admin / 14.01.2019

Топливный фильтр киа сид

KIA Ceed Dark Gun Hatch ›
Бортжурнал ›
Отчет о замене топливного фильтра

Пишу слово «отчет», так как никаких инструкций или мануалов в этом посте не будет. Скорее только моя точка зрения на процесс, его целесообразность и отчет о степени загрязнения.

Видео для затравочки, «Бензобак изнутри».

Зачем полез.
Полез менять фильтр по большей части из-за того, что хотел увидеть своими глазами степень его загрязнения спустя 55 000 километров, обстановку в баке. Интересно было понять, смогу ли я сделать это сам и на сколько это сложно. Проверить качество фильтрации и конечно же качество (чистоту) нашего бензина.

О сложности.
Да! Это сложно. Но только тому, у кого руки растут из одного места. Если есть желание, цель, небольшой опыт, нет отвращения к запаху бензина, время и инструмент, то вы вполне сможете с этим справится.
Но нужно быть придельно аккуратным и соблюдать технику безопасности! Никаких сигарет, открытого огня и всего, что может привести к воспламенению паров бензина… Я например, закрыл бокс изнутри, чтобы не нароком никто не зашел с сигаретой, одел вещи которые не могут накапливать статику, даже плафоны освещения отключил в салоне и снял клему с АКБ. В процессе работ полностью открывается бензобак.

О процессе.
Процесс, у новичка в этом деле, займет 1,5-2 часа, если все делать аккуратно и не спешить. Я проковырялся 1,5 часа, я новичок.

Вообще, я не очень понимаю почему фильтр тонкой очистки стоит вместе с бензонасосом в баке. Куда проще было бы, если он был бы вынесен за пределы бака. Например как это было на ВАЗ 2114. Там на замену фильтра уходило максимум 5 минут, но машину нужно было поднять на подъемнике, ну или лечь под багажник. Видимо расчет на более длительный межсервисный интервал, связанный с высоким качеством европейского (не российского) бензина. Думаю, в идеальных условиях, раньше чем тысяч через 120, там делать нечего. А то и больше.

Ну а прежде чем лезть в бак, нужно заказать необходимые запчасти. Их всего две. Первая это собственно сам фильтр тонкой очистки топлива. А второй, это фильтр грубой очистки (сетка). И тут начинаются первые камни. На схеме бензонасоса в каталогах Mobis, отсутствует номер запчасти этой самой сетки, равно как и еще одной, но ее мы менять не собирались. Получается, что их как бы нет. Странно.
Ниже на схеме обведены зеленым кругом сетки грубой очистки топлива. Под знаком «1» — та самая сетка грубой очистки топлива. Под знаком «2» — еще одна сетка, но ее мы не меняем. Номеров нет ни у той, ни у этой.

Схема бензонасоса. Под номером 31910 указан фильтр тонкой очистки топлива. Зеленым показаны фильтры грубой очистки.

Как поступил я? А я просто залез в каталоги Сида ФЛ и посмотрел номер сетки у него. С вероятностью 99% они идентичны. Так и оказалось в итоге.

Фильтры, оба

Фильтр тонкой очистки

Как только мы заполучили запчасти, приступаем к замене. Первым делом снимаем минусовую клему с АКБ. Теперь раскладываем сиденье, поднимаем только подушку заднего сиденья. Видим вырезанный прямоугольник на ковролине, его отодвигаем в сторону. Перед нами лючок. Откручиваем 4 самореза и открываем лючок, убираем его в сторону.

Поднятое сиденье и ковролин

Открытый лючок

Грязи просто капец сколько

Открылся доступ к самому бензонасосу и баку. Прежде чем продолжить демонтаж, нужно взять тряпки и вытереть большую часть грязи. Чем качественней — тем лучше. Я брызгал силиконом. Далее снимаем фишку с проводами и снимаем топливный шланг с бензонасоса. Перед снятием топливного шланга, приготовьте какую-нибудь емкость. В шланге топливо под высоким давлением! Поэтому снимать шланг нужно очень аккуратно, сразу подставив емкость для вытекаемого бензина. Лучше всего подойдет маленькая бутылка с горлышком или банка из под детского питания. Аккуратно, не обрызгаетесь и не обрызгайте салон! После того как стечет бензин, подкладываем под шланг тряпку и приступаем к откручиванию винтов, которые расположены по окружности насоса, их 8-9 штук. После откручивания винтов, снимаем стальной обруч, откладываем в сторону. Теперь можно извлекать бензонасос. Если вы сидите у задней левой двери, то поплавок и фильтр-сетка будут смотреть на 5 часов, учтите это при извлечении насоса. Насос вынимаем плавно, давая стечь топливу, покачивая из стороны в сторону и наклоняя на себя, так топливо стекает быстрее. Следим, чтобы при поднятии насоса ничего не цепляло о горловину бака. Когда насос извлечен, подставляем под него тряпку и быстро выносим из салона. Открытый люк бензобака накрываем отодвинутым ковролином. Насос кладем на чистое место!

Вид без насосаБензонасос извлеченный из бака

Теперь осматриваем его. Важно понять принцип работы и запомнить расположение его частей. Осматриваем сетку грубой очистки топлива. Эту сетку менять не будем. Остатки топлива будут постепенно вытекать из насоса, будьте аккуратны. Их можно постараться слить в емкость.

Процесс разборки самого насоса описывать не буду. В конце поста вставлю видеоролик того как это делают слесаря у ОД. С матом и говно комментами. В целом, процесс показан достаточно полно. Но смотреть не очень приятно.
Скажу лишь, что сложного в разборке ничего нет. Все держится на защелках и ни одного винта, болта, гайки или самореза. Защелки прочные, но все же нужно быть аккуратным. При разборке последовательность может быть произвольной. Очень внимательно отнеситесь к тому чтобы не потерять ничего. Все резиновые кольца которые упадут, необходимо вернуть на свое место. В ходе разборки запоминайте что где и как находилось и крепилось. Насос разбирается полностью.

Сетка которую не меняем. Она грубая, пропускает сквозь себя мелочь Бензонасос в разобранном виде. Глаза боятся, а руки делают)

Сняв фильтр тонкой очистки, откладываем его в сторону. Теперь нужно отсоединить сетку от самого насоса. Это можно сделать плоской отверткой, приложив не малое усилие. Когда все полностью разобрано, делаем следующее. Чистой ветошью и тем бензином, что мы слили с насоса, протираем все части и узлы насоса, вычищаем всю грязь и осадок. Продолговатую сетку я чистил чистой кистью, смахивая с нее прилипшие частички грязи. Все протираем сухой чистой ветошью и кладем на чистое, совершенно чистое место. Важно, чтобы ни одной песчинки не было!

Грязь в отстойнике. Не так уж и много. Но есть После чистки Старые фильтры Фильтр грубой очистки (сетка). Именно ее мы меняем

Когда все полностью вычищено, приступаем к сборке. Устанавливаем новую сетку, фильтр тонкой очистки. В процессе сборки постоянно перепроверяйте сами за собой, все ли правильно и на своем ли месте. Аккуратно относитесь к поплавку и его механизму. Я его в ходе разборки не снимал с корпуса.

Собран после чистки

После полной сборки насоса, еще раз все перепроверяем. Если все ок, тогда накрываем его чистой ветошью и идем готовить посадочное место в салоне.
Все винтики нужно смазать графитной смазкой. Они поддаются коррозии, поэтому нужно обеспечить беспрепятственный доступ в следующий раз. Отодвигаем ковролин и открываем доступ к горловине бака. Теперь, аккуратно заводим насос. Сначала поплавок и длинную сетку, потом и весь насос. Следим, чтобы ничего не задевало. Теперь центруем насос. Он должен быть ровно по центру горловины в баке. Надавливаем на насос, утапливая его вниз. Придерживая одной рукой насос в таком положении, одеваем сверху стальное кольцо. На нем есть выступы, устанавливаем кольцо совмещая их с пазами на насосе. Теперь ввинчиваем винты. Делаем это так: каждый следующий винт должен быть напротив предыдущего. Нельзя закручивать винты по часовой или против часовой стрелки по порядку. Сначала закручиваем винты не затягивая, руками, лишь до упора. Только лишь после того как все винты будут вкручены, начинаем их протягивать, по той же схеме. Теперь все протираем, устанавливаем на место снятые шланг и фишку.

Установленный насос после замены фильтров и чистки

Сверху, на шляпки винтов, можно тоже положить графитку. Теперь проверяем плотность одетых фишки и шланга, закрываем лючок. Закручиваем 4 самореза. Сдвигаем обратно ковролин. Проветриваем помещение и салон автомобиля.
Далее одеваем клему на АКБ. Садимся в салон и включаем только зажигание! Услышим как загудит насос поднимая давление в рампе. Так делаем 2-3 раза. И только на 3-4 раз заводим автомобиль. Заведется не сразу, будет долго крутить стартером и прокачивать топливо. Первый пуск длится 3-5 секунд. После того как двигатель заведется, даем поработать пару минут и глушим. Ждем минут 5 и снова заводим. Если завелась как обычно, значит все собрано правильно и обратный клапан держит. Делаем пробную поездку.

О степени загрязнения и целесообразности.
Давайте подведем итог, самый важный итог. Нужно ли вообще это делать и как часто? Нужно! Но, в моем случае, 55 000 километров это очень рано. В баке есть мусор, но его очень мало, возможно он вообще там еще с завода. В отстойнике тоже был песок и стружка, но ее тоже очень мало и она ни как не могла влиять на работу системы. Сетка на корпусе (продолговатая) имела больше всего грязи, но это все песок и стружка, которые также не могли повлиять на пропускаемость сетки. Сетка на насосе имела немного грязи, также ни как не влияющую на пропускаемость. Хотя все же по уголкам было достаточное скопление серости.
Распилил я и фильтр тонкой очистки. Я так понял, что бумага в нем, изначально черного цвета. Поэтому разглядеть на сколько там много грязи, не представляется возможным. Детальное разглядывание с разворачиванием складок, не выявило никаких примесей.

Бумага в фильтре тонкой очистки Ничего не нашел, разве что волоски

Вердикт таков. Система хорошо продумана и чистит просто великолепна. Вероятность попадания грязи в форсунку просто ничтожна, если она вообще существует при исправном фильтре.

В моем случае замена фильтра не оправдана. И разумна лишь на 120-150 тысячах километров пробега. Зато я точно знаю, что моя логика в выборе АЗС 99,9% верна!
Для тех кому интересно, расскажу. Заливаю я только 95 и только на брендовых АЗС. ТНК, ВР, Лукойл, Роснефть, Газпром, Трасса и всё. Никаких левых заправок типа «Жигули бензин», «Апельсин» и тому подобных.

Хотел написать точку зрения, а написал практически мануал. Как и обещал, вставляю видеоролик разборки бензонасоса у ОД:

У меня от увиденного волосы дыбом встали. Такие уроды ковыряют нам машины!(

Номера запчастей:
Фильтр топливный тонкой очистки топлива — 319102H000
Фильтр топливный грубой очистки топлива (сетка) — 3109007000

Источник: https://www.drive2.ru/l/3307467/

KIA Ceed SW серенький вагон ›
Logbook ›
Проблемы с топливной системой

Наступил момент, когда почувствовал, что машина стала сильно тупить. Бывало такое, что вдавливаешь педаль в пол, в машина даже не ускоряется… Далее — еще веселее — когда по трипу в баке бензина менее, чем на 100 км — при резком ускорении, обгоне, подъеме в горку мотор полностью терял тягу и захлебывался… Апофеоз — заглох на небольшом подъеме в лесу…

Невеселых мыслей было две — оплавился катализатор и умирает топливный насос.
Когда вдобавок ко всем радостям машина периодически стала плохо заводиться, появилось подозрение на печально известную уплотнительную резинку на топливном насосе, которая герметизирует вход в фильтр.

Перебирал блок топливного насоса с фильтром не менее пяти раз, с заменой фильтра грубой очистки, даже новую резинку и пластиковую подставку под нее купил (и тут же потерял). Помогало от нескольких дней, до недели максимум.

Далее купил следующие прибамбасы:

1. Манометр (с завода через интернет) — рекомендуется с рабочим давлением не менее 600 КПа
2. Латунный тройник с внутренней резьбой 1/8″ (хоз рынок возле м. Харьковская)
3. Два латунных переходника-патрубка 1/8″ с патрубками 4 мм (вообще надо на 6 мм, купил изначально такие, но натянуть на них пластиковые термоусадочные трубки топливопровода оказалось малореально в домашних условиях)
4. Топливопровод со стандартными топливными фишками на концах, с одной стороны — разъем с фиксацией, с другой — ответный патрубок (авторынок на Перова)

Собрал всю эту фигню.
Купленный топливопровод разрезал, разрезанные концы натянул на патрубки, которые вкрутил в тройник. Как уже писал, обычно используются патрубки на 6 мм, в интернете можно найти отчеты умельцев, которые на них даже натянули топливопровод, хитро разогревая… Но это оказалась еще та камасутра, трудноисполнимая в одиночку. Потому купил патрубки на 4 мм и даже с ними все было не так просто — трубка натягивалась лишь частично, далее забивал большим резиновым молотком массой около 3 кг. После забивания — прогрел аккуратно зажигалкой — трубка как-бы термоусадочная но при малейшем перегреве оплавляется.

Подключил собранную конструкцию между топливным фильтром и топливной магистралью сида.

Увидел чудную картину:

1. При включении зажигания давление не поднимается до достаточных 360 КПа — нужно еще два раза включить/выключить зажигание
2. При выключении зажигания давление тут же падает до 100 КПа и продолжает снижаться до нуля.
3. Если завести двигатель, давление сначала поднимается до требуемых 360 КПа, затем на ХХ начинает плавать в диапазоне 250-300 КПа, что недопустимо.

В общем, снял еще раз блок топливного насоса и стал с пристрастием его рассматривать.
Обнаружил, что злополучная уплотнительная резинка между насосом и фильтром краешком выглядывает из-под фильтра, а сам фильтр вылез вверх и даже выше одной из двух защелок, которые должны его фиксировать…

Короче говоря: НЕФИГ СТАВИТЬ НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.
Сэкономил 150 грн и заказал Jc Premium B30333PR — вот и результат.

Он оказался на 5 мм ниже оригинального, потому со временем разбалтывался, поднимался вверх, а уплотнительная резинка оказывалась на краю корпуса и начинала травить.

Фильтр не менял, зафиксировал пластиковыми хомутами — теперь никуда не денется.

Результат:

Давление на ХХ стабильное, 350 КПа. При выключении зажигания падает до 330 КПа, затем плавно опускается до 300 и держится.

Даже звук мотора изменился… я так понимаю, недостаток давления компенсировался увеличенным временем открытия форсунок — кстати, и расход был 10 л/100 км по трассе…

Источник: https://www.drive2.com/l/7520079/

KIA Ceed SW 1,6 чипованный ›
Бортжурнал ›
Ревизия топливной системы сидика

Всем утро доброе!=)

Пробег на сиде перевалил за 50000 и было решено уделить пятничный вечер для проведения ТО топливной системы, потому что качество топлива на наших заправках, мягко говоря «НЕ ОСОБО».
Итак, было сделано:
1. Замена сетки на топливном насосе и фильтра тонкой очистки. Для этого — поднимаем задние сидушки и снимаем крышку, которая держится на 4 саморезах под крест. Видим кучу песка и пыли:

Полный размер

Вот такой срач, после 4 лет эксплуатации=)
Тщательно всё это пылесосим и отмываем:

Полный размер

Отмыли
Скидываем шланги с насоса и затыкаем их чем-нибудь, я воспользовался тряпкой (да давление из системы скидывал просто сняв фишку с насоса на заведённом двигателе), откручиваем 8 болтиков головкой на 8 и аккуратно извлекаем насос из бака. Пока вытаскивал отвалилась резиновая ножка, достал её проволочкой.

Полный размер

Резиновая ножка
Далее относим насос поближе к свежему воздуху и начинаем разбирать:

Полный размер

Собственно сам насос
Сетка грубой очистки чистая, поэтому снимать её и промывать не стал:

Полный размер

Отправная точка топлива в двигатель — сетка грубой очистки
Дальше идёт «дербан» насоса на отдельные комплектующие, всё на защёлках. Самое главное — не потерять резиновые уплотнения (колечки).

Полный размер

Почти разобран

Полный размер

Полностью вскрыт, грязи практически нет
После этого ставим новые сетку и фильтр и собираем в обратной последовательности.

Полный размер

Каталожники новых фильтров и на заднем плане уже отходившие своё.
На всё про всё ушёл ровно 1 час.

2. Чистка топливных форсунок. Про данную операцию много уже написано. Смысл прост — подвести под давлением промывочную жидкость (в моём случае жидкость для промывки карбюратора) и подвести питание (для открытия форсунки). Снимается всё просто — откручивается пластиковый кожух с двигателя (ключ на 10 2 винта), снимаются фишки с форсунок (защёлки), отсоединяется топливная магистраль от рампы (две гайки ключ на 10), откручивается рампа (2 болта ключ на 12) и всё это аккуратно, но с хорошим усилием вытягивается из блока (уплотнительные резиновые колечки сидят очень плотно). После того, как всё сняли выкладываем на стол, снимаем скобы-фиксаторы форсунок и начинаем промывку.

Полный размерВсё снято и разобрано

«Колхозный» стенд для промывки форсунок, просто, но работает отлично:

Полный размерОбщий план Полный размерБаллон с жидкостью (с шлангами и хомутами), лампочка (12В 21Вт), кнопка.
Алгоритм простейший — с форсунки снимается верхнее резиновое кольцо, форсунка вставляется в шланг и фиксируется хомутом, подключаем 2 провода, нажимаем на баллон для подачи жидкости и одновременно нажимаем на кнопку для подачи импульса открытия форсунки. Добиваемся пока факел из форсунки не будет ровный и переходим к следующей. К слову все форсунки были чистые, так что качество топлива ещё «ничего», лучше, чем ожидал. После промывки всё собирается обратно, резиновые колечки перед установкой хорошо смазывал WD40. Ну и самый последний этап — проверка. 3…4 раза накачиваем давление насосом и пробуем запускать, первый пуск немного дольше обычного, потом всё проверяем на наличие подтеканий и прочего, если всё хорошо, то можно в путь.
Всем удачи и хороших выходных=)

P.S. Цена фильтра тонкой очистки 750 рублей, сеточка — 100 рублей, баллон с очистителем карбюратора — 260 рублей, лампочка, хомуты и шланги 150 рублей. Итого: 1260 рублей.

Источник: https://www.drive2.ru/l/9303998/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*