admin / 26.03.2020

Тойота рав 4 2008

Детские болячки Toyota Rav4 IV CA40 (2013 – 2016, рестайлинг 2016 – 2019).

Итак, перед Вами наверно самый популярный кроссовер в мире — Тойота Рав4 в «сороковом» кузове. Для российского рынка, «дорестйлинговый» автомобиль собирался в Японии, после рестайлинга, производство наладили в Питере, причем по полному циклу. Особых претензий у владельцев к отечественной сборке нет.

На автомобиль устанавливали: бензиновые двигатели 2.0 л (146 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч – 10.8 секунды, средний расход на 100 км/пути – 8.5 литра), и 2.5 л (181 л.с, до 100 км/ч – 9,3 сек, комбинированный расход – 9.7 л), дизель 2.2 л (151 л.с, до первой сотни – 10.1 с, смешанный расход – 8 л), был еще гибрид, но только для Европы и США. Три трансмиссии на выбор: «механика» на 6 передач, вариатор, шестиступенчатый автомат, привод полный или передний. Дорожный просвет в зависимости от модификации: 2,0 литра и дизель — 197 мм, 2.5 л – 165 мм.

В минимальной комплектации: семь подушек безопасности, система курсовой устойчивости, кондиционер, подогрев передних сидений, и «дворников», 4 эл. стеклоподъемника, эл. зеркала с подогревом, аудиосистема с MP3/USB/AUX, система помощи при спуске — подъеме на гору.

Максимальной оснащение (+ к минимальному): камеры кругового обзора, эл. регулировка передних сидений с памятью, подогрев руля и лобового стекла, эл. привод двери багажника с функцией «Hands Free», обогрев задних сидений, бесключевой доступ, адаптивный круиз контроль, пакет безопасности (слежение за «слепыми» зонами, и разметкой, распознавания знаков, автоторможение), яндекс навигатор, двухзонный климат контроль, светодиодная оптика с автоматическим дальним светом, датчик света и дождя, кожаный салон.

На что обратить внимание при покупке или слабые места Тойота Rav4 четвертого поколения.

Болячки

Решения

Подвеска

«пробои» задней подвески (дорестайлинг) — замена задних рычагов установить модернизированные рычаги, или заменить по специальной сервисной кампании
лопаются пыльники переднего шруса – не оставлять автомобиль с вывернутыми колесами на долгое время, при температуре минус — 20.С оригинальные пыльники пластиковые, установить не оригинал, резиновые

Электрика

перестает работать эл. привод багажника заменить блок управления багажника на модернизированный, проблему устраняли по отзывной кампании

Кузов

вода (не конденсат) в задних фонарях, не герметичность из-за небольших трещин установка модернизированных (был сервисный бюллетень на замену)

а, если у Вас потеет оптика — не хватает вент — отверстий, которые можно добавить самостоятельно

при разгоне или на ямах, начинает вибрировать («играть, прыгать») капот – высыхает заводской герметик — обработать термостойким герметиком, ребра жесткости капота

— отрегулировать резиновые уплотнители подкапотного пространства

— сделать шумоизоляцию капота

размазывает грязь водительский стеклоочиститель (дворник), дорестайлинг поставить поводок стеклоочистителя от рестайлинга (меняли по гарантии)
сверчок в панели приборов, пропадет после дождя или мойки протянуть болты «жабо» (пластиковая накладка, под стеклоочистителями)

Салон

стирается краска на рулевом колесе (на пробеге от 5 до 30 тыс. км) перетянуть или покрасить (устранял по гарантии, но качество не улучшилось)
капает вод с потолка – конденсат между железной крышей и обшивкой (при низкой температуре) проклеить крышу «шумоизоляцией» (устраняли по гарантии)

Тормозная система

замена передних оригинальных тормозных колодок, каждые 20 тыс. км, плюсом к этому, они сильно изнашивают тормозные диски чтобы увеличить ресурс, устанавливать неоригинальные колодки, выбор велик, например фирмы – ADVICS

Двигатель

пробивает прокладку головки блока цилиндров (дизель) – антифриз начинает уходить через цилиндры или расширительный бачок замена прокладки, либо капитальный ремонт ДВС

случай редкий, но имеет место быть, поэтому перед покупкой дизеля, проверьте уровень ОЖ, и подтеки на ГБЦ

повышенный расход масла (дизель, дорестайл) — перейти на масло большей вязкости, по регламенту производителя, нормой считается расход на 1000 км – 1 литр, если больше – меняли поршневую группу (новой ревизии) по отзывной кампании

Коробку вариатор, не хочу относить к болячкам данного кузова, ведь все зависит от условий эксплуатации, и манеры вождения владельца. Данный агрегат, для спокойного передвижения. Не рекомендуется резко разгоняться с места, или часто буксовать. Менять масло, лучше каждые 30-40 тыс. км. Если соблюдать вышеперечисленные рекомендации, данная коробка прослужит не меньше, чем классический автомат, а комфорта будет больше, в связи с отсутствием ощущения, переключения передач.

Если кого-то расстроил тот факт, что в «топовой» версии с двигателем 2.5, клиренс, не справедливо меньше, то этот момент легко поправить. Всему виной, низко расположенное «колено» глушителя. В мастерской по ремонту глушителей, можно просто «переварить» злосчастное место, тем самым, дорожный просвет станет таким, каким он должен быть, а именно – 197 мм.

Вне зависимости от «страны-изготовителя», про слабое лакокрасочное покрытие, скажет каждый владелец RAV4, никуда от этого не деться. Но можно наклеить «бронепленку» на капот, фары и.т.д.

По отзывам владельцев, дизельный двигатель, имеет средний расход, 8-9 литров солярки, а зимой этот показатель, может смело перевалить за 10 литров. В, итоге, покупка дизеля становиться не оправданной, ведь бензиновый 2.5, имеет расход всего на 1-2 литра больше, но зато, его дешевле обслуживать, и он зимой нормально прогревается. В дизельном Рав4 Вы не замерзните при минусовой температуре, ведь каждый автомобиль, оснащался штатным «догревателем», но расход будет стремительно расти, если пытаться прогреть автомобиль НЕ на ходу.

Резюмируя все вышесказанное, Тойота Рав4 — это набор компромиссов, впрочем, как и у всех современных автомобилях в наше время. Но эти компромиссы не критичны, и их можно исправить по гарантии или отзывной кампании, в отличие от одноклассника – Nissan X-Trail T32, на котором сэкономили еще сильнее, а официальные дилеры, не хотят ничего слышать про недочеты (даже в рестайлинге, ничего толком не исправили), говоря клиентам, что это особенность конкретной модели. Тойота в этом случае намного лояльнее, чем другие марки. Например, трескающиеся задние фонари, меняли некоторым владельцам по нескольку раз, без препирательств.

В целом, Тойоту RAV4 CA40, можно смело рекомендовать к покупке, она имеет хороший запас надежности, красива снаружи, и имеет самый просторный салон среди конкурентов — всем хороша, но сделать полную диагностику перед покупкой, все-таки стоит. Если позволяют финансы, лучше выбрать рестайлинговый RAV4, где почти все «болячки» были исправлены.

Спасибо за внимание!

Болячки других моделей Toyota.

Приветствую всех читателей продолжения моего отзыва.

За истекшие пять-шесть месяцев с даты предыдущего повествования произошло несколько событий, о которых хотелось бы вам поведать. После года эксплуатации могу сказать, что машиной, в принципе, доволен. Однако потребовалось вложить определённую толику средств в приведение некоторых узлов в должный вид и выполнить некую полезную доработку. Но обо всём по порядку.

Как уже писал, проблемой номер один для меня стал повышенный расход масла. Попытка перейти на более густое масло Shell HelixUltra 5w40 не принесла ожидаемого эффекта. За 7 тысяч км пробега двигатель дополнительно скушал около 2-х литров масла. Получилось, что изменение вязкости применяемого мала никак не помогло. Причём львиная доля этого расхода пришлась на трассовый режим, что вполне закономерно для залёгших колец. К примеру, 1000 км от Красноярска и обратно – это примерно 0,7 литра, остальное добирал в менее скоростных городских и загородных режимах. Разумеется, такой расклад с постоянной доливкой довольно дорогой синтетики меня не устраивал. Из прочтения форума равоводов о масложоре на 2AZ-FE может сложиться мнение, что это болезнь данного типа двигателей. Но как оказалось, это далеко не так. По крайней мере не при таком, как у меня в районе 130 т.км. пробеге. Месяц назад созрел для более кардинальных мер. Процедура разкоксовки происходила следующим образом. Состав производства одного известного отечественного предприятия был на ночь залит в цилиндры (подготовка двигателя и процесс хорошо описаны в инструкции к препарату). Утром сервисмены откачали жидкость из цилиндров, ввернули старые свечи (которые я предусмотрительно сохранил с замены), слили старое масло, залили синтетику Лукойл, специально подешевле, т.к. её придётся примерно через 1000 км. снова заменить. Завели двигатель. С их слов от сгорания растворившихся в жидкости отложений в цилиндрах из выхлопной трубы продолжительное время сильно пахло продуктами несгорания, потом потихоньку запах рассеялся. После этого свечи заменили снова на свежие. Я, после того, как забрал машину тоже где-то с пол дня ощущал остатки этого запаха. К концу дня цилиндры, видимо, достаточно очистились, запах выхлопа пришел в норму. Не сказал, что в работе двигателя что-то существенно изменилось. Возможно, чуть плавнее стал работать. На следующий день заехал в сервис, где мне промыли дроссельный узел для профилактики. Замерили компрессию в цилиндрах – она осталась в прежних параметрах. Ещё при замене масла выяснилось, что резьба на сливной пробке – на последнем издыхании, поэтому нарезали следующий размер и вкрутили новую пробку.

В течение недели совершил поездку в Красноярск и обратно. Немногим более 1000 км. Уровень как стоял на верхней риске щупа, так и остался. Очень обрадовало. Далее снова замена масла на Шелл Хеликс 5в30. После этого проехал уже полторы тысячи км, снова с поездкой в Красноярск, в большинстве пути с крейсерской скоростью 110-120км/ч. Расход масла по факту составил около четверти между минимальной и максимальной рисками. Даже доливать не стал. При городском режиме явно больше расхода не будет. Исходя из своего опыта сделал вывод, что на самом деле 2AZ совсем не прожорливый на масло. Закоксовка зависит от того, что в него льют и как быстро ездят. Кстати, после замены масла залил присадку XADO с гарантированным пробегом в 100000 км. Несмотря на то, что это весьма не дешёвый ревитализант, но я лью уже в четвёртую свою машину и только радуюсь эффекту. После обкатки двигатель работает плавне, крутится легче и явно увеличивается мощность, процентов на 5 точно. Не думайте, что рекламирую. Констатирую факт. Сам раньше скептически относился к присадкам, пока у нас на работе не стали в смазку подшипников турбокомпрессоров заливать подобный аппарат (но не Ксадо) и у них не увеличился выбег. После этого наши технари стали себе в машины заливать. И я после прокрутки отзывов в интернете по разным подобным составам остановился именно на этом , о чём нисколько не жалею.

Второй проблемой, с которой предстояло побороться, было постоянное наличие влаги, практически болото в подполье багажника. Пару раз сушил, но вода поступала вновь. Поскольку сам источник проникновения вода не нашёл, а более углублённое обследование было возможно только со снятием обшивки багажника и покрытия пола, то договорился с установщиками музыки и сигнализации. Они спецы по работе с обшивкой, согласились позаниматься. Заодно заказал укладку шумоизоляции под обшивку багажника и на задние арки. Спец Владимир, большое ему спасибо, два с половиной дня упорно занимался работой. Место протечки нашёл почти случайно. Через рейлинги (как я сам думал) не бежали, из под резинки – клапана снизу багажника тоже. Оказалось, машина была бита в правый задний бок, не так чтобы сильно и восстановлена хорошо, внешне ничего не увидишь. Лишь изнутри еле видны следы рихтовки. В результате правую заднюю фару плотно к корпусу ремонтники не пристыковали и через водоотвод с крыши по канту задней двери попадало в салон через уплотнения фонаря. После обработки уплотнения фары термостойким герметиком (причём обработал и леву фару тоже, чтобы не отличались) проблема с влагой ушла в прошлое. Проклейка 8 мм шумоизоляцией (мастер сказал, что начал совсем недавно использовать новый лёгкий материал) боковины кузова и арок изнутри, а также багажника помогли существенно снизить уровень шума, особенно от колёс и подвески. А закрепление болтающегося в правой нише около арки воздуховода устранило постоянно возникающее на кочках бряцанье. В общем, за 9 с половиной тысяч рублем эффект получился просто замечательный. Теперь уровень шумоизоляции в машине оцениваю на 4 с плюсом. Раньше был – с большим минусом.

Из прочего.

Летом заменил масло в заднем редукторе ZIC 5W-90. Уже осенью — задние тормозные колодки Kashiyama Д2269, старые были на пределе износа. Хвостовой подшипник карданного вала Toyota 90363-95003. Последний пришёл в полную негодность по причине попадания грязи (непонятно как, поскольку наружный сальник был целый). Причём изначально с момента покупки машины сзади доносился неопределённый гул, думал колёсный подшипник начал издыхать. И так продолжалось несколько месяцев до того, как в сентябре я поехал за 90 км в Абакан по трассе за 80 км от города скрежет стал внезапно угрожающе громким, пришлось снизить скорость до 50- 40 км/ч. Но как-то странно подшипник скрежетал, не похоже, что от ступицы. Потом внезапно скрежет исчез. Я съездил по делам, но на обратном пути скрежет временами появлялся. В сервисе нашли источник шума. Но сказали, что требуется специальный съёмник, который не везде имеется. В другом съемник нашёлся и подшипник был успешно заменён, в магазине был куплен оригинал: 1700 – подшипник, 1200 – замена с отсоединением карданного вала от редуктора.

Попутно выяснилось, что у меня прилично изношена крестовина карданного вала, сразу стал понятен источник иногда появляющихся щелчков при трогании задним ходом. Перерыл кучу информации про замену крестовин. Понял только одно, что менять без кардана в сборе – риск, если это не делать не на балансирующем станке, а это большая редкость. Теперь в раздумье по поводу заказа карданного вала в сборе. Обычные магазины запчастей у нас такие заказы нем принимают. Пока езжу, как есть.

Покрасил капот. От предыдущих хозяев осталось много сколов. Полировка здесь уже не помогала. Покрасочная мастерская хорошо выполнила свою работу: в цвет и без шагрени. На капот купил мухобойку под карбон. Выписал из Новосибирска под заказ. Смотрится отлично.

Подведу итог. С учётом выполненных работ и усовершенствований равик поднялся в своей оценке для меня за счёт дополнительного комфорта при передвижении и улучшения эксплуатационных качеств. Да, подвеска мягче не стала, но звуковое сопровождение её работы слышно меньше. Звук шипов на 700 –м Близзаке – почти как на летней резине. Ещё из того, что мне нравится в этом авто – это большая ниша под фальшполом багажника. В японском варианте длинного RAV4 под именем Vanquard туда прячется третий ряд сидений. Конечно, это благодаря тому, что запаска висит на задней двери. Однако не велика жертва в эстетике снаружи ради такой вместимости внутри. Я не видел других паркетников такого размера с таким вместительным подпольем. Очень удобно хранить кучу полезных для автомобилиста вещей. Это примерно аналогично подполью в Ипсуме, только форма другая.

По расходу бензина. Уже писал, что от 2-хлитрового стандартного собрата отличия ничтожны. Летом – от 9 до 10,5 литров на сотню в зависимости от скорости и загрузки. Зимой: трасса 10,5 – 11, город/загород – до 13 -ти литров или чуть больше. Причём компьютерный расходомер занижает в среднем на литр, в городе больше, на трассе – меньше. Бензин лью – 92-ой, лишь изредка сдабриваю 95-м. Пробовал чисто 95-ый, разницы в динамике еле заметно, по расходу – не заметно. По стоимости – заметно. По качеству – сомнительно. Для меня вывод очевиден.

На этом прощаюсь до пополнения копилки полезной информации и последующего с вами общения по этому поводу.

На фото:

1-2 фото RAV4.

3-4 уложенная шумоизоляция

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*