admin / 24.09.2018

Трипоид внутреннего шруса

Volvo XC90 D5-Уникальный Бурундук ® ›
Бортжурнал ›
Трипоид (внутренний ШРУС) — профилактика

Давно порывался залезть и обслужить трипоиды (триподы).
Не редкость, когда они начинают стучать (причину знаете? Конечно, смазка), рекомендация VOLVO CARS – замена полуоси. Щедро, с барского плеча. Еще бы она стоила 100 евро, то фиг с ней, а так как цена далеко не детская, то имеет смысл, подобные узлы обслужить.

В общем, как показало вскрытие, вполне разумное действие я совершил.
К этому действу надо подготовиться, купить смазку (использовал Castrol LMX), растворитель или очиститель карбюратора(…можно очиститель тормозов или двигателя…любое подобное средство в спрее), хомуты для пыльников.
Понадобится выполнить все действия, необходимые при демонтаже ШРУС.
Снять колесо, открутить стойку стабилизатора от амортизатора, снять провод АБС с крепления на амортизаторе, открутить два болта крепления амортизатора к поворотному кулаку.
В идеале открутить рулевой наконечник, снять тормозной суппорт, после чего выпрессовать палец шаровой, в последствии открутив болт крепления ШРУС, снять поворотный кулак в сборе с тормозным диском.
После чего имеем картину.

Сорвав два хомута, подкладываем под гранату трипоида ветош или полиэтилен, дабы вытекающая смазка не лилась на подрамник, аккуратно (повредив пыльник, не так легко его будет найти…на ХС есть у FEBEST) отодвигаем пыльник трипоида максимально к ШРУС-у.
И вот что мы видим

В гранату трипоида, в отличии от множества умозаключений на просторах интернета, забивается отличная от ШРУС смазка. Принцип действия этих узлов другой. Подшипник в ШРУС-е и подшипники в трипоиде, требуют различных смазок, в том числе и по консистенции.
Смазка достаточно жидкая, и имеет значительный объем металлических включений.
Особенность ли эта самой смазки или признаки износа я так и не понял, потому как износ узлов моего трипоида минимальный. Люфтов нет. Небольшие износ на кулачках крестовинки…как-то не соотносится с объемом металлической пудры в смазке.
Сама крестовинка с впрессованной в нее полуосью свободно ходит в гранате, но выход ее ограничиваю небольшие завальцованные ушки на колодцах гранаты. Спиливать их или сбивать нет необходимости. Там буквально доли миллиметра.
Достаточно просто резко дернуть полуось с крестовинкой, по направлению выхода.
И вот… этот скипетр у нас в руках.

Вот сама граната.

Вычищаем из нее все, промываем.

И тут самое важное, пометить колодцы, кулачки крестовинки и подшипники, чтоб после сборки, все стало именно в свои места, притертые за десятки и сотни тысяч километров.
Это действительно чрезвычайно важно.

Далее, сняв подшипники, очищаем их.
Хотел я их полностью разобрать, чтоб промыть и забить смазкой…но увы, вандализма не хотелось, а иначе их не разобрать. Конструкция не обслуживаемая увы (хотя на многих трипоидах той же GKN стоит обычный стопор…бери, разбирай…меняй иголки…смазывай . Ну не так нет)
Пришлось несколько дней вымачивать их в 646 растворителе, потом бензине, потом обезжиривателе, после чего продувка, сушка. Было решено закачать туда смазку, используя давление тубы со смазкой, через прорезь фиксатора. С силой выдавливая смазку, все время проворачивал подшипник. Так с двух сторон. Получил такой бублик, при вращении отчетливо ощущается наличие смазки, ходит плавно, с натягом…чего не было после извлечения. Кстати, сама часть полуоси, что с трипоидом, состоит из трех частей. Сама полуось что входит в коробку, кусок пустотелой трубы, и сама граната трипоида, на которую в последствии напрессован подвесной подшипник. Все это сварено. Пот толщей краски и наклейкой бла-бла-бла VOLVO, имеем надпись , но в общем никто и не сомневался…но код может кому-нибудь пригодится.

Если есть нужда поменять пыльник, то нужно снять фиксатор на полуоси, и обычным двух, лучше трех лапым съемником, снять крестовинку. После чего снять пыльник. Сейчас забиваем гранату смазкой Фанатизм тут не наш друг. Излишки смазки приведут и к гидроударам при движении крестовинки в стакане и могут порвать пыльник. Так что 80-100 мл смазки на один трипоид это выше крыши.

Установив подшипники на крестовинке, сильным движением по оси внутрь (вспоминаем про завальцовку), впихиваем казалось бы невпихуемое.

Дальше притираем места равномерно распределяем смазку, протираем места контакта пыльника и стакана, пыльника и полуоси, натягиваем пыльник. Зажимаем хомуты. Собираем в обратной последовательности. Не забываем смазать смазкой место контакта гранаты ШРУС-а и ступицы. При затяжке ШРУС, желательно иметь ремонтные болты, с конической резиновой шайбой но при их не человеческой стоимости вполне допустимо использовать обычный силиконовый (желательно автомобильный…если строительный, то воздержаться от использования кислотного, так называемого универсального герметика…заростет ржавчиной так, кувалдой выбивать придется) или каучуковый (но не клей для автомобильных стекол (замучаетесь вынимать потом ШРУС) герметик, положенный на шлицы.
После чего затягиваем болт с усилием (если использовать динамометрический ключ):
Болт с конусом – 50Nm
Болт с обычной шайбой – 35Nm + доворот на 90 градусов.

Для работы потребовалось:
Смазка Castrol LMX
Хомут Impergom 20116
Хомут Impergom 20125
Растворитель 646
Обезжириватель APP W900

Всем мега удачи!

P.S. 25.06.2015
Внимание!
Считаю что обязан спустя годы внести определенные дополнения к данной теме.
Важным дополнением станет вопрос смазки.
Когда перебирался внутренний шрус, стал вопрос выбора смазки…
Разумеется, обратился к всемирному разуму и консультантам различных компаний.
На тот момент, было принято решение использовать Castrol LMX.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Любой человек, нормальный человек…с годами совершенствуется, приобретает новые знания, навыки, приходит к настоящим ценностям и правильным выводам.
Скажу сразу, Castrol LMX приводит к усиленному износу трипода…
И если применять эту смазку для профилактики на хорошем игольчатом или роликовом подшипнике во внутреннем шрусе, это его убьет!
Что еще печальнее, при обслуживании внутреннего шруса, замене пыльника, люди полагаются на комплектную смазку.
Но даже именитые производители вроде GKN, в качестве комплектной смазки для внутреннего шруса поставляют графитку с дисульфидом молибдена.
Такая смазка может применяться ТОЛЬКО во внешнем шарнире.
Использовать смазку с дисульфидом молибдена во внутреннем шрусе системы трипод НЕДОПУСТИМО!

Выбор смазки для трипода, самый сложный вопрос…это один из самых чувствительных узлов в автомобили…и пожалуй, только АКПП, если ошибиться с выбором рабочей жидкости, можно быть большей проблемой чем трипод.

Ни одну конкретную смазку я рекомендовать не буду…
Есть только требования по смазкам для внутреннего шруса…это должна быть смазка на основе полимочевины класса EP…и пенетрацией NLGI 1…максимум 1.5.
Смазки «вязкости» NLGI 2 во внутреннем шрусе работают плохо, что в свою очередь может привести к износу.
Если найти смазку нужной пенетрации не представляется возможным (а это действительно проблема), стандартную смазку NLGI 2, нужно разбавлять маслами до консистенции 1-1.5.
Так же, надо обращать внимание на техничку смазки…рабочая температура должна быть МИНИМУМ -20…+140…Это минимальные требования!
Дальше каждый вносит поправки на свою климатическую зону.
И последнее…мелочь казалось бы…объем смазки…
По данным самих производителей шрусов типа трипод…объем смазки в данном шрусе составляет 100-150 мл.
Если руководствоваться принципом, что кашу маслом не испортишь…это может привести к преждевременному выходу из строя пыльника!

Источник: https://www.drive2.ru/l/288230376152948204/

Вся правда о приводных валах. Слабонервным не читать.

Итак, товарищи капеловоды, эпопея со ШРУСАМИ длившаяся пол года закончилась (тьфу*3), поэтому считаю необходимым поделиться накопленной за это время информацией к размышлению.
Сразу оговорюсь, речь идет о GWEW 99 года, дорестайл, 2.0 акпп 2вд с валами GJ01-25-50XB, GJ01-25-60XB. Другие комбинации двигателя типа привода и коробок имеют другие валы, и поэтому к ним не применимы все приведенные ниже коды деталей. Но генеральная концепция верна для всех:)
С чего все началось? С покупки авты разумеется:) Точнее с покупки авты с порванными сальниками приводных валов (F003-27-238A, 2 шт. одинаковые). При покупке я знал, что они порваны (сам нашел, при осмотре прям у метро Речной вокзал, а вот сервис в который гонял на диагностику этого не заметил, уроды). Более того, у ВСЕХ Мазд что я видел, есть родовая болезнь – надрез пыльников внешних шрусов слишком широкими хомутами. Выглядит страшно, но ничего криминального в этом нет, под разрывом все еще есть граната, смазки оттуда не выбивает, как выяснилось при вскрытии, грязь туда тоже не попадает, только воздух с влагой, который в теории окисляет смазку ШРУС. Однако, только я проездил с такими дырочками 25 тыков и ничего ШРУСам не случилось, а сколько до меня так ездили вообще никто не знает!:

В планах попытка заклеить эти дырочки суперклеем (говорят что у кого то получилось) или же герметиком. Ситуация так же осложняется тем, что чтобы заменить внешний пыльник ШРУСа надо снять весь вал и разобрать внутренний ШРУС, т.к. внешний ШРУС с вала можно только срезать болгаркой! Это сочленение считается в оригинале не разборным!
Проездив с сентября по июль аки священник окрапывая русскую землю третим декстроном я запасся:
Castrol TQ-DIII 4 шт.
Герметик для поддонов PERMATEX Ultra Gray 1 шт.
Сальники для валов 2 шт.
Ступичные гайки (GJ21-33-042B) 2 шт.
Смазка ШРУС Castrol MS 3 Grease 4 шт.
Пыльники наружных ШРУСов (Friesen QJB897 – качественные пластиковые как родные) 2 шт.
Пыльники ШРУСов внутренних (Maruichi 06-412 АХТУНГ АХТУНГ АХТУНГ!! Поймете позже по тексту!) 2 шт.
Хомуты пыльников ШРУС (подобрал от ТАЗа) бесчисленно.
До кучи пыльники шаровой (G030-34-565) 2 шт.
Со всем этим добром поехал в гараж к знакомы, где мне за смешные деньги все это на авту поставили, под моим четким руководством. Не проверил я только один этап – установку внутренних пыльников ШРУСов, но об этом чуть позже.
Итак, все собрав и покатавшись для приличия неделю, радостный уехал в Крым:) По дороге назад (через 4 тыка после вышеописанных мероприятий), началось нечто странное – в диапазоне 80-100 км\ч. когда нажимаешь газ идет дикая вибрация на кузов, за такая что аж щеки трясутся! Если газ отпустить то все полностью пропадет! Добравшись до Москвы стал разбираться. Брат по оружию Tonakai-san сразу сказал, что пинцет пришел внутренним ШРУСам, ибо у него уже такое было. Поехал я для верности на яму и нашел осевой люфт правого вала. Отмечу, что на подъемнике люфта этого не было вообще, и вообще максимально допустимый осевой люфт <<1 мм. Продольный люфт ни о чем не скажет, ибо внутренние ШРУСы допускают продольное перемещение, а во внешних есть некая степень свободы до стопорного кольца.
И вот, выбор: что делать? По ряду косвенных признаков я больше чем уверен, что мне подходит неоригинальный правый внутренний ШРУС MZIPAT-01 от ASVA, но всегда есть вероятность, что не подойдет, и тогда это уже потерянные деньги, и проще сразу купить оригинал за 4500 руб. Это, наверное и умнее было бы сделать, однако, нет гарантии что жив левый ШРУС а это уже 5500 руб. итого, на круг уже 10 000 руб. и это без работ по замене! А есть еще вероятность, что это внешние ШРУСы (это уже точно есть неоригинал MA18A44 за 50 уе), или же вообще подшипники диффа. Итого уже 13 000 за детали без работы по замене. Следующий вариант найти БУ ШРУС, но сразу же выяснилось, что продают их только валом в сборе. Начал обзванивать московские конторы – самое дешевое 6000 руб!!!! только за правый вал без промежуточного! Тогда написал во Владивосток djenden’у, который сказал, что за эти деньги есть, но уже 3 вала (правый, левый, промежуточный с опорой). Пока я бегал и переводил деньги валы ушли. И все… Как ни ищет нету больше моих валов – ну все есть, и на МКПП и на 1,8 а на связку 2.0+АКПП НЕТ! Предлагал мне вернуть деньги, я говорю, лучше валы:) Напомню, начали искать валы 28 августа! В итоге терпение у меня оказалось ацким:) Пока дженден искал валы во Владике, я узнал, что есть у Шустова вариант неоригинального вала в сборе за 7500. Время идет, авта вибрирует (80-90 км\ч основной режим по городу). Придумал следующий вариант: покупаю за 50 уе неоригинальный ШРУС, еду к Шустову, если не подходит, ставлю его вал за 7500. И вот, в начале ноября пишу джендену, как бы нам деньги перевести назад, а он и говорит есть валы! Только нет на них кода, известно, что только от GWEW и двигла FS. Я бегом в каталог смотреть, и вижу, что у связки GWEW+FS идет только 2 вд и только акпп! Тут же соглашаюсь брать эти валы! Не успели их с корабля отгрузить, как тут же на поезд до Москвы были доставлены (вот почему я у джендена люблю заказывать – у него з\ч не с Владика а Японии! На пришедших валах так и написано Osaka):

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Получил я валы 26 ноября в районе рижской эстакады в Москве в 9:00 утра, как только началась разгрузка и тут же к Шустову ставить.
Тут выяснилась еще одна проблема мазд – со временем то ли резина на пыльниках дубеет, толи ослабляются хомуты, но из под пыльника внутренних ШРУСов начинает выбивать потихонечку смазку, которая имеет консистенцию сметаны (вязкость NLGI 1,5 или же даже NLGI 1!). Поэтому на правом валу пришлось заменить хомут, а левый вал вообще не ставить, т.к. при транспортировке порвался пыльник внешнего ШРУСа. Ребята у Шустрова работают просто классно, быстро четко, качественно. Правда замучались они бедняги меня сцаными тряпками от подъемника отгонять:) а то я им совсем работать не давал:)
И вот, вал поставлен, с трепетом сердца выезжаю на прямую, разгоняюсь…… вибрация есть в диапазоне 90-100 км\ч, и в 3 раза меньше чувствуется!!! Какой напрашивается вывод? Правильно, ай да ММХ2, ай да сукин сын! Все расчеты оказались верны относительно стратегии покупки валов! Это еще и левый ШРУС тоже труп! Только труп менее разложившийся:) Что делать? Да фигня в принципе, заменить пыльники и снова к Шустову.
Заказал новый пыльник внешнего ШРУСа (все тот же Friesen QJB897), и внутреннего той же фирмы (он кстати единственный бьется по экзисту как аналог для оригинала). Пока они ехали начал думать, а какую смазку класть во внутренний ШРУС?
Перелопатив ТОННЫ информации могу вам авторитетно заявить, что во внутренний ШРУС кладется ТОЛЬКО Castrol LM или аналоги! Никаких смазок с дисульфидом молибдена! Приведу цитату с одного форума:
В том-то и дело, что они (шарики) в ШРУСе не только поворачиваются на малых и средних моментах, но и проскальзывают в канавках на большИх! И это — нормальный режим (!), и против сваривания и задиров металла сделана СПЕЦИАЛЬНАЯ смазка ШРУС-4 с противозадирным MoS2, предназначенная для работы в условиях граничного полусухого трения! (эти условия недостижимы на веле — мощность «привода» и типы подшипников не предполагают).
Короче, за подробностями по ШРУСам — на каф. «Автомобилестроение» Политеха, лучше объяснить я уже не могу.
В высокоскоростных греющихся подшипниках (ступицы и т.п.) MoS2 может окисляться до абразивного (!) диоксида молибдена MoO2, что нехорошо — поэтому все MoS2-содержащие смазки НЕ универсальны, как Литол, к примеру Что мы отсюда можем для себя вынести ценного? А две вещи, что в трипоидных ШРУСах нет нагрузок сваривания, это раз. Более того, в сложившихся в них условиях работы и нагрузок дисульфид молибдена может окисляться в абразив! Это два. И самое важное. Смазка ШРУС-4 рассчитана на обеспечение ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ! Что архиважно для шариковых ШРУСов и губительно для трипоидных!
Смущал меня только один момент – Castrol LM это ни что иное как самый обычный Литол 24! Никто точно не знает что класть во внутренний ШРУС:
Об этом знаю только тоетоводы – они единственные кто 100% знает что во внутренний ШРУС только LM, более того всеми уважаемый Электрововик только его туда и кладет, и еще никто не умер:)
Дальше больше, а этот LM есть такой дефицит, что фиг его где найдешь! Но ММХ2 все найдет:)
Вроде все проблемы по комплектации вала решили, осталось только подобрать хомуты для пыльников. Все что есть от ТАЗа узкое – 7 мм и сделано из пластилина. Поэтому подобрал от опилей и вагов:
Хомут пыльника шрус 33х9 мм 2 шт. Dello 01-3003740032-A
Хомуты пыльника ШРУС 96х9 мм 4 шт. Hans Pries 104125015
Хомут пыльника шрус 30х7 мм 2 шт. Hans Pries 200521015
Все пришло, можно собирать. Но для начала надо бы разобрать старый вал и сравнить его с новым. Честно говоря, я ожидал там увидеть иголки отдельно трипоид отдельно и все умерли, но трипоид оказался цел. Более того, и сама граната тоже оказалась абсолютно живой! Я впал в состояние шока, т.к. получалось что дело не во внутренних ШРУСах! Чтобы хо что-то понять я начал сравнивать старый вал и новый.
Разница по трипоидам:
-на новом поверхность контакта с гранатой матовая, на моем блестящая как зеркало Слава новый справа старый:

-новый трипоид я с вала сбивал через выколотку из мягкого металла, а со старого сам слез да еще и чуток люфтил на валу.
При детальном рассмотрении на старом трипоиде были найдены вот такие вот странные следы (черные точки сверху):

Источник: https://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1150901102.html

Виды

В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

  • «Рцеппа» — применяется в подавляющем большинстве внешних гранат, а на некоторых автомобилях и в качестве внутреннего ШРУСа (к примеру, Фольксваген Транспортер Т4). Узел состоит из следующих частей: корпуса со шлицевой частью, входящей в ступицу колеса, сепаратора, обоймы, шариков и стопорного кольца.
  • «Трипод» — трехшиповый шарнир, работающий в сравнительно небольших углах (до 25º). Тем не менее этого вполне достаточно для компенсации хода подвески, смещения силового агрегата и КПП в поворотах, при проезде неровностей, поэтому «Трипод» чаще всего используется для изготовления внутренних ШРУСов. Конструктивно состоит из корпуса, в котором выточены беговые дорожки, шарнира с роликами и стопорного кольца.

Рцеппа

В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:

  • зафиксировать приводной вал в тисках;
  • одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
  • установить ограничивающее кольцо;
  • корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.

Трипод

Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:

  • заранее установить на приводной вал пыльник;
  • одеть на шлицы шарнир с роликами;
  • зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
  • обильно смазать все трущиеся пары;
  • установить корпус;
  • зафиксировать пыльники;
  • вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.

Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

Важные моменты при замене

Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.

  1. Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
  2. В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
  3. Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
  4. Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
  5. Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.

Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/kak-sobrat-vnutrennij-shrus.html

ПЫЛЬНИК ШРУСа внутреннего,трипоидного

Не оригинальные запчасти это детали, которые произведены на заводах имеющих на их изготовление официальную лицензию в Европе,Японии,Корее и др. странах. Увидеть отличия между оригинальными и не оригинальными запасными часто можно и невооруженным глазом: фирменные детали ( не оригинальные) имеют свою, специфическую упаковку, на которой будет указан другой изготовитель, так же на упаковке не оригинальных запчастей, отсутствует оригинальный номер и все они оснащены специальной маркировкой. Но это совсем не показатель низкого качества изделий. Все, без исключения, производители запчастей i которые продаются у нас, поддерживают качество своей продукции на высшем уровне. Таким образом, при покупке не оригинальных запчастей , не стоит сомневаться в том, что они имеют хорошее качество.

Стоит принимать во внимание тот факт, что фильтры, дворники, ремни, амортизаторы, тормозные колодки, оптика, свечи .подшипники и многие другие детали изготавливаются под контролем предприятия-смежника автопроизводителя, а не самим им конкретно. Учитывая, что аналогичные детали поставляются еще и на сборочный конвейер, то они являются полноценными и полноправными оригинальными запчастями. В большинстве случаев на упаковке с деталями и детали присутствует (имеется )два наименования. К примеру, «DAIHATSU MOTOR CO.LTD» и «KOYO» на упаковке и самой детали соответственно.

Источник: https://www.auto-detal.ru/index.php?route=product/product&product_id=573

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*