резины вверх.

4. Теперь отсоединяйте трос от привода дроссельной заслонки. Для этого снимите с её привода металлическую П-образную скобу, поддев один её край металлической отвёрткой.

5. Выведите тросик из зацепа, преодолев усилие пружины.

6. Теперь, когда тросик свободен и Вам ничего не мешает, приступайте с смазке привода дроссельной заслонки. Сдвиньте прозрачный колпачок и обильно смажьте трос парой капель моторного масла или обволакивающей жидкостью WD-40. Если Вы будете пользоваться маслом, тогда подготовьте шприц. Залейте масло в кожух, а затем интенсивными движениями распределите смазку по всей длин троса. Процедуру необходимо будет повторить несколько раз, пока полностью не смажете весь тросик. После оденьте на него защитный колпачок и выполните монтаж троса в обратном порядке на своё место.

Регулировка тросика акселератора выполняется с использованием скобы-фиксатора, которую Вы ранее снимали. Эта скоба натягивает кожух с тросом. Снимите скобу и натяните тросик акселератора таким путём, чтобы он провисал возле привода заслонки на пару миллиметров. Теперь установите скобу-фиксатор на определённое место в кожухе. Убедитесь в том, что у тросика оптимальное натяжение и заслонка дросселя плотно закрыта в нулевом положении педали акселератора. Если тросик будет слишком натянут, тогда следствием этого окажется работа двигателя на постоянно повышенных оборотах. Выжмите несколько раз педаль акселератора, чтобы проверить как всё работает. Заведите двигатель и убедитесь в правильности отрегулированного тросика газа и в том, что холостые обороты в норме.

Замена тросика акселератора

Но бывают также и такие ситуации, когда смазка троса ничего не улучшает. В данном случае следует полностью заменить трос вместе с чехлом. Это может быть и износ чехла или перетирание жил троса, в данном случае всё иначе. Подберите точно такой же трос, ибо его длина имеет важное значение. В магазине автомобильных запчастей Вам подскажут и помогут определиться с правильным выбором тросика именно для Вашего автомобиля. Также не стоит забывать и о типе двигателя, ведь для карбюраторного и инжекторного они могут быть достаточно различными.

Процесс разборки начинается аналогично процессу смазки тросика акселератора. Отсоедините трос от дроссельной заслонки, чтобы его было проще устанавливать. Запомните положение, в котором заслонка была натянута. Вы облегчите себе работу с подстраиванием педали газа. Отсоединив трос от двигателя, вытягивайте его через салон. Не забудьте отсоединить его от педали акселератора. Теперь зажмите кожух вместе с тросом и вытащите их вместе.

Сложности в этом нет никакой. Осмотрите трос на предмет каких-либо повреждений. Такая диагностика даст Вам понять вышел он из строя сам или тому что-то поспособствовало. Порой кожух перетирается об автомобильный кузов. Для устранения этой проблемы, подложите уплотнитель и зачистите место от режущих частей кузова. Теперь протяните новый трос, предварительно его смазав. Закрепите его сначала к педали газа. Проверьте правильность закрепления крепежа, чтобы при нажатии он держался крепко и не слетал. Протяните его через автомобильный корпус и закрепите на старое место, но проверьте, чтобы он не тёрся о рабочие детали силового агрегата и корпуса.

Завершающим этапом замены будет подключение тросика к дроссельной заслонке или карбюратору. Хорошо натяните трос, чтобы он не люфтил и не вынуждал заслонку дросселя работать двигатель постоянно на холостом ходу. Продеваем его через крепёж заслонки и затягиваем крепёж. Вот, в принципе, можно сказать, и всё. На этом и закончилась замена тросика акселератора.

Заведите автомобиль и понаблюдайте за тем, как себя ведёт педаль газа на холостых оборотах. Она должна быть мягкой, ходить без рывков и задержек. Проедьтесь несколько кругов или выедите на трассу, надавите на гашетку и Вы почувствуете точно, как работает педаль газа в целом и тросик частично. При настройке Вам следует обратить внимание, что каждый сантиметр важен на холостых оборотах. Прогадали плюс-минус полсантиметра – подстраивайте холостые обороты. Обычно это находится в пределах от восьмисот до тысячи оборотов в минуту.

Силовой агрегат автомобиля также должен работать с отсутствием каких-либо рывков и дёрганий. Запомните, что нельзя откладывать ремонтные работы, связанные с тросиком акселератора, на потом. Ведь этот элемент слишком важен для комфортной и безопасной езды. Когда Вы покупаете новый механизм в автомагазине, обязательно обращайте внимание на его качество, концы обжаты или паяны, какого качества чехол. Кожух не должен быть в потёртостях и трещинах. Если присутствуют какие-либо повреждения, тогда проходите мимо такого товара, не обращая внимания на уговоры со стороны продавцов-консультантов. Если запчасть оригинальная, строить из себя Кулибина Вам не придётся, ведь всё нужное уже есть вместе с ними в комплекте. Поэтому держите крепко наши пожелания удачной замены и не торопитесь обращаться в специализированные автосервисы, там тоже работают люди…такие же, как и Вы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Источник: https://auto.today/bok/3225-trosik-akseleratora-chto-idet-za-za-pedalyu-gaza.html

Трос акселератора

Снятие

Снимите нижний кожух панели со стороны водителя.

Отсоедините трос акселератора от верхней части педали акселератора.

Снимите резиновое уплотнение водозащитного кожуха в задней части моторного отсека.

Рис. 3.1.1. Направление снятия резинового уплотнения водозащитного кожуха (1)

Снимите водозащитный кожух 1 (см. рис. 3.1.1).

Автомобили с четырехцилиндровыми двигателями

Рис. 3.1.2. Расположение винтов крепления кожуха двигателя

Выверните три винта и снимите кожух двигателя (см. рис. 3.1.2).

Рис. 4.19. Крепление троса акселератора к рычагу привода дроссельной заслонки автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями: 1 – кронштейн; 2 – пружинный фиксатор; 3 – оболочка троса акселератора; 4 – резиновая втулка оболочки троса акселератора; 5 – наконечник троса акселератора

Отсоедините наконечник троса 5 акселератора от рычага привода дроссельной заслонки (рис. 4.19).

Извлеките оболочку троса акселератора 3 (см. рис. 4.19) из резиновой втулки 4 кронштейна 1.

Автомобили с шестицилиндровыми двигателями

Рис. 4.20. Расположение вакуумного шланга (2) и болтов (1) крепления вакуумной камеры системы круиз-контроля

На автомобилях с круиз-контролем отсоедините вакуумный шланг 2 от вакуумной камеры системы круиз-контроля (рис. 4.20). Выверните два болта и снимите с кронштейна вакуумную камеру системы круиз-контроля.

Рис. 4.21. Элементы топливной системы шестицилиндрового двигателя: 1 – воздушный фильтр; 2 – болт, 20 Н·м; 3 – расходомер воздуха G70; 4 – электрический разъем датчика температуры охлаждающей жидкости G62; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости G62; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – шланг возврата топлива; 8 – шланг подачи топлива; 9 – болт, 10 Н·м; 10 – пружинный фиксатор; 11 – воздушный патрубок; 12 – блок управления двигателем Motronic J220; 13 – прижимная пластина; 14 – 28-контактный электрический разъем; 15 – электрический разъем; 16 – коленчатый патрубок воздухозаборника; 17 – 2-контактный электрический разъем (черного цвета) датчика температуры поступающего в двигатель воздуха G42; 18 – болт, 10 Н·м; 19 – 2-контактный электрический разъем клапана избыточного давления во впускном коллекторе N156; 20 – клапан на сапуне картера; 21 – уплотнение; 22 – 4-контактный электрический разъем лямбда-зонда и подогревателя лямбда-зонда; 23 – 2-контактный электрический разъем (черного цвета) форсунок N30, N31, N32, N33, N83, N84; 24 – лямбда-зонд G108, 50 Н·м; 25 – болт, 10 Н·м; 26 – датчик частоты вращения двигателя G28; 27 – уплотнительное кольцо; 28 – прокладка; 29 – 2-контактный электрический разъем (серого цвета) датчика частоты вращения двигателя; 30 – вакуумная камера; 31 – прокладка; 32 – впускной коллектор; 33 – топливная магистраль с форсунками; 34 – лямбда-зонд G39, 50 Н·м

Рис. 4.22. Крепление троса акселератора к рычагу привода дроссельной заслонки автомобилей с шестицилиндровыми двигателями: 1 – наконечник троса акселератора; 2 – кронштейн; 3 – пружинный зажим; 4 – резиновая втулка оболочки троса акселератора; 5 – пружинный фиксатор

Используя рожковый ключ на 8 мм, отсоедините наконечник троса 1 акселератора от рычага привода дроссельной заслонки (рис. 4.22).

Извлеките пружинный зажим 3 крепления оболочки троса акселератора к кронштейну 2 и извлеките трос из кронштейна 2.

Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите пружинный фиксатор 5.

Вытяните трос акселератора в моторный отсек.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Рис. 4.23. Расположение электрического разъема (2) выключателя принудительного включения пониженной передачи (kick-down) и зажима (1) крепления троса акселератора

Отсоедините электрический разъем 2 выключателя принудительного включения пониженной передачи (кick-down) (рис. 4.23).

Все модели

Освободите зажим 1 (см. рис. 4.23) крепления троса акселератора.

Рис. 4.24. Направления поворота (1) и снятия (2) троса акселератора с перегородки моторного отсека

Поверните фиксатор троса акселератора на 90° против часовой стрелки 1 (рис. 4.24) и извлеките его из перегородки моторного отсека и панели вентиляционной камеры.

Вытяните трос акселератора в моторный отсек.

Установка

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Не допускайте перегибов троса акселератора.

Автомобили с механической коробкой передач

Со стороны моторного отсека пропустите трос акселератора через отверстия в перегородках моторного отсека и панели вентиляционной камеры и закрепите его зажимом 1 (см. рис. 4.23).

Автомобили с автоматической коробкой передач

Со стороны вентиляционной камеры пропустите трос акселератора через отверстия в перегородках моторного отсека и панели вентиляционной камеры и закрепите его зажимом 1 (см. рис. 4.23).

Подсоедините электрический разъем 2 выключателя принудительного включения пониженной передачи (kick-down) (см. рис. 4.23).

Все модели

После установки фиксатора троса акселератора в перегородку моторного отсека поверните его на 90° по часовой стрелке (рис. 4.24).

Отрегулируйте трос акселератора.

Регулировка

Для регулировки положения троса акселератора необходима помощь второго механика.

Автомобили с четырехцилиндровыми двигателями

Отсоедините наконечник троса 5 (см. рис. 4.19) акселератора от рычага привода дроссельной заслонки.

Извлеките пружинный фиксатор 2 (см. рис. 4.19) оболочки троса акселератора 3.

Автомобили с шестицилиндровыми двигателями

Выньте пружинный зажим 3 (см. рис. 4.22) и резиновую втулку 4 с оболочкой троса акселератора из кронштейна.

Все модели

Нажмите на педаль акселератора до упора и отрегулируйте положение троса акселератора таким образом, чтобы дроссельная заслонка была полностью открыта. Положение троса акселератора регулируется перемещением резиновой втулки по оболочке троса. В этом положении вставьте резиновую втулку оболочки и закрепите ее пружинным зажимом.

На автомобилях с автоматической коробкой передач при регулировке троса акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта и выключатель принудительного включения пониженной передачи (kick-down) должен быть включен (должен быть слышен щелчок).

После регулировки троса акселератора проверьте положение дроссельной заслонки на холостом ходу.

Источник: http://www.automnl.com/model/audi_a6/323/

Совсем недавно на своем Geely Emgrand EC7 обнаружил такую проблему, как провисание троса дроссельной заслонки. Данная проблема не является нереально страшной, но все же. Провисание тросика приводит к откликам с опозданием ДВС на положение педали газа. Тросик акселератора в большинстве автомобилей Geely Emgrand является провисающим. Можно с уверенностью заявить о том, что это некая закономерность. Всем владельцам — мой совет проверить её. Вам в помощь — схема регулировки. Geely Emgrand запчасти, а вернее список их аналогов можно найти на нашем сайте.

Вовсе забыл сказать о том, что данная тема актуальна только для двигателей объемом в 1,8 литра, так как всем известно, что в модели с 1,5-литровым двигателем установлена электронная педаль газа. Так что я решился натянуть трос газа. При открытом капоте его отчетливо видно. Теперь необходимо проверить есть ли провисание троса от регулировочного болта до дроссельной заслонки. Все это проверяется нажатием пальца. Читайте также интересные статьи на темы запчасти Geely MK и аналоги запчастей Geely MK.

В моем случае визуально было, примерно 3 мм. Натяжка тросика акселератора заключается в том, что при натягивании мы видим перемещение его вверх, то есть он поднимается все выше и выше к регулировочному болту. Лично я рекомендую оставлять 1 мм провисания, которого визуально практически и не видно, а результат говорит сам за себя. Читайте также на нашем сайте о других неисправностях двигателя Geely Emgrand.

Обязательно необходимо оставлять небольшое провисание. Убирать необходимо только излишнюю слабину. В моем случае она присутствовала, причем настолько большая, что при планом нажатии на педаль, был достаточно приличный свободный ход. Вместе со своим братом мы убрали данную проблему. Он сел за руль и резко газовал, а я в свою очередь, наблюдал за дроссельной заслонкой, не до конца открывалась. Причиной этому послужила приличная слабина тросика акселератора джили, которую мы исправили. Смотрите каталог запчасти Geely CK у нас.

Источник: http://geelyemgrand.ru/trosik-akseleratora/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*