admin / 28.10.2019

Трамблер на дэу нексия

Daewoo Nexia Green crocodile ›
Бортжурнал ›
Замена индукционной катушки или датчика Холла

Добрый всем день!Сегодня наконец нашел время для замены датчика Холла, купил сам датчик и заодно уплотнительное маслоотражающее кольцо трамблера

т.к.старое уже не держало приходилось сажать всена герметик

Ничего особо сложного в замене я не заметил.
Перед снятием трамблера наносится метка маркером на корпус двигателя

и непосредственно на сам трамблер

,за тем снимаем трамблер отключив разъемы коммутатора и ВВ провода.
Далее снимаем пружину удерживающую ось в хвостовике трамблера, выбиваем саму ось, снимаем: хвостовик(кстати когда будете снимать обратите внимание на его положение!), шайбу, какая-то стойка(не знаю как называется) и пружину

Далее вынимаем вал распределителя, получается вот что

,за тем нужно снять пружину удерживающую катушку, с ней провозился дольше всего наверно, для этого нужно либо шило либо как я воспользоваться толстой булавкой

Отключив разъем датчика от коммутатора, снимаем его Старый Обмотка крошится в руках
Сборка производится в обратной последовательности
Времени потратил где-то порядка 30-40 минут.
Всем удачи на дороге!

опыт дурака (не повторять)

Дополню Андрея!
КУДА «УШЛА ИСКРА» У «НЕКСИИ»
Как удалось диагностировать и, в конце концов, победить коварный дефект, рассказывает руководитель фирменного техцентра в Казани.
Владимир ДЕМИДОВ
Проблема «заводится-не заводится» существует, наверное, с момента изобретения автомобиля.
С появлением надежных и сравнительно недорогих «нексий» из Узбекистана пересевшие на них владельцы «жигулей» и «самар» наконец-то почувствовали себя людьми, но вместе с тем поняли, что их «жигулевский» опыт мало применим к новому авто. И уж если что-нибудь случается, то дорога одна — в автосервис.
Первый раз с «Нексией»-узбечкой, которая порой отказывалась заводиться, мы столкнулись осенью 1997 года. Со слов владельца (именно «со слов», поскольку воочию увидеть машину, у которой не пускается двигатель, довелось значительно позднее), автомобиль пару раз ставил его в неловкое положение, но через несколько минут (очевидно, пока хозяин протирал фары, стекла и пинал колеса) пускался как ни в чем не бывало. Тот случай оказался не единичным. У страдающих подобным недугом автомобилей двигатель мог отказаться завестись в любой момент — после длительной стоянки или после короткой, в плохую погоду или хорошую, в гараже или на свежем воздухе. Так же неожиданно он мог бросить дурить и работать неделю, месяц нормально, а затем все начиналось снова. Бывало, «Нексию» притаскивали к нам на буксире, мастер садился за руль, и… двигатель пускался, что называется, с полпинка! Эта проблема доводила владельцев до белого каления, они стали бояться своих машин.
Словом, мы имели дело с типичным «плавающим» дефектом — одним из тех, который способен заставить специалиста автосервиса усомниться в правильности выбора профессии. Богатый (к тому времени трехлетний) опыт работы с автомобилями «Дэу» из Кореи помочь не мог — у них не встречалось такого дефекта, они заводились всегда.
Ремонтировать такие машины (как можно починить исправный автомобиль?) приходилось, руководствуясь принципом, что «электроника есть наука о контактах», то есть разъединяя-соединяя электрические разъемы, очищая, продувая… Иногда это помогало, чаще — нет. Но статистика, великая из наук, делала свое дело — стала вырисовываться общая картина. Двигатель у дефектных автомобилей не пускался из-за отсутствия искры на катушке зажигания, причем «плюс» на нее подавался, то есть не формировались импульсы в первичной обмотке. Если попробовать в этот момент завести двигатель «с толкача», то он стартовал мгновенно. Эти два фактора явились необходимым и достаточным условием для того, чтобы применять последующие рекомендации. Но сначала немного теории.
Принципиальная схема системы зажигания «Нексии» представлена на рисунке. В корпусе распределителя расположены магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора, включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения зажигания в зависимости от режимов работы двигателя.
Логичнее всего было предположить, что причина всех бед именно в модуле. Ведь слово «коммутатор», произнесенное с соответствующими эпитетами в компании автомобилистов, сразу порождает сочувственные кивания головами и море невеселых воспоминаний. Однако замена коммутаторов на проблемных автомобилях с обещанием вернуть деньги, если дефект не исчезнет, привела-таки к возврату денег и встречным вопросам: ну, а дальше что? А действительно — что, если проверены и работают нормально и электронный модуль, и катушка зажигания, и ЭБУ, что же остается? Неужели датчик? Нет, «на него» и думать не хочется, поскольку примитивен до предела. В нем единственная деталь, которая может выйти из строя, — индукционная катушка, да и та представляет собой пластмассовую «шпульку» с намотанным на нее медным проводом диаметром 0,1 мм. Инструкция по ремонту автомобиля «Нексия» предписывает для проверки работоспособности катушки измерить ее сопротивление, и если оно в пределах 500-1500 Ом, значит — все в порядке. Мы измеряли это сопротивление у десятков катушек, и всегда оно было в пределах 750-800 Ом.
Окончательно расставить все по своим местам помог Его Величество Случай. Попалась-таки нам машина, у которой наличествовали необходимый и достаточный признак неисправности, но она не заводилась от стартера вообще! Исследуя этот автомобиль, обнаружили, что амплитуда импульсов на контактах индукционной катушки очень мала (около 0,2 В), что явно недостаточно для нормальной работы электронного модуля. (Кстати, сопротивление и этой катушки было 750 Ом!)
Пришлось вспоминать раздел «Электромагнитная индукция» из школьного и вузовского курсов физики: ЭДС индукции катушки с проводом прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока (в нашем случае — скорости вращения коленвала двигателя при пуске) и числу витков катушки. Считать витки — дело довольно хлопотное, куда проще оценить их число, замерив индуктивность катушки. Проведенные нами замеры индуктивности последних у дефектных автомобилей показали, что этот параметр у них на 10-15% ниже, чем у заведомо годных, а у катушки «Нексии», которая не заводилась вообще (дай ей Бог «здоровья»), — на 26%. Отсюда же следует, что при пуске двигатель должен вращаться как можно быстрее. Этот факт объясняет и то, почему автомобиль с некондиционной катушкой пускается «с толкача» — ведь обороты двигателя в этом случае существенно возрастают. Поэтому состояние аккумулятора, соединение силовых проводов, соответствующее масло в двигателе зимой — все это очень важно.
На практике мы заменили индукционные катушки примерно у пятидесяти автомобилей (3-4% от проданных нашей фирмой). Ни один из владельцев этих машин не обратился к нам повторно с этим дефектом.
Теперь традиционный вопрос: кто виноват? Достоверной информации на сей счет у нас нет, но я думаю, что при увеличении программы выпуска комплектующих для завода «УзДэу» в Узбекистане на каком-то из предприятий-смежников «Дэу мотор» мог быть нарушен технологический процесс изготовления индукционных катушек. В сочетании с другими неблагоприятными факторами это и заставило владельцев проблемных машин, да и нас вместе с ними, изрядно поволноваться. Мое предположение подтверждается и тем, что с «нексиями» из Кореи и «дэу-эсперо», у которых точно такая же система зажигания, подобных проблем нет.
Конечно же, столкнувшись впервые с этим неординарным явлением, мы обратились за помощью к заводу-изготовителю автомобилей. И получили примерно такой ответ: «Описанных случаев у нас не было, попробуйте поменять электронный модуль». После чего стало ясно, в чьих руках спасение утопающих. Хотя справедливости ради надо сказать, в последнее время этот дефект встречается все реже. Очевидно, что-то изменилось к лучшему.
Разумеется, автосервис — не НИИ, не его дело формулировать проблемы и искать пути их решения. Но цивилизованный фирменный технический центр — для многих автовладельцев последняя инстанция, где им могут оказать помощь. Не отмахнуться от сложной проблемы, а подумать, поэкспериментировать и решить ее — вот наш принцип.
Под полюсами статора — индукционная катушка, виновница хлопот.
http://www.zr.ru/a/5702/

Разгрузка коммутатора на нексии

После переделки регулировка УОЗ (угла опережения зажигания) будет как и раньше выполнятся штатным коммутатором нексии, а управление искрой будет выполнятся коммутатором ВАЗ-2108.

Коммутатор ВАЗ-2108 легко найти в любом сельском магазине, и стоит он порядка 300 руб.
Стандартная схема зажигания нексии
Сигнал о корректировке УОЗ снимаем с коннектора «D» штатного коммутатора нексии и направляем на ножку «6» коммутатора ВАЗа. Также на коммутатор ВАЗа подаем питание согласно схемы

Немного теории даработки. В распределитель зажигания встроен магнитоэлектрический датчик, который формирует управляющие импульсы и подает их на вход электронного блока зажигания. Датчик состоит из ротора с постоянными магнитами и индуктивной катушки. При прохождении магнитного полюса ротора мимо индуктивной катушки в последней наводится переменное напряжение. Электрический сигнал от катушки подается на вход полупроводникового блока, который формирует ток в первичной цепи катушки зажигания (высоковольтного трансформатора). В определенные фазы изменения напряжения в цепи индуктивной катушки происходит резкое уменьшение тока в первичной цепи катушки зажигания. При этом во вторичной обмотке катушки зажигания генерируется высокое напряжение, подаваемое распределителем зажигания на свечи в порядке работы цилиндров двигателя. В распределителе расположен конденсатор для уменьшения помех радиоприему. Угол опережения зажигания регулируется ЭБУ двигателя по сигналам от различных датчиков, контролирующих режим работы двигателя.

Регулировка начального угла опережения зажигания. Бесконтактная система зажигания предназначена для принудительного воспламенения сжатой в цилиндре двигателя рабочей смеси. Воспламенение смеси достигается с помощью искры между электродами свечи. Высокие мощностные показатели и хорошая топливная экономичность двигателя при одновременном уменьшении количества вредных выбросов в атмосферу с отработавшими газами обеспечиваются электрон ной системой регулирования угла опережения зажигания (СРОЗ), которая управляет ся ЭБУ двигателя.
Для того чтобы рассчитывать момент зажигания, ЭБУ должен контролировать различные параметры:
– частоту вращения коленчатого вала;
– нагрузку двигателя (разряжение во впускном коллекторе);
– атмосферное давление;
– температуру охлаждающей жидкости двигателя;
– формирование опорного сигнала высокого напряжения. Этот сигнал позволяет ЭБУ вычислить частоту вращения и угловое положение коленчатого вала;
– формирование опорного сигнала низкого напряжения. Соответствующий провод соединен с «массой» в блоке зажигания. Наличие напряжения может нарушить нормальную работу системы зажигания. Поэтому разрыв этого провода может привести к ухудшению рабочих характеристик СРОЗ и уменьшению мощности двигателя;
– управление шунтом. При достижении частоты вращения коленчатого вала около 400 об/мин ЭБУ подает на клемму СЗ управляющее напряжение 5 В для переключения функции регулирования на опережения зажигания с блока зажигания на ЭБУ. При замыкании на «массу» или разрыве провода ЭБУ устанавливает код неисправности 42 и передает функцию регулирования угла опережения зажигания блоку зажигания. При этом двигатель работает с первоначально установленным опережением зажигания плюс небольшой угол опережения, заложенный в алгоритм работы блока зажигания.
– формирование сигнала управления углом опережения зажигания. Через клемму D10 и соответствующий провод ЭБУ передает управляющие импульсы блоку зажигания. ЭБУ не определяет абсолютное значение угла опережения зажигания. Он рассчитывает только коррекцию относительно первоначально установленного (базового) значения угла опережения зажигания и подает управляющие сигналы, которые немного запаздывают или опережают опорный сигнал, получаемый от блока зажигания. По этой причине неправильная первоначальная установка момента зажигания приводит к общему смещению моментов зажигания на всех режимах работы двигателя.
Разрыв или замыкание на «массу» сигнального провода СРОЗ приводит к выдаче кода неисправности 42 и отключению СРОЗ. При этом угол опережения устанавливается блоком зажигания без участия ЭБУ. При регулировании угла опережения зажигания ЭБУ обрабатыва ет сигналы датчиков давления во впускном коллекторе (ДАД) и температуры охлаждающей жидкости (ДТЖ). Алгоритм работы ЭБУ предусматривает:
-• увеличение опережения зажигания при низком напряжении сигнала ДАД и при низкой температуре охлаждающей жидкости;
•- уменьшение опережения зажигания при высоком напряжении сигнала ДАД и при высокой температуре охлаждающей жидкости. Поэтому детонация, как правило, возникает при низком напряжении сигнала ДАД или при высоком электрическом сопротивлении термистора ДТЖ. Уменьшение мощности двигателя может наблюдаться при высоком напряжении сигнала ДАД или при низком электрическом сопротивлении термистора ДТЖ. По проводу «шунт» поступает команда на отключение корректировки УОЗ (после замыкания контакта А и Б). После этого выставляется начальный УОЗ. Шунтирование это обычно закорачивание меньшим сопротивлением.

После переделки вся нагрузка ложится на коммутатор ВАЗа, и в случае его выхода из строя достаточно просто найти его в магазинах и поменять.

Метки: коммутатор от ВАЗа на нексию, ремонт коммутатора нексии

Daewoo Nexia ›
Бортжурнал ›
Замена датчика холла, крышки и бегунка трамблёра

Всем привет. Недавно решил перебрать ради интереса распределитель зажигания (трамблёр), ну и посмотреть что там внутри. Предварительно заказал нужные для этого запчасти. Вот список и каталожные номера (артикулы) этих запчастей:

Уплотнительное кольцо трамблёра (прокладка трамблёра) — 01972943
Крышка распределителя зажигания (крышка трамблёра) — 10496278
Ротор трамблёра (бегунок трамблера) — 10495411
Датчик холла (катушка индуктивности) — 10470197
Клипса катушки индуктивности (клипса крепления датчика холла) — 01989282
Крепление проводов зажигания (зажим в/в проводов) — 94530312

Вот вроде бы все нужные запчасти. Перед снятием и разборкой трамблёра не забудьте поставить метки, где их поставить увидите на фото ниже. Для снятия крышки трамблёра вам понадобиться крестовая отвертка или головка/ключ на 5.5mm, а вот коммутатор внутри самого трамблера можно открутить только головкой на 5.5mm, так как прорези для отвертки там нет, она есть только в болтиках крышки. Головки или ключа на 5.5mm у меня не нашлось, в ближайших магазинах их тоже не было. Зато эта головка нашлась у Entony912 за что собственно выражаю ему благодарность. После того как открутили коммутатор надо снять пружинное кольцо с муфты и выбить оттуда штифт, этот штифт удерживает муфту на валике трамблёра, перед снятием муфты надо пометить её положение вместе с валиком распределителя зажигания. После снятия муфты вал трамблёра вынимается из основания корпуса, и становиться доступна катушка индуктивности (датчик холла). Кстати, настоятельно советую, заранее проверить датчик холла, так как мне сначала пришёл бракованный и машина из-за него не завелась. Проверяется датчик достаточно просто, возьмите мультиметр и переключите его в режим омметра, замерьте сопротивление датчика холла оно должно быть от 0.5кОм и до 1.5кОм. Если датчик установлен на трамблёре, то помимо сопротивления, проверьте замыкание обмотки катушки на массу трамблёра. При замене датчика поменяйте клипсу его крепления. Кстати, датчик я себе взял новый, а бракованный датчик отремонтировал мой знакомый, неисправность заключалась в плохой пайке провода с выводом катушки, мы пропаяли получше это соединение и на катушке (датчике) появилось нормальное сопротивление (0.8кОм). Далее всё собрал в обратной последовательности. И ещё, очень важный момент, место крепления коммутатора к основанию корпуса трамблёра смажьте кремнийсодержащей смазкой для улучшения теплоотвода, так как микросхемы находящиеся внутри коммутатора имеют свойство нагреваться. Для улучшения теплоотвода я помазал место крепления коммутатора термопастой КПТ-8 (кремнийорганическая паста теплопроводная). Эта термопаста используется для улучшения теплообмена между соприкасающимися поверхностями мощных компонентов электронных схем и радиатором. Представляет собой теплостойкую белую массу высокой вязкости. Получается загущением полидиметилсилоксановой жидкости порошком оксида цинка и аэросилом. Много пасты мазать НЕ надо, иначе эффект будет обратный, она нужна для заполнения зазоров, неровностей и воздушных прослоек между охлаждаемой микросхемой и её радиатором. Вот вроде бы всё. После переборки распределителя зажигания я поменял свечные провода зажигания, но это уже совершенно другая история. Всем спасибо за внимание =))

Вот, чуть не забыл, по этой ссылке s2929.narod.ru/_foto_faq_003.htm#_Toc194737049 можно увидеть подробную разборку распределителя зажигания.

Полный размер

Перед снятием распределителя зажигания поставить метку здесь.

Полный размер

Трамблер снят.

Полный размер

Перед разборкой трамблёра поставить метку здесь (метка нанесена белым маркером).

Полный размер

Распределитель зажигания разобран, отмыт от грязи и масла.

Полный размер

Старая катушка индуктивности и её клипса.

Полный размер

Полный размер

Старая крышка и бегунок.

Полный размер

Основание корпуса трамблёра. Полный размерКоммутатор. Полный размерДатчик холла (катушка индуктивности) — 10470197 Полный размерКлипса катушки индуктивности (клипса крепления датчика холла) — 01989282 Полный размерУплотнительное кольцо трамблёра (прокладка трамблёра) — 01972943 Полный размерКрышка распределителя зажигания (крышка трамблёра) — 10496278 Полный размерРотор трамблёра (бегунок трамблера) — 10495411 Полный размерКрепление проводов зажигания (зажим в/в проводов) — 94530312 Полный размерДатчик холла установлен. Полный размерМесто, которое надо помазать термопастой. Полный размерРаспределитель зажигания почти собран. Полный размерСтарые запчасти. Полный размерСлева — старый датчик холла. Посередине — новый, рабочий датчик. Справа — новый бракованный датчик (который потом был отремонтирован).

Как известно, распределитель зажигания или трамблер является одним из основных компонентов в системе зажигания любой машины. Если этот узел выйдет из строя, водитель в любом случае об этом узнает, поскольку завести двигатель будет невозможно. В этой статье мы расскажем, как проверить трамблер Матиз и как осуществляется ремонт этого устройства.

Характерные неисправности

Распределительное устройство автомобиля Дэу

Если распределитель в автомобиле Дэу Нексия выйдет из строя, симптомы будут следующими:

  1. Во время езды машина будет дергаться.
  2. Мотор может в принципе не завестись.
  3. Когда водитель жмет на педаль газа, может появиться детонация – металлический стук из-под капота.
  4. Транспортное средство в целом довольно слабо набирает скорость.
  5. Может возрасти расход горючего.

Разумеется, если проявляются такие симптомы, это не значит, что проблема кроется именно в распределителе. Однако, при появлении таких признаков следует в первую очередь проверить свечи зажигания, состояние высоковольтных проводов, которые к ним подключены, а также сам трамблер.

Если говорить непосредственно о неисправностях прерывателя, то для него характерны такие поломки:

  • перегорание бегунка;
  • не работает крышка трамблера, в частности, перегорели контакты;
  • поломка датчика Холла;
  • заклинил подшипниковый элемент датчика либо же он износился и его пора менять;
  • наличие повреждений или трещин на крышке;
  • контроллер Холла отключен или его контакт с проводкой плохой;
  • в трамблер попала моторная жидкость (автор видео – Наиль Порошин).

Как проверить прибор на исправность?

Процедура диагностики распределителя осуществляется следующим образом:

  1. Для начала вам нужно посмотреть на работу мотора в темноте – есть ли искры в районе распределителя. Если есть, то это свидетельствует о нарушении изоляции. Помните о том, что крышка всегда должна быть в сухом состоянии.
  2. Также произведите диагностику состояния целостности проводки – целые ли контакты или нет. Сами клеммы на крышке не должны извлекаться.
  3. Демонтируйте крышку и произведите диагностику целостности бегунка. После снятия посмотрите на внутреннюю часть крышки – целые ли на ней контакты.
  4. Попробуйте покачать бегунок – любые зазоры исключаются. Если есть люфт, в контактах будет нестабильный зазор.
  5. Произведите диагностику износа и зазора в контактах – она должна составлять не более 2 мм, чем меньше люфт, тем лучше. В том случае, если контакты подгоревшие, их необходимо зачистить.
  6. Затем подключите лампу к боковой клемме распределителя и включите зажигание. Попробуйте вручную покрутить двигатель – в это время лампа должна моргать и гаснуть через одинаковые временные промежутки. Если этого не происходит, то вероятнее всего, в системе имеется короткое замыкание, как правило, это обусловлено тем, что подвижная часть касается самого корпуса (автор видео о диагностике крышки распределителя в домашних условиях – Автоэлектрика ВЧ).

Инструкция по замене

Рассмотрим процесс замены распределителя на примере модели Дэу Матиз:

  1. Отключите аккумулятор и выкрутите болтики воздухозаборника, а также воздушного фильтрующего элемента. Демонтируйте его.
  2. Далее, отсоедините шланг, который соединяет дроссель с фильтром и демонтируйте его.
  3. Отключите высоковольтные кабеля от крышки устройства, но перед этим отметьте их положение.
  4. Демонтируйте с прерывателя колодку с проводами.
  5. Используя ключ-головку на 12, а также небольшую трещотку с удлинителем, выкрутите винты прерывательного устройства. Подложите под него тряпку, поскольку при демонтаже устройства может выйти часть моторной жидкости. Немного покручивая узел, демонтируйте его. При снятии обратите внимание на концевик – его усики установлены с небольшим смещением, а не по центру, поэтому при монтаже нового устройства концевик установите точно так же.
  6. Установите новый распределительный узел, закрутите нижний винт фиксации, но не до конца. То же самое сделайте с верхним болтом.
  7. Подключите на место высоковольтные кабеля, при этом соблюдая порядок их подключения. Дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности. После установки узла необходимо произвести регулировку холостого хода, а также зажигания. Если зажигание будет выставлено неверно, симптомы будут такие же, как при поломке трамблера.

Фотогалерея «Самостоятельная замена устройства»

1. Отключите аккумулятор, а затем открутите все болты и патрубки, отмеченные красным на фотографии.2. Найдите место расположения трамблера в моторном отсеке автомобиля.3. Отсоедините от узла высоковольтные провода или произведите его демонтаж его вместе с ними.

Видео «Как произвести чистку контактов в распределителе Матиза»

На видео ниже представлена подробная инструкция по зачистке контактов в устройстве распределителя в домашних условиях (автор ролика – канал Диман и автомобили).

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*