admin / 16.01.2019

Стойка на калину

Как разобрать и собрать стойку амортизаторную передней подвески

Вам будут нужны: ключи 14, 22, ключ шестигранник на 6

…и приспособление, чтобы сжимать пружины

(самодельные сжимы для снятия пружин)

Детали стойки амортизаторной подвески передней: 1 – стойка амортизаторная, 2 – пружина, 3 – гайка от штока стойки амортизаторной, 4 – ограничительная шайба в опоре верхней от стойки, 5 –опора стойки верхняя, 6 – подшипник от опоры верхней и чашка верхняя от пружины (сбор), 7 – нижняя прокладка от пружины, 8 – буфер от хода сжатия, 9 – ограничитель для ходя сжатия опоры верхней от стойки, 10 – кожух защитный от стойки

Ремонт стойки амортизаторной в условиях гаража зачастую к желаемому результату не приводит, также что в этом подразделе рассматривается лишь замена верхней опоры, амортизатора и пружины подвески для стойки. Детали стойки амортизаторной проиллюстрированы на рисунке выше.

1. Снять стойку амортизаторную с Лады Калины 2

2. Установить приспособление, позволяющее сжимать пружины, и сжать пружину.

3. При удерживании 1-м ключом штока амортизатора от проворачивания, 2-м ключом отвернуть гайку для крепления штока стойки амортизаторной.

4. Снять гайку.

5. Снять шайбу ограничительную от опоры верхней от стойки.

6. Снять верхнюю опору от стойки.

7. Снять подшипник.

8. Снять верхнюю чашку от пружины.

9. Снять нижнюю прокладку от пружины.

10. Снять ограничитель для хода сжатия от опоры верхней от стойки.

11. Снять пружину.

12. Снять со штока стойки буфер для хода сжатия с кожухом защитным.

13. Если обнаружены трещины, деформации либо разрушения на корпусе самой стоки, нижней чашке от пружины, на рычаге поворотном либо кронштейне, стойку амортизаторную требуется заменить. Запрещено проведение сварочных работ на стойке, так как это способно влиять на ее работоспособность.

14. Установить стойку амортизаторную вертикально, после чего до упора несколько раз опустить и поднять шток от амортизатора и будиться. Что он двигается без провалов, стуков или заеданий. В ином случае стойку нужно заменить. Также следует заменить стойку амортизаторную в случае обнаружения следа подтекания жидкости и в случая наличия повреждений резьбы в верхней части самого штока.

Примечание

Такая проверка работы амортизатора условна, а для точной оценки технического состояния необходимо обращаться в специализированный сервис.

15. Осмотреть буфер для хода сжатия и кожух защитный. Если есть повреждения буфера для хода сжатия и трещины на кожухе защитном, их необходимо заменить.

16. Заменить опору в случае, если в корпусе опоры у подшипника имеется осевое перемещение, обнаруживаются следы подтекшей смазки из-под защитных колес, или подшипник заедает при поворачивании или есть следы коррозии.

17. Заменить пружину на новые в случае появления трещин и деформирования витков.

18. Заменить болты для крепления стойки к кулаку поворотному, если повреждена резьба.

19. Собрать стойку амортизаторную в обратном порядке.

Примечание

В процессе сборки стойки необходимо устанавливать пружину так, чтоб ее конец упирался в специальный выступ в нижней чашке пружины.

20. Окончательно затянуть гайку от штока стойки амортизаторной на машине, стоящей на земле.

Источник: http://lada-kalina2.ru/remont/kak-razobrat-i-sobrat-stoiku-amortizatornuu-perednei-podveski

Необходимый инструмент для замены

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ на «22».
  • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
  • Рожковый ключ на «9».
  • Баллонный ключ.
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка.
  • Плоскогубцы.
  • Смазка (WD-40 – прим.).
  • Стяжка для пружин.
  • Отвёртка.
  • Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

О замене задних амортизаторов мы уже писали.

  1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
  2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
  3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

    Шланги отмечены стрелками

  4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
  5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
  6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

    Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

  7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

    Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

  8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
  9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

    Порядок демонтажа гаек не имеет значения

  10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
  11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
  12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
  13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

    Так выглядит снятая стойка

  14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
  15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки

  1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

    Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

  2. Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).
  3. Надеваем новую (либо старую) пружину. Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки.

    Пружина стойки на своём посадочном месте

  4. Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры.

    Стойка в сборе

  5. Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.
  6. Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.
  7. Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.
  8. При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками.

    Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

Лада Калина Спорт Aero ›
Бортжурнал ›
Грантоопоры в подвеску

Доброго времени суток.

Поставив треугольные рычаги (о чём можно прочитать в предыдущей записи в бортовике) был очень доволен содеянным, но для полноты картины нужно было бы заехать на сход-развал. Там мастер выставил бы все углы в поля допусков. Но тут вылезла небольшая проблемка, а заключалась она в том, что начитавшись на Драйве и на Калинофоруме тем про установку Грантоопор (как они чудесным образом убирают надоедливые стуки на отбой), тоже решил их запилить к себе на авто.
И было бы очень расточительно ехать на сход-развал 2 раза, поэтому пару дней покатался на машине с выставленным на глаз кастере, развал и схождение не трогал. А пока ездил в такой конфигурации (машина ехала прямо) успел купить следующие детали необходимые для установки опор:
— сами опоры Anvis от Гранты с электроусилителем 21900-2902821-10 (12 мм) (они же могут быть «-01»)
— шайбы ограничители хода сжатия от Приоры 21700-2902834-00
— и чашки пружин тоже от Приоры 21700-2902760-00

В принципе всё остальное я решил использовать из своей подвески, но надо сделать замечание, что необходимы усилители стаканов. У меня были ещё зимой куплены усилители стаканов от Техномастера, но так как я потом увидел, усилители стояли уже с завода.

Далее ради шутки позвонил своему другу mxl и спросил о возможности предоставления мне подъёмника, каково же было моё удивление когда он взял и просто сказал «приезжай», а я то уж настроился менять опоры на улице перед гаражом.

В общем заехал на подъёмник, полюбовался на КалинаСпортовские опоры в последний раз на авто.

Далее непродолжительная возня с ключами и вынул стойку.

Полюбовался на куски грязи которые накопились на опоре за пару лет езды по нашим чудесным дорогам.

Далее решил сравнить Техномастеровские и стоковые усилители стаканов.

Техномастеровский имеет толщину 3.2 мм, сток 2.5 мм, вопроса что же ставить у меня не возникло.

Собрал стойку, попутно почистив подшипник и набив его свежей смазкой. Также заменил отбойники с пыльниками (в принципе можно было не делать, но раз уж руки дошли то поменял).

Отбойник от 2108 и пыльник от 2110

Установил стойку на авто. Перед установкой обработал стакан в месте контакта с усилителем остатками Тектила МЛ чтобы душа была спокойна.

С другой стороны сделал всё аналогично, но чуть-чуть побыстрее.

Фото опор на своём новом месте

Под гайку стойки подложил 1 шайбу, наверно попозже добавлю ещё одну, чтобы лучше прожать резину опоры.

После всего этого решил заняться установкой защиты, а то целую неделю без неё езжу и как-то не очень спокойно мне от её отсутствия.

Помыл её пред установкой с обоих сторон.

Далее заколхозил новые крепления.

Решил крепить защиту к поперечине и нижней растяжке, для более удобного монтажа-демонтажа.

Далее насверлил новых отверстий, немного подогнал по месту с помощью незаменимого напильника круглой разновидности, и привинтил защиту к авто.
А потом внезапно приехал Миха на Икарусе и как спустит мою машину с подъёмника, что я даже не успел фото установленной защиты сделать.

И поехал я домой, радуясь более мягкому прохождению различных дорожных неровностей, даже не думал что эффект от Грантоопор будет такой ощутимый. Но после снятия стоек углы сильно ушли и машина теперь при прямом руле едет немного влево, так что надо скорейшим образом ехать на сход-развал.

Источник: https://www.drive2.ru/l/4118081/

Лада Калина Универсал ›
Бортжурнал ›
Переход на грантоопоры. Дополненное издание.

По большому счету весь текст представлен , но кому интересно читать стену текста без картинок, да ? 🙂
Итак.
Вчера целый день был потрачен на замену всего, ранее приготовленного.
1. Рулевая рейка на 3 оборота, предварительно смазанная
2. Грантоопоры
3. Задние стойки
4. Подрулевой переключатель
Вроде бы объем работ не такой уж и большой, но потрачено было порядка 8 часов.

Обращайте внимание при проведении подобных работ на:

1. Рулевая рейка
Список необходимого: как ни странно — Рейка. Короткая от гранты или ЛКС, каталожный 11183-3400010-10, рейка на 4,2 оборота маркируется 11183-3400010-01(возможны и другие варианты). В магазине лучше покрутить ручками, что бы потом не было сюрприза.

Полный размерРейка на новом месте
— в принципе все стандартно, сложностей возникнуть не должно, обязательно предварительно снять пыльники и смазать внутри. Шайбу сс-20 не ставил, думаю промазанной рейке это не нужно. Шпильки не оборвали, хотя ранее рейку не снимали. Одному тут делать нечего, крайне неудобное снятие/установка. Следим за подкапотной проводкой, случайно можно что нибудь оборвать/повредить.

2. Грантоопоры
Список необходимого представлен во множестве записей на Драйве, напишу тоже:

По этой схеме все понятно
Сборка в порядке последовательности согласно рисунка выше:
3. Стойка калиновская 11190-2905002-00/11190-2905003-00 (возможны варианты) — 2штуки на авто.
1. Отбойник (лучше СС-20) от Ваз-2110 — 21100-2902816-01, SS74103 (СС-20) — 2 штуки на авто.
2. Пыльник, или Чехол ВАЗ-2110 стойки телескопической 2110-2905681 — 2 штуки на авто.
11. Пружина (бочка)
10. Прокладка изолирующая пружины верхняя, поставил свою родную, так как она была без повреждений. С небольшими усилиями и небольшим количеством WD-шки залезла на свое место, СС-20 не нашел — 2 штуки на авто.
9. Чашка передней пружины от приоры — 21700-2902760-00 — 2 штуки на авто.
5. Самый интересный квест, найти приоровские ограничители хода сжатия/отбоя — 21700-2902834-00, 4 штуки на авто.
8. Подшипник опоры стойки 1118 Калина — 11180-2902840-00, я выбрал самый дорогой доступный в наличии вариант SKF (VKD35032(BDA-1027)) 2 штуки на авто.
6. Собственно говоря главный участник этой переделки — Опора стойки телескопической Анвис 21900-2902821-00 (смещение 6 мм, без ЭУР) или 21900-2902821-10 (смещение 12мм, с ЭУР) — 2 штуки на авто.
6,5. Усилитель ВАЗ-1118,2190 чашек опор стоек 1118-2902850-87 (возможны варианты)
Вкорячили такой, металл толстенный, вызывает уверенность в завтрашнем дне. Комплект на авто 2 штуки.
5. Снова этот пункт №5, но квест мы уже выполнили.
4,5. Под верхнюю гайку, которая фиксирует всю конструкцию на шоке стойки, обязательно нужны шайбы. Это легко проверить самому, собрав и закрутив все без шайб — чувствуется что конструкция получается не плотно собранной, опорник болтается. Нашли только 2 шайбы, в последствии, возможно, добавлю ещё по одной. Диаметр резьбы штока стойки 14мм, такие шайбы и нужны. Количество на авто подбирается опытным путем, возможно достаточно 2х штук, от толщины шайбы так же зависит количество.
4. Гайка М14х1,5 — 21080-2901056-00 — 2 штуки на авто.
Вот такой вид из под капота на всю конструкцию
Видно трещину у правого верхнего болта, она присутствует уже года 3, после замены штатных опорников на опорники СС-20 голд, прекратила своё рост. Эти опорники вполне могут заменить усилитель опоры, так как имеют мощную конструкцию и прилегают к стакану на достаточно широкой площади.
Положение колеса в арке, машина немного приподнялась
Полный размерВидно рыжих друзей((
Кое какие особенности в установке:
— так как это своего рода не штатная доработка, возможны некоторые проблемы типа несовпадения отверстий, в следствии некачественного изготовления. Так мы думали. Ни в какую не хотели вставать опорники на свое новое место проживания. Оказалось, что усилители чашек имеют разделение на левую и правую 🙂 поменяв их местами, опорники идеально встали на свои места. В общем не надо считать себя умнее всех и перед установкой читать инструкции, это позволит сэкономить время ))

Стойки СС-20, которые были установлены где то пару лет назад оказались в весьма бодром состоянии, на них и собрали всю конструкцию.
Так как у меня на рейке усы от десятки, ничего нигде не задевает, плюс оказывается стоят какие то другие крабы (вроде Техномастер).
Полный размерНичего толком не понятно, но вроде бы нет и намека на какие то

3. Задние стойки.

Тут все стандартно. Обязательно смотрим, что бы виток пружины смотрел на колесо (с обоих сторон). Прежние стойки «Эластомаг»(типа бюджетные сс-20) были в отличном состоянии, проехав где то 30 тысяч, но как не поставить халявные сс-20?))
После дня эксплуатации уже не такие красивые, зад у машины несколько приподнялся. Надо было еще до кучи сменить и пружины. Какие то бряки сзади остались, хотя там и без стоек есть чему брякать.

4. Подрулевой переключатель
Каталожный номер — 1118-3709315. Возможны варианты с другими индексами в конце обозначения типа -01,02 — это отличия по производителю, они все взаимозаменяемы.

С этой бедой пришлось повозиться, никак не срабатывал механизм возврата поворотника обратно (ну вы поняли о чем я). Все таки победили, этот переключатель, дело было в неплотном прилегании самого переключателя к своему корпусу. Сперва хотели воткнуть новую переключалку в старый корпус и пошло поехало. Кучу времени потратили).
Перед снятием руля и подушки безопасности обязательно отключить клемму АКБ и выждать не менее 10 минут.

Сразу сделали сход /развал.
Видимо за время езды на прежних опорниках и повального брякания на любом покрытии, кроме идеального, весь салонный пластик гуляет. Слышно, что подвеска отрабатывает ямки гораздо лучше, но от вибраций начинается концерт в салоне. Будем чем заняться летом.
Ошибка подушки пропала, сигнал заработал. Из-за короткой рейки, теперь не всегда отскакивает назад поворотник, так как руль не поворачивает на прежний угол, будем привыкать. Многие видели эту славную картинку из нашего города

Танкодром
Но тем не менее на скорости более 80 ( дада завидуйте, у нас в городе есть места где можно разогнаться до такой скорости и не потерять колеса)) машина едет строго прямо без намека на гуляния по дороге. Это очень непривычно, но крайне круто. В целом руль стал таким, каким и должен быть. Хотя на иномарках еще не доводилось поездить более менее долго, только пару раз по парковке, кажется рулежка стала адекватной.
Общий ценник вышел порядка 6 тыс за все. И не спрашивайте почему так, не расскажу 😉

Всем удачи на дорогах!

Источник: https://www.drive2.ru/l/9105911/

>Передние стойки на Лада Калина: какие брать, цены, обзор

Учитывая качество наших дорог — вопрос выбора и замены стоек — одна из самых актуальных проблем.

Какие стойки брать: масляные или газовые?

Так как понятие про хорошее у каждого человека разное, то и «хорошие стойки» у каждого автомобилиста имеют свои критерии. Например, одни устанавливают на транспортное средство только высокотехнологичные газовые амортизаторы. Хоть они и стоят немного дороже масляных, но и срок эксплуатации у них больше. Кто-то предпочитает масляные амортизаторы, которые отличаются мягкостью. Но у этих элементов есть один недостаток – при низких температурах стойки становятся жесткими. Подробнее .

С завода на Калине установлены масляные стойки СААЗ. Некоторые сразу после покупки авто приобретают и новые стойки импортного или отечественного производства. Это могут быть, например, ss-20 или Каяба.

Производители амортизаторов

Сегодня многие производители делают стойки к автомобилям, которые также можно устанавливаться и на Калину. Среди всего разнообразия стоек и их производителей, внимание следует обратить на такие:

  1. СААЗ. Устанавливаются на авто на заводе. Не отличаются надежностью и длительным сроком эксплуатации.

    Заводская стойка СААЗ

  2. Каяба. Производитель – Япония. Стойки имеют хорошие показатели. При выборе амортизаторов данной марки надо быть внимательным, так как большинство из них в настоящее время производится в Китае, а потому они имеют хуже качество по сравнению с оригинальными японскими.

    Стойка Каяба — жесткая, но надежная

  3. АСОМИ. Отечественный производитель стоек для автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Делает производитель неплохие стойки, но минус продукции в том, что гарантия на нее составляет один год и то при условии, что стойки ставились на специализированной СТО.

    Стойки АСОМИ — очень популярная альтернатива среди Калиноводов

  4. SS. Производитель отечественный. Делает запчасти для ходовой отечественных автомобилей. Большая часть владельцев Лада Калина предпочитают ставить на свои авто амортизаторы именно этого производителя. С такими стойками автомобиль будет в меру жестким, также и дорогу при маневрах держит хорошо. Гарантия – 2 года. Устанавливать стойки можно самостоятельно. Гарантия на них в таком случае тоже действует.

В настоящее время для Калины продают такие типы стоек:

  1. Шоссе 1118.
  2. Стандарт 1118.
  3. Стандарт 1119.
  4. Спорт 1119.

    Комплект всей подвески на перед и зад — КАЛИНА СПОРТ

  5. Оптима 1119.

Стандартные стойки из этих категорий практически не отличаются от заводских. Шоссе и Спорт являются узконаправленными, а потому редко кто их предпочитает ставить на свое авто. Последний вариант наиболее распространенный и популярный. Устанавливают их на автомобили, которые эксплуатируются в обычных условиях. Они себя неплохо проявили при езде как по плохой дороге, так и по езде на трассе. В упаковке вместе со стойками водитель найдет и гарантийный талон.

Все детали и запчасти для ходовой рекомендуется покупать только у проверенных продавцов, а лучше у официального дилера производителя.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*