admin / 27.12.2018

Тигуан дизель или бензин?

Выбери себе проблему

В отличие от соплатформенного Skoda Yeti, атмосферного мотора 1.6 Volkswagen Tiguan так и не увидел, а вся линейка высокопроизводительных турбированных агрегатов обросли щекотливыми, если не сказать, интимными проблемами. Самой дорогостоящей «болезнью» бензиновых двигателей оказалось прогорание поршней и оплавление их перегородок. Стоит ли говорить, что чаще всех на переборку попадали моторы 1.4 «надутые» до 150 л.с, те самые, которые удостоились наград благодаря своим характеристикам. После многочисленных жалоб с агрегата сняли механический компрессор, оставив 122 л.с (CAXA) наедине с другими типичными проблемами бензиновых турбоустановок от VW.

Для владельцев Tiguan уже типичная картина. Прогоревший поршень, выкрошенная перегородка колец

Слабых мест во всей линейке оказалось не мало, подозреваю, их было бы еще больше, если бы 1.2 TFSI ставился не только на Yeti, но и на Tiguan. Горькими слезами по былому немецкому качеству текут помпы, больно трещат выпускные коллекторы, клацают вытянувшиеся цепи, турбины освистывают инженеров, заложивших столь низкий ресурс. Проблемы с клапаном ЕГР и давлением воздуха в коллекторе воспринимаются обычным делом. У половины осмотренных подержанных Tiguan-ов имелись неисправности системы циркуляции картерных газов.

Особенности заводской сборки. Открутилась гайка и повредила крыльчатку. Вкладыш под замену

Чем 2 литра лучше?

У топового двигателя 2.0 (CAWA, CAWB) случаи прогорания «штатных» поршней встречаются реже, модернизированные детали так вообще держатся как надо. Но по мелочам мотор способен обременить не меньше. К примеру, катушки зажигания привыкли «умирать» не по одной, а сразу по 2-3 штуки, то есть качественное топливо и малые сроки замены свечей помогут сэкономить бюджет.

На самом деле, на этом фото две проблемы: 1. Лопнут коллектор 2. Изношен регулятор давления, звон которого стало слышно на «наддувных» оборотах

Крупных финансовых вложений для устранения не требуется и в случае износа актуатора турбины, который обычно отмечается звенящим звуком и сопровождается ошибками по «недодуву». Ремонтировать «недокачивающий» ТНВД 2-литрового мотора собственники Tiguan привыкли сами, обходясь заменой толкателя, после чего давление в системе приходит в норму. Когда что-то подобное происходит на дизельной версии, владельцы обычно хватаются за сердце.

Подобные отложения во впускном коллекторе и на дроссельной заслонке характерны для всех машин, у которых еще не отключен клапан ERG. Периодическая чистка обязательна

Зато у машин на солярке не вытягивается цепь, так как привод ГРМ ременной и по регламенту меняется через 90 ткм. Дизельные агрегаты в принципе оказались более живучими, но при этом менее приспособленными к российским зимам, что в принципе логично. С запуском в глубокие «минуса» обычно возникают проблемы.

Неисправности заслонки впускного коллектора устраняются обычно самостоятельно

DSG и Haldex полного привода

Благо остальные узлы Volkswagen Tiguan прилично сглаживают общую картину об автомобиле и позволяют вытянуть, как могло показаться на первый взгляд, троечника на более высокую оценку в цепочке наших обзоров. К примеру, «автомат» 09G, кроме периодической замены резиновой опоры и масла ничего не требует долгое время. Про механическую КПП сказать нечего, вопросов к ней нет совсем. Что интересно, производитель решил подстраховаться и до рестайлинга вообще не ставил свой перехваленный DSG на Volkswagen Tiguan. Только в 2011 году 6-скоростной «робот» с мокрыми сцеплениями спарили с 1.4-литровой линейкой и были правы, такого количества злобных отзывов, как по душу DSG-7 попросту не было.

Подвесной подшипник проживет дольше, если не злоупотреблять рельефом и следить за наличием смазки

И, опять же, стоит отдать должное 7-ступенчатому роботу, при должном подходе к обслуживанию и грамотной манере езды, он способен выстоять 150 ткм пробега без замены сцеплений. Жаль только таких владельцев кот наплакал. Гораздо чаще встречаются те, кто наоборот используют скромный ресурс агрегатов на всю катушку.

Насос муфты Haldex в группе риска у тех, кто пренебрегает заменой масла в узле и любит поотжигать с пробуксовками

То же самое касается не только динамических возможностей автомобиля, но и его внедорожных качеств. Как оказалось, многие владельцы, переоценившие рельеф местности, умудряются пробить поддон КПП, защищенный штатной «фольгой», именуемой в заказ-нарядах автосалонов защитой. В прочем, вылазки в грязь для Tiguan тоже противопоказаны, так как рискуете перегреть Haldex полного привода. Муфта и без того страдает хроническими отказами гидронасоса. Если говорить в общих чертах, то меняйте вовремя масло в редукторах, не гоняйте и будет вам счастье.

Диагональное вывешивание автомобиль с несущим кузовом и электро-гидромуфтой пройти сможет, но за Ваш счет

Гольф-платформа

В ходовой части слабых мест почти нет. Даже ресурс стоек стабилизатора в 60-70 тыс.км можно считать солидным. Втулки переднего торсиона живут немного больше, но ремонт у дилеров подразумевает только замену всей системы в сборе. Для того чтобы сэкономить придется покупать резинки от Opel и ехать в сторонний сервис. Следующими на подходе, как правило, оказываются ступичные подшипники и задние сайлентблоки передних рычагов. И то и другое лучше сразу менять парами, так как ресурс их примерно одинаков – 80-100 тыс.км. Все остальное, включая амортизаторы, обычно держится гораздо дольше, а капитальный ремонт ходовой раньше 150 ткм планировать вообще не стоит.

Амортизаторы на редкость живучие, спокойно могут пройти 150 ткм

С тормозами в целом все хорошо, главное удостовериться, что блок ABS имеет свежую версию прошивки, иначе Tiguan может прилично «протянуть» вперёд при резком торможении на неровном участке. Рулевое управление иногда требует вмешательств, но в основном даже не из-за наконечников, а из-за сбоев в электрической части. К примеру, окислившиеся и поврежденные контакты ЭУР могут дорого обойтись. Как раз один из осмотренных нами Тигуанов требовал замены всего узла. Сигнальная лампа на приборной панели была отключена, но само усиление показалось очень подозрительным, так как происходило с рывками. Само собой компьютерная диагностика выдала вереницу ошибок с нарушениями работы системы.

На этом фото одна проблема устранена (сайлентблок рычага уже новый), а вторая, к сожалению, уже не поправима – автомобиль был сильно поврежден в ДТП

Электропривод ручного тормоза тоже иногда хандрит, особенно в холодное время года, когда движущие механизмы сковывает влага. Из-за этого под замену может попасть моторчик привода. В морозы, как правило, просыпаются сверчки, имеющие вполне стандартную локацию в районе дефлекторов воздуховодов и элементов центральной консоли, выполненной не из самого мягкого пластика.

Попытка «устранить» сверчки в панели закончились поломкой дефлектора. Пластик местами дешевый

Tiguan с пробегом 100 тыс км

Внешний вид интерьера из года в год теряется не так быстро, как например, у бюджетного Polo Sedan, однако тканевые сиденья тоже легко пачкаются, а псевдокожанные к 100 тыс.км могут потрескаться в местах сгибов. Хотя в общем, даже после 100 тыс.км Tiguan может выглядеть очень свежо, чем зачастую пользуются нечестные продавцы, «скручивающие» пробег. Благо, информация о пройденном пути сохраняется во множестве блоков управления. По своему опыту скажу, что даже этим показаниям не стоит доверять, все же лучше отталкиваться от состояния автомобиля и учитывать множество косвенных признаков.

У этого автомобиля пробег в ЭБУ двигателя значительно отличается от заявленного

Как уже и говорилось, после первой «сотни» Tiguan неплохо сохраняет первоначальный вид, однако в этом и заключается опасность покупки, ведь ухоженная, на первый взгляд, машина зачастую технически уже «умирает». Особенно это касается автомобилей с двигателем 1.4. Практически на всех экземплярах, какой мотор не выбери, на пробеге 100 тыс.км турбина уже покрыта «шубкой» из пропущенного в коллектор масла, а также имеются проблемы с циркуляцией картерных газов. Задние сайлентблоки рычагов почему-то всегда в потрепанном виде.

Штатная мультимедийная система многим пришлась не по нраву, однако сторонние головные устройства не хотят «дружить» с мультирулем

С другими узлами и системами, за редким исключением, проблем обычно нет, однако «перекрасы» по кузову имеются почти у всех осмотренных перед покупкой экземпляров, даже совсем свежих. С чем это связано, сказать трудно, скорее всего, с динамическими возможностями. Так или иначе, коррозии Tiguan боится, но не сильно, оголенный металл лишь покрывается рыжеватой пленкой без дальнейшего распространения. Исключение составляют лишь швы под молдингом лобового стекла.

Коррозия для Tiguan – штука редкая, но вполне реальная

Выбираем Tiguan

Как мы видим, в подержанном виде Volkswagen Tiguan довольно опасен, особенно если речь идет и машине с пробегом за «сотню». Естественно, большую роль в ухудшении репутации сыграл «убийственный» регламент, манера езды и качество топлива. Поэтому найти правильно обслуженный автомобиль можно, но от версий с двигателем 1.4 лучше отказаться вовсе, по крайней мере, от 150-сильных модификаций точно. Среди 2.0-литровых агрегатов предпочтительнее будет наименее «надутый», а еще лучше дизель в паре с гидроавтоматом или МКПП. Как и в случае с многими другими «немцами», любой подержанный Tiguan при проверке перед покупкой требует обязательной компьютерной диагностики. Пусть с долей погрешности, но все же можно оценить состояние цепи, остаток фрикционов «робота», выявить возможные неисправности усилителя руля и т.д.

Интерьер Tiguan способен долго сохранять первоначальный внешний вид. У всех проверенных перед покупкой автомобилей проблем с этим не было

Приводя все к общему знаменателю, приходим к выводу, что при грамотном подходе к выбору автомобиля даже подержанный Volkswagen Tiguan не должен просить крупных вложений. Самые желанные варианты – это машины, которые уже побывали у дилера на «капиталке», так как поршни и цепь меняются на модернизированные усиленные. Однако все равно мне не дает покоя мысль о том, что мы с Вами докатились до того времени, когда ремонт ШПГ на малом пробеге стал для Volkswagen нормой.

TX65 ›
Blog ›
Замена ремня ГРМ и помпы на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA

Дизельный Тигуан с двигателем 2.0 CLJA проехал 104 тысячи километров и владелец решил заменить ремень ГРМ. Для данного Фольксвагена, производитель устанавливает периодичность замены зубчатого ремня 120 т.км., (фото из регламента для рынка Россия ниже). Хозяин решил подстраховаться и произвести ремонт немного раньше.

Zoom

Информация из ELSA

Насос ОЖ или помпа

Менять помпу одновременно с ремнем ГРМ, даже если она еще в рабочем состоянии — целесообразное решение и вот почему. Регламент автопроизводителя не устанавливает периодичность замены для насоса ОЖ. Документация говорит лишь о проверке помпы, на износ или неисправности (повреждение, люфт, герметичность, плавность хода крыльчатки).

Zoom

Регламент на помпу

Во-первых такую проверку можно сделать только когда снят ремень ГРМ, т.е. стоимость такой проверки будет равняться стоимости работы по замене ГРМ, а она больше цены самой помпы.

Во-вторых, оставить насос ОЖ до следующего планового ремонта ГРМ, а это еще около 100 т.км., означает сыграть в рулетку с сомнительным выигрышем. Скажу из опыта, а это не один десяток ремней и цепей на различных авто, помпа почти всегда имеет признаки износа, как минимум люфт уже к первому ремонту ГРМ.

Запасные части

Оригинальный комплект 03L 198 119 F, примерная стоимость в автомагазинах 9500 руб. В комплекте ремень, обводные ролики, необходимые гайки с болтами.

Не оригинальный комплект INA/LUK 530 0550 10 ориентировочная цена 7 900 руб. Данный комплект производится поставщиком оригинальных запчастей, т.е. по существу это тот же оригинал, под другим названием.

Помпа оригинал: 03L 121 011 P примерная стоимость около 5000 руб.

Не оригинальная: HEPU P662 около 3000 руб.

Основные этапы замены зубчатого ремня

Для того чтобы добраться до газораспределительного механизма, откручиваем и убираем все мешающие части автомобиля. Под капотом отодвигаем расширительный бочок и убираем топливную магистраль. Снимаем верхний кожух.

Со стороны переднего правого колеса снимаем всю защиту, в том числе и картера. Получив доступ к поликлиновому ремню, снимаем его. При этом желательно пометить направление его вращения, что бы не перепутать при обратной сборке. Установка поликлинового ремня в обратном от изначального направлении вращения, сильно сократит его срок службы.

Откручиваем крепление патрубка, шкив коленвала и болты нижнего кожуха ремня ГРМ

Устанавливаем домкрат под двигатель, снимаем подушку и кронштейн крепления. Убираем нижний кожух ГРМ.

Получив доступ к зубчатому ремню, при помощи специального инструмента выставляем ВМТ и фиксируем газораспределительный механизм.

Ослабляем болты шестерни распредвала и ТНВД, откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем ремень. Если одновременно производится замена помпы, то откручиваем три болта на ней и заменяем ().

Теперь устанавливаем новые обводные ролики из приобретенного комплекта

Теперь устанавливаем новый ремень ГРМ. Проверяем натяжение и правильность установки. Проворачиваем коленвал и еще раз все перепроверяем, и еще раз.
Собираем все что открутили в обратном порядке.

Источник: https://www.drive2.com/b/497987234113258033/

TX65 ›
Блог ›
Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi

Доброго времени суток
Очередному Тигуану с двигателем 2.0 TSI потребовалась замена цепи ГРМ на пробеге 107т.км. Замена цепи на автомобиле производилась первый раз. Натяжитель старого образца (как и цепь), показал шесть зубов, явно настаивая на ремонте.
Как обычно, перед владельцами встает несколько вопросов (речь о владельцах которые в курсе данной «болезни») про запасные части. Наиболее часто обсуждается вопрос про сеточку обратного клапана, на стойке подшипников распредвалов и нижнюю крышку ГРМ. Изложу свою позицию по этому поводу чуть подробнее.
Насчет рваной сеточки. Я советую не менять сетку обратного клапана на опоре, если сама опора в нормальном состоянии и может эксплуатироваться дальше. Почему не восстанавливать — все просто, в большинстве случаев ее повторно выдавит и от ее ошметков есть шанс разжиться дополнительными неприятностями. По этому поводу есть . При желании сетчатый фильтр можно приобрести отдельно 06H103081E оригинал примерно 3800 руб., или не оригинал SSVA5601 SOLLO примерно 1700 руб.
При удалении остатков сетки или вообще сетчатого фильтра, обойму (корпус) сетчатого фильтра, как я считаю, нужно оставлять. Были случаи, в том числе описанные на Драйве, когда после удаления корпуса сетки, обратный клапан менял свое монтажное положение, т.е. сдвигался. Этот сдвиг может повлиять на подачу масла и привести к очень неприятному результату.
Про нижнюю крышку. Согласно технической документации, для определения состояния и дальнейших действий, крышку нужно положить на ровную поверхность и если деформация превышает 2 мм, ее нужно заменить. На практике, из-за высокой стоимости (около 5500т.р), даже если превышена допустимая деформация, крышку часто оставляют. Если нет других повреждений, ее можно аккуратно выровнять (лучше конечно снять не деформируя), все зачистить и используя герметик установить.
Для того что бы добраться до цепи ГРМ Тигуана, да и любой другой цепи — нужно снять с автомобиля все что мешает. Разбирать придется как из под капота, так и снизу, со стороны правого переднего колеса. Основные моменты:

Снимаем все
Снимаем колесо, защиту, патрубки

Освобождаем доступ к нижней крышке цепи ГРМ
Снимаем поликлиновый ремень, помечаем направление его вращения (что бы не укоротить срок службы, установив в обратном направлении при сборке), фиксируем натяжитель, убираем шкив коленвала, на его место обязательно болт c втулкой.

Вывешиваем мотор и разбираем дальше. Снимаем опору двигателя Фольксваген, убираем масляный щуп, крышку клапана фазовращателя ГРМ. Снимаем верхнюю крышку цепи ГРМ. Затем специальным ключем по часовой стрелки выкручиваем клапан фазовращателя.

Снимаем кронштейн распредвалов, на котором установлена та самая сеточка

Как видно на фотографии, сеточка выдавлена, ее остаток находим тут же и это очень хорошо

Снимаем нижнюю крышу и видим что цепь уже начала задевать корпус (крышка старого образца)

Откручиваем старый натяжитель, успокоители, вынимаем цепь (натяжитель и цепь старого образца)

Устанавливаем новые успокоители, натяжитель и цепь. Все еще раз проверяем на соответствие меткам и собираем в обратном порядке.
Нижнюю крышку оставили прежней, установив в нее новый сальник PTFE. Он требует усадки (2 часа по новому регламенту и 4 по старому), и это время лучше соблюдать.
Цена работ по замене 7 т.р.
Ставить все оригинальное, никаких экспериментов лучше не проводить. Болты только те что в перечне, они затягиваются по моменту или пластически деформируются. Остальные менять смысла нет.

Источник: https://www.drive2.ru/b/493466866933563906/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*