admin / 13.01.2019

Шевроле лачетти ГРМ

Периодичность замены и расположение элементов привода ГРМ


Согласно регламентам сервисной книжки, проводить работы по замене следует каждые 60 000 км пробега либо по прошествии 4 лет (в зависимости от того, что раньше наступит). Также согласно предписаниям сервисной книжки, через каждые 30 000 км пробега нужно проводить осмотр ремня привода газораспределения на выявление дефектов, таких как:

  • отслоение ткани от резины, явные трещины и складки на поверхности ремня;
  • появление на обратной стороне ремня изгиба, обнажающего нити корда, а также возможных следов подгорания;
  • признаки подтекающего масла;
  • след износа зубьев.

Когда во время осмотра обнаружены следующие дефекты на ремне, тогда необходимо заменить его. Если вовремя не произвести замену, тогда это может привести к выходу из строя ремня (будь то обрыв, либо срез зубьев), в результате чего произойдет сталкивание клапанов с поршнями. Как говорят опытные автомобилисты «клапана погнуло». Обрыв ремня ГРМ приведет к поломке клапанов, также кроме них, потребуется замена поршней, прокладок ДВС и т.д. Такой вид ремонта является достаточно дорогостоящим, а также займет много времени.

Необходимый инструмент и запчасти


Перед тем как приступить к работам по замене, следует подготовить необходимый инструмент и запчасти, а именно:

  • новый комплект ГРМ;
  • помпа (при первичной замене меняется по желанию или при выявлении следов течи, а так срок службы водяного насоса 120 000 км пробега);
  • набор накидных головок с трещоткой;
  • плоская отвертка и раздвижные пассатижи;
  • шестигранник.

В состав комплекта ГРМ входят следующие детали: ремень газораспределения, натяжной ролик в сборе и обводной ролик. Также во время выполнения работ по замене, рекомендуют заменить водяной насос (помпу). Что касается выбора запчастей, тут есть два варианта: оригинальные запчасти и их аналоги. Что касается аналогов, то они представлены множеством фирм изготовителей: Dayco, Gates, Inna, Contitech и прочие. Как говорится «есть, где разгуляться».

Замену ремня ГРМ необходимо выполнять на смотровой яме или эстакаде. Первым делом необходимо поставить машину на ручной тормоз, снять переднее правое колесо и зафиксировать автомобиль (поставить между задними колесами с обеих сторон кирпич или специальное устройство).

Замена ремня ГРМ на Шевроле Лачетти проводится следующим образом:

  • Чтобы получить большее пространство для маневров, первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра. С помощью плоской отвертки необходимо ослабить хомуты крепления воздуховода и снять его.
  • Теперь с помощью головки на 10 следует открутить болт крепления корпуса воздушного фильтра, который находится в задней части, затем головкой на 12 выкручивается болт с передней стороны. Теперь корпус можно спокойно извлечь.
  • Следующим шагом будет снятие ремня привода вспомогательных агрегатов.
  • На верхней части защитной крышки ГРМ крепится шланг подвода охлаждающей жидкости, который крепится двумя держателями и легко снимается.
  • Головкой на 10 необходимо открутить 3 болта крепления верхней защитной крышки, затем отжать фиксаторы (один сверху и два по бокам), и снять саму крышку.
  • При помощи головки на 17 следует медленно проворачивать коленвал по часовой стрелке. Такие действия выполнять пока метки на шкивах распределительных валов не совпадут.
  • Следующим шагом будет снятие шкива приводного ремня. Для этого откручиваем его болт крепления. Чтобы коленчатый вал не проворачивался, нужно чтобы помощник включил пятую передачу и выжал педаль тормоза.
  • Следует еще раз проверить совпадение меток на распредвалах.
  • Головкой на 10 откручиваются три болта крепления нижней части защитной крышки и снимаем ее.
  • Следующим этапом будет снятие кронштейна крепления правой подушки ДВС. Для этого необходимо снизу подставить регулируемый упор под картер ДВС, затем с помощью головки на 14 открутить четыре крепления кронштейна, и снять его.
  • Чтобы снять зубчатый ремень ГРМ необходимо ослабить его натяжку. Для этого нужно с помощью шестигранника на 5 ослабить три болта крепления помпы.
  • Внимание, важный момент! Болты крепления помпы полностью выкручивать не нужно, необходимо лишь слегка ослабить затяжку до того момента, пока не удастся провернуть корпус насоса водяного. Делается это во избежание утечки охлаждающей жидкости.
  • После ослабления болтов затяжки следует провернуть помпу против часовой стрелки с помощью ключа на 41 за шестигранник (выполненный в корпусе насоса). Если такого ключа нет, тогда можно прокрутить с помощью раздвижных пассатижей. После этих действий можно снять ремень ГРМ.
  • Для замены натяжного механизма следует снять кронштейн блока цилиндров, к которому крепится правая опора ДВС. Снимается он с помощью головки на 10 путем откручивания четырех болтов крепления.
  • Следующим шагом необходимо снять натяжной механизм: головкой на 12 откручивается три болта крепления и достается сам ролик в сборе.
  • Головкой на 14 нужно выкрутить болт крепления обводного ролика и снять его.
  • Производится установка натяжного и обводного роликов. Болт крепления натяжного механизма закручивается с моментом затяжки 25 Н-м, а болт обводного ролика 50 Н-м.
  • Надев новый ремень, следует проверить его натяжение и совпадение меток коленчатого и распределительных валов.
  • Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Вот таким образом выполняются работы по замене ремня ГРМ на автомобиле Chevrolet Lacetti. Самостоятельная замена послужит опытом для автомобилиста и сэкономит кругленькую сумму денег.

Видео – замена ремня ГРМ на Шевроле Лачетти:

Источник: https://fastmb.ru/autoremont/1914-zamena-remnya-grm-na-shevrole-lachetti.html

Chevrolet Lacetti 5D ›
Logbook ›
Замена ремня грм лачетти

Заменил ремень еще 3 января 2017, руки только дошли запилить пост. Менять в общем то и не хотел, так как периодически снимал крышку для осмотра ремня, ремень выглядел очень хорошо, но начал шуметь один из роликов на холодную, вскрытие показало что обводной, в итоге не зря он зашумел, так как в процессе разбора выяснилось что нижний болт внутренней крышки ослаб и выкрутился от руки, в общем если бы ролик не зашумел, то я бы катался минимум до лета, а там бы болт мог совсем открутится, дальше ясно что стало бы с мотором (фото болта на фото выделено красным, см. ниже). Как говорится все что не делается к лучшему, следовательно лучшее неизбежно.)))
Собственно вот хорошая инструкция по замене, респект автору.
Я же постараюсь прояснить некоторые тонкости данной работы.
Всего при замене ремня грм существует три сложных места, которые просто так с ходу вам не дадутся, если имеете дело с этим первый раз, сейчас конечно я проделаю все это в два раза быстрее:
1. Снять ремень генератора
2. Открутить шкив коленвала (если машина с АКПП, с механикой без проблем)
3. Выставить метки во время установки нового ремня.
Поехали
Гемор 1. Итак ремень генератора, у меня натяжной ролик ремня генератора крепится болтом на 15, так что пришлось купить накидной ключ на 15, ролик с эксцентриком снимается методом поворота ролика за это болт по часовой стрелке, поворачивать как оказалось проще снизу автомобиля (понял когда ставил ремень обратно, когда снимали оттягивали сверху), так как сверху не хватало хода ключа, ключ у меня был комбинированный на 15, с одной стороны накидной с другой рожок, рычаг сделал из удлинителя на 1/2 дюима от трещетки, надел квадрат на рожковую сторону ключа, сам ключ поджимал к ролику чтобы тот не слетел, монтировкой упирая его через резинку в лонжерон. Скажу сразу делали все вдвоем, одному не удобно.
Гемор 2. Так как у меня машина с АКПП самый гемор был заблокировать шкив коленвала, в инструкции все просто, но вот даже с моими тремя сумками инструментов было проблемно подобрать нужного размера и длины железяку, в итоге обрезал английский рожковый ключ если в миллиметрах то на 12 примерно, рожком упираем в грань шкива, а другой стороной в корпус компрессора кондиционера, я еще приложил к нему толстый лист металла чтобы гарантированно ничего от него не отломить, так как он из алюминиевого сплава. Есть вариант поставить коробку в паркинг, но я что то побоялся, народ если кто то так делал пишите в коменты. Итак шкив заблочили, ключ с длинной трубой и шкив снят, болт вкручиваем обратно в коленвал. Заднюю крышку чтобы достать помпу можно отогнуть, но я решил не издеваться над крышкой, поэтому шкивы распредвалов я тоже открутил, для этого ослабляем болты шкивов распредвалов еще до снятия ремня, так проще, блокировал их с помощью небольшого удлинителя от маленькой трещетки, на конце удлинителя головка на 10, надеваем ее на болт крепления задней крышки и упираем в шкив. Выставляем метки на распред. валах и коленвале. Ослабляем ремень поворачивая помпу против часовой стрелки, снимаем ремень и откручиваем ролики. Отмечу что антифриз слился очень чистый и нормального розового цвета, конечно роль сиграло то что я его доливал когда менял термостат и ставил подогрев двигателя, я к тому что если у вас концетрат GM, то промывать ничего не нужно.

Zoom

стрелками показаны болты на них одеваем головку на 10 с идлинителем и блокируем шкив от проворачивания, также есть другой способ, но его лучше сразу совмещать с заменой клапанной крышки, снимаете крышку, на распредвалах есть шестигранник под ключ на 24.
Спец ключ для помпы, конечно я об этом подумал зараннее и взял обычный рожковый ключ на 41 и шлиф машинку чтобы на месте подрезать его как надо, но каким то чудом я ослабил помпу, а затем натянул ей ремень, не обрезая ключ.

Zoom

Вот этой бандурой натягивал ремень, позже отец подогнал еще один ключ на 41 тоньше и короче думаю им вообще хорошо будет работать, фото нет лежит в машине идти лень снимать.
Гемор 3. Установка ременя, скажу сразу выставить метки как с завода не получилось, вышло так что если совместить метки шкивов распредвалов, то метка на коленвале смещается чуть чуть в сторону фары, если же перекидывать ремень на один зуб то метка уйдет вообще дофига, в общем оставил так, в итоге завелась штатно, работает также четко как и до замены. Ремень одевали если не изменяет память в следующей последовательности коленвал, шкивы распредвалов, ролик обводной, помпа, ролик натяжной, может не много путаю, на месте понятно будет как лучше.
Двигаемся дальше, ремень надели теперь нужно его натянуть, для натяжки есть метки на натяжном ролике, повротом помпы по часовой стрелке выставляем метку на ролике.

Zoom

Натяжение на холодном моторе 22.09.2015 (сборка заводская)

Zoom

Натяжение на холодном моторе 25.06.2016 (сборка заводская)

Zoom

Натяжение на полностью прогретом моторе 22.09.2015 (сборка заводская)

Zoom

Натяжение на полностью прогретом моторе 25.06.2016 (сборка заводская)
Итак как видно из фото ремень на заводе на холодном моторе недотянут, на горячем метки не сходятся порядка 2-3 мм, я натягивал по такому же принципу, с учётом того что ремень вытянется на 2-3 мм, в итоге после уже выяснилось что ремень вытягивается гораздо больше чем я предпологал и нужно натягивать как написано в инструкции к ролику, температура двигателя и ролика 20-25 градусов, совместите зуб площадки ролика с выемкой на основании, сделайте два полных оборота коленвала и ослабьте ремень до совмещения двух зубов на площадке ролика и его основания. В общем недотянул, буду подтягивать, также имеются случаи перескока ремня из-за недотяга, смотрите комментарии.

Zoom

не много заржавела

Zoom

Зачистил наждачной бумагой посадочную поверхность, помазал графитом чтобы не закусывало прокладку во время натяжки ремня, также помазал само резиновое кольцо, литол тоже пойдет. Ни в коем случае не мажем герметиком, толку от него не будет только хуже. ZoomКак и говорил ранее, грм я решил менять из-за свиста ролика на холодном моторе, вскрытие показало что это шумит обводной ролик, как говорится все что не делается к лучшему, в процессе разбора выяснилось что на заводе либо плохо затянули нижний болт крышки (обведен красным, либо он ослаб в процессе, так что посадил его и все болты внутренней крышки на разборный (синий) фиксатор резьбы, у многих именно этот болт откручивается, ремень оборвать нефиг делать, так что садите болты внутренней крышки на фиксатор резьбы. ZoomТак как у меня есть динамометрические ключи охватывающие практически все нужные моменты затяжки в лачетти, я решил все протягивать ими, вот тут то они и с играли со мной злую шутку, болты внутренней крышки и датчик положения распредвалов я посадил на фиксатор резьбы, когда стал затягивать нижний болт датчика положения распредвалов, фиксатор с играл роль смазки, плюс это резьба в алюминии, к тому же она нарезана не от самого начала отверстия, а начинается где то через 4 мм и до кучи возможно я вкрутил болт не с того места, так как болты были разные по длине, когда разбирал не заметил этого, в итоге я не учел все эти факторы и сорвал резьбу, дальше все болты крышки тянул от руки, датчик закрепил на один болт, буду нарезать резьбу М8. В общем все что вкручиваем в алюминий тянуть нужно осторожно, лучше от руки. Ролики, помпу и все шкивы протянул динамо ключами, так как там уже все вкручивается в сталь.

Довольный все собрал решил завести мотор, ремень генератора ставить не стал, завожу и посторонний звук, на холостых натяжитель ролика колбасит с амплитудой 3-5 мм, при повышении оборотов более менее стабильно натягивает, что ему надо не пойму уже 500 км проехал так и не успокоился. Да и когда ремень натянул, стал проверять делая два оборота коленвалом, смотрю на ролик, а он туда сюда скачет, родной заводской ролик практически не двигался во время работы. В итоге поймать натяжение было довольно сложно из-за того что ролик скакал как сумашедший. Кто сталкивался с такой фигней, скажите что делали, ролик ина.
Мое резюме: механизм грм на лачетти полная хрень, поясню почему, какого хрена чтобы просто подтянуть ремень я должен снять ремень генератора, шкив коленвала, две крышки, ослабить помпу и только потом натянуть ремень и еще не факт что помпа потом не потечет, так как прокладка уже обожмется, т.е. по сути чтобы спать спокойно нужно будет слить еще и антифриз и поменять прокладку на помпе, короче работы уже как полная замена ремня, а если тысяч через 20 зашумит какой нибудь ролик то уже точно надо будет сливать антифриз и менять прокладку на помпе, нахер так делать. Что нельзя было сделать натяг обводным роликом с эксцентриком, как на 8 клаппанниках ваза или 16 клапанных приорах, просто и очень удобно, снял крышку подтянул и свободен.

Источник: https://www.drive2.com/l/470918632226947116/

FIAT Brava TYPE F ›
Бортжурнал ›
Замена ремня ГРМ на шевроле лачетти

У меня конечно не шевроле, учитывая что про лачетти я уже писал ранее и в гостях обладателей шевроле больше чем обладателей брав)) думаю запись будет очень полезна. В интернете много информации по замене ремня ГРМ на этой машине, но есть вещи о которых почему то умалчивают, а это заставляет тратить силы и время преодолевая возникшие трудности. Я попытаюсь максимально подробно изложить этот процесс со всеми подводными камнями.
снимаем корпус воздушного фильтра,

отверстие воздухозаборника закрываем какой нибудь тряпкой, для того чтобы не возится потом пытаясь достать оттуда какой нибудь винт или ключ который обязательно туда свалится) и откручиваем головкой на 10 верхнюю крышку кожуха ремня ГРМ.

машину я вывешивал и снимал колеса и защиту с пыльниками потому что менялись еще колодки, масло…
ключом на 15 по часовой стрелке крутим винт на натяжном ролике вспомогательных
агрегатов, ремень ослабевает и снимаем его. откручиваем головкой на 17 шкив ремня с коленвала. если необходимо то включаем 5 передачу и просим кого нибудь нажать на тормоз (если не получается без этого открутить болт) После этого вворачиваем этот болт на свое место без шкива и ключом проворачиваем коленвал до тех пор пока все метки не совпадут.

метки шестерен распредвалов должны смотреть точно друг на друга.

метка на шкиве коленвала
вывешиваем двигатель. Откручиваем 3 гайки и болт на креплении к подушке. Затем домкратом добиваемся такого положения что бы подушка максимально освободилась, т.е. чтобы не было давления двигателя ни вверх ни вниз, это позволит без усилий снять упор для подушки двигателя.

после этого снимаем и само крепление к которому крепился упор подушки.

в это время можно заменить натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования.
затем, я вспомнил про тот самый спец ключ без которого ничего не получится) решение родилось само собой. т.к. ключа подходящего размера (по моему на 41) у меня нет решил сделать спец ключ самостоятельно вырезав из уголка,
подбирая размер выреза по новой помпе и приварив к нему старую головку.
очень оказалось удобно, одев на трещотку без проблем можно натянуть и ослабить ремень. Сливаем тосол в кукую нибудь емкость и ослабляем шестигранником 5 мм 3 винта которые крепят помпу. Желательно подставить снизу под помпой какую либо емкость потому что тосол еще некоторое время будет вытекать. Проворачиваем ключом помпу против часовой стрелки и снимаем ремень.
открутив остальные винты которые крепят кожух и 2 ролика, разочаровываемся тому что снять кожух у нас не получится. даже если выкрутить винты под шестернями распредвалов. снять кожух можно только после снятия шестерен распредвала, а делать это мы не собираемся, поэтому максимально отгибая пластиковый кожух поворачивая помпу по часовой стрелке все таки удается ее извлечь. Далее на старой помпе я увидел прокладку, которой на новой не было и я посадив на герметик собрал со старой прокладкой что и послужило переделыванию всей процедуры после покупки новой прокладки))) но речь сейчас не об этом)))
Поставив помпу, обязательно с новой прокладкой ( 94580509, цена которой от 9 рублей, либо вся процедура повторно, потому что обязательно потечет- проверено)))
старая и новая для сравнения.
Ставим новые ролики, одеваем ремень,
после того как проверили 10 раз и убедились что метки совпадают, натягиваем ремень помпой до такого состояния чтоб метки на натяжном ролике стали в такое положение.
так должно быть
Затем 2-4 раза проворачиваем коленвал, это позволяет ремню распределить натяжение по всей своей длине и снова проверяем натяжение. в моем случае натяжение ослабло
так не должно быть
Натягиваем как положено и собираем все в обратной последовательности, так чтоб не оставалось лишних винтов)) ставим ремень вспомогательного оборудования, одеть который мне показалось легче именно на натяжной ролик, отгибая его снизу.
ставим корпус воздушного фильтра и заливаем тосол. Итак, чтоб заменить вот это добро
советую запастись накидным ключом на 15 и 17 и головкой на 10 и 12 вот такого типа.
ну и в заключение как было и стало)))))
с новым ремнем под капотом становится гораздо чище))))
Всем удачи! будут вопросы спрашивайте. сделать можно одному за день. Особенно когда уже это делал))
нажимайте нравится если показалось полезным)
и пишите тут если сделали замену по этой записи))

Источник: https://www.drive2.ru/l/1395642/

>Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti > Техническое обслуживание > Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Chevrolet Lacetti

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti Замена ремня привода вспомогательных агрегатов

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через каждые 30 тыс. км пробега.
Проверяем величину износа ремня по положению индикаторной стрелки на корпусе его автоматического натяжителя. Для доступа к натяжителю ремня снимаем воздушный фильтр (см. Снятие воздушного фильтра).

Корпус натяжителя ремня расположен под шкивом насоса гидроусилителя рулевого управления.

Индикаторная стрелка на подвижной части натяжителя должна находится между двумя крайними рисками на неподвижной части его корпуса.
Если индикаторная стрелка опустилась ниже крайней левой риски, то ремень предельно изношен, и его необходимо заменить.
Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы.
Чтобы снять приводной ремень вспомогательных агрегатов, ослабляем его натяжение.
Для этого…

…накидным ключом «на 14» поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке за болт его крепления, ослабляя натяжение ремня…

…и снимаем ремень со шкивов генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, компрессора кондиционера и привода вспомогательных агрегатов.
Снять приводной ремень можно снизу автомобиля, но для этого потребуется эстакада или смотровая канава и необходимо демонтировать правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. Снятие грязезащитных щитков моторного отсека).

По аналогии с операцией, выполняемой в моторном отсеке, накидным ключом «на 14» поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке за болт его крепления, ослабляем натяжение ремня и…

…снимаем ремень со шкивов генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, компрессора кондиционера и привода вспомогательных агрегатов.

Маркировка приводного ремня (шестиклиновой, длиной 1875 мм).
Устанавливаем ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.

Источник: http://www.chevrolet-lacetti.dv13.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-remnya-privoda-vspomogatelnyx-agregatov/

Двигатель Шевроле Лачетти 1.6 устройство, ГРМ, характеристики, проблемы мотора

Двигатель Шевроле Лачетти 1.6 литра мощностью 109 л.с. оказался самым востребованным на российском рынке. Бензиновый атмосферный мотор имеет заводское обозначение F16D3 и относится к семейству E-TEC II. Конструктивно мотор является фактически братом близнецом двигателя Opel Z16XE. Этот же мотор можно встретить на Опель Астра. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках данного силового агрегата.

  • Вид двигателя Chevrolet Lacetti со навесными агрегатами
    1 — поддон картера;
    2 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
    3 — датчик давления масла;
    4 — кронштейн генератора;
    5 — генератор;
    6 — клапан продувки адсорбера;
    7 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода;
    8 — дроссельный узел;
    9 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
    10 — верхняя передняя крышка привода ГРМ;
    11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата;
    12 — крышка термостата;
    13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ;
    14 — шкив насоса гидроусилителя руля;
    15 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
    16 — ролик автоматического натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов;
    17 — шкив компрессора кондиционера;
    18 — кронштейн вспомогательных агрегатов;
    19 — масляный насос.

Устройство двигателя Шевроле Лачетти 1.6

Двигатель Chevrolet Lacetti 1.6 литра, это рядный 4-цилиндровый, 16 клапанный, бензиновый атмосферник с чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ. Система питания – распределенный впрыск с электронным управлением.

О технических проблемах мотора и его конструктивных недоработках хорошо известно. Поскольку в нашей стране моделей с этим движком довольно много. Типичная сложность — зависает клапан EGR, требуя безотлагательной промывки. Но еще более серьезная трудность связана с зависающими клапанами (чаще выпускными), из-за просчета в конструкции (мал зазор между стержнем клапана и направляющей). Российский бензин насыщен смолами, которые и забивают зазоры между клапанами и их направляющими. Они и прихватывают клапаны в направляющих, иной раз столь крепко, что разрушаются кулачки распредвалов! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в воспламенении и не оповещает об этом сигналом Check Engine! Но если мотор явно «троит» после пуска, а прогревшись, едва тянет. Значит проблема в клапанах. Если проблемой не заниматься, то довольно быстро забивается дорогостоящий катализатор. Однако на двигателях после 2008 года эту недоработку устранили. Инженеры производителя уменьшили диаметр стержня и немного изменили угол рабочей фаски клапана.

Привод ГРМ двигателя Шевроле Лачетти 1.6

  • Схема ГРМ Лачетти 1.6
    1 — метка на задней крышке привода ГРМ
    2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
    3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
    4 — ролик натяжного устройства ремня
    5 — шкив распределительного вала впускных клапанов
    6 — метки на шкивах распределительных валов
    7 — шкив распределительного вала выпускных клапанов
    8 — опорный ролик ремня
    9 — ремень ГРМ

Привод ГРМ ременный. Схема чуть выше на снимке. Замена ремня производится раз в 60 тысяч километров. Из-за того, что помпа вращается благодаря ремню, то её меняют вместе с приводом ГРМ, но раз в 120 тысяч километров, то есть через раз. А теперь главный вопрос, что будет если ремень ГРМ на Шевроле Лачетти порвется? Ответ однозначный на движке Lacetti 1.6 клапана гнет! За чем следует дорогостоящий ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего привода ГРМ и прочих деталей.

Технические характеристики двигателя Шевроле Лачетти 1.6

  • Рабочий объем – 1598 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 79 мм
  • Ход поршня – 81.5 мм
  • Привод ГРМ – ремень
  • Мощность л.с. (кВт) – 109 (80) при 5800 об. в мин.
  • Крутящий момент – 150 Нм при 4000 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 187 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 10.7 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 9.1 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7.5 литров
  • Расход топлива по трассе – 6 литров

В пару к двигателю Лачетти 1.6 устанавливали не только 5-ступенчатую механику, но и 4-диапазонную АКПП. Естественно с автоматом машина имеет больший расход топлива и чуть хуже разгоняется.

Источник: http://gifka.net/2017/03/dvigatel-shevrole-lachetti-1-6-ustrojstvo-grm-xarakteristiki-problemy-motora/

Chevrolet Lacetti ›
Бортжурнал ›
Замена ремня ГРМ или как не загореться в пути

Приветствую всех, кто читает данную запись!
Не знаю, с чего нужно начинать БЖ, поэтому начну его с проблемы =)

Случилась недавно со мной вот какая история:
собрался я в дальний путь — с детства мечтал поехать на море на автомобиле, но возможность такая представилась только этим летом. Машине 58000 км, скоро ТО4 — в числе прочего надо менять ремень ГРМ. Решил перестраховаться и поменять до отъезда.
Отдал машину в сервис, где недавно менял выжимной подшипник сцепления (он накрылся за 3 дня до намеченной даты замены ремня и в том сервисе сделали все чётко и хорошо. Поэтому вновь обратился к ним, хотя на примете был другой зарекомендовавший себя техцентр).
Сначала произошла небольшая накладка из-за запчастей, привезённых мной, т.к. при их покупке я не уточнил, какой из двух устанавливаемых на Лачи 1,8-литровых двигателей установлен на моей машине. Поэтому ремонт растянулся на три дня вместо обещанных полутора.
Я, довольный тем, что подготовка к поездке идёт с незначительными отклонениями от плана, поехал домой на машине с новым ремнём ГРМ.
На следующий день мне нужно было ехать в Зеленогорск (еду с юга СПб). Утром машина встретила меня горящим джекичаном, недостатком тяги на средних оборотах и практически её отсутствием на малых. Но ехать надо было срочно и обязательно, поэтому решил туда-обратно съездить так, как есть.
После съезда с КАДа я обнаружил, что стрелка температуры антифриза медленно, но верно стремится в красную зону =( Печка на максимум и равномерное движение вернули стрелку на место и доехать до места назначения удалось без новых потерь.

Опытно-экспериментальным путем было выяснено, что не включается вентилятор охлаждения. Через некоторое время я отправился на поиски сервиса в Зеленогорске, где бы мне прочитали ошибки и нашли причину бездействия вентилятора (ибо моих знаний в данном случае хватило только на проверку состояния предохранителя, который был в норме).

После довольно долгих поисков меня направили к человеку, который чуть ли не единственный в Зеленогорске готов сделать диагностику прямо сейчас, без записи, в субботу вечером =)

Чтение ошибок дало следующий результат: висят ошибки по первому лямбда-зонду, датчику положения распредвала и клапану продувки адсорбера. Далее путём лазания по интернету, чтения инструкции к машине и экспериментов с предохранителями выяснилось, что постоянно сгорает предохранитель клапана продувки адсорбера, на который замкнут ещё и вентилятор. В полевых условиях удалось только соорудить проводок для подключения вентилятора напрямик и получить ценные указания от местного умельца по поводу возможной причастности недавней замены ремня ГРМ к нынешним недугам.

На следующий день я поехал в сервис, где мне поменяли ремень. Так и так, говорю, вы мне машину вернули с букетом проблем, давайте разбираться. Мне с ясными глазами говорят, что косяк не их, что машина бы не завелась, если бы ошибка была в установке ремня. А даже если и так, то они сейчас сделать ничего не могут, т.к. они не доверяют тем результатам диагностики, которые имелись у меня, а их собственный диагност в отпуске и будет не скоро.
С несолоным хлебалом я выдвинулся в сервис, которому я доверяю давно. На диагностику. Местный диагност, выслушав мою печальную историю, посмотрел на меня как на идиота и сказал, что, судя по симптомам, 99% вероятность неправильной установки ремня.
Своего опыта у меня мало, пришлось воспользоваться подсказкой «Помощь друга», после которой у меня сложилось конкретное устойчивое ощущение, что ремень установлен не правильно.
Вернулся в сервис, где ремень меняли. Говорю, давайте проверять, как поставлен ремень. Меня поотговаривали, потом разобрали всё при мне, проверили, предъявили, показали — всё вроде нормально поставлено.
А пока суть да дело, время и деньги уходили достаточно быстро, в результате в расчётный день отъезда на море я остался без большего количества денег, заложенных на поездку, но зато с машиной, на которой правильно установлен ремень ГРМ, но присутствует целый букет других проблем.

Поняв, что море мне не светит (переносить старт было нельзя, а ехать не на машине — не тот кайф (лично для меня), а на неисправной машине — тем более), я продолжил откапывать причину недугов. Заново поехал на диагностику.
Результат почти 2х-часовой работы мастера привёл меня, мягко говоря, в недоумение. Вот диагноз: нижний лямбда-зонд замят, «плюс» замкнулся на «массу», лямбда коротнула и, скорее всего поэтому, отрубились и датчик распреда и клапан адсорбера, поскольку «плюс» у них, видимо, общий. Так же мне сказали, что 80% вероятность, что двигатель уронили, пока меняли ремень ГРМ (у меня надо снимать одну опору при замене ремня).

По ходу диагностики меня поздравили с тем, что машина не загорелась по дороге, потому что из-за короткого замыкания сильно обуглилась коса проводки…

После отрезания проводов от нижней лямбды и установки её обратно в качестве заглушки, машина стала нормально ехать. Чек, естественно, не погас.

Сейчас заказал лямбду. Надеюсь, реально в ней проблема…

Вывод: при проведении любого ремонта в сервисе, лучше (по возможности, конечно же) присутствовать и наблюдать за ходом работ!

Благодарю за внимание! Удачи на дорогах!

Источник: https://www.drive2.ru/l/1787501/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*