admin / 16.07.2019

Шрус шкода октавия тур

Замена внутреннего шруса приводного вала Skoda Octavia I Tour 1996 — 2010

Инструмент:

  • Балонный ключ
  • Упор (башмак) противооткатный
  • Опорные стойки (при необходимости)
  • Домкрат винтовой
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель торцевых головок
  • Торцевая головка 13 мм
  • Торцевая головка 16 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 13 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 30 мм
  • Монтажная лопатка / домкрат винтовой
  • Молоток большой
  • Тиски слесарные
  • Отвертка плоская средняя
  • Съемник внутренних стопорных колец
  • Зубило

Детали и расходники:

  • Ветошь
  • Керосин
  • Уайт-спирит
  • Хомут (при необходимости) (N 904 425 01)

  • Тарельчатое кольцо (при необходимости) (113 501 327 A)

  • Стопорное кольцо (при необходимости) (113 517 279)

  • Уплотнительная прокладка (при необходимости) (1H0 407 309 A)

  • Набор для внутреннего ШРУСа (защитный чехол, хомут, стопорное кольцо, тарельчатая шайба, уплотнительная прокладка, смазка, внутренний ШРУС) (1K0 498 103 B)

  • Ступичная гайка (N 905 876 02)

Примечания:

В этой статье показана замена на автомобиле Шкода Октавия внутреннего ШРУСа.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса.

2. Подденьте плоской отверткой или руками колпак и снимите его с колеса.

3. Ослабьте ступичную гайку и гайки колеса.

Примечание:

Если у вас нет пневматического гайковерта, то удобнее ослаблять ступичную гайку ключом с длинным воротком.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.

Примечание:

Мы используем пневматический домкрат, но вы можете использовать любой другой домкрат.

5. Установите автомобиль на надежные опоры, окончательно открутите колесные гайки и снимите колесо.

Примечание:

Если у вас нет автомобильных опорных стоек, то используйте снятое колесо в качестве опоры.

Колесо в качестве опоры.

6. Открутите ступичную гайку.

7. Открутите нижнее крепление стойки стабилизатора.

8. Уприте монтажную лопатку и нагните стабилизатор поперечней устойчивости, чтобы извлечь крепление стойки стабилизатора из нижнего рычага.

Примечание:

Также можно поддомкратить нижний рычаг и отсоединить нижнее крепление стойки стабилизатора от нижнего рычага передней подвески. Выберите для себя удобный вариант.

Поддомкратить нижний рычаг передней подвески.

9. Открутите три болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.

10. Снимите фиксирующую скобу крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите шлицевой наконечник наружного ШРУСа из ступицы.

Фиксирующая скоба.

Примечание:

Суппорт откручивать не нужно. С левой стороны стойку стабилизатора откручивать не обязательно, а справой стороны лучше все-таки открутить потому, что она мешает.

Если отсоединить наконечник ШРУСа от ступицы не удалось, то наверните на половину резьбы снятую ступичную гайку и ударами молотка по гайке выбейте наконечник ШРУСа из ступицы.

11. Ключом открутите шесть болтов крепления привода к фланцу коробки передач.

12. Снимите привод с автомобиля.

13. Зажмите приводной вал в тисках.

14. Снимите съемником стопорное кольцо с вала.

15. Снимите прижимные пластины ШРУСа.

Предупреждение:

Если ШРУС будет использоваться повторно, то при выполнении следующих операций нельзя наносить удары по корпусу ШРУСа.

16. Зубилом аккуратно сбейте с посадочного пояска ШРУСа обойму чехла и отодвиньте немного защитный чехол (пыльник) от ШРУСа.

17. Аккуратно зубилом сбейте ШРУС.

18. Снимите внутренний ШРУС с приводного вала.

19. Подденьте отверткой и снимите хомут защитного чехла (пыльника ШРУСа).

20. Снимите пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

21. Промойте посадочное место ШРУСа в керосине, вытрите его чистой ветошью и дайте ему высохнуть.

22. Оденьте на вал новый хомут и пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

23. Установите на вал тарельчатую шайбу таким образом, чтобы ее вогнутая сторона была обращена к шлицам хвостика.

24. Заполните ШРУС Шкода Октавия Тур смазкой для ШРУСов, а оставшееся количество смазки заложите в защитный чехол (пыльник).

Смазка для ШРУСов.

Примечание:

Для внутреннего ШРУСа и чехла (в зависимости от конструкции) потребуется 80-180 г. смазки.

Таблица с количеством смазки.

25. Установите ШРУС Шкода Октавия Тур на шлицы вала.

26. Зафиксируйте ШРУС новым стопорным кольцом.

27. Аккуратно пристучите стопорное кольцо по всему периметру, чтобы она «село» на шлицы.

28. Установите хомут на защитный чехол (пыльник) и установите прижимные пластины с болтами.

29. Обезжирьте торцевую поверхность ШРУСа (где стоит стопорное кольцо).

30. Установите новую уплотнительную прокладку.

31. Установите привод на автомобиль в порядке, обратном снятию.

32. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Замена ШРУСов на Шкода Октавия (Отчет + фото)

Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).
Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)
Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку
Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.
Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец
Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз
Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора
На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы
Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски
Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.
Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:
Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место
достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:
1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа
и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место
Остатки смазки закладываем под чехол
надеваем пыльник и закрепляем его хомутами
Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)
Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:
Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)
Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне
надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы
и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа
Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать
Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.
На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
Если есть какие вопросы — готов ответить.
P.S. еще заметил небольшой люфт в правом рулевом наконечнике и выяснил от куда посторонние удары спереди слева при добавлении-сбросе газа — задний сайлент-блок левого рычага. На очереди замена всех сайлентов (задние скорее всего поставлю от AUDI TT), рулевых наконечников и за одно шаровых опор.
По этому вопрос: каких производителей вышеперечисленного предпочесть с учетом того, что на ремонт потрачено и так много средств и хочется что-то по лучше из бюджетного.

Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).
Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы
Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски
Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.
Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:
Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место
достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:
1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа
и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место
Остатки смазки закладываем под чехол
надеваем пыльник и закрепляем его хомутами
Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)
Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:
Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)
Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне
надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)
Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы
и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа
Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать
Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.
На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
Если есть какие вопросы — готов ответить.
P.S. еще заметил небольшой люфт в правом рулевом наконечнике и выяснил от куда посторонние удары спереди слева при добавлении-сбросе газа — задний сайлент-блок левого рычага. На очереди замена всех сайлентов (задние скорее всего поставлю от AUDI TT), рулевых наконечников и за одно шаровых опор.
По этому вопрос: каких производителей вышеперечисленного предпочесть с учетом того, что на ремонт потрачено и так много средств и хочется что-то по лучше из бюджетного.

Умелая замена ШРУСа на Шкода Октавия: цена для «гранаты» внутренней и наружной, пыльника

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) автомобилисты часто причисляют к расходным материалам или к запчастям для проведения технического обслуживания. Причиной такому отношению послужила низкая долговечность этого узла. При хорошем стечении обстоятельств ШРУС служит в районе 40–60 тысяч километров пробега. Хотя бывают и исключения, так как здесь многое зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. В материале статьи рассмотрим замену ШРУСов и пыльников на автомобиле Skoda Octavia.

Наши услуги по ремонту привода передних колес

Сеть наших автосервисов занимается профессиональным ремонтом привода передних колес на автомобилях Skoda Octavia. Мы выполняем следующий перечень работ:

  • диагностика с составлением дефектного акта;
  • замена пыльников;
  • замена шарниров равных угловых скоростей (наружного и внутреннего);
  • смазка ШРУСов;
  • замена полуосей и фланцев;
  • другие нестандартные работы.

Все работы выполняются специалистами с многолетним опытом ремонта автомобилей Skoda Octavia.

Когда и почему нужна замена пыльника ШРУСа Шкода Октавия

Шарниры равных угловых скоростей стали массово применяться во второй половине ХХ века. До этого переднеприводные автомобили были диковинкой, и производители опасались запускать их в массовое производство. Однако в скором времени преимущества переднего привода, особенно на легковых автомобилях серийного производства, стали очевидными. Современные ШРУСы довольно сильно отличаются от своих предшественников. Современный шарнир состоит из наружной и внутренней обоймы, сепаратора с шариками и вала. Для защиты от проникновения внутрь воды и абразивных частиц предусмотрен гофрированный пыльник.

Рассмотрим причины неисправностей ШРУСа.

  1. Попадание внутрь шарнира влаги и абразивов. Одна из распространенных причин выхода из строя ШРУСа. Источников проникновения посторонних веществ в рабочую зону шарнира является порванный или неправильно смонтированный пыльник. Влага вымывает смазочный материал и снижает его смазочные свойства. Пыль и песок, смешиваясь со смазкой, создают своеобразную абразивную пасту, которая довольно быстро разрушает рабочие поверхности шарнира.
  2. Неправильная эксплуатация автомобиля. Наружный ШРУС наиболее уязвим при работе в крайних положениях руля. В этом положении шарики, сепаратор и обоймы испытывают максимальные нагрузки. Поэтому не рекомендуется резко трогаться с места при вывернутых до упора колесах. Это может быстро вывести наружные шарниры из строя.
  3. Низкое качество ШРУСа или брак при его производстве. Часто шарниры равных угловых скоростей, даже при отсутствии больших нагрузок и сохранении целостности пыльников, довольно быстро выходят из строя. Причиной этому является плохое качество исполнения детали. Это присуще ШРУСам из самого низкого ценового диапазона.
  4. Обедненная или плохая смазка. Хорошая смазка – важнейшее условие долгосрочной службы шарнира. Не все производители, особенно в нижнем ценовом диапазоне, предоставляют ее в нужном количестве.

ВАЖНО! В процессе замены ШРУСа в недобросовестных автосервисах часто смазке уделяется недостаточно внимания. Забивается в шарнир то, что есть. Не всегда в комплекте с шарниром поставляется качественная смазка в нужном количестве. На этот случай в нашем автосервисе имеется специализированная смазка для ШРУСов высочайшего качества, которая закладывается вместо смазки, поставляемой в комплекте. Эта мера позволяет даже шарнирам не самого высокого качества отрабатывать большие пробеги.

Есть несколько признаков неисправностей шарниров равных угловых скоростей:

  • характерный «хруст», особенно ярко выраженный при вхождении в поворот, или глухие металлические щелчки;
  • небольшое биение руля в такт вращению колеса;
  • люфт полуоси;
  • неподвижность автомобиля при включенной передаче (появляется этот признак при полном разрушении ШРУСа).

При обнаружении этих признаков, чтобы не остановиться посреди дороги с оборванным ШРУСом, необходимо как можно скорее обратиться за диагностикой.

Замена наружного ШРУСа Шкода Октавия

Наружный шарнир равных угловых скоростей выходит из строя гораздо чаще внутреннего. Обусловлено это не только более высокими нагрузками из-за постоянного изменения угла передаваемого усилия, но и из-за расположения. Близость к колесу и дорожному покрытию увеличивает вероятность повреждения пыльника. Особо внимательные к своему автомобилю водители периодически осматривают состояние пыльников. Если удается обнаружить надрыв пыльника еще до появления характерных симптомов разрушающегося шарнира, то велика вероятность ремонта лишь путем замены пыльника и закладки новой смазки. Цена замены ШРУСа выше (приблизительно в 2–3 раза), чем пыльника и смазки. Поэтому своевременное обнаружение этой неисправности может сэкономить значительные средства. Особенно это актуально, если шарнир недавно менялся и еще не успел отработать половины положенного пробега.

Если же появились характерные признаки – понадобится замена всего шарнира целиком.

Процедура замены занимает, как правило, около 1 часа с момента постановки автомобиля на ремонтную позицию.

СПРАВКА. В процессе замены, по желанию клиента, производится дополнительная диагностика элементов тормозной системы и подвески автомобиля.

Замена внутреннего ШРУСа Шкода Октавия

Внутренний шарнир равных угловых скоростей считается менее нагруженным. Он не работает под такими большими углами, как наружный. Конструктивно внутренний ШРУС немного отличается от наружного, но в целом он исполняет ту же функцию.

Пыльник на внутреннем шарнире также более долговечен. Во-первых, он скрыт довольно глубоко под днищем автомобиля. Это снижает вероятность его механического повреждения. Во-вторых, внутренний ШРУС поворачивается на гораздо меньшие углы, что уменьшает вероятность усталостного разрушения резины.

Цена на пыльник и внутренний ШРУС приблизительно равна цене наружных деталей. Аналогично с наружным шарниром работает правило своевременной замены поврежденного пыльника вместе со смазкой.

Процедура замены внутреннего пыльника ШРУСа Шкода Октавия также не занимает много времени. Хороший специалист при условии, что не обнаружатся непредвиденные обстоятельства, заменит шарнир или пыльник в течение 1 часа.

Замена ШРУСа на Шкода Октавия: цена и другие наши преимущества

Почему все больше автовладельцев обращаются в наши автосервисы?

Сегодня наша сеть автосервисов работает, строго придерживаясь следующих принципов.

  1. Допуск к работе только квалифицированного персонала, который четко понимает все тонкости процесса ремонта. Несмотря на то, что процедура замены ШРУСов и пыльников относительно проста, здесь есть некоторое количество подводных камней, которые необходимо учитывать.
  2. Использование в процессе ремонта только качественных расходных материалов и запасных частей. За годы работы мы поменяли не одну сотню шарниров и знаем, запчасти от каких производителей заслуживают внимания. Если вы приехали на ремонт без своих запасных частей, то наши специалисты посоветуют вам оптимальный вариант комплектующих по соотношению цена-качество.
  3. Применение в работе профессионального инструмента. Мы не работаем кустарными методами. Все операции выполняются по технологии согласно предписаниям производителя.
  4. Прозрачное формирование цены. Мы вносим в калькуляцию только те работы и материалы, которые были реально выполнены и израсходованы.
  5. Выдача гарантии с реальным соблюдением обязательств. Если после ремонта в нашем автосервисе обнаружены какие-либо недочеты – мы устраним их в кратчайшие сроки.

Если у вас возникла необходимость заменить ШРУС или пыльник, и вы хотите, чтобы эта работы была выполнена качественно и быстро – обращайтесь к нам. Мы произведем замену профессионально и по относительно невысокой цене.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*