admin / 11.11.2019

Тойота авенсис замена антифриза

Toyota Platz старый друг ›
Бортжурнал ›
Замена антифриза (1SZ-FE)

Перед зимой решил заменить антифриз Totachi -37 градусов, на котором отъездил 3 года.
За это время антифриз потемнел, а ареометр мой как оказалось сломался…

Полный размер

Слева антифриз отработал 3 года, справа — остатки свежего антифриза той же марки.

Так как в интернете я не нашел нормальной инструкции по замене антифриза, то решил сделать её сам. В любом случае пригодится…

Инструменты и принадлежности, которые мне потребовались:
— Накидной ключ на 17;
— Плоскогубцы;
— Канистры по 5 литров — 2 шт;
— Шланг 0,8 метра;
— тряпка (чтобы откручивать крышку радиатора).

Порядок замены антифриза на TOYOTA PLATZ и VITZ с двигателем 1SZ-FE следующий:
1. Заезжаем на яму или эстакаду. Желательно чтобы автомобиль стоял горизонтально. Ставим регулятор печки в крайнее положение на тепло.

2. Открываем крышку радиатора (осторожно, если горячий мотор можно обжечься), открываем крышку расширительного бачка.

Полный размер

Снял крышку радиатора

3. Спускаемся в яму и подставляем пластиковую канистру в вырез пластиковой защиты. Расположен вырез в левой половинке пластиковой защиты по ходу движения автомобиля. У меня канистра вкрутилась в этот вырез и не было надобности её держать.

Полный размер

Вырез в пластиковой защите. Отсюда сливается ОЖ с радиатора

4. Откручиваем краник радиатора (расположен он в нижнем левом углу радиатора) не до конца и сливаем антифриз в канистру. Откручивается краник сначала тяжело, поэтому вам могут пригодится плоскогубцы. Сольётся примерно 2 литра. Всего в системе около 4,7-4,8 литров.

Полный размер

Краник радиатора откручивается как обычно против часовой стрелки.

Полный размер

Это выкрученный краник с радиатора. Нет надобности его выкручивать до конца, просто ослабить, чтобы антифриз стал сливаться

Полный размер

Вкрутил и канистра держится самостоятельно

5. Переходим к сливу с блока двигателя. И под выпускным коллектором находим вот такой вот краник.

Полный размер

кран слива ОЖ с блока двигателя

6. Накидываем на кран шланг и откручиваем ключом на 17. ОЖ начнет сливаться. Предварительно вставляем шланг в пластиковую канистру.

Полный размер

Одел гофрированный шланг. Полный размерОЖ сливается

7. После того как ОЖ перестала капать, полностью выкручиваем этот краник, пережимаем шланг соединяющий радиатор и расширитель и дуем в радиатор. Сольётся еще какое то количество ОЖ.

8. Далее сливаем ОЖ с расширительного бачка. Для этого скидываем сверху единственный тоненький шланг, который соединяет бачок и радиатор и опускаем его вниз. Для того, чтобы опустить шланг вниз нужно разжать самозатягивающийся хомут со шланга и снять его с него полностью. Шланг вытаскиваем из отверстия в который он вставлен, вставляем его в пластиковую литровую бутылку и опускаем его вниз.
Можно конечно разъединить нижний конец шланга, но мне это показалось наименее удобным способом слить ОЖ с расширительного бачка.

9. Закрываем все кранчики и соединяем назад расширитель с радиатором.

10. Промываем систему дистиллированной водой с лимонной кислотой. Лимонки надо 40 — 60 грамм. Разводим с дистиллированной водой и заливаем в систему. Прогреваем пока не включится вентилятор.

Полный размерЛимонка 40-60 грамм
11. Повторяем слив п. 1-9

12. Промываем чистой дистиллированной водой. 5 литровой канистры хватит. Повторяем п. 1-9.

13. Заливаем тонкой струйкой свежий антифриз в радиатор и расширитель.

14. Идём пить пиво.

Полный размерПиво, рыба.

Toyota Vitz ›
Logbook ›
Замена антифриза

Всем доброго времени суток!
Не так давно заметил отсутствие антифриза в расширительном бочке, хочу сказать, что его и так было на минимуме при приобретении Витца, а тут совсем не стало. Решил купить и долить, так как по цвету абсолютно точно видел, что он красного цвета. Начал для начала поиски в интернете для самоуспокоения о том что лучше лить, и обратил внимание на то что полный объем системы охлаждения всего 4,7 литра. Ну и закралась мысль, а почему бы его не поменять полностью, тем более, что когда, кем последний раз менялась охлаждающая жидкость я не знал.
Поиски в интернете и собственный опыт, пусть и не очень большой, ясно давали понять что использование дешевого антифриза не к чему хорошему не приведет, лучше переплатить за него чем в будущем за помпу, патрубки, тройники и прочее.
Поездив по магазинам, не чего толкового не нашел, определил для себя что буду искать TCL long Life Coolnant.
В одном из магазинов наткнулся на нужную надпись long Life Coolnant, но не TCL, а аналог Sakura,

Zoom

Sakura Long Life Coolant 5л

Zoom

Может кому будет интересна информация по его составляющим и производителю.

как то меня это немного насторожило, поэтому не стал покупать сразу. День поискал информацию в интернете, почитал отзывы тех кто уже им пользовался. Отрицательного ни чего не нашел, да и цена меня устраивала, думаю что TCL был бы несколько дороже.
Через день приобрел и отправился в гараж для замены. Выгнал свою десятку простаивающую там пока я эксплуатирую Витц, так как после последнего потепления в городе проезды и подъезды к домам превратились в сплошные рельсы, то есть глубокие колеи, из-за чего мама временно отказалось от эксплуатации машины.

Zoom

Простите, не очень мы чистые после трассы))
Ну так к делу, соорудил небольшую эстакаду для более полного слива старой жидкости. Вырезал боковую стенку у 5-ти литровой бутыли и установил под сливным краном радиатора. Так как ямы нет пришлось немного извернуться что бы достать до сливного кранчика сверху, а точнее открутил 2 болта на 12, которые крепят кронштейн тросика АКПП, отодвинул его немного в сторону, и как раз открылся нужный промежуток для руки. С кранчиком слива ОЖ с блока все проще, давно уже лежит и всегда пригождается масло-бензостойкий шланг, который плотненько оделся на носик кранчика, ключом на 17 слегка ослабил кран, а другой конец шланга в ту же ёмкость для старого антифриза. Слилось немного, хотя это только в ёмкость, думаю еще около литра пролил, так как когда сливал с радиатора полилось не вниз, а из под барашка, то есть я его полностью выкрутил что бы все слить быстрее, а антифриз растекался по пластиковой защите.

Ну заливать проще, все что откручивали закручиваем, хотя нужно иметь терпение — заливать медленно и тонкой струйкой. Залилось около 4 литров, может чуть больше, поездим посмотрим, хотя пока машина в гараже, а я снова на своем коне, до «лучших» дорог!
Может быть кто то из Вас поделиться своими впечатлениями об этом антифризе. Но теперь еще об одной системе автомобиля я не беспокоюсь. Спасибо что дочитали, буду рад если кому помог.

Замена антифриза на Тойота Авенсис

Производитель рекомендует делать первую замену антифриза, на машинах Тойота Авенсис, через 160 000 км, а последующие — через 80 000 км. Но на практике, эту работу стоит выполнять чаще — через 40 000 км, при условии ухудшения состояния антифриза (появления осадка, рыжевато-черного оттенка, обесцвечивания).

Какой антифриз лучше, и сколько его лить в Тойоту Авенсис?

При выборе охлаждающей жидкости для автомобиля, стоит брать во внимание год выпуска транспортного средства. Практика эксплуатации Тойоты Авенсис показала актуальность применения следующих антифризов:

  • Для машин, выпущенных в 1997 году, подойдет ОЖ класса G11 зеленого цвета. Оптимальные марки — Genantin Super, Aral Extra, а также G-Energy NF.
  • Если Тойота Авенсис произведена в период с 1998 по 2002 год, то здесь рекомендуется жидкость класса G12. Лучшие варианты — MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, Castrol SF, AWM.
  • Замена антифриза на машинах, выпущенных с 2003 по 2009 года, производится с применением ОЖ класса G12+ (красный цвет). Здесь к рекомендуемым вариантам стоит отнести G-Energy, Freecor, Havoline, Лукойл Ультра.
  • Для новых версий автомобиля Тойота Авенсис, сошедших с конвейера после 2010 года, подойдет красный антифриз класса G12++ (красный цвет). Популярная продукция — Castrol Radicool Si OAT, Freecor QR, Frostschutzmittel и так далее.

При покупке, стоит брать во внимание и литраж охлаждающей жидкости. В зависимости от коробки передач и двигателя, объем может колебаться в диапазоне от 5,8 до 6,3 литров. Следовательно, рекомендуется брать сразу 10-литровую канистру.

Процесс замены

Перед тем, как слить антифриз, дайте двигателю остыть. Сразу определитесь с местом для работы — площадка должна быть максимально ровной. Лучшим решением является работа на эстакаде или яме. Также подготовьте все необходимое. При замене антифриза, вам потребуется пустая тара (от 7 литров), обычный набор инструмента, ветошь и новая охлаждающая жидкость.

Далее, действуйте так:

  1. Прокрутите крышку на расширительном бачке Тойоты Авенсис, чтобы сбросить давление в системе. Вращайте крышку, против движения стрелки часов. Действуйте осторожно, а при необходимости, используйте в качестве прокладки чистую ветошь. Спешка, при откручивании, может привести к ожогу рук или лица водителя.
  2. Подставьте пустую емкость под предполагаемое место для слива старого антифриза.
  3. Слейте ОЖ из радиатора. Сделать это можно одним из 2-х способов — путем откручивания сливного краника, установленного на нижнем бачке, или посредством отбрасывания нижнего патрубка. В первом случае, используйте резиновую трубку, чтобы избежать разбрызгивания.
  4. Далее разберитесь, как слить антифриз из мотора (блока цилиндров) Тойоты Авенсис. Здесь также предусмотрена сливная пробка, которую требуется открутить.
  5. Дождитесь, пока охлаждающая жидкость, самотеком, покинет блок цилиндров автомобиля.

Следующий этап замены антифриза зависит от состояния охлаждающей жидкости. Если в составе имеется осадок, или ОЖ приобрела темно-коричневый оттенок, желательно произвести промывку. Выполнение работы обязательно, когда охлаждающая жидкость вообще не вытекает из системы или, в процессе замены, меняется цвет антифриза. С помощью промывки, можно убрать грязь из системы и удалить остатки старой охлаждающей жидкости.

Можно промыть охлаждающую систему обычной водой, а можно использовать, для очистки, лимонную кислоту — как это делается, показано на видео, ниже.

После завершения рассмотренных мероприятий, перейдите к следующему этапу замены антифриза:

  1. Закрутите все пробки для слива.
  2. Залейте новую ОЖ. Лить ее можно через горловину радиатора или бачок системы охлаждения Тойоты Авенсис.
  3. Заведите двигатель. Оставьте его поработать, на 7-10 минут. В это время, лишний воздух из системы удалится через горловину для заливки ОЖ.
  4. Уровень антифриза будет снижаться. Следите за этим процессом и своевременно выполняйте доливку, до момента установления жидкости на требуемом уровне (отмечен на расширительном бачке). Учтите, что доливку стоит производить уже на остывшем моторе.
  5. Проверьте систему на наличие течи.

В процессе замены антифриза, на машинах Тойота Авенсис, учтите ряд рекомендаций:

  • При промывке охлаждающей системы, рекомендуется применять дистиллят или специальные средства.
  • Готовая промывочная жидкость заливается в бак радиатора, на автомобиле с заглушенным двигателем. После наполнения системы, дистиллированной водой или специальным средством, заведите мотор и дайте ему поработать, 20-30 минут на ХХ. При необходимости, процедура может быть повторена, пока из системы не будет выходить чистая ОЖ.
  • Используйте только качественный антифриз на основе этиленгликоля. При смешивании, берите во внимание инструкцию производителя. Объем этиленгликоля в составе должен быть от 50 до 70 процентов.
  • Через 3-4 дня после замены антифриза, проверьте его уровень еще раз и выполните доливку.

ИТОГИ

Наличие перед глазами рекомендаций, как слить антифриз и заполнить систему новой ОЖ, позволяет избежать посещения СТО и сделать работу самостоятельно. Главное — с умом подойти к выбору ОЖ и следовать инструкции.

Видео: Чистка системы охлаждения Тойота, лимонной кислотой

Если видео не показывает, обновите страницу или

Видео: Как самостоятельно (на улице) заменить антифриз, на любом автомобиле

Если видео не показывает, обновите страницу или

Toyota Avensis 2.0 л ›
Бортжурнал ›
Подбор антифриза (не концентрата)

Антифриз для Toyota Avensis 2

В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Toyota Avensis 2,
выпускавшийся с 2002 по 2008 год.

Год Двигатель Тип Цвет Срок эксплуатации Рекомендуемые производители
2002 для всех G12+ красный 5 лет Chevron, AWM, G-Energy, Лукойл Ультра, GlasElf
2003 для всех G12+ красный 5 лет Chevron, G-Energy, Freecor
2004 для всех G12+ красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, GlasElf
2005 для всех G12+ красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy
2006 для всех G12+ красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2007 для всех G12+ красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2008 для всех G12+ красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G

Для дизельных и бензиновых двигателей параметры будут — одинаковыми!
При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска Avensis 2. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Для Toyota Avensis (2 поколение) 2002 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светло-розового (у зеленого и желтого те же принципы).

Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.
G11 можно смешивать с аналогами G11
G11 нельзя смешивать с G12
G11 можно смешивать G12+
G11 можно смешивать G12++
G11 можно смешивать G13
G12 можно смешивать с аналогами G12
G12 нельзя смешивать с G11
G12 можно смешивать с G12+
G12 нельзя смешивать с G12++
G12 нельзя смешивать с G13
G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой

Сам же товаропроизводитель Toyota не рекомендует использовать «сугубо красные антифризы», ее рекомендация касается лишь применения оригинальной жидкости, либо соответствия состава определенных химических норм. Это не мешает другим товаропроизводителям выпускать антифризы с аналогичными эксплуатационными автохарактеристиками будучи не привязанными к цвету. И рекомендация Тойоты никогда не будет касаться оттенка, потому что некоторые азиатские товаропроизводители делят по цветам температуры замерзания антифризов. (красноватый максимум -30, зеленый -25, желтый -20 Так же антифризы не рекомендуется смешивать, даже при совпадении оттенков (а менять полностью! особенно — если вы не знаете какая жидкость залита в систему охлаждения!), распространенное мнение о совместимости антифризов по цветам — ошибочно, совпадение оттенка не дает гарантии применения одинаковых присадок, а результатом взаимодействия различных присадок может быть ухудшение антикоррозионных и смазывающих свойств.

Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!
Перед полной сменой типа — промойте радиатор обычной водой
По окончанию срока службы — жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству
Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца

Оригинальные же антифризы Тойота бывают 2-ух видов:
Long Life Coolant (LLC) — красноватый
Super Long Life Coolant (S LLC) — розовый

Смешивание в системе этих видов антифризов крайне не рекомендуется. Может привести к промывке всей системы.
08889-80070 Антифриз Тойота SUPER LLC, 2л.
08889-80071 Антифриз Тойота SUPER LLC, 4л.
08889-80072 Антифриз Тойота SUPER LLC, 5л.

08889-80014 Антифриз Тойота LLC, 5л.
08889-80015 Антифриз Тойота LLC, 1л.
08889-80017 Антифриз Тойота LLC, 60л.
08889-80032 Антифриз Тойота LLC, 4л.

Основные предъявляемые требования к антифризам:
— низкая температура замерзания;
— высокая теплопроводность и теплоемкость;
— низкая вязкость в условиях низких температур;
— низкий уровень вспенивания;
— высокие температуры кипения, а еще воспламенения;
— стойкость конструкционных спецматериалов автодеталей систем охлаждения к воздействию антифриза.

Место для залива (может кто забыл, или не знал)
Запись (НЕ УБЕЖДЕНИЕ) для любознательных! Всем удачи!

Вот что нашел
http://a-toyota.ru/2013/03/25/antifriz-toyota/
Антифриз Toyota
Правда ли что оригинальный красноватый антифриз лучше чем другие? понятное дело что «под тойоту» выпускают очень много всякого хлама. Давайте рассмотрим все по порядку и решим что же делать и как же быть.
Но есть не оригинальные заменители, которые попадают под рекомендацию Toyota, где нет обязательного соответствия цвету! Ведь есть документ: Основные национальные стандарты на охлаждающие жидкости JIS K2234 (Япония) И рекомендация от Тойоты, который рассказывает, — антифриз должен быть без силикатным на основе органического «ингибитора коррозии». Удовлетворяют этим 2-м условиям:
SCT Mannol Longlife Antifreeze AG12+
SCT Mannol Antifreeze AF12+ -40°C
Texaco Havoline XLC+B2 (OF02)
Texaco Havoline XLC+B50/50
MAINTAIN FRICOFIN G12 Plus
Рanoil Kuttenkeuler ANF 40 (цвет: синий)
Рanoil Kuttenkeuler ANF 40 (цвет: зеленый)
Рanoil Kuttenkeuler ANF 40 (цвет: желтый)
Рanoil Kuttenkeuler S 40 (цвет: красноватый)
AKIRA LLC (зеленый)
AKIRA LLC (красноватый)
KYK SUPER GRADE COOLANT (синий или красноватый)
XADO Antifreeze BS
Hi-Gear Антифриз «GOLD»
Cool Stream Премиум 40 (оранжевый)
Сам же товаропроизводитель Toyota не рекомендует использовать «сугубо красные антифризы», ее рекомендация касается лишь применения оригинальной жидкости, либо соответствия состава определенных химических норм. Это не мешает другим товаропроизводителям выпускать антифризы с аналогичными эксплуатационными автохарактеристиками будучи не привязанными к цвету. И рекомендация Тойоты никогда не будет касаться оттенка, потому что некоторые азиатские товаропроизводители делят по цветам температуры замерзания антифризов. (красноватый максимум -30, зеленый -25, желтый -20 Так же антифризы не рекомендуется смешивать, даже при совпадении оттенков (а менять полностью!!особенно — если вы не знаете какая жидкость залита в спецрадиатор!!!), распространенное мнение о совместимости антифризов по цветам — ошибочно, совпадение оттенка не дает гарантии применения одинаковых присадок, а результатом взаимодействия различных присадок может быть ухудшение антикоррозионных и смазывающих свойств.
И так для информации:
На данный момент антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в ходе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и уменьшает ее эффективность. Товаропроизводители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зеленый или синий цвет.
Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Помимо всего прочего, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что дает возможность обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Товаропроизводители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красноватый оттенок.
Любой антифриз — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ — это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально спроектированного для ВАЗовских авто при постройке автозавода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156″, они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Спецтехнология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. На самом деле Тосол — это облик антифриза но нам он не подходит.
И так если разглядеть антифризы всех товаропроизводителей то у каждого товаропроизводителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в модельном ряде одного товаропроизводителя антифризы могут различаться количеством и составом применяемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. Если взглянуть назад в прошлое то в 70-х годах европейскими товаропроизводителями решили создать классификацию Охлаждающей Жидкости. И было общепринято 3 класса.
G11 — используется этиленгликоль, как правило самые недорогие ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати оттенка ввели для того чтобы можно было различить жидкости различных классов. До этого жижи были бесцветные.
G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более высокоэффективный чем у G11. Лучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных движков. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красноватый оттенок.
G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный автопродукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Еврозона гонится за экологичностью, поэтому создают такие автопродукты. Кстати это самые дорогие охлаждающие жидкости. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В нашей стране ни один товаропроизводитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие денежки =).
Но большинство отечественных и азиатских товаропроизводителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красноватый более совершенный). Поэтому товаропроизводитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать автопродукт для конечного покупателя. Взять например оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого оттенка (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего движка (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не пониже 108 градусов).
По поводу коррозии: здесь все зависит от пакета присадок, а еще от его сбалансированности. По началу фактически все более менее высококачественные жижи одинаково оберегают от коррозии, но со временем у дешевых автопродуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не случится, но можно приобрести дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
Про смешивание теоретически: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного товаропроизводителя. При этом возможно изменение оттенка.
В экстренных случаях (в дальней дороге за неимением других вариантов) можно смешать жижи различных товаропроизводителей, но как можно быстрее сменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.
Про европейских товаропроизводителей: сейчас 90% европейского авторынка пакетов присадок занятой фирмой BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот автопродукт имеет свою торговую марку Glysantin.
Такие товаропроизводители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm — внутри одно и то же.
Оригинальные же антифризы Тойота бывают 2-ух видов:
Long Life Coolant (LLC) — красноватый
Super Long Life Coolant (S LLC) — розовый
Смешивание в системе этих видов антифризов крайне не рекомендуется. Может привести к промывке всей системы.
08889-80070 Антифриз Тойота SUPER LLC, 2л.
08889-80071 Антифриз Тойота SUPER LLC, 4л.
08889-80072 Антифриз Тойота SUPER LLC, 5л.
08889-80014 Антифриз Тойота LLC, 5л.
08889-80015 Антифриз Тойота LLC, 1л.
08889-80017 Антифриз Тойота LLC, 60л.
08889-80032 Антифриз Тойота LLC, 4л.
В Camry встречается и супер (он розовый) и обычный «лонг лайв»(он красноватый) антифриз. Супер не удобен тем, что в него не только нельзя доливать другие антифризы, но и воду. При смешении с другими антифризами розовый антифриз может свернуться со всеми вытекающими последствиями. Если у вас этого не случилось, либо залит был красноватый, он химически совместим даже с синим, либо добавка была очень незначительна или содержимое расширительного бака не смешалось с остальной системой охлаждения. В любом случае луше сменить антифриз и не рисковать. Помимо всего прочего следует обратить внимание на причину понижения уровня. К огорчению на авто с пластмассовыми автодеталями, часто происходит их разрушение с последующим вытеканием антифриза. У Camry — это, чаще, нижний бак спецрадиатора. Его меняют по гарантии вкупе с антифризом.
Toyota рекомендует только один тип жидкости:
концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены:
— 08889-80015 1 л.
— 08889-80014 5 л.
— 08889-80017 60 л
а красноватый он или розовый зависит только от количества воды которой разбавляешь при замене. В нашей полосе от скорее красноватый т. к. с водой 50 на 50, если предыдущий хозяин с целью компенсации протечек водой не развел до нельзя.
покупай 3,5 л. концентрата, остальное вода. И все будет отлично. Доливать в систему более стакана дистилировки в год требуется только при дефекта.
Рекомендация Тойота
Обычный LLC лить с периодом 3 года в новый авто, и 2 года в последующие разы.
Super LLC лить с периодом смены 160 тыс км (5 лет) в новые авто, 80 тыс км (3 года) последующие разы.
LLC — красноватый оттенок жидкости.
Super LLC — розовый цвет жидкости состоит из этиленгликоля на 87-90% и сильный ингибитор коррозии.
В холодном климате лучше разбавлять 50 на 50, если отчищенная вода не общедоступна используйте водопроводную воду. Вода из колодца и речная вода не допустима.
Тойота перешла на применение Super LLC на автомодели сделанные в 2002 году.
Если раньше был залит зеленый или красноватый антифризы, пожалуйста промойте полностью систему и не допускайте смешивания с Тойота Super LLC (розовый). На данный момент если вы используете старые антифризы мы рекомендуем перейти на Super LLC. У него лучшая стабильность автохарактеристики, в двое увеличился срок эксплуатации в сравнивании со старыми антифризами.
В целях обеспечения максимальной производительности, используйте отчищенную воду — Диситилированную воду код 20 для фармацевтической промышленности.
Антифриз, мифы и реальность…
Пишу статью с целью развеять кучу сложившихся мифов по антифризам и попытаюсь дать ответ на самые распространенные вопросы. Все, что мы знаем о них — с красочных этикеток, со словечек продавцов в магазинчиках, да со словечек «авторитетного дяди Васи» из соседнего автогаража.
Для начала определимся: что такое тосол и что такое антифриз. Название тосол мы знаем уже довольно давно. Это жидкость, спроектированная в отделе Спецтехнологии Органического Синтеза (ТОС) и названная в его же честь. Приставлка «…ол» в конце, как мы знаем из химии, значит принадлежность к группе спиртов. Про историю появления тосола Вы можете почитать тут: http://www.tosol.ru/his_opt.shtml. Прочитаете и убедитесь, что тосол и жигули созданы друг для друга. А вот тосол и зарубежная техника — это спорный вопрос!
Антифриз в своем названии содержит 2 иностранных слова: приставку анти (anti) и корень фриз (freeze), что в буквальном переводе значит: против замерзания. Слово это применяется к жидкостям, работающим при низкой температуре в различных установках, требующих дополнительного охлаждения, в том числе и в авто движках.
Основные предъявляемые требования к антифризам:
— низкая температура замерзания;
— высокая теплопроводность и теплоемкость;
— низкая вязкость в условиях низких температур;
— низкий уровень вспенивания;
— высокие температуры кипения, а еще воспламенения;
— стойкость конструкционных спецматериалов автодеталей систем охлаждения к воздействию антифриза.
Антифризы возникли еще в начале 19 века и делались на базе глицерина, имевшего температуру кипения не менее 250 градусов С. Так как глицерин был токсичен да и жидкость на базе него не обладала необходимой текучестью от его применения отказались. Далее был этанол, который также был токсичен и, мало того, его парочки оказывали психотропное воздействование на человека (тогда считали водил авто сумасшедшими, — не зря). В нынешнее время антифризы производят на базе «гликолей» (моноэтиленгликоль, пропиленгликоль, полипропиленгликоль) с моющими, антикоррозийными и смазывающими присадками. В чистом виде «гликоли» замерзают уже от -10 градусов С, но при смешении с водой их кристаллизация может быть пониже -70 градусов С! Слишком немалое число воды имеет обратный эффект: чем больше воды, тем выше температура замерзания и пониже температура кипения. Современные товаропроизводители выпускают концентраты антифризов, имеющие оптимальную температуру замерзания/кипения при смешении их с водой в пропорции 50/50.
Каждый, уже имеющий авто, а тем более только приобретший зарубежную технику, сталкивается с мегапроблемой выбора: что лить в систему охлаждения? Многие приняли решение эту проблему так: ценовая политика! «Чем дороже, тем лучше», — увы не всегда служит правильным аргументом. Кто-то придерживается одного определенного товаропроизводителя и одной определенной марки, кто-то льет, что надо будет, не задумываясь о последствиях, а большинство из нас привыкло выбирать по цветовому признаку. «…в обществе, где нет цветовой дифференциации штанов — нет цели!..» Кин-Дза-Дза. Но это все лирика! Моя цель: оказать помощь Вам правильно сделать выбор антифриз именно для Вашего авто. Статья эта никем из товаропроизводителей не оплачена, поэтому Вы не увидите тут ни рекламы чего-то конкретного, ни скрытой корысти (хотя жаль… денежки никогда не помешают).
Когда в нашей стране изобретали тосол, — смотрели на Еврозону (и не только тосол, если касаться авто и автомобильного строения;-)). Будем смотреть на Еврозону и мы при подборе антифриза. А точнее на стандарты фирмы Фольксваген. Немаловажно следовать рекомендации товаропроизводителей движков/авто. Но: товаропроизводители рекомендуют определенные марки какой-то определенной компании, что служит почти всегда рекламным ходом (лейте в зажигалки зиппо только бензин зиппо, и она прослужит Вам вечно:-)). Действительно на что необходимо обращать внимание, так это на рекомендательный срок эксплуатации/замены антифриза. У каждого движка он может быть различным и максимальный срок эксплуатации антифриза в системе охлаждения устанавливает отнюдь не товаропроизводитель антифриза.
Теперь разберем составы антифризов. VW позиционирует это как стандарты/допуски, а в нашей стране уже попривыкли относиться к этим буквенным обозначениям, как классификации:
G11 / CODEG11
Это антифризы на базе этиленгликоля с неорганическими ингибиторами коррозии. Самый распространенный тип антифризов в нашей стране, так его производство дешево и не трудоемко. Антифризы этого допуска могут различаться по цене между собой в зависимости от количества, от качества присадок (кроме силикатов, которые служат неотъемлемой частью допуска). Классифицируются как антифризы для авто до 1996 года производства. Также эти антифризы не содержат нитритов, фосфатов, боратов и аминов. Преимущественно окрашиваются в синий цвет, хотя у различных товаропроизводителей могут быть и зеленого и желтого оттенков. Максимальный срок эксплуатации колеблется в пределах 2-3 лет.
Антикоррозийный принцип действия антифриза этого допуска — глобальное спецпокрытие системы охлаждения силикатным слоем толщиной около 0,5 миллиметра. По этой отличительной особенности можно определить тип антифриза залитого в систему: на стенках внутри системы охлаждения при прикосновении равномерный, как-будто жирный налет. Однако есть один большой минус: из за этого слоя существенно понижается теплопередача двигатель-антифриз-атмосфера.
G12 / CODEG12
Это антифризы на базе пропиленгликоля с органическими ингибиторами коррозии. Стоимость пропиленгликоля выше этиленгликоля, так как по качеству он превосходит его. Антикоррозийные присадки в этом классе — карбоксилатные. Действуют не так глобально, как G11, а локально на очаги коррозии, покрывая их слоем около 0,05 миллиметра. При такой толщине теплопередача нарушается несколько. Классифицируются как антифризы для авто 1996-2001 годов производства. Окрашиваются преимущественно в красные оттенка и оттенки красного (розовые, фиолетовые, морковные и др.). Благодаря принципу действия карбоксилатных присадок они вырабатываются по мере возникновения очагов коррозии, и как следствие максимальный срок службы около 5-6 лет.
При смешении G12 с антифризами G11 их присадки могут взаимодействовать с силикатными (переходят во взвешенное состояние, образуются хлопья).
G12 Plus / G12+
Классифицируются как антифризы для авто с 2001 годов производства. Не содержат нитритов, фосфатов, боратов, силикатов, аминов в следствие чего этот класс можно мешать с другими классами антифризов. Современные спецтехнологии производства дают возможность на уровне присадок нарастить эффективность и срок службы данного класса антифризов. Может быть фиолетового, лилового, сиреневого и, в принципе, любого оттенка.
G13
То же самое, что и G12+, но по более дорогой спецтехнологии производства, вследствие чего в нашей стране этот класс не производится из-за дороговизны процесса и завозится из за рубежа. Это группа антифризов для форсированных/спортивных движков авто и двухколесных транспортных средств, работающих в сверхэкстремальных режимах. Обладает исключительной теплопроводностью и теплоемкостью. Эксклюзивные антифризы этого класса для гоночных авто делаются с применением нанотехнологий, и процесс их производства хранится в тайне.
Подводя итоги можно с точностью сказать, что товаропроизводители красят свои антифризы отнюдь не для того, чтобы показать его химический состав, такой официальной договоренности между товаропроизводителями нет. Первоочередная задача окраски: визуальное определение уровня в расширительном баке, определение утечки антифриза из системы охлаждения и облегчение ее поиска. Для облегчения поиска утечки товаропроизводители в именитые марки добавляют дополнительно флюоресцентные добавки, видимые при УФ освещении. Второстепенная задача: неестественным цветом показать ядовитость жидкости. Гликоли очень ядовиты и смертельная доза для человека составляет порядка 100 г. На вкус гликоли сладкие и на данный момент товаропроизводителей обязывают добавлять вкусовую добавку, делающую его горьким (чтоб не допустить случайного употребления).
Если вам попался «паленый» антифриз — будьте убеждены, что его состав: этиленгликоль+краситель+вода и не более. В нем нет антикоррозийных присадок, что содействует появлению и распространению коррозии внутри системы охлаждения. В нем нет смазывающих добавок, что ведет к быстрой кончине помпы. В нем нет моющих присадок, что содействует к появлению и накоплению накипи на внутренних поверхностях и, как следствие, — существенно уменьшает теплопередачу.
На данный момент товаропроизводители для удешевления спецтехнологии производства вместо пропиленгликоля используют этиленгликоль с карбоксилатными присадками. Пишут на упаковке G12, хотя он не соответствует допуску фирмы VW. Помимо всего прочего, наши безответственные товаропроизводители обожают экономить на присадках…
При испарении рекомендуется добавлять дистиллированную воду. При утечке из системы охлаждения добавлять нужно антифриз того же допуска (состава) вне зависимости от оттенка (смешение оттенков — это чисто эстетический аспект). Приучили нас к цветам антифриза продавцы, наперебой советующие брать именно этого оттенка по той или иной причине. Отвыкайте!
Если товаропроизводитель рекомендует лить антифриз допуска G11, то можно смело лить вместо него антифриз с более высшим допуском, так как по требуемым автохарактеристикам он его существенно превосходит! Обратите внимание на года авто (для различных допусков). В выпуске движков с каждым годом появлялось все больше аллюминиевых автодеталей и новых сортов спецпластика/резины. Более высший допуск, по умолчанию, имеет в себе требования всех предыдущих.
Промывка системы охлаждения обязательна при смене антифриза. Антикоррозийные присадки имеют свой срок службы и присадка со свежего антифриза действовать не будет через присадку старого. Если вы моете систему после антифриза G11 или тосола — мойте тщательней и минимум на 2 раза!
Распространенное заблуждение: чем выше циферка после буквы G, тем концентрированней/лучше антифриз. Литера G и другая циферка (30, 40, 48,…) это другой допуск и его пишут совместно. Я же в своей статье выделил 4 основных распространенных допуска, которые можно узреть на этикетке (либо в каталоге) фактически всех товаропроизводителей на которые можно ориентироваться.
Уважающие себя товаропроизводители, кроме состава, пишут на этикетках мировые стандарты/допуски, которым соответствует данный антифриз. Почти всегда допуски/стандарты служат уже отставшими по времени и антифризы существенно превосходят их требования. К примеру для антифриза G12 это будет выглядеть приблизительно так:
BS 6580 -1992 (Великобритания), ANFOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985 (США), ONORM V5123 (Австрия), JIS K2234 (Япония), CUNA NC956 16 (Италия), VW TL 774D = G12 (Германия),… и списочек этот может быть довольно длинный.
_________________
Toyota Avensis, LUX, 2004, 1AZ-FSE.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*