admin / 28.10.2019

Трамблер ауди 80 б3

Audi 80 Diamond ›
Logbook ›
Техническое обслуживание: Замена вакуумного регулятора угла опережения зажигания (вакуум трамблера) без снятия трамблера ауди 80 б3 1.8 RU 89′ часть 2

Приветствую тебя читатель с своем БЖ.

Первая часть истории про этот вакууумник

Работа датируется 01.08.2018

Итак поставил новый вакуумник проехал на нем около 800 км и снова та же ерунда. Во время езды просели холостые обороты, машину колбасит и тд… уже наученый и знаю куда смотреть и как провести диагностику (об этом в первой части — ссылка), проверяю — а вакуумнику капец. Воздух сквозняком гуляет (((

На разборке купил новый б/у вакуумник за 150 грн который тоже через пару дней умер ((((

Вот здесь и пришла мысль восстановить оригинальный вакуумник дабы долго не мучатся…

Т.к. эти события совпали с отпуском дабы хоть как-то ездить пришлось трамблером поднять холостые обороты и заткнуть болтом вакуумный шланг. Что с холостыми оборотами и куда они делись — понятия не имею…но факт есть факт и впереди дорога домой в 400 км по не самым лучшим дорогам Украины ((((

И так доехав домой взялся за старый вакуумник.

Первое нужно сделать — развальцевать пластинки, между которыми зажата мембрана.

Ставлю в тиски и акуратно с помощью зубильца и молотка развальцовую.

Дальше поиск решения как эту конструкцию сделать удобной разборной. Тесть помог с решением. На пластину приварить разрезаный по центру болт.

Взял подходящего размера болт. Дабы не повредить резьбу когда болт зажимали в тисках — на болт накрутили 2 гайки зажали их одна об одну, что бы болт не проворачивался, и зажали эту конструкцию в тисках. Головка болта обтачивается до круглой формы размером на пару мм больше чем диаметр болта. Что бы было больше метала для сварки

Потом со стороны обточеной головки ножовкой по металу делается разрез на нужную глубину посадки болта на стержень вакуумника

После этого толщина разреза подгоняется под толщину стержня вакуумника с помощью маленького напильничка:

И так готовая к сварке конструкция:

Прихватываем сваркой болт с двух сторон, подравниваем посадочное место под тарелочки и вуаля — разборная конструкция готова:

Мембрану под это дело взял от бензонасоса Волги.

Дырка по центру мембраны уже готова, одеваю её на болт между дисками и затягиваю болтиком.

Что бы не было подсоса воздуха через щели — промазываю все конструкцию герметиком — и центр возле болта и по периметру корпуса вакуумника.

Собираю все это дело, стягиваю болтиками зажимаю и сутки сохнет на солнышке.

Через сутки — подсоса воздуха нет. Конечно, сама идея и как оно сделано — на истину не претендует ни как. Полностью, на 100% свою функцию она не выполняет. Но частично справляется. Почему не выполняет? А потому что по правильному мембрана должны иметь запас хода, а не просто зажата между двумя половинками корпуса вакуумника.

Оригинальная мембрана выглядела вот так:

Как сделать этот запас хода — я придумать не смог. Поэтому собрал так как описал.

Что в результате — поставил отреставрированый вакуум на свое место. Подсос воздуха ушел, обороты стабилизировались. Двигатель начал работать лучше. Поехал к карбюраторщику, отрегулировал угол зажигания. Настроил на 16 градусов хотя по книге должно быть 18. Почему так — объяснить не могу, сложно. Но мастер сказал что для данной машины такой угол опережения оптимальный. Отрегулировал карбюратор. Двигатель теперь работает как часы.

Вот такая получилась история с вакуумом. Надеюсь мой отчет кому-то будет полезным. Спасибо что дочитали до этих букавок.

Пробег 313803

Всем добра и до встречи в следующей записи в моем БЖ. Подпишись, что бы не пропустить.

А кстати чуть не забыл. Типа Польский вакуумник я из любопытства разобрал. Оказалось что мембрана целая — она с одной стороны вылезла из под завальцлваного края. Конечно, качество мембраны Очень далеко от оригинала. Материал похож на плотный полиэтилен и слегка прорезиненый.

Audi 80 ›
Бортжурнал ›
Разборка трамблера. Замена датчика Холла

Этот трамблер от двигателя dz который я собираюсь откапиталить и поставить заместо своего dt. При погрузке мотора в багажник отломили датчик Холла и раскололи крышку трамблера. Можно было бы намотать изоленты
или намазать клеем) но решил поменять.

Полный размер

на фото трамблер уже отмыт и очищен, я его уже разбирал после чего собрал в кучу чтобы отфоткать последовательность разбора.
Выдергиваем бегунок и снимаем пластиковый пыльник.
под пыльником имеется первое стопорное кольцо, снимаем его.
Двумя отвертками упираясь в корпус трамблера снимаем лопасти ротора. Обратите внимание на маленькую цилиндрическую шпонку, постарайтесь не потерять ее. Хоть в комплекте и есть новая, но она отказалась залезать в прорезь и я поставил старую.
Убираем защиту (она защищает провод датчик от попадания под лопасти ротора)
Снимаем второе стопорное кольцо которое держит датчик.
Потом откручиваем все болты по бокам корпуса, кроме оного который держит одну защелку.
Отодвигаем вакуумный корректор и плоской отверткой скидываем его тягу со штока на датчике.
Нашему виду открывается механизм центробежного опережения угла зажигания.

Если менять втулки в трамблера вы не хотите то дальше разбирать не нужно, просто промойте промывкой механизм опережения и смажьте его маслом. Втулки у меня были в идеале но я раздербанил трамблер полностью, Выбиваем стопор на шестеренке, У меня он не выбился я его высверливал.

Вот эти отверстия по бокам я предполагаю что предназначены для смазки штока трамблера, внутри между втулками стоит сеточка, которая перекрывает эти отверстия и не дает попадать с маслом соринкам. Ее тоже нужно промыть. На нашем трамблере нет не каких сальников, на штоке в том месте где он соприкасается с верхней втулкой есть специальная проточка которая сгоняет масло смазывающее шток и не дает пройти ему в рабочую часть трамблера. (фото штока к сожаления нет)

Собираем все в обратное последовательности. Ставим новый датчик, все новые болтики, стопора. Благо все это есть в комплекте.

Audi 80 Competition «Феникс» ›
Logbook ›
Дело было вечером…ну как обычно

Уже порядком заевшая меня проблема…
ЗАЖИГАНИЕ
…точнее его отсутствие…

Итак, я замучал все магазины в городе в поисках нормального стартера по адекватной цене и вроде бы нашел. Когда пришла самая первая мелкосошная пакость, на которой была офигенная просадка напруги, у меня закралась мысль проверить полностью все элементы зажигания на моем танке (ну а вдруг, как говорится). Нарыл кучу мануалов в интернете, какие то написаны очень криво, некоторые вообще похоже направлены на то, чтобы зажарить машине мозги… В общем бардак.
Долго и упорно поизучав данные мануалы я выбрал для себя 100% рабочие и безопасные методы. И сейчас я поведаю вам о них, может кому пригодится как и мне (а то до этого страшно тупил). Предупреждаю, описывать буду так, чтобы мог разобрался человек, который первый раз залез под капот!

Все описано при условии, что впрыск работает без нареканий, проводку не жгли и не ели, двигатель рабочий, в баке есть бензин (да, иногда из-за этого машина тоже не заводится))) короче говоря, когда все исправно работает кроме зажигания.

Все действия выполнять только при полном осознании того, что вы творите!

Неисправность в системе зажигания лучше всего искать систематически по цепочке:
1. Прверить заряжен ли аккумулятор и исправен ли генератор. (для этого используйте тестер/мультиметр)
2. Проверьте предохранители в центральном коммутаторе. (особое внимание стоит уделить предохранителям под номерами 13, 21, 25, 27, 28 и 32 в зависимости от типа двигателя. За что отвечают эти предохранители можно посмотреть . Проверять можно как визуально, так и тестером в режиме прозвонки. Я предпочитаю тестер, ибо надежнее. При обнаружении неисправного предохранителя заменить его)
3. Произведите визуальный осмотр. (в некоторых случаях на этом шаге неисправность устраняется. Что мы ищем? Неисправные провода, неподключенные штекеры, электрические пробои. Если все в порядке, но машина не заводится то вам дальше)
4. Проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик частоты вращения, либо датчик момента зажигания в зависимости от двигателя. (об этом подробно напишу ниже)
5. Если на предыдущих шагах неисправность не была найдена, то нужно опросить память накопителя неисправностей.

Теперь остановимся более подробно на 4 шаге:

Проверка катушки зажигания

1. Для проверки сопротивления при выключенном зажигании отсоединить все провода от катушки зажигания. Мы замеряем первичную и вторичную обмотки. (на рисунке это 1-15 и 1-4)

2. Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1 (-) и 15 (+).
3. Нормативное сопротивление: 0,5 — 1,5 Ом.

4. Следующий замер между клеммами 1 (-) и 4 (выход на трамблер).
5. Здесь омметр должен показывать 5 — 9 кОм.
6. Если названные показатели не достигнуты, следует заменить катушку зажигания.
7. С помощью этих замеров нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете катушку зажигания причиной неполадок, необходимо отдать снятую катушку зажигания специалисту для перепроверки.

Проверка электронного коммутатора рядос с катушкой

1. Проверить питание коммутатора.
2. Снять фишку с коммутатора.


3. Подсоединить вольтметр к разъединенному штекеру между контактом 1 и контактом 3. (если нет вольтметра, а проверить поступает напряжение или нет нужно, то можно использовать диод с резистором на 1 кОм, лампочку использовать нельзя, только диод!)

светодиод + резистор 1кОм
4. Включить зажигание.
5. Вольметр должен показывать минимум 11,5 В.
6. Если прибор не показывает совсем никакого напряжения или слишком слабое, значит, причина в проводке к замку зажигания.
7. Если все в норме то проверяем приходит ли сигнал на коммутатор.
8. На снятой фишке коммутатора подключаем диод ко 2 (анод) и 3 (катод) разъемам.
9. Крутим стартер, если все в порядке то диод должен заморгать, если нет читайте дальше.
10. Вынимаем из фишки средний контакт, вставляем фишку обратно в коммутатор, снимаем высоковольтный провод от катушки к трамблеру со стороны последнего и держим его так, чтобы до массы расстояние было не больше 10 мм.

11. Включаем зажигание, подаем на место 2ого контакта сигнал «-» или «+», в зависимости от того по какому принципу работает ваш трамблер, должна появиться искра. (у меня например появилась при подаче на средний контакт коммутатора + импульса)
12. Если искры нет, а на 1 контакте фишки коммутатора есть «+», на 3 «-» и ранее проверенная катушка исправна, то умер коммутатор — заменить.
13. Если искра появилась — коммутатор исправен.
14. Возвращаем вынутый ранее средний контакт в фишку и вставляем ее обратно в коммутатор.

Проверка датчика Холла (далее ДХ)

1. Проверить питание на ДХ.
2. Снимаем фишку с ДХ.

1 – датчик Холла; 2 – замыкатель; 3 – соединительный штекер датчика Холла.
3. Подсоединить вольтметр к разъединенному штекеру между контактом 1 и контактом 3. (если нет вольтметра, а проверить поступает напряжение или нет нужно, то можно использовать диод с резистором на 1 кОм, лампочку использовать нельзя, только диод!)
3. Включить зажигание.
4. Вольметр должен показывать минимум 9 В.
5. В противном случае неисправны блок управления или проводка.
6. Если все в норме то проверяем исправность ДХ.
7. Снимаем резиновый пыльник с фишки так, чтобы были доступны контакты и подключаем диод ко 2ому (анод) и 3ему (катод) разъемам. (фишка при этом воткнута в разъем ДХ)
9. Крутим стартер, если все в порядке то диод должен заморгать, если нет читайте дальше.
10. Подсоединить вольтметр к клемме 2 и 3. (фишка при этом воткнута в разъем ДХ)
11. Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
12. Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0—0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.
13. Если нет никаких импульсов, значит, ДХ неисправен. (часто бывает что умер не сам датчик, а провода, идущие к нему)

Еще наткнулся на вот такую статейку по тому способу проверки у меня дх работает…

Мини проверка ЭБУ и линии от ДХ до катушки

1. Снять штекер с ДХ.
2. Снять высоковольтный провод от катушки к крышке трамблера со стороны последнего и держим его так, чтобы до массы расстояние было не больше 10 мм.
3. Включить зажигание.
4. Подать на средний контакт штекера ДХ «+» или «-» сигнал. (какой именно читайте выше, у меня заработало с подачи плюса)
5. При этом должна появиться искна и заработать бензонасос, это означает, что ЭБУ видит сигнал с ДХ и когда он приходит включает бензонасос для подачи топлива.
6. Если при подаче сигнала на средний контакт ничего не происходит, тогда возможно неисправность в ЭБУ. (насчет неисправности в ЭБУ я не уверен и данный пункт стоит расценивать только как мой домысел)

Данный пост будет обновляться и дополняться!

7.2.4 Снятие и установка распределителя зажигания

Снятие и установка распределителя зажигания

Компоненты распределителя зажигания

1 — Втулка ротора
2 — Пружина
3 — Противовес центробежного регулятора
4 — Корпус
5 — Мембранный механизм вакуум-корректора
6 — Подшипник
7 — Винт М6х8
8 — Стопорное кольцо

9 — Опорная пластина
10 — Распорная шайба
11 — Поворотная пластина
12 — Катушка датчика импульсов — “G173”
13 — Ротор
14 — Бегунок
15 — Щетка
16 — Крышка

Приведенная в данном подразделе информация относится только к системам с распределителем зажигания.
В ходе обслуживания автомобиля не следует производить проверку наличия напряжения в местах электрических соединений методом закорачивания проводов на массу. Не отсоединяйте ВВ провод, идущий от катушки зажигания к распределителю при работающем, либо проворачиваемом стартером, двигателе. Не отсоединяйте корпус электронного блока от массы. Не используйте диагностические приборы, способные вызвать короткое замыкание в НВ контуре катушки. Осторожно обращайтесь с электропроводкой, соединяющей распределитель с коммутатором.

Общая информация
Конструктивные особенности распределителя и принцип функционирования регуляторов зажигания
Датчик-распределитель зажигания обеспечивает необходимую последовательность подачи импульсов на свечи зажигания; вырабатывает импульсы напряжения, посылаемые затем в ECU и управляющие прерыванием тока в первичной обмотке катушки зажигания.
Основными составляющими компонентами распределителя являются: генератор электрических импульсов, схема разделения напряжения во вторичной цепи; центробежный регулятор и вакуум-корректор опережения зажигания.
Привод распределителя осуществляется от надетой на ось шестерни, находящейся в зацеплении с шестерней коленчатого вала. Частота вращения оси приводной шестерни в два раза ниже частоты вращения коленчатого вала.
Корпус распределителя зажигания сверху закрыт крышкой, крепление которой осуществляется посредством двух пружинных фиксаторов. Фланец корпуса предназначен для фиксации положения распределителя.
Крышка выполнена из нетокопроводного материала, выдерживающего высокие электрические нагрузки, оборудована пятью клеммами, заключенными в гнезда выступов крышки. К клеммам подсоединяются провода ВВ контура системы зажигания.
К центральной клемме крышки распределителя подсоединяется ВВ провод от катушки зажигания. Сама клемма посредством подпружиненного угольного контакта соединена с бегунком распределителя.
Оставшиеся четыре свечные клеммы напрямую соединены с запрессованными с внутренней стороны крышки латунными контактами.
Вблизи одной из клемм снаружи на крышки распределителя нанесена длинная вертикальная выпуклая риска. К данной клемме подсоединяется ВВ провод свечи первого цилиндра.
Вал распределителя закреплен в корпусе распределителя посредством двух самосмазывающихся втулок. В нижней части вала предусмотрен хвостовик, а на верхней установлена втулка, в которую вставляется бегунок. В верхнем торце данной втулки имеется паз, гарантирующий однозначность установки бегунка.

Бегунок изготавливается из диэлектрического материала. Сверху в него запрессованы две латунные пластинки, между которыми расположен резистор, предназначенный для подавления радиочастотных помех. Пластинка, установленная в центральной части бегунка, посредством угольной щетки соединена с центральной клеммой крышки распределителя. Благодаря такой конструкции, ВВ напряжение от катушки зажигания через помехоподавляющий резистор оказывается подведенным ко второй латунной пластинке, закрепленной на носике бегунка и при работе двигателя поочередно входящей в контакт со свечными клеммами крышки распределителя.
Магнитоиндукционный датчик (датчик Холла) состоите из 4-полсного ротора, кольца с полюсными сердечниками и индукционной катушки. При вращении ротора силовые линии магнитного поля периодически прерываются. Изменение магнитного поля приводит к вырабатыванию импульсов в обмотке индукционной катушки. Далее эти импульсы поступают в ECU, управляющий прохождением ВВ напряжения через катушку зажигания.

Центробежный регулятор корректирует угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от величины нагрузки на двигатель. Принцип действия регулятора основан на использовании центробежной силы, воздействующей на специальные противовесы. Регулятор состоит из неподвижно закрепленной на валу распределителя пластины, к которой приклепаны два штифта. На штифты свободно посажены два противовеса, стянутые между собой пружинами. На верхней части вала распределителя закреплена втулка, основанием которой служит пластина с анкерами для крепления противоположных концов пружин и штифтами, входящими в пазы противовесов. На втулку посажен ротор индукционного датчика. Осевой люфт сборки распределителя контролируется подбором сочетания распорных шайб (шайбы выпускаются толщиной 0.05, 0.10 и 0.16 мм).
1 — Поворотная пластина
2 — Распорная шайба
3 — Опорная пластина
4 — Стопорное кольцо

Подлежащим проверке параметром ротора служит величина его воздушного зазора (а), который следует выставлять ближе к верхнему пределу допустимого диапазона (см. Спецификации).
1 — Наконечники ротора
2 — Поворотная пластина
а — Величина воздушного зазора

С возрастанием частоты вращения коленчатого вала противовесы под действием центробежной силы расходятся в стороны и, нажимая на штифты подвижной пластины, вызывают поворот ротора в напрвлении вращения вала распределителя. Вследствие такого смещения ротора генерация импульсов в обмотке катушки индукционного датчика происходит с определенным упреждением, т.е. зажигание становится более ранним.

Характеристики пружин, масса и форма противовесов подобраны таким образом, чтобы получить заданные конструктивно значения величины опережения зажигания в зависимости от конкретных оборотов двигателя. На иллюстрации представлена рабочая характеристика центробежного регулятора.

Вакуум-корректор предназначен для корректировки угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (без учета оборотов). Корректор крепится к корпусу распределителя посредством кронштейна и двух винтов М4. Во внутренней камере вакуум-корректора размещена мембранная диафрагма, которая отжимается пружиной в направлении корпуса распределителя. Диафрагма соединена тягой с полюсными наконечниками индукционного датчика.

С одной стороны на диафрагму воздействует атмосферное давление, с другой подведено разрежение, возникающее вследствие того, что пространство внутри корпуса соединено шлангом с выпускным коллектором двигателя. С увеличением нагрузки дроссельная заслонка приоткрывается в большей степени, что приводит к возрастанию глубины разрежения в трубопроводе. Под воздействием разницы давления диафрагма выгибается по направлению к корпусу распределителя, преодолевая при этом сопротивление пружины. Тяга, соединяющая диафрагму с пластиной, на которой расположено кольцо с полюсными наконечниками, заставляет последнее поворачиваться в направлении, противоположном направлению вращения вала распределителя. При этом угол опережения зажигания смещается вперед и зажигание становится более ранним. При снижении нагрузки глубина разрежения падает и пружина выгибает диафрагму в обратном направлении, делая зажигание более поздним. Рабочая характеристика вакуум-корректора опережения зажигания представлена на иллюстрации.

Благодаря совместному действию обоих регуляторов обеспечивается необходимая установка угла опережения зажигания при любых оборотах и нагрузках двигателя.
Распределитель зажигания соединен с коммутатором экранированным проводом, чтобы передаваемые импульсы не искажали характеристики электромагнитных полей и не вызывали тем самым сбои в работе коммутатора.
Коммутатор формирует амплитуду и длительность импульсов напряжения в катушке зажигания.
Коммутатор не нуждается в регулярном обслуживании. Достаточно лишь заботиться о надежном соединении корпуса с массой (контролируется надежностью затягивания правого нижнего винта крепления корпуса).
Чтобы предохранить наконечники проводов от коррозии, увеличивающей сопротивление контактных соединений, на поверхность наконечников следует нанести тонкий слой бескислотного вазелина, либо обрызгать их специальным консервирующим составом. Доступ к контактным клеммам открывается после снятия резинового защитного чехла. Не забудьте при сборке установить чехол на место.

При повторном подсоединении наконечников проводов к контактам электронного блока необходимо проследить за правильностью их подключения.

Контроль элементов системы зажигания следует начинать с проверки надежности подсоединения электрического разъема к коммутатору зажигания. Кроме того, необходимо проверить надежность заземления корпуса коммутатора.

Для проверки подачи питания на систему зажигания включите зажигание, не запуская двигатель, и при помощи вольтметра или лампы-пробника удостоверьтесь в наличии напряжения на клемме 15 коммутатора и клемме 15 катушки зажигания. Для проверки напряжения на клемме 15 коммутатора необходимо отсоединить разъем от блока. Если проверка производится при помощи вольтметра, можно проверить также величину напряжения на клемме 1 катушки. Результат не должен быть меньше показания, снятого на клемме 15 более чем на 0.3 В. В противном случае следует проверить сопротивление первичной обмотки катушки (номинальное значение составляет 0.6 Ом).

Если напряжение на клеммах 15 отсутствует, его можно подвести аварийным способом, соединив клемму перемычкой с положительным полюсом батареи.
Проверки следует производить быстро, так как одновременно включается спираль нагрева в устройстве автоматики запуска карбюратора, края легко может перегореть.

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Приведите двигатель в положение ВМТ.
3. В случае необходимости отсоедините ВВ провода от крышки распределителя (не забудьте их предварительно промаркировать)

Предпочтительно снимать крышку с подсоединенными к ней проводами. Переносить провода на новую крышку во избежание нарушения порядка зажигания лучше поочередно.

Система Bosch Mono-Motronic

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

7. Постарайтесь при снятом распределителе не проворачивать его вал и коленчатый вал двигателя.

1. Отпустите крепежные фиксаторы, снимите с распределителя крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами.
2. Пометьте положение основания сборки распределителя по отношению к блоку двигателя.
3. Снятие и установка распределителя могут производиться одним из двух способов: либо в сборе с удлинительной трубой, либо отдельно от нее. Предпочтение следует отдавать последнему способу.
4. Для снятия распределителя в сборе с удлинительной трубой отдайте два болта крепления последней к передней крышке двигателя. Теперь сборка может быть снята.
5. При выходе ведущей шестерни вала распределителя из зацепления со спиральной приводной шестерней распределительного вала бегунок неизбежно повернется. Сразу же нанесите метку конечного положения бегунка, чтобы при установке сборка могла быть возвращена строго в первоначальное положение.

6. Для отсоединения распределителя от удлинительной трубы пометьте взаимное положение компонентов, затем ослабьте гайку стяжного болта и расчлените сборку.

8. Извлеките из канавки в корпусе распределителя уплотнительное кольцо.

При сборке уплотнительное кольцо подлежит замен в обязательном порядке.

Система Magneti-Marelli 1AV

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

4. Удостоверьтесь, что бегунок развернут носиком к клемме ВВ провода свечи первого цилиндра на крышке распределителя (на обод корпуса распределителя должна быть нанесена соответствующая метка).

6. Выверните прижимные болты, затем извлеките корпус распределителя из головки цилиндров. Не исключено, что для высвобождения большого уплотнительного кольца корпус распределителя придется слегка покачать из стороны в сторону.

7. Снимите уплотнительное кольцо с нижнего торца корпуса распределителя и внимательно осмотрите его. Изношенное или поврежденное кольцо подлежит замене.

1. Отсоедините шину заземления от металлической экранирующей крышки.

2. Рассоедините электрический разъем датчика Холла на корпусе распределителя.

3. Отпустите пружинные фиксаторы,…

… снимите крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами.

5. Чертилкой или маркером пометьте положение корпуса распределителя по отношению к опорному фланцу.

УСТАНОВКА

Система Bosch Mono-Motronic

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2. Добившись совмещения меток, установите распределитель на свое штатное место. В случае необходимости слегка подправьте положение бегунка с целью введения в зацепления приводной собачки или зубцов шестерен.
3. Установите на место крышку распределителя (проследите за правильностью ее ориентации на корпусе). В случае необходимости подсоедините ВВ свечные провода. Помните, что исправное функционирование двигателя возможно лишь при соблюдении определенного порядка зажигания (1-3-4-2).
4. Подсоедините к центральной клемме крышки идущий от катушки зажигания главный ВВ провод.
5. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.

1. Удостоверьтесь, что двигатель по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра. Подкорректируйте положение вала распределителя таким образом, чтобы бегунок развернулся носиком к метке на торцевой части обода корпуса распределителя. Если удлинительная трубка осталась на двигателе, проследите, чтобы приводная собачка попадала в паз на удлинительном валу. При установке распределителя в сборе с удлинительной трубкой разверните бегунок в отмеченное при снятии сборки положение.

Система Magneti-Marelli 1AV

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2. Установите на место крышку распределителя. Проследите за надежностью защелкивания пружинных фиксаторов.
3. Подсоедините электропроводку датчика Холла.
4. Подсоедините шину заземления.
5. Поочередно подсоедините к клеммам крышки ВВ свечные провода свечей. Помните о необходимости соблюдения требуемого порядка зажигания (1-3-4-2).
6. Подсоедините к центральной клемме крышки распределителя главный ВВ провод, идущий от катушки зажигания .
7. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.

1. Удостоверьтесь, что двигатель по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра. Установите распределитель, введя приводную собачку в приемное отверстие в приводном фланце распределительного вала и свободно ввернув прижимные болты. Бегунок должен оказаться развернут носиком в сторону метки положения клеммы ВВ провода свечи зажигания первого цилиндра на крышке — на ободе корпуса нанесена соответствующая риска.

Audi 80 2.3 NG (Alter Fritz) ›
Бортжурнал ›
(ЧАСТЬ №16) «Ревизия распределителя зажигания». Увеличение комплектации авто, восстановление поврежденных деталей, и приведение к общей аутентичности!

Привет подписчикам и читателям!
Сегодня я решил уделить маленькой и простой детали, но ооочень важной, это распределитель зажигания!
Пока машина впала в зимнюю спячку, хотя еще не зима, я продолжаю перебирать и приводить ее в идеальное состояние.
Итак у меня двигатель 2.3 NG на нем есть трамблер, который распределяет зажигание во цилиндрам! И в зависимости от его состояния, будет решаться качество искры и многого другого.

Снимается он очень легко, вот порядок процедуры:
-Отключаем аккумулятор
-Отключаем разъем датчика Холла
-Отсоединяем крышку с распределителя, вв провода не трогаем, крышку необходимо снимать вместе с вв проводами
-Отчищаем посадочное место трамблера, вд-40, и щеткой, что бы при снятии не насыпать песка в двигатель…
-Выставляем двигатель в ВМТ, проверяем все метки
-Для тех, кто снимает трамблер для переделки шторки (для реализации фазированного впрыска Invent jetronic) необходимой найти нужную шторку, которую будем дорабатывать, и пометить ее маркером (все есть в инструкции)
-Откручиваем крепежную гайку на 13, снимаем кронштейн, который держит корпус распределителя
-Медленно и осторожно вытаскиваем трамблер из посадочного места в раскачку!

Вот и все! Трамблер у нас в руках, далее его разборка…

Что бы разобрать трамблер нужно выбить штифт, который держит вал и шестерню, выбить у меня не получилось, поэтому пришлось высверливать взял сверло на 3.5 отцентровал его на штифте и медленно высокими оборотами начал сверлить, штифт слава богу не каленый, поэтому высверлился довольно таки легко, не испортив отверстия на валу, получилось вот так и он легко вылетел)

Затем вытаскиваем вал и осматриваем его, места контактов с втулками корпуса распределителя почти в идеальном состоянии, кстати люфта поперек оси вала небыло, на удивление! ЧУУУть чуть там что-то было, тепловой зазор… 0.1-0.2 мм примерно! Так должно быть!

На этой фото я пометил маркером шторку, которую будем стачивать, что бы реализовать фазированный впрыск, стачивать ее необходимо на 1.1-1.2 мм, я ее сточил на 1.2 мм, эта процедура требует максимальной точности и аккуратности, потому-что если переборщить и сточить больше чем нужно, то мы получим нестабильную работу двигателя и троение, если меньше чем нужно, то фаза не будет реализована!

Вот тут уже сточенная шторка, теперь ее ширина составляет 1 см 2.4 мм

А тут стандартная шторка, ширина 1 см 3.6 мм, вычитаем и получается 1,2 мм мы спилили, то что нужно! Эта процедура отняла у меня больше всего сил, потому-что если что-то сделать не так, то обратного пути нет, пришлось бы искать новый трамблер)) А Китай я не куплю в принципе…

Почистил вал, резьба на валу в отличном состоянии, кто не знает зачем она, объясняю, для отвода масла обратно в двигатель и не допустить, что бы масло попало в крышку распределителя! Когда вал стирается и разбивается или втулки в корпусе распределителя изнашиваются, то масло начинает просачиваться в крышку, этого допускать нельзя!

Само собой я поменял датчик Холла, купил естественно самый хороший, вот его номер (Huco 138156), стоил 1600, это именно для двигателя NG, стоил он 1600, дорого, а что поделать! Я знаю многие колхозят датчики Холла от ВАЗ -2108 и т.д., но я не из таких!)

Вот датчик занял свое законное место! Красота)))

Еще я столкнулся с проблемой штифта, нужно было найти подходящий штифт, так как заводской я высверлил, сходив в магазин крепежа, я нашел интересный штифт, называется пружинный, стальной, его диаметр 4,5 мм, а отверстие на валу 4 мм, и когда его вбиваешь он сжимается и намертво садится в отверстие

Вот я его вбил туда, заходил достаточно туго, но приятно) С каждого края я его немного развальцевал для надежности, так как, будет не очень приятно если штифт вылетит в двигатель)))

Как выглядит с обратной стороны

А то что торчало лишнее я сточил на камне, получилось аккуратненько, красиво и надежно! Самое главное НАДЕЖНО, потому-что если штифт вылетит в кишки двигателя, думаю многие догадываются о возможных последствиях…

Еще одна немаловажная деталь это пыльник распределителя, я купил естественно оригинал) Люблю я это дело)) Тем более цена была в районе 200 рублей… Вот его номер (VAG 030905241A )

Для сравнения старый пыльник и новый, ну грех было не поменять эту вещь))) Самому же приятно из-за такой мелочи и чувство полностью выполненной работы!))

А вот так трамблер выглядит после ревизии, омолодел лет на 20))) и теперь еще один узел в моем старом фрице находится в идеальном состоянии… Ах да, забыл сказать, что купил еще новый бегунок BERU, так же прилагаю его номер (BERU 0 300 900 134) Считаю эту фирму лучшим аналогом и многие со мной согласятся!

Вот и на сегодня все, трамблер я сразу же установил на авто, и запустил двигатель, он запустился сразу же, даже без точной регулировки зажигания, хотя нужно купить стробоскоп и отрегулировать зажигание как следует, распределитель работает безупречно! Кажется что двигатель стал работать мягче и лучше реагировать на нажатие педали акселератора!

Распределитель — разборка, проверка и сборкаAudi 80 B3. Силовой агрегат. Система зажигания

Предупреждение: Бегунок распределителя на некоторых двигателях с 20 клапанами закреплен на валу, и если поврежден, необходимо будет заменить полный распределитель. Не пытайтесь снимать бегунки распределителя на этих двигателях.
1. Вытрите внешнюю поверхность распределителя.
2. Снимите бегунок распределителя с приводного вала, затем поднимите пылезащитный колпачок. Следите, чтобы крепежная скоба крышки не загрязнила ротор Холла.
3. Отметьте положение ротора Холла относительно приводного вала, затем извлеките стопорное кольцо, достаньте ротор вместе с установочным штифтом.
4. Снимите плоскую и пружинную шайбы, отмечая их установочное положение.
5. Где используется; снимите винты, достаньте вакуумную камеру.
6. Извлеките стопорное кольцо и шайбу из опорной пластины, а также снимите винты, закрепляющие гнездо к стороне распределителя. Достаньте магнитный датчик и гнездо.
7. Снимите боковые винты, поднимите опорную пластину и упорную шайбу. Также снимите пружинные скобы.
8. Очистите все детали, проверьте их состояние.
9. Осмотрите внутреннюю часть крышки прерывателя-распределителя, имеются ли признаки горения или выработки. Удостоверьтесь, что угольная щетка в центре крышки в хорошем состоянии и свободно перемещается против натяжения пружины.
10. Проверьте, чтобы бегунок распределителя не был поврежден. Омметром измерьте сопротивление между медным контактом в центре бегунка распределителя и медным контактом на краю бегунка. Сопротивление должно быть 600-1400 Ом.
11. Где оборудовано, создайте разрежение на соединении трубы к вакуумной диафрагме и проверьте, перемещается ли тяга возврата блока диафрагмы. Закрепите диафрагму вакуумом и проверьте, не дырявая ли она.
12. Соберите распределитель в обратной разборке последовательности, смажьте рабочую поверхность подшипника опорной пластины. В заключение, быстро вращайте приводной вал и проверьте, чтобы ротор Холла не был зажат или согнут.

Audi 80 1.8 S NE Only Oldschool ›
Бортжурнал ›
Замена трамблёра

Давно хотел заменить трамблёр, большой осевой люфт и сдохший вакуум-корректор не давали покоя. Заказал трамблёр JP Group 027 905 205 S. Совместимость только по Jetta 2/Golf 2. По Ауди ничего не выдаёт. Но почитав многочисленные форумы, стало понятно, что двигатель GU на гольфе — это аналог аудивского DS или NE. С виду сделан неплохо, но жп групп есть жп групп, не без косяка детальки обычно)) Сняв крышку, обнаружил, что бегунок болтается на штоке как говно))) Ну да ладно, заменю как-нибудь)) Начав установку и выставив всё в ВМТ, не обнаружил на кромке нового трамблёра метку 1-го цилиндра, поставил на глаз. Завёл, затарахтела — значит работает)) Подсоединил стробоскоп и выставил в окошке колокола КПП метку зажигания. Проехался примерно 5 км, заметно лучше стала тяга с «низов», благодаря работающему вакуум — корректору обороты при сбросе газа опускаются плавней, появился «подхват» при разгоне на 5-ой с 90 км/ч. Вообщем движок стал приёмистей.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*