admin / 24.06.2019

Снять генератор меган 2

Всем Привет! В сегодняшнем посте речь пойдет о том, как поменять регулятор напряжения генератора на автомобиле Рено Меган 2. Для замены нам потребуются: новый регулятор напряжения; рожковые или накидные ключи на 13, 10 и 7; шлицевая отвертка, наждачная бумага и небольшой кусочек сталинистой проволоки (для установки отремонтированного регулятора напряжения).

Началось все с того, что периодически стала загораться контрольная лампа заряда на щитке приборов. Напряжение в сети просаживалось до 12 Вольт, т.е. не шел заряд от генератора. Снял регулятор напряжения, щетки естественно были стерты (как ни как проехали 200 000 км), но не до конца. Почистил все внутри щеточного узла от медной стружки (выработка с контактных колец) и поставил регулятор напряжения временно обратно, до замены щеток. Заряд пошел, но слишком большой. Напряжение в сети колебалось от 14,9 – 15,1 Вольта. Перезаряд скорее всего был вызван неисправностью электроники регулятора. В связи с этим было принято решение о покупке нового регулятора.

На замену я приобрел регулятор напряжения фирмы Valeo, каталожный номер – 595253, на разъеме с одним контактом. Цена вопроса 1185 рублей, покупал в Yulsun.ru

Процесс замены регулятора напряжения на Рено Меган 2 осуществляем в следующей последовательности:

1. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

2. Нажимаем на фиксатор и снимаем пластиковую фишку с генератора.

3. Рожковым или накидным ключом на 13 мм отворачиваем, против часовой стрелки, гайку крепления наконечника силового провода и снимаем его. Если необходимо, зачищаем наконечник наждачной бумагой.

4. Для дальнейшего удобства действий, рожковым или накидным ключом на 13 мм отворачиваем, против часовой стрелки, болт крепления штанги к генератору и поднимаем её насколько можно вверх.

5. Шлицевой отверткой поддеваем (в местах самих креплений) и снимаем пластиковый кожух.

Далее выкладываю фото снятого пластикового кожуха, чтобы вы увидели, в каких местах он крепится.

6. Рожковым или накидным ключом на 7 мм отворачиваем, против часовой стрелки, два болта и одну шпильку крепления регулятора напряжения и снимаем его.

7. На новом регуляторе напряжения щетки утоплены внутрь. Это сделано для того, чтобы они при установке не упирались в вал ротора.

Поэтому устанавливаем новый регулятор на генератор и надавливаем на пластиковый кожух цилиндрической формы (прикрывающий щеточный узел) до щелчка. После чего щетки выйдут наружу и упрутся в контактные кольца на валу ротора.

Если вы устанавливаете старый отремонтированный регулятор напряжения, то перед его установкой рекомендую сделать следующее: берем сталинистую проволоку, загибаем ее в форму буквы «П» и одеваем на регулятор напряжения, как показано на следующем фото.

Устанавливаем регулятор напряжения на генератор и вытаскиваем проволоку.

8. Собираем все в обратной последовательности.

После замены регулятора, напряжение в сети пришло в норму. При включенном ближнем свете и вентиляторе отопителя 14,1 – 14,2 Вольт. Надеюсь информация окажется полезной для Вас. Спасибо за внимание!!!

megane 2renaultrenault megane 2меган 2регулятор напряжения на рено меган 2ренорено меган 2

Renault Megane Серый скромняга 🙂 ›
Бортжурнал ›
Инструкция по извлечению генератора из недр мегана 🙂

Началось все конечно не на выходных а немного раньше, недели 2 назад. Вначале это было слабо заметно и выражалось в попискивании машины(сообщение об ошибке) и, если успевал заметить, появлению значка разряда АКБ.
В четверг это уже длилось дольше… Я катался по городу с включеными фарами(дело было вечером) и наблюдал цветомузыку или постоянное горение значка. Как ни странно ни где не заглох и АКБ выдержал. Не зря были потрачены деньги Varte очередной +.
Для себя понял что в ближайшие выходные я буду делать. А как хотелось опробовать автокоректор или довести до конца омыватели фар… этому не суждено было осуществится в выходные. Машина продиктовала свои условия 🙂

Итак нужно извлечь больного для дальнейшего ближайшего рассмотрения. Первый раз в субботу, все делал как мне казалось на то момент проще, по факту менее удобно из-за расположения генератора. И делал все на улице. Ладно про этот способ рассказывать не буду, тем более он оказался сложней и дольше по времени.

1. Снимаем бампер. Про то как его снимать подробно расписывать не буду.
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Ключ или головка на 10.
3. Снимаем усилитель. 2 болта с гайками на 16.

Кружком пометил гайки, стрелкой болты.

Со стороны водителя

Со стороны пассажира

4. Снимаем пластиковые кожухи.

Точки где они держаться я пометил на фото.
Нужно просто аккуратно их вытянуть. Первый раз будет сложно.

Пластиковые кожухи

5. Снимаем патрубок с интеркулера.

Тут понадобится или головка на 7 или плоская отвертка, кому как удобней. Нужно разжать хомуты в двух местах и снять его.
Не забываем снять разъем датчика наддува, он находится примерно по середине патрубка.

один хомут

Второй возле самого интеркулера. Со стороны пассажира.

6. Снимаем фары, дабы не повредить их крепления и чтобы они нам не мешали.

Для этого нам понадобится торкс 25 или 30(пишу по памяти)
Нужно открутить по 3 винта с каждой фары.
Фото на примере фары с пассажирской стороны.

один винт

Второй

Третий
Для последнего понадобится еще пару удлинителей. Потому как винт находится в глубине.
В какой последовательности будете снимать значения не имеет, кому как удобней.

Не забываем после выкручивания винтов отсоединить разъемы с фар.

Всего должно получится 6 винтов.

7. Откручиваем крепление поперечины и вынимаем фиксаторы радиатора.

Для винтов понадобится тот же торкс что и на фары. Для болта головка на 13. Для снятия фиксаторов 2 плоских отвертки, одна из них должна быть тонкой.

Болт и 2 винта крепления поперечины

Для снятия фиксатора. Оттягиваем тонкой плоской отверткой язычек и второй пытаемся фиксатор поддеть и вытянуть немного вверх. После того как он немного выйдет можно достать его руками.

Частично тоже самое + виден фиксатор радиаторов

Итого мы должны снять на этом пункте 2 болта, 4 винта и 2 фиксатора.

8. Откручиваем с пассажирской стороны кронштейн.

Нужно открутить 3 болта головкой на 16.

Кронштейн

С водительской стороны его снимать нет смысла. С этой стороны снимаем для того чтобы проще было достать генератор.

Сам бачек с кронштейном и пластиковой требухой закидываем на верх, чтобы он нам не мешал. Предварительно отсоедините разъем с моторчика бачка.

Как то так

9. Этот пункт расписывать подробно не буду. Нужно снять переднее колесо со стороны пассажира + переднюю часть локера. И еще нужно снять поперечину. Она держится на 4 болтах, откручиваются головкой на 13.

10. Снимаем ремень доп. оборудования и ролик натяжителя.

Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень. Попытался схематически изобразить красны на фото.

Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено.

Натяжитель ремня доп. оборудования.

11. Выкручиваем болты крепления генератора.

Нужна будет головка на 13.

Болты крепления генератора
с правой стороны не тот болт кружком обвел 🙁 Нужного на этом фото не видно.

Один болт находится под роликом натяжителя. Удобно выкручивать со стороны колеса. Я выкручивал большой трещеткой с удлинителями. Он свободно вынимается после того как его открутить.
Второй нужно немного ослабить ключем на 13, дальше можно спокойно его выкрутить маленькой трещеткой с головкой на 13. Удобней всего крутить с переда авто. Этот болт полностью не выйдет, но его вынимать полностью и не нужно.

Пазы где крепится генератор
Как видно из фото тут есть пазики и поэтому болт спокойно выйдет из крепления.

12. Поперечину мы открутили на 7 пункте. Поэтому ее сдвигаем немного в сторону чтобы она нам не мешала. Берем за нижнюю часть телевизора с радиаторами(со стороны пассажира) немного приподымаем и оттягиваем на себя.

13. Вытягиваем генератор в щель образовавшуюся между радиаторами, поперечиной и крылом. Для того чтобы легче было его снять, можно его расшевелить большой отверткой или маленькой монтировочкой. Просто он сидит на втулках и поэтому будет казаться что сидит как влитой 🙂
Предварительно с генератора еще нужно открутить головкой на 13 гайку и снять провод и отсоединить разъем.

Все теперь можно делать с генератором все что душе угодно. Собирать все назад в обратной последовательности.

И еще небольшая хитрость. Для того чтобы легче было ставить назад, нужно немного сдавить втулки на место. Ни в коем случае не стучать молотком и тому подобное. Кронштейны и корпус алюминевые и могут сломаться.

Длинная головка на 19 и болт крепления генератора
он же

Как видно из фото. Я использовал длинную головку на 19 и болт крепления генератора.
Суть в том чтобы через головку болтом вдавить втулку на место.

Итак я писал что на 1.6 я проделал другие операции.

Нет можно конечно пойти по моему пути и это будет правильно, довольно просто.
Когда у меня стояла задача достать в 1.6 мне показалось проще по другому. Что я и пытался сделать в субботу. В конечном итоге делал примерно тоже самое что расписал в инструкции.

Итак, бампер и колесо я не снимал. Ремень скинул сверху, открыв капот. Места там побольше чем в моем случае и натяжитель прекрасно можно оттянуть торцевым ключем на 16. А другой рукой скинуть ремень.
Далее выкрутил 2 болта крепления генератора.
Еще открутил верхний винт крепления фары со стороны пассажира.
Освободил поперечину(пункт 7 по моему мануалу). Немного ее приподняв, вынемаем генератор. Больше ничего не откручивал и не снимал.
Генератор в руках, все довольны и счастливы.

Заодно с генератором попутно устранил еще и проблему с мотором омывателя стекла. Он у меня отказался лить на заднее стекло. Об этом сделаю отдельную заметку в БЖ и постараюсь все подробно рассказать.

P.S. О ремонте генератора их отличии и т.д. постараюсь ответить в следующих заметках в БЖ. На текущий момент, так как машина нужна была на ходу, поставил вместо своего Valeo 110А поставил того же производителя на 125А (другого не было на тот момент в наличии).
</cut>

Всем удачи и не ломайтесь 🙂

Renault Megane Дизель К9К 830 ›
Logbook ›
Генератор 150А, снятие, диагностика, ремонт.

Приветствую своих подписчиков, машинка снова дала повод написать обзор по ремонту, не слишком рад, но надеюсь быть полезен кому либо.

Вот и закончилась эпопея с генератором, недавно он умер вдруг, без предварительных намеков.

Ремонт авто стараюсь проводить по принципу «от простого», т.е. сначала диагностика и исключение простых вариантов, далее более сложные и дорогие. Однако в этот раз было решено рискнуть и переплатить, с целью поставить авто на ход, однако по порядку…

Смерть генератора предположительно была связана с износом щеток реле регулятора, так как это проблема типовая, наиболее вероятная и реальный пробег 243000 как бы подразумевает — «пора».

Процедура достаточно простая, без снятия генератора, была снята задняя крышка, откручен реле регулятор, перепаяны щетки… и тут всплыло, что токосъемные кольца якоря имеют просто фатальный износ и требуется их замена.

Zoom

Износ внешнего кольца сквозной

Тактическое решения для восстановления работы генератора было — установка щеток максимальной ширины, которые можно установить в реле регулятор. Щетки размером 7 на 7 мм, были сточены до размера 7 на 6 мм примерно и чуть укорочены. Родные стояли 7 на 5 мм. Данный подход полностью восстановил работу генератора и пробег до следующего внезапного отключения составил около 1100 км. За это время были заказаны токосъемные кольца на Емекс, которые благополучно не подошли, что выяснилось, когда генератор был снят и старые кольца демонтированы…

Далее выбрал свободный день и занялся ремонтом генератора.
Были заранее куплены Поксипол, съемник подшипников, контактные кольца (которые не подошли, как написал выше), так же в гараже имеется паяльник и прикупил компенсатор для подсевшего зрения такого вида:

Zoom

Если видишь не очень, это тебе нужно… точно говорю, для пайки особенно

Далее снимаем генератор. Детальное описание будет в конце, для тех кто будет делать это в ближайшее время, что бы не утомлять остальных читателей кучей деталей.
И так, снимаем колесо и подкрылок, ремень доп.оборудования, планку защищающую топливопровод на тнвд, откручиваем генератор и вытаскиваем его через верх, отведя шланги в сторону. Так же пришлось приотпустить верхнюю опору двигателя, что бы вытащить нижний болт и прикрутить опять, что бы вытащить сам генератор. Выходит впритык. Провернуть шкивом вверх, креплениями к радиатору. Следить за топливопроводом подачи топлива, отломать этот штуцер ОЧЕНЬ не рекомендуется.

И вот генератор у нас в руках, свободен от объятий авто… Перекур, кофе…

Далее разбираем генератор, снимаем пластиковую заглушку со шкива генератора и чувствуем мощный подзатыльник осознания — снять шкив сегодня не светит вообще ни как, однозначно…

Как выяснилось позже, снять шкив (а точнее обгонную муфту от INA) можно только ключем генератора, который на Емекс стоит около 1000 руб и зовется FORCE 678, спец.ключ вообщем…

Пи…Пи…Пи…

Достаточно оборудованный гараж, со всяким инструментом не позволил найти альтернативу и было решено зайти с тыла. Откручиваем 4 болта генератора и снимаем заднюю крышку, предварительно освободив обмотки из соединения с диодным мостом. Придется паять потом. Так не хотелось, на ВАЗ этой проблемы нет вообще, там на болтиках колечки, а тут пайка… Ну так вариантов больше нет, идем дальше.

Задняя крышка снялась достаточно легко, поддетая со всех сторон большой плоской отверткой.
Съемник (засветился на следующем фото) позволил без проблем снять подшипник с якоря.
Небольшая плоская отвертка в паре с молоточком позволила сколоть старые кольца.

Купленные по совету в комментариях кольца Cargo 135172 не подошли! С виду такие же, но при детальном рассмотрении оказалось что не имеют выступов во внутреннем отверстии и само отверстие 7 мм, и крепление для проводов не такое, а вал якоря моего генератора оказался 9 мм и с проточками. Мне требовались Cargo 230090, как потом выяснил «покурив интернет». А на тот момент пришлось все бросить и идти в ближайший магазин, это был Мастак в 30 минутах ходьбы от гаража. Продавец вошел в положение и путем моих рассказов о размерах и форме колец и его штангенциркуля были подобраны колечки из тех что в наличии. Минус час времени, 170 руб. и новые колечки в гараже, подошли… Перекур… кофе…

Далее скукотища, все чистим, мажем набодяженным Поксиполом, аккуратно набиваем колечки прорезиненной ручкой средней отвертки, сушим, набиваем длинной головкой подшипник (предварительно смазав синькой смазка 158).

Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем генератор на авто.
Заводим. Генератор как ни работал, так и не работает. Важно!, если вы думаете, что нашли причину поломки, помните — могут быть и другие.
Все вышенаписаное кратенько я уже озвучивал
Далее, что бы не повторяться перейдем ко второму дню ремонта, он вообщем подобен первому, но цель не колечки поменять, а полностью провести диагностику.
Прозвонить диодный мост можно не снимая генератор, для этого я взял проводок длинной около 20 см, на одной стороне петля, которую я цеплял на провода с обмоток и прозванивал на плюс и массу. Но это не удобно и у меня почему то за несколько проверок показало обрыв одного диода. Решил снять и проверить тщательно.

Не смотря на много букв этого БЖ, второй раз на снятие генератора, прозвонку и выявление причин неработоспособности ушло чуть больше 2 часов.

Прозвонка. Мультиметр китайский за 300 руб., в режиме «пищалки» (показывает сопротивление в ОМах).
Снимаем 12 показаний:
Плюс — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую 513-515 Ом. 6 замеров.
Масса — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую так же 513-515 Ом. 6 замеров.
Данным способом можно проверить силовые диоды любого генератора (есть правда не с 6, а с 8 диодами, но суть таже, только замеров два раза по 8)
В моем случае все диоды оказались живые и здоровые. А так как катушки припаяны к диодному мосту, то и замыкания катушек нет.
Так же прозвонен якорь через токосъемные кольца, сопротивление 3 Ом, на вал не звонится.
По результатам проверки видится проблемы в реле регуляторе, возможно еще межвитковое замыкание обмоток, но это мало вероятно, по причине того, что их три. Две давали бы более 50% мощности сами по себе. Возможно якорь, но проще РР поменять.

Далее принято волевое решение, взять любой РР подходящий по креплениям. Мотанулся по магазинам. В одном нашлись РР в наличии, по виду похожи, но радиатор другой и как оказалось позже еще и разьем. Подумал, подумал, продавцы сказали возврата нет, если поставлю…Спросил куда ставят, оказалось в том числе и на Рено. А ехать надо уже сегодня и завтра, и ждать некогда, да фиг с ним беру, не столько пропивалось… (не не, я вообще не пью)

Ставлю прям там, где машина стояла, завожу… Фишка не подходит, а с виду примерно такая же, ну ее, не подключаю.

Вот оно, заработало. Болт на этот бортовик, главное пашет как надо. Вперед, по делам.

На момент заказа оригинального РР регулятора проехал более 200 км, придет к концу недели, все будет как положенно, а сейчас катаюсь каждый день, скучая по ремонтопригодности ВАЗов, в которых подобные проблемы даже и не проблемы вообще, 150 р до ближайшего автомагазинчика и нет проблемы.
Заказал VALEO595379, надеюсь это то что надо.

Далее детальное описание процесса снятия генератора Валео 150 А с дизельного хечбека к9к 830.

— Снимаем правое передние колесо.
— Передний подкрылок.

— Снимаю ремень дополнительного оборудование ключем на 16. (Трещетка большая не подлазит, использую головку и переточенный под квадрат ключ для рулевой рейки от ВАЗа с трубой) Ставлю головку на натяжитель и ключ снизу.
— Воздуховод с турбины на интеркулер, защелки на турбине и в районе генератора, спереди.
— Снимаю планку закрывающую штуцер подключения топливопровода к ТНВД, два болта на 13. Отстегиваю от него крепления патрубка на расширительный бачек, обратку, топливопровод.

— Снимаю фишку управления генератора и гайку на 13 крепления силового провода

— На несколько оборотов ослабляю болты на 6 под ключ на 10, крепления генератора, маленькой трещеткой с головкой на 10, верхний сверху, нижний снизу.
— Откручиваю верхний болт крепления генаратора. У меня пошел от руки. Отодвигаю генератор от двигателя балонником, появляется доступ к нижнему болту сверху.
— Откручиваю нижний болт, до упора его в кузов. Болт выкручен, но не дает снять генератор и не вытаскивается.

Zoom

Болт не выходит

Для решения проблемы отпускаем три болта верхнего крепления двигателя по очереди, на 2-3 оборота каждый, потом снова покругу. Двигатель опускается освобождая болт генератора, при этом болты верхней опоры двигателя достаточно длинные и у меня ни один не открутился совсем. Снизу металлическая защита не дала бы двигателю упасть все равно.

Zoom

Болт выходит из за просевшего чуть чуть двигателя.

— Вытаскиваем нижний болт генератора. Поддеваем генератор и сдергиваем его с креплений. Проворачиваем шкивом вверх, креплениями на радиатор.
Закручиваем болты верхнего крепления двигателя, с приопущенным двигателем генератор не выходит.
Вытаскиваем вверх до упора в шланг кондиционера, потом чуть влево. Еще мешают шланг на расширительный бачок, он мягкий, отводим вверх на двигатель.
Следим за штуцером топливоподачи на ТНВД. Его можно снять, будет выходить легче, но разгерметизировать топливопровод после фильтра я не стал.

— Собираем все в обратной последовательности. Самое заморочистое при сборке — установить генератор и попасть нижним болтом в резьбу. Возможно, перед установкой имеет смысл смазать крепления генератора.
.
Артикулы для справки:
Авто — Рено Меган 3 хетчбек дизель к9к830
Генератор TG15C146 150 А
Токосъемные кольца якоря Cargo 230090 (9мм, с проточками, не заказывал, подбирал в магазине)
Реле регулятор китай UTM RV1549A (дает 14,2 В, на бортовике ошибка «нет зарядки»)
Реле регулятор ориг. VALEO595379 Пришёл, установлен, работает на БКошибок нет.

Все артикулы по данному генератору

Проехал более 1000 км, проблем с генератором нет.

Если совсем кратко :
Пробег 325 000
генератор Valeo 2613199 FG12046 23100 6587
регулятор 2642804
замена щеток, колец ротора, подшипников.
Развернуто :
Незаметно пробег «подкрался» к 325 000 км, уже пора-бы и сломаться чему-нибудь !
За 2 дня до окончательной поломки стало проскакивать грозное
предупреждение на индикации «Не заряжается батарея !».
Я проверил и подзарядил запасной аккумулятор (штатный) и … положил его в багажник, ну как запчасть … и вечерами стал читать форумы !
По закону Мерфи генератор умер в 30 километрах от дома, на другом конце Москвы ! Огромный респект аккумулятору бренда Motrio ( ему 2 года, простой обслуживаемый ), он выдержал 3 часовые пробки и был еще живой ! К сожалению хорошо заряженный штатный ( 5 лет , необслуживаемый ) выдержал только 9 км и 45 минутные пробки и … умер при съезде на МКАД, не доехав до сервиса 1 км, дело было в самый разгар утреннего трафика, и что могли подумать водители которые с трудом меня объезжали и видели как я меняю аккумулятор в самом проблемном мест, на сезде МКАД !
В результате чтения форумов сначала была идея съэкономить и поменять регулятор напряжения ( там щетки) не снимая генератор. Вот только конкретную модель регулятора вычислить невозможно, нет такой запчасти в каталогах Флюенс !
Спасибо специалистам по ремонту генераторов, настояли на своем — только демонтаж и полная диагностика, на таком пробега наверняка критический износ контактных колец ротора и подшипников ( так оно и оказалось ) , обмотки надо прозвонить и диодный мост проверить ! Ну а щетки просто припаивают новые, их цена копеечная.
Вся работа по ремонту генератора заняла 2 часа, стоимость 4 500 работа и запчасти ( подшипники, кольца, щетки ). Делал в ООО «Стартер-ЮГ».
Работа по снятию и установке генератора заняла около 3 часов, неудобно к нему подбираться, но вот со стоимостью я «попал» ! Делал в «Авто-Левита» (группа компаний » Вилл Гуд»). Обе компании находятся в одном боксе, внизу снимают-ставят, ремонтируют наверху.
Как надо было сделать : снять генератор за разумные деньги у хорошо проверенного сервиса, сесть на автобус и приехать в специализированный сервис !
Как получилось у меня : Сначала «Авто-Левита» назвала приемлимую цену снятия-установки, хотя и выше верхнего предела в среднем по Москве. Когда я очутился на подъемнике цену увеличили почти на 100% ! Отлично видели, что деваться мне уже некуда, клемма временно наброшена и в салоне запасной разряженный аккумулятор, я от них уже никуда не уеду !
Дальше еще интереснее, с их сайта мне «прилетел» бонус, когда я в момент оформления заказ-наряда сообщил о бонусе, то … цену увеличили еще раз, ровно на сумму бонуса ! Карл !
Вероятно единственное объяснение : за компьютерами сидят и оформляют бумаги 4 ( четыре !!! ) менеджера ( славяне ), а в ремонтной зоне работают 2 ( два !!! ) слесаря ( кавказцы ) !
Уважаемая Авто-Левита, дам Вам совет : хватит Вам 1 ( одного ) менеджера ! Остальным 3 менеджерам выдайте спецодежду и в ремонтную зону !
Через несколько дней мне позвонили и попросили оценить качество услуг Авто-Левиты, я не стесняясь послал их … ну понятно куда !

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*