admin / 27.09.2019

Троит двигатель чери амулет

уже не знаю куда обращаться!
вобщем начну все с начала, по порядку:
чери амулет 2007 года калининград, 77.5 тыс км прошел. началось все с того, что начала троить при запуске «на холодную»,потом появился жуткий стук клапанов сначала по чуть чуть, потом больше и больше, в итоге через примерно 1000км пока разбирались стучать стало все время и троить чуть ли не все время. советовали на сервисе поменять масло на полусинтетику, мы сменили с эльфа 5w30 на germany 10w40, стук прекратился но через 100 км появился снова. сказали надо менять гидрокомпенсаторы ( на тот момент тяга у машины тоже пропала почти). купили гидрики, приехали в салон, там вскрыли крышку и о ужас!!! счесало распредвал!!!!!на ВАЗах такое случается после 150 тыщ обычно))) мы были в шоке!!! при том что свою чери использовали очень бережно и осторожно ( ооочень бережная обкатка, а потом вообще больше 120 редко разгонялись)…были в шоке…
вобщем через недлю гд то купили распредвал, ну и все что к нему надо для вскрытия головки — прокладка ГБЦ, маслосьемные, прокладка впуска и выпуска ну и сам распредвал (9000 — запчасти, 5000 — работа нам обошлась). все сделали в сервисе, забрали машину…все отлично. но когда утром завели — опять троила!!! посоветовался я с отцом — он сказал свечи надо менять — заменил — таж история. теперь вот прошло уже 500 км после этого ремонта, в двигле теперь на крышке какая то белая масса все время появляется (как будто антифриз попадает), причем антифриз и масло вообще не уходят!! ни капли! и самое главное — при каждом холодном пуске двигателя он сильно троит ( иногда двоит пару секунд). троит минуты 2 и сам проходит ( не газовать, ниче делать не надо) и когда троит — сильный стук, как будто работает дизель!!! а иногда просто стучит на первом цилиндре, но стук очень редкий — примерно на 1 оборот 1 стук. недавно решил снова посмотреть свечи — выкрутил — 3 цилиндра отличные, а на 4 — масло, вся свеча облита маслом (даже внешняя белая часть свечи, словно на нее прям сверху кто то лил масло)!!! я поменял свечу — через 50км открыл посмотреть — и с новой тоже самое!!! вобщем на сервисе не знают что это, я тож не могу понять — отец мой с большим опытом с таким и не сталкивался никода.
подскажите пожалуйста что это хотя бы может быть и что вообще делать! (((((( прискорбно, ведь пробег то не очень уж большой…да и машинка классная
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
важно отметить, что на прогретом двигателе все работает отлично — хороший разгон, никакого стука, расход топлива нормальный, мощность в порядке. изредка появится стук но на совсем чуть чуть. стоит заглушить и подождать минут 15 — завести и опять стучит и троит, но меньше чем на холодную.

Chery Amulet Бешеная белка ›
Бортжурнал ›
троит…

всем доброго вечера.хотя для меня он не очень то и добрый. как уже было написано в предыдущих записях и комментариях — машинка троит.сильно троит и очень плохо едет.если при 3-4 тыс оборотах и на 3 и 4 передаче ездить еще можно, то если встал на светофоре или в пробке-совсем беда.нужно хорошо перегазовывать чтобы тронуться. а то и вообще очень легко уронить обороты и заглохнуть. троит не постоянно.бывает что работает нормально.редко, но бывает.чаще всего троит постоянно.иногда один горшок не работает, а иногда два. и не постоянно только одни и те же горшки. не работаю все. но по очереди.чаще всего за этим делом попадался 4 цилиндр. свечи в черном СУХОМ нагаре.смесь богатая.бензин расходуется как у мощного но не очень современного внедорожника. ошибок сканер никаких не выдает.и есть хлопки воздуха в воздухан.
менял свечи-не помогло.выкинул катализатор-ни каких изменений, кроме звука выхлопа.
поехал в сервис.проверили катушку-диагноз под замену.поменял на оригинал.ничего не изменилось.машина как троила-так и троит.больше в этот сервис не поеду.совсем не понравилось.диагност даже не додумался катушку прозвонить.просто сказал что похоже катушка сдохла. только после моей настоятельной просьбы и предоставления ему данных по катушке замеры все же были произведены.
поехал в другой сервис. подергали провода. померили компрессию. компрессия в норме (со слов мастера) и предложили оставить машину у них. оставил. прошли сутки.сегодня решил им не звонить а заехать.заехал…и что я вижу…машина стоит на улице а они занимаются другой.начал спрашивать.говорят пока не определились с причиной. далее диалог:
м-могут быть свечи
я-менял, разницы никакой
м-катушка…
я- менял…
м-провода…
я-искра же нормальная на всех проводах
м- ну да…может ремень перескочил и метки сбились?
я-? О_о ?вы меня спрашиваете?
м-надо смотреть…
я-завтра позвонить?
м-да, может найдем причину
я-ок

завтра после работы заеду к ним и если причину не найдут буду забирать машину.

теперь вопрос к Вам. может кто подскажет возможные причины.
мои мысли:
1.ошибка в мозгах
2. стерся распредвал. гидрики стучат давно.менял их-все равно стучат.поменял обратно.все равно стучат
3.ошибка в установке ремня.хотя ставил все строго по меткам. может действительно перескочил?но троить то начало сначала при темп ОЖ с 49 до 75.теперь постоянно и на холодный движок и на горячий.

выручайте, мужики

Chery Amulet 1.6 (А15) 4дв. седан, 94 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — двигатель троит

.. 1 2 ..

Chery Amulet 1.6 / Чери Амулет (А15), 4дв седан, 94 л.с, 5МКПП, 2006 — 2010 — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Двигатель троит

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:
подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики

Технические параметры Chery Amulet 1.6 / Чери Амулет в кузове (А15) 4 дв. седан с двигателем 94 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Основные данные

  • Начало производства: январь 2006
  • Окончание производства: январь 2010
  • Кузов: 4 дв. седан (А15)

Двигатель

  • Тип двигателя: SOHC 8-клапанный L4
  • Марка топлива: АИ-92
  • Объем двигателя, куб. см.: 1596
  • Клапанов на цилиндр: 2
  • Наддув: —
  • Мощность, л.с.: 94
  • Достигается при об. в мин.: 5500
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 132 / 3000
  • Максимальная скорость, км/ч: 172
  • Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11.5
  • Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.5
  • Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11
  • Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7
  • Компоновка двигателя: Спереди поперечно
  • Коэффициент сжатия: 9.8

Привод

  • Тип привода: Передний

Коробка передач

  • Коробка передач: МКПП
  • Количество ступеней: 5

Подвеска

  • Передняя: Макферсон, циллиндрические пружины
  • Задняя: Торсионный неразъемный мост

Тормоза

  • Передние: Дисковые, вентилируемые
  • Задние: Барабанные

Габариты

  • Длина, мм: 4393
  • Ширина, мм: 1682
  • Высота, мм: 1424
  • Колесная база, мм: 2468

Прочее

  • Количество мест: 5
  • Размер шин: 185/60 R14
  • Снаряженная масса, кг: 1100
  • Допустимая масса, кг: 1475
  • Объем багажника, л: 420
  • Объем топливного бака, л: 55
  • Диаметр разворота, м: 11

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*