admin / 27.06.2019

Сборка двигателя нива шевроле

Содержание

Chevrolet Niva ›
Бортжурнал ›
Переборка двигателя.

Расход был в пределах 10л, масло не брала, динамика отличной казалась, но что то в работе двигателя было не нормальным. А именно, при прогреве с минусовых температур чувствовалось некое потряхивание, как будто троила, решалось перезапуском. Купил БК и увидел ошибку 0304, что означало пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Соответственно через 200 циклов ЭБУ отключал форсунку в проблемном цилиндре. Замер компрессии показал, что ее нет в данном цилиндре на холодную, но и на горячую 9очков это мало. Так я проездил около 5 месяцев, ибо уже было тепло и ошибка не выскакивала, да и времени совсем не было.
Ну вот появилось время и я хотел просто поднять голову для осмотра… к вечеру мотора уже не было в моторном отсеке и машина на троссе уехала с бокса. При снятии головы были проблемы с откручиванием болтов, 7 болтов не хотели октручиваться, пять из них оказались со слизаными головками в итоге, а два настолько засели, что джониковские головы тупо лопались. Но мы на то и русские, поэтому взяли газевских гаек от пальцев РТ приварили их к двум болтам, которые рвали головки, и уже головой на 27 открутили. Осталось 5 со слизаными головками, на них я набивал ударную голову на 11 и они легко откручивались.
Ну вот запчастей с мотора коробка уже целая, а мне все мало. Полностью разукомплектовал моторный отсек, чтобы привести его в заводское состояние, все отмыть и подкрасить, восстановить гофру на проводке и клипсы.
Ну а теперь можно браться за виновника этого торжества. Так как к ремонту я готовился, то продумал за весь необходимый инструмент и хотел купить все измерительные приборы, но цена оказалась кусачей и детали на замер я повез к спецам. Первые «спецы» что блок в расточке не нуждается, выработка две сотки на четвертом. Но человек я такой, что повез к другим спецам на контрольный замер. Там мне уже сказали цыфру в три(!) сотки и тут я насторожился. Есть в Волгограде контора «Прецизион», которая делает алмазный инструмент для мотористов, ну и попутно они точат блоки, годовы и тд. Поехал я со всем своим добром к ним. В итоге по сотке на 1,2 и 3 цилиндр и 5(!) соток на проблемный четвертый. Было решено попробовать перебить хон без расточки. Я поехал искать поршни 82 гр. Е, и нашел. Привез к мастерам, но вердикт был неутешительным, не проходит гр. Е под хонинговку и надо точить. Ну надо значит точим. Через 4 дня все было готово-расточка блока, шлифовка головы, замена направляющих клапанов, притирка клапанов и осадка луж, замена втулок валика, шлифовка КВ и чистка каналов.
За то время что детали были в мастерсой я успел отмыть все оставшиеся детали до блеска, заменил гофру на проводке, промовилил все полости. Потом привезли блок со всем остальным, его я покрасил в красный цвет по совету друзей))) Собирал двигатель долго по оригинальному каталогу, чтобы каждый винтик болтик и шайба с гровером были на своих местах, к слову, до меня двигатель не вскрывался. При сборке использовал герметик Permatex 87, который усилитель прокладок. Интсрумент Джонесвей, где нужно было все тянул с моментом и не халтурил.
Ну вот двигатель собран, под капотом все блестит и ждет его. Встал двигатель быстро и без проблем, хотя коробку я не снимал.
Тот самый момент, когда включаешь зажигание и заведется или нет… Завелась с полоборота, но на двух цилиндрах. Я в большой печале замеряю компрессию и офигеваю, по нулям в первом и втором. Я первым делом снимаю гидрики и заново их пересобираю, заведомо поменяв местами при повторной установке. Ключ в положение Стартер… И опять нет компрессии в первых двух! Я с горяча дергаю голову, там все в порядке, пока снимал конечно антифриз попал в масло, масло под замену а это 1000р. Собираю обратно и опять нет компрессии. Мотористы все в один голос твердят что я криво собрал и надо им привозить они будут весь разбирать и собирать. Я вообще в печале, но мотористам не повез, не наш метод. Побрел я в тот вечер домой с опущенной головой, по дороге купил пивка и пока шел рассуждал логически. Пришел к тому, что это дело в клапанах, и могло быть так что когда седло шарошили то теперь не хватает хода ГК чтобы закрыть клапан. Решение одно, точить торец клапана.
Утром я поехал в магазин, замерил насколько выступает клапан с головы, потом замерил у себя и увидел что размер совпадает, то есть вариант отпадает. Остается РВ, его я ставил новый, вроде завод. Меняю его на страый и о чудо компрессиия вернулась. Запускаю двигатель и он приятно шелестит. По итогу имею замену масла, усратый в масле мотор и весь моторный отсек потому как пробовал без КК запускать, это было конечно ошибкой. Все собираю окончательно и отмываю, везде чистота и мотор шепчет.
Но не обошлось без недочетов, а именно:
— выдавило чуть прям совсем прокладку картера в районе передней крышки, не капало, но потело
— когда в горячке снимал голову и ставил, то не заметил, как выкрутилась шпилька постели КВ, она то и не позволила сесть на свое место КК, а так как шпилька была самая дальняя, то я не заметил этого, пока не проехался и не обнаружил небольшую лужу под машиной.
Оперативно все устранил, отмыл еще раз мотор и отсек.
Из того, что было заменено в процессе ремонта:
-поршня
-клапана
-постели КВ
-полукольца КВ
-цепь
-гидронатяжитель цепи на механику Пилот
-башмак нятяжителя и успокоитель
-все прокладки и сальники
-все патрубки
-и мелочи.
Всего ушло 12000тыр, из них 5000 на услуги расточки.
Сейчас уже как 30 тыс пробежал после ремонта, мотор снаружи сухой и чистый, работает идеально в штатном режиме.
В скором времени ГК меня достали окончательно, а именно попукивания из выхлопной и тряска рычага выбора передач. Ко всему, РВ стоял у меня старый. Ну и подумав покупать новый 214 РВ или сразу 213 с болтами, я остановился на втором варианте. Регулировочной лопатки 0,45 я не нашел, поэтому как и все выставил 0,4 по всем клапанам. Тяга ушла вниз но мотор также крутится и едет до 5тыс, тряска рычага пропала, ХХ стал ровным, расход субьективно упал, и самое главное — мотор не стал работать громче, не считая на прогреве. Так что всем советую перейти на болты.
В скором времени, удалил кат, заменил ДК 1 и свечи.
Недавно был на диагностике, просто захотелось чтобы спецы осмотрели. Проверили, спросили кто собирал, похвалили и денег не взяли, с их слов за порядок под капотом.
Теперь о масле. 20 тыс проехал на ZIC полусинтетике, открыл КК и обнаружил «лак» в труднодоступных местах. Решил перейти на ЛиквиМолли 0w30, через 2тыс поднял КК и там где был «лак» его не было.
Бензин лью 92. Расход летом 9,5-10, зимой с пробегами в 10км за день 14-15.
Надеюсь моторчик пробежит много и счастливо.
Всем удачи в самостоятельном ремонте.

Сборка двигателя

Сборку двигателя производите следующим образом.
Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.
Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.
Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки — вкладыши без канавки.
Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 2-17).

Рис. 2-17. Установка упорных полуколец на задней опоре.
Предупреждение. Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).
Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-18). Затяните болты крепления крышек.

Рис. 2-18. Метки на крышках коренных подшипников (счет опор ведется от передней части двигателя).
Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной стойке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 2-19. Перемещая вал отвертками, замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Рис. 2-19. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала.
Установите на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя (рис. 2-20) вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Установите держатель с сальником на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Рис. 2-20. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала.
Установите по двум центрирующим втулкам (рис. 2-21) переднюю крышку 6 (см. рис. 2-11) картера сцепления. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника.

Рис. 2-21. Установочные штифты сцепления (черные стрелки) и центрирующие втулки картера сцепления (белые стрелки).
Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.
С помощью втулки для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-22).

Рис. 2-22. Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками).
Предупреждение. Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.
Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.
Установите в блок цилиндров две центрирующие втулки (см. рис. 2-22) и установите по ним прокладку головки цилиндров.
Предупреждение. При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла — обезжирить прокладку.
Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.
Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с клапанами.

Рис. 2-23. Порядок затягивания болтов головки цилиндров.
Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рис. 2-23. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

  • 1-й прием — затяните болты 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс·м);
  • 2-й прием — затяните болты 1-10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс·м), а болт 11 — моментом 31,36-39,1 Нм (3,2-3,99 кгс·м);
  • 3-й прием — доверните болты 1-10 на 90°;
  • 4-й прием — снова доверните болты 1-10 на 90°.

Предупреждение. Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 117 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.
Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.
Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис. 2-24).

Рис. 2-24. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.
Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала (рис. 2-25). Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (рис. 2-26). Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в последовательности, указанной на рис. 2-27.
Рис. 2-25. Установочные втулки для корпуса подшипников распределительного вала.
Рис. 2-26. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников:
1 — метка на звездочке;
2 — метка на корпусе подшипников.
Рис. 2-27. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.
Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
Установите цепь привода распределительного вала:

  • наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. 2-26). Болт звездочки не затягивайте до упора;
  • установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
  • установите башмак натяжителя цепи и гидронатяжитель;
  • установите трубку гидронатяжителя;
  • проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников (см. рис. 2-24 и 2-26);
  • если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (см. рис. 2-9), окончательно затяните болты звездочек, отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 2-28) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.
Рис. 2-28. Крышка привода распределительного вала. Стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала.

Установите демпфер коленчатого вала и закрепите его гайкой.
Установите кронштейн насоса гидроусилителя с насосом в сборе.
Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
Установите масляный насос 1 (рис. 2-29) и масляный картер с прокладкой.
Рис. 2-29. Установка масляного насоса:
1 — масляный насос;
2 — фиксатор сливной трубки;
3 — сливная трубка маслоотделителя.
Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Установите ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов».
Установите на двигатель компрессор кондиционера и ремень его привода соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Система кондиционирования воздуха».
Установите на головку цилиндров подводящую трубу радиатора отопителя и выпускной патрубок.
Установите на головку цилиндров выпускной коллектор 2 (рис. 2-9), экран 6 и впускную трубу 1.
Установите на двигатель щиток стартера.
Установите датчики контрольных приборов.
Установите шестерню привода масляного насоса и фиксатор шестерни. Заверните свечи зажигания и затяните их динамометрическим ключом.
Установите крышку головки цилиндров с прокладкой, кронштейнами экрана двигателя и троса акселератора.
Установите катушку зажигания и датчик детонации.
Установите на впускную трубу топливную рампу и закрепите ее болтами 3 (см. рис.2-8). Подсоедините к форсункам жгут проводов. Перед установкой топливной рампы смажьте моторным маслом уплотнительные кольца форсунок.
Подсоедините трубку подвода топлива к рампе.
Установите на впускную трубу прокладку, ресивер 6 (см. рис. 2-6), кронштейн экрана двигателя и заверните пять гаек.
Присоедините к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой.
Присоедините к дроссельному патрубку шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, шланг вентиляции картера.
Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Двигатель Нива Шевроле

На автомобили Нива Шевроле устанавливают 4-цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала, оснащенные системой распределенного впрыска топлива. Инжекторный 1.7-литровый 8-клапанный двигатель ВАЗ 2123 является модернизированной версией мотора 21214 (21213) для установки под капот внедорожника Нива Шевроле. Отличия кроются в адаптации блока и точках крепления навесного оборудования. Производится он на заводе АвтоВАЗ.

Технические характеристики ВАЗ 2123

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,690
Степень сжатия: 9,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин,: 58 кВт.-(81 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
Вес, кг: 127

C тaким двигaтeлeм oтeчecтвeнный внeдopoжник нaбиpaeт cкopocть дo 140 км/ч. Eгo нeльзя нaзвaть пpoжopливым, cyдя пo зaявлeннoмy зaвoдoм pacxoдy тoпливa: • в гopoдe – 14 литpoв; • нa тpacce – 8.8 литpoв; • в cмeшaннoм циклe – 10.8 литpoв. Основное отличие в форме впускного тракта и в расположении передних опор силового агрегата – у двигателя Ваз 2123 они установлены точно на линии центра тяжести в отличие от прежних двигателей, устанавливаемых на опорах консольно. Нумерация цилиндров двигателя Нива Шевроле ведется от шкива коленчатого вала. С левой стороны головки блока цилиндров около нижней ее плоскости отлит номер каждого цилиндра, а также порядок работы цилиндров (1–3–4–2).Вид на двигатель ВАЗ-2123 слева: 1 — генератор; 2 — насос гидроусилителя рулевого уп­равления; 3 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 — крышка головки бло­ка цилиндров; 5 — измерительный щуп уровня масла; 6 — крышка маслозаливной гор­ловины; 7 — головка блока цилиндров; 8 — свеча зажигания; 9 — маховик; 10 — дат­чик контрольной лампы недостаточного давления масла; 11 — модуль зажигания; 12 — левая опора силового агрегата; 13 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 14 — масляный фильтр; 15 — поддон картера.Вид на двигатель ВАЗ-2123 справа: 1 — маховик; 2 — щиток стартера; 3 — выпуск­ной коллектор; 4 — впускная труба; 5 — ресивер; 6 — корпус дроссельной заслон­ки; 7 — термостат; 8 — насос охлаждающей жидкости; 9 — блок цилиндров; 10 — пробка сливного отверстия поддона картера; 11 — правая опора силового агрегата.Вид на двигатель ВАЗ-2123 спереди: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — опора силового агрегата; 5 — выпускной коллектор; 6 — ресивер; 7 — термостат; 8 — корпус дроссельной заслонки; 9 — отводящий патрубок рубашки охлаждения; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — головка блока цилиндров; 12 — ге­нератор; 13 — опорный ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 14 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 15 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — поддон картера.

Двигатель Нивы Шевроле в разрезе

Продольный разрез двигателя Нива Шевроле: 1 – вкладыш коренного подшипника; 2 – вкладыш шатунного подшипника; 3 – коленчатый вал; 4 – шкив коленчатого вала; 5 – гайка крепления шкива; 6 – звездочка коленчатого вала; 7 – цепь привода газораспределительного механизма; 8 – крышка привода газораспределительного механизма; 9 – прокладка крышки; 10 – поршень; 11 – упорная шайба; 12 – стопорная шайба; 13 – звездочка распределительного вала; 14 – крышка головки блока цилиндров; 15 – распределительный вал; 16 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 17 – блок цилиндров; 18 – крышка картера сцепления; 19 – держатель заднего сальника; 20 – внешнее упорное полукольцо коленчатого вала; 21 – маховик; 22 – внутреннее упорное полукольцо коленчатого вала; 23 – шатун; 24 – пробка маслосливного отверстия. Цилиндры двигателя Шеви Нива объединены вместе с верхней частью картера в единую чугунную отливку – блок цилиндров. В нижней части блока цилиндров на пяти опорах установлен коленчатый вал, отлитый из чугуна. В качестве подшипников опор коленчатого вала, а также подшипников шатунных шеек применены тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые вкладыши. Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. В каждом цилиндре двигателя имеется по одному впускному и выпускному клапану. Выпускные клапаны Нивы Шевроле сварные из двух частей: стержня из хромоникелемолибденовой стали, тарелки из хромоникелемарганцевой стали с наплавкой рабочей фаски специальным жаростойким сплавом. Впускные клапаны Шеви изготовлены из хромоникелемолибденовой стали. Стержни всех клапанов азотированы, а торцы стержней закалены токами высокой частоты.Механизм газораспределения Нива Шевроле: 1 – головка блока цилиндров; 2 – клапан; 3 – рычаг привода клапана; 4 – трубка подвода масла к гидроопорам; 5 – распределительный вал; 6 – гидроопора рычага привода клапана; 7 – гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала и трубки подвода масла к гидроопорам; 8 – стойка рампы подвода масла к гидроопорам. Клапаны перемещаются в направляющих втулках под действием кулачков распределительного вала через стальные рычаги, опирающиеся одним плечом на сферические головки гидроопор, другим – на торцы стержней клапанов. Гидроопоры ввернуты в гнезда головки блока. Масло под давлением к гидроопорам подается по отдельной трубке рампы из отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления. Так как зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, применявшиеся в двигателе Ваз 21213 прижимные пружины рычагов исключены. Поршни отлиты из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбки поршней имеют сложную геометрическую форму: по высоте коническую, с большим основанием внизу юбки, а в поперечном сечении – овальную, с большей осью, расположенной перпендикулярно оси поршневого пальца. Оси отверстий под поршневые пальцы смещены от оси симметрии поршней на 1,2 мм в правую сторону двигателя. В канавках поршней установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. В канавке маслосъемного кольца имеются сквозные сверления, через которые собранное кольцом масло подается внутрь поршня для смазки поршневого пальца. С коваными стальными шатунами поршни соединены с помощью стальных цементированных поршневых пальцев трубчатого сечения. Поршневые пальцы плавающего типа свободно вращаются в верхних бобышках шатуна и в бобышках поршней. От осевого перемещения поршневые пальцы зафиксированы пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршней.Поперечный разрез двигателя Шеви Нива: 1 – масляный картер; 2 – гайка шатунного болта; 3 – болт крепления головки блока цилиндров; 4 – трубка подвода масла к гидроопорам; 5 – рычаг привода клапана; 6 – гидроопора; 7 – крышка головки блока цилиндров; 8 – головка блока цилиндров; 9 – прокладка головки блока цилиндров; 10 – кронштейн крепления модуля зажигания; 11 – заглушка; 12 – шестерня привода масляного насоса; 13 – масляный фильтр; 14 – прокладка масляного картера; 15 – масляный насос. Распределительный вал чугунный, литой, с отбеленными трущимися поверхностями кулачков, установлен в съемном алюминиевом корпусе, закрепленном на верхней плоскости головки блока цилиндров, отлитой из алюминиевого сплава. Он приводится во вращение от коленчатого вала однорядной роликовой цепью. Этой же цепью приводится во вращение вал привода масляного насоса. Число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшено по сравнению с двигателем Ваз 21213 с 38 до 30 с целью повышения подачи масляного насоса.Натяжитель цепи привода распределительного вала Шевроле Нива: 1 – корпус; 2 – клапанный узел; 3 – шарик обратного клапана; 4 – ограничительный штифт; 5 – плунжер натяжителя; 6 – ограничитель объема; 7 – пружина плунжера; В – рабочая полость; С – установочный паз; Д – подающее от верстие; Е – резервная полость. Цепь в натянутом состоянии поддерживается пружинно-гидравлическим натяжителем через пластмассовый башмак, размеры которого по сравнению с башмаком двигателя Ваз 21213 значительно увеличены. До пуска двигателя предварительное натяжение цепи обеспечивается пружиной, а после пуска – давлением масла, подаваемого по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного падения давления масла. Масло из системы смазки по трубке под давлением поступает в полость «Е» натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел попадает в полость «В», где воздействует на плунжер. В корпусе натяжителя выполнено дренажное отверстие диаметром 1 мм для выпуска воздуха из полости «Е». Колебания цепи гасятся успокоителем, так же как и башмак натяжителя, изготовленным из износостойкой пластмассы. Головка блока цилиндров прикреплена к блоку одиннадцатью болтами и отцентрирована на нем двумя втулками. Между головкой и блоком установлена прокладка одноразового применения, изготовленная из безусадочного материала. Сверху головка блока закрыта стальной штампованной крышкой, под которой установлена уплотнительная прокладка из резинопробковой смеси. К нижней части блока цилиндров через резинопробковую прокладку прикреплен масляный картер, закрывающий полость блока снизу и выполняющий функцию резервуара для масла. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Коренные и шатунные подшипники, опоры привода распределительного вала и вал привода масляного насоса, кулачки распределительного вала и втулки шестерни привода масляного насоса смазываются под давлением. Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, цепь привода газораспределительного механизма, шаровые головки гидроопор привода клапанов, а также стержни клапанов и их направляющие втулки. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с встроенным редукционным клапаном и маслоприемником, имеющим сетчатый фильтр грубой очистки масла, полнопоточного фильтра тонкой очистки масла с перепускным и противодренажным клапанами, датчика контрольной лампы недостаточного давления масла и масляных каналов. Схема системы вентиляции картера Шевроле Нива (слева – вид сверху): 1 – дроссельный узел; 2 – шланг первого контура; 3 – шланг второго контура; 4 – воздухоподводящий патрубок; 5 – крышка сапуна; 6 – маслоотделитель Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через маслоотделитель во впускную трубу. Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу первого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла. На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу второго контура в воздухоподводящий патрубок перед дроссельным узлом и далее во впускную трубу и камеры сгорания. Система охлаждения двигателя Шеви Нива состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров и впускной трубе. Принудительную циркуляцию жидкости в системе обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала с помощью клинового ремня, одновременно служащего приводом генератора. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в систему охлаждения устанавливают термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости. Система питания двигателя Шевроле Нива состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок и топливных шлангов. Система зажигания состоит из модуля зажигания, установленного на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечей зажигания и проводов высокого напряжения. Управляет системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Двигатель с овальными поршнями

Honda NR500 8 клапанов на цилиндр с двумя шатунами на цилиндр, очень редкий, очень интересный и довольно дорогой мотоцикл в мире, хондовцы для гонок мудрили и намудрили))) Было выпущенно около 300 штук и сейчас цены…

Двигатель 2UZ-FE

В 1989-м году Тойота представила на рынок новое семейство двигателей, серию UZ. В линейки появилось сразу три двигателя, отличающихся рабочим объемом цилиндров, 1UZ-FE, 2UZ-FE и 3UZ-FE. Конструктивно они представляют собой V-образную восьмерку с отде…

Двигатель УЗАМ 412

УЗАМ-412 – бензиновый двигатель Москвич 412, который зарекомендовал себя как надежный и долговечный силовой агрегат, отличающийся экономичностью и простотой в обслуживании. Этот мотор продержался на конвейере с 1966 года до настоящего времени. За это…

Устройство и схема КПП К-700, К-701

В данной статье мы рассмотрим устройство и принцип работы коробки переключении передач тракторов «Кировец» К-700 и К-701, т.к. их строение полностью идентично. Также приведем основные моменты в регулировке, обслуживании и ремонта данного механизма….

Замена амортизаторов задней подвески ВАЗ 2114

Статья для всех, у кого возникла необходимость в замене амортизатора и пружины на задней подвеске на автомобилях ВАЗ 2114. Легче всего работы проводить на смотровой яме, но можно и сделать это на ровной площадке. Амортизаторы и пружины нужно менять п…

Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2114

Рулевая тяга соединяет рулевую рейку и рулевой наконечник. При большом износе шарнира рулевой тяги на плохой дороге появляются неприятные стуки, а так же начинает бить руль, в данном случае наконечники рулевых тяг придется снять и заменить на новые….

Замена рулевой рейки ВАЗ 2114

Фото и видео инструкция по самостоятельному снятию рулевой рейки с автомобилей девятого семейства ЛАДА, ВАЗ 2113, 2114, 2115. Для проведения работ вам потребуется помощник. Процесс снятия1. Отсоед…

Двигатель Chevrolet Niva с 2009 г.в.

Двигатель ВАЗ-2123 бензиновый четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от шкива привода вспомогательных агрегатов. Тип системы питания — распределенный впрыск топлива. Управление двигателем осуществляет контроллер BOSCH M7.9.7 (нормы токсичности Евро-4). В системе выпуска отработавших газов установлен каталитический нейтрализатор.

Поперечный разрез двигателя: 1 — поддон картера; 2 — крышка коренного подшипника; 3 — крышка шатуна; 4 — коленчатый вал; 5 — шатун; 6 — поршень; 7 — поршневые кольца; 8 — клапан; 9 — направляющая втулка клапана; 10 — клапанные пружины; 11 — тарелка; 12 — распределительный вал; 13 — крышка головки блока цилиндров; 14 — рычаг клапана; 15 — гидроопора; 16 — головка блока цилиндров; 17 — свеча зажигания; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — кронштейн генератора; 20 — блок цилиндров; 21 — фиксатор шестерни масляного насоса; 22 — шестерня масляного насоса; 23 — кронштейн масляного фильтра; 24 — прокладка поддона картера; 25 — масляный насос.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода; впускная труба и выпускной коллектор; топливная рампа с форсунками; датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости системы управления; термостат; насос охлаждающей жидкости; стартер (закреплен на картере сцепления); компрессор кондиционера (на автомобиле с кондиционером). Слева на двигателе расположены: генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, свечи зажигания и провода высокого напряжения, катушка зажигания, измерительный щуп уровня масла, масляный фильтр, датчики указателя температуры охлаждающей жидкости (в комбинации приборов) и недостаточного давления масла. Воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха закреплен в моторном отсеке слева от двигателя. Спереди — привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала и датчик фаз. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный на трех эластичных резинометаллических опорах.

Блок цилиндров двигателя отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 82,00 мм, допуск на обработку + 0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025—0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр.

Для этого цилиндры и поршни в зависимости от размеров, полученных при механической обработке, разбивают на пять классов через 0,01 мм. Класс цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндров: А — 82,00—82,01, В — 82,01—82,02, С — 82,02—82,03, D — 82,03—82,04, Е — 82,04—82,05 мм. При ремонте диаметр цилиндра может быть увеличен расточкой на 0,4 или 0,8 мм под поршни увеличенного размера. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. На торцевых поверхностях задней опоры имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокера-мическое (желтое). При этом пазы на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06—0,26 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца (максимально допустимый осевой зазор коленчатого вала в эксплуатации — 0,35 мм).

Вид на двигатель слева: 1 — генератор; 2 — насос гидроусилителя руля; 3 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 — крышка головки блока цилиндров; 5 — указатель уровня масла; 6 — крышка маслозаливной горловины; 7 — головка блока цилиндров; 8 — свеча зажигания; 9 — маховик; 10 — датчик контрольной лампы недостаточного давления масла; 11 — катушка зажигания; 12 — левая опора силового агрегата; 13 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 14 — масляный фильтр; 15 — поддон картера

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — тонкостенные сталеалю-миниевые. Верхние вкладыши коренных подшипников первой, второй, четвертой и пятой опор с проточкой на внутренней поверхности, а верхний вкладыш третьей опоры и нижние вкладыши, устанавливаемые в крышки, — без проточки.

Ремонтные вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять:
•для коренных подшипников — 0,026—0,073 мм (максимально допустимый зазор — 0,15 мм);
•для шатунных подшипников — 0,02—0,07 мм (максимально допустимый зазор — 0,1 мм).

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки.

Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом (полнопротивовесный). Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и заче-каненными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте вала и при балансировке необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка, приводящая газораспределительный механизм (ГРМ), и шкив привода вспомогательных агрегатов (генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и насоса охлаждающей жидкости), который также является демпфером крутильных колебаний коленчатого вала. На автомобиле с кондиционером к шкиву привода вспомогательных агрегатов гайкой коленчатого вала притянут шкив привода компрессора кондиционера. На шкиве привода вспомогательных агрегатов выполнен зубчатый венец для считывания информации датчиком положения коленчатого вала. Венец имеет 58 зубьев (окружность венца разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину, — это необходимо для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала).

Вид на двигатель справа: 1 — щиток стартера; 2 — маховик; 3 — выпускной коллектор; 4 — впускная труба; 5 — ресивер; 6 — дроссельный узел; 7 — термостат; 8 — насос охлаждающей жидкости; 9 — компрессор кондиционера; 10 — блок цилиндров; 11 — пробка сливного отверстия поддона картера; 12 — правая опора силового агрегата.

По наружной цилиндрической поверхности шкива работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода ГРМ, отлитой из алюминиевого сплава. Крышка привода ГРМ имеет прилив с отверстием под датчик положения коленчатого вала. Задний сальник запрессован в отлитый из алюминиевого сплава держатель, который крепится к заднему торцу блока цилиндров.

Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

К фланцу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра — это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. В верхнюю головку шатуна запрессована ста-лебронзовая втулка. По диаметру ее отверстия под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер класса клеймится на верхней головке шатуна. Шатуны также подразделяются на 9 классов по массе, которые маркируются краской разных цветов на стержнях шатунов. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе, т. е. помечены краской одного цвета. Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке шатуна), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 — синий (21,970—21,974 мм), 2 — зеленый (21,974—21,978 мм), 3 — красный (21,978—21,982 мм). Поршень — литой из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она бочкообразная, а в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

По наружному диаметру (номинальный размер) поршни разбивают на 5 классов: А — 81,965—81,975, В — 81,975—81,985, С —
81,985—81,995, D — 81,995—82,005,
Е — 82,005—82,015 мм. Класс поршня клеймится буквой на его днище.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (увеличение диаметра на 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра на 0,8 мм).

В запасные части поставляют поршни трех классов — А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки цилиндра. Проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо сломается о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,982—21,986, 2 — 21,986 — 21,990, 3 — 21,990—21,994 мм.

Номер класса также выбивается на днище поршня. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. Поршни двигателя выпускаются одного класса по массе, поэтому отдельно подбирать их не требуется. Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Два верхних кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и отводят тепло от поршня к цилиндру. Нижнее поршневое кольцо — маслосъем-ное. Номинальный зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками в поршне (измеряется набором щупов) должен составлять: для верхнего компрессионного кольца — 0,04—0,07 мм; для нижнего — 0,03—0,06 мм; для маслосъем-ного — 0,02—0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм. Зазор в замке для всех поршневых колец должен составлять 0,25—0,45 мм. Зазор измеряют набором щупов, вставив кольцо в специальный калибр или в цилиндр двигателя и выровняв его днищем поршня.

Головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. В верхней части головки блока цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки. Зазор между шейками распределительного вала и опорами корпуса не должен превышать 0,2 мм. Распределительный вал — литой чугунный с отбеленными кулачками, пятиопорный; приводится во вращение однорядной роликовой цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим в проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки фаз газораспределения на звездочках имеются метки. При этом метка на звездочке коленчатого вала должна совпасть с выступом на блоке цилиндров, а метка на звездочке распределительного вала — совместиться с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается на вал только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань головки болта. К звездочке приклепан металлический элемент — задат-чик датчика фаз.

Седла и направляющие втулки клапанов — чугунные, запрессованы в головку блока цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов — 8,022—8,040 мм, выпускных — 8,029—8,047 мм. На внутренней поверхности втулки нарезаны канавки для смазки: у втулки впускного клапана — на всю длину, у выпускного — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты металло-резиновые маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) с браслетной стальной пружиной. Зазоры между новыми направляющими втулками и стержнями клапанов должны находиться в пределах 0,022—0,055 мм для впускных клапанов и 0,029—0,062 мм для выпускных (предельный зазор при износе в процессе эксплуатации составляет 0,3 мм). Клапаны — стальные; выпускные — с головками из жаропрочной стали, с наплавленными фасками. Клапаны расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Диаметр тарелки впускного клапана (37 мм) больше, чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Зазоры в приводе клапанов не регулируются. Одним концом рычаг опирается на сферическую головку гидроопоры (гидрокомпенсатора зазора), а другим воздействует на торец стержня клапана. На двигателе установлены гидроопоры фирмы INA, которые по конструкции отличаются от гидроопор, применявшихся ранее. В головку цилиндров сначала вворачивают стальную втулку (корпус), а уже в нее на скользящей посадке вставляют опору. При таком способе сборки исключается возможность деформации пре-цезионной пары гидроопоры. Для подвода моторного масла под давлением к гидроопорам между корпусами гидроопор и головкой блока цилиндров установлены четыре алюминиевые проставки — одна проставка для гидроопор двух клапанов каждого цилиндра. По каналу блока цилиндров и головки блока масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой стальной рампе — к проставкам гидроопор клапанов. Соединения трубок рампы с про-ставками уплотнены резиновыми втулками. Использование гидроопор фирмы INA повлекло за собой применение новых рычагов клапанов, у которых уменьшился диаметр опорной сферы — с 12 мм (у прежних рычагов) до 11 мм. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коакси-ально (соосно). Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними — на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Правая ветвь цепи натягивается пружинно-гидравлическим натяжителем, установленным в головке блока цилиндров. Предварительное натяжение цепи (на неработающем двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) — подпором масла под давлением. Масло в гидронатяжитель подается по стальной цельнотянутой трубке диаметром 6 мм с наконечниками. Начинается эта магистраль от резьбового отверстия на левой стенке блока цилиндров, в которое ввернут штуцер датчика аварийного давления масла. Правильно подобранная изгиб-ная жесткость трубки позволила ослабить ее колебания, к тому же используются металлические держатели с резиновыми вставками, подавляющими вибрацию. Наконечник трубки крепится к корпусу натяжителя с помощью болта-штуцера, который применяется для крепления шланга переднего тормозного механизма автомобилей задне- и полноприводных семейств ВАЗ. Плунжер натяжителя давит на башмак, изготовленный, как и успокоитель цепи, из износостойкой пластмассы. Башмак натяжите-ля поворачивается на оси, расположенной в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала. От цепи газораспределительного механизма приводится и валик привода масляного насоса. Крепление его звездочки (30 зубьев) аналогично креплению звездочки распределительного вала (38 зубьев). Валик вращается во втулках, расположенных в блоке цилиндров, и от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Зубчатый венец валика входит в зацепление с шестерней привода масляного насоса, установленной вертикально во втулке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлицевой хвостовик валика масляного насоса. Масляный насос — шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, закрепленном в нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной сеткой для грубой очистки масла от механических примесей.

Номинальные зазоры в масляном насосе должны составлять:
• между зубьями шестерен — 0,15 мм (предельно допустимое значение — 0,25 мм);
• между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса — 0,11—0,18 мм (предельно допустимое значение — 0,25 мм);
• между торцами шестерен и плоскостью корпуса — 0,066—0,161 мм (предельно допустимое значение — 0,20 мм);
• между ведомой шестерней и ее осью — 0,017—0,057 мм (предельно допустимое значение — 0,10 мм);
• между валом насоса и отверстием в корпусе — 0,016—0,055 мм (предельно допустимое значение — 0,10 мм). Смазка двигателя — комбинированная. Под давлением масло подается через фильтр к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, гидроопорам рычагов клапанов, гидронатяжителю цепи, подшипникам распределительного вала и втулке валика привода масляного насоса. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к парам кулачок распределительного вала — рычаг, цепи и стержням клапанов. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная. Под действием разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя газы из его картера через маслоотделитель попадают во впускной тракт по шлангам двух контуров. Через шланг (большего диаметра) основного контура кар-терные газы отводятся на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой. Через шланг контура холостого хода кар-терные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя, так и на режиме холостого хода.

Разборка двигателя Chevrolet Niva

Инструмент:

  • Торцовый вороток
  • Головка для торцового воротка на 10
  • Головка для торцового воротка на 13
  • Головка для торцового воротка на 14
  • Головка для торцового воротка на 17
  • Головка для торцового воротка на 19
  • Головка для торцового воротка на 21
  • Головка для торцового воротка на 22
  • Головка для торцового воротка на 36
  • Отвёртка плоская
  • Молоток
  • Съемник масляного фильтра
  • Ключ рожковый на 22

Полезный совет:
Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля, как описано .

2. Аналогично тому, как это делали на двигателе, установленном на автомобиль (без учета операций по отсоединению проводов, трубопроводов и навесных агрегатов), выполните следующие работы:
— снимите масляный фильтр съёмником;
— снимите сцепление, как описано ;
— снимите маховик, как описано ;
— снимите головку блока цилиндров, как описано .

3. Отверните три болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров и снимите насос в сборе со шкивом.

4. Ослабьте затяжку датчика сигнальной лампы недостаточного давления масла, удерживая переходник от проворачивания, и выверните датчик.

5. Снимите башмак натяжителя цепи привода распределительного вала.

6. Сдвиньте отверткой звездочку коленчатого вала и снимите ее. Отогните край стопорной шайбы, выверните болт крепления звездочки валика привода масляного насоса и снимите звездочку.

7. Снимите цепь привода распределительного вала.

8. Снимите заглушку монтажного отверстия в блоке цилиндров.

9. Снимите крышку сапуна системы вентиляции картера.

10. Выверните два болта крепления упорного фланца валика привода масляного насоса, сдвиньте валик вперед и снимите его.

11. Подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и снимите ее.

12. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите крышку.

13. Выверните два болта крепления масляного картера к держателю заднего сальника коленчатого вала.

14. Выверните шесть болтов крепления держателя к блоку цилиндров и, аккуратно поддев отверткой, снимите держатель сальника.

Предупреждение:
Не потеряйте два болта с квадратными головками крепления передней крышки картера сцепления. Они свободно установлены в гнездах держателя и легко выпадают.

15. Выверните оставшиеся болты крепления масляного картера, снимите шайбы и масляный картер.

16. Если прокладка масляного картера осталась на блоке цилиндров, снимите ее.

17. Выверните два болта крепления масляного насоса и снимите его.

18. Если прокладка масляного насоса осталась на насосе, отделите и снимите ее.

19. Наверните две гайки на шпильку крепления маслоотделителя и взаимно затяните их. Выверните шпильку.

20. Выверните болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимите кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.

21. Снимите маслоотделитель со сливной трубкой.

Полезный совет:
Перед разборкой кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы пометьте поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежние места, если они работоспособны.

22. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра.

23. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с вкладышем.

Примечание:
На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемы (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.

24. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна.

25. Выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров.

26. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленчатый вал для доступа к гайкам крышек шатунов

Полезный совет:
Проворачивайте коленчатый вал ключом за лыску на переднем конце.

27. Выверните два болта крепления любой крышки коренного подшипника.

28. Отделите крышку от посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с нижним вкладышем.

Примечание:
Крышки коренных подшипников предназначены только для одного конкретного блока цилиндров (крышки обрабатываются вместе с блоком). Между собой крышки невзаимозаменяемы. На крышках нанесены метки, соответствующие порядку их установки, считая от передней части двигателя.

29. Снимите остальные крышки коренных подшипников и снимите коленчатый вал.

30. Снимите заднее упорное полукольцо (металлокерамическое, желтого цвета) задней опоры коленчатого вала.

31. Снимите переднее упорное полукольцо (сталеалюминиевое) задней опоры коленчатого вала.

32. Снимите все верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

33. Снимите вкладыши со всех крышек шатунов.

34. Снимите нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленчатого вала.

35. Снимите вкладыши со всех шатунов.

Примечание:
Если шатунные болты не имеют повреждений, их можно не вынимать из шатунов.

36. Разожмите верхнее компрессионное кольцо и снимите его.

37. Аналогично снимите остальные кольца.

38. Снимите стопорные кольца поршневого пальца, поддев их заостренным инструментом.

39. Вытолкните палец из бобышек поршня и верхней головки шатуна.

Полезный совет:
Пометьте детали. Если они не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.

40. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленчатого вала.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

«Нива Шевроле» — ремонт двигателя своими руками: рекомендации, этапы работ

Как свидетельствуют отзывы владельцев и специализированные источники, ремонт двигателя «Нивы Шевроле» может уже потребоваться после 60 тысяч километров пробега. Все зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства и стиля вождения. Также на этот показатель влияет тип мотора и качество его сборки. Нередко машина способна пройти без вмешательства в силовой агрегат свыше 100 тысяч километров.

Подготовка

Вам будет интересно:Салон «Ситроена С4»: описание с фото, комплектация и виды авто

Для того чтобы произвести ремонт двигателя «Нивы Шевроле», потребуется запастись необходимым набором инструментария. В этот комплект входит:

  • набор ключей от «10» до «36» либо универсальный аналог, также можно использовать газовую модель;
  • торцовые головки на «12» и «13»;
  • молоток;
  • отвертка;
  • специальный съемник для маслофильтра.

По возможности лучше работать на поворотном стенде, который позволяет подобраться к мотору с разных сторон. Такая особенность обусловлена тем, что силовой агрегат довольно проблематично надежно зафиксировать. В противном случае сложно поддаются отвинчиванию крепежи, затянутые с большим усилием.

Начало разборки

Вам будет интересно:Низкорамник — перевозка спецтехники и негабаритных грузов

Эта процедура ремонта двигателя «Нивы Шевроле» начинается после отсоединения всех связующих шлангов, трубопроводов и хомутов. Работы выполняют в следующей последовательности:

  • снимают масляный фильтр согласно рекомендациям рабочей инструкции в соответствующем разделе;
  • демонтируют механизм сцепления;
  • извлекают маховик;
  • снимают головку блока цилиндров;
  • откручивают три фиксирующих болта корпусной части помпы хладагента, после чего изымают насос в сборе со шкивом;
  • ослабляют затяжное усилие индикатора недостаточного давления масла, при этом удерживают переходник от прокручивания;
  • снимают натяжительный башмак цепи привода распредвала.

Основной этап

Дальнейшая починка мотора «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) заключается также в нескольких шагах. Они приведены ниже:

  • При помощи отвертки смещают звездочку коленвала с последующим снятием. Отгибают краешек шайбы-стопора, вывинчивают болт крепления, демонтируют зубчатый элемент.
  • Снимают цепи привода вала распределительного.
  • Демонтируют заглушку монтажного гнезда в отверстии цилиндрового блока.
  • Удаляют крышку сапуна вентиляционного блока картера.
  • Вывинчивают пару винтов, фиксирующих упорный фланец на приводе маслонасоса, после чего сдвигают валик и снимают его.
  • Убирают две фиксирующие гайки фронтальной части картерного отсека.
  • Откручивают шесть крепежных элементов держателя БЦ, демонтируют сальник, поддев его аккуратно отверткой.
  • Вам будет интересно:Mercedes W203 тюнинг – путь к очаровательному идеалу

    Важно на этом этапе не потерять два болтика с квадратными головками, которые свободно ведут себя в гнездах крышки держателя, могут легко выпасть.

    Финишная стадия разборки

    Дальнейший ремонт двигателя «Нивы Шевроле» также состоит из определенных этапов:

  • Выворачивают остатки болтов на масляном картере, снимают шайбы и саму емкость.
  • Убирают оставшуюся прокладку, отвинчивают два крепежных болта, демонтируют маслонасос.
  • На фиксирующую шпильку устанавливают пару гаек. Посредством их одновременного затягивания выворачивают шпильку.
  • Снимают болтовой крепеж кронштейна слива маслоотделителя, после чего снимают кронштейн путем его подвижки по трубке до края.
  • Демонтируют отрезок с маслоотделителем.
  • Элементы кривошипно-шатунной группы помечают по месторасположению, что позволит работоспособные и исправные механизмы установить обратно.
  • Скручивают фиксирующие гайки шатуна одного из цилиндров.
  • Убирают остальные заглушки и коленвал.
  • Зная, как снять крышку двигателя и сопряженные элементы, можно приступать к замене и починке деталей.

    Дефектовка

    Данный процесс начинается с подготовки инструментов. Потребуются такие приспособления:

    • лампа переносная;
    • линейка или рулетка;
    • штангенциркуль;
    • шабер;
    • комплект плоских щупов;
    • микрометр.

    Переборка двигателя своими руками в дальнейшем потребует тщательной промывки деталей в керосине. Затем их необходимо продуть и просушить сжатым воздушным потоком. Проводится внимательный визуальный осмотр опор коленчатого вала и прочих узлов на предмет отсутствия трещин и сколов. В цилиндрах аналогичные дефекты также не допускаются.

    Согласно документации завода-изготовителя на нижней части блока наносится клеймо с условным индексом блока цилиндров. Аналогичный номер должен присутствовать на всех отсеках коренных подшипников, что определяет их принадлежность к конкретному узлу ГБЦ.

    Дальнейшие манипуляции

    Вам будет интересно:Автомобильные шторки: описание, виды

    Ремонт двигателя «Нивы Шевроле» в плане дефектовки включает в себя такие этапы:

  • Проверяют разность между поверхностью разъема блока с ГБЦ. Это делается при помощи штангенциркуля. Если отклонение в диагональном, поперечном или продольном направлении превышает 0,1 миллиметра, блок подлежит замене.
  • Очищают дно от нагара при помощи шабера, который часто изготавливают из старого напильника.
  • Также убирают следы гари под поршневыми кольцами посредством его поворота.
  • Проводят осмотр поршней, шатунов и крышек, на которых не должно быть трещин.
  • Визуально проверяют вкладыши. Элементы со сколами, трещинами и задирами меняют.
  • Проверяют диаметр поршней в плоскости на расстоянии 52,4 миллиметра от днища детали. Расчетный показатель должен находиться в пределах 0,05-0,07 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,15 мм.
  • Поршень поворачивают пальцевой осью вверх, при этом он не должен вываливаться из своего гнезда. В противном случае палец подлежит замене.
  • Проверяют плоским щупом расстояние между поршневыми канавками по высоте. Номинальные зазоры здесь варьируются от 0,04 до 0,15 мм.
  • Рекомендации

    Еще несколько советов, как доработать двигатель «Нивы Шевроле». Потребуется провести осмотр верхних и нижних коренных подшипников. 1, 2, 4, 5-й элементы оснащены специальными канавками на внутренней части. Нижние аналоги таких гнезд не имеют. Если на указанных элементах присутствуют задиры, сколы и трещины, они требуют замены.

    Также рекомендуется залить в радиальные ходы бензин. Перед этим их необходимо заглушить с одной стороны деревянными чопами. После 15-20-минутной выдержки каналы промывают топливом, которое подают через резиновую грушу. Заглушки демонтируют, каналы промывают до вытекания чистого бензина.

    Промывка и раскоксовка «Димексидом»

    Указанный способ довольно прост и не очень дорог. Для выполнения процедуры выполняют следующие действия:

    • приобретают недорогое минеральное масло, например «Волга ОИЛ 15» (10 литров);
    • покупают промывочное средство типа «Лукойл» (4 л);
    • берут для замены оригинальный фильтрующий элемент;
    • четыре штуки масляных фильтров DODA (лучше качественные аналоги);
    • также потребуется фторопластовая трубка диаметром 8 миллиметров, длиной порядка 0,4 м;
    • шпилька М6;
    • термическая усадка.

    Для раскоксовки «Димексидом» потребуется непосредственно сам раствор (порядка 2,5 литра), а также шприц, промышленный фен, дрель, перчатки и ветошь. Стоит отметить, что указанная процедура требует соблюдения определенных мер безопасности, связанных с использованием СИЗ. Рассматриваемый состав оставляет ожоги на коже, не говоря уже о слизистых оболочках. Кроме того, он негативно воздействует при попадании на большинство сортов пластика. В среднем при аккуратном и неторопливом самостоятельном подходе на всю операцию уйдет от 6 до 8 часов.

    Как промыть двигатель «Нивы Шевроле» правильно?

    Пошаговая инструкция по выполнению указанного процесса приведена ниже:

  • Снимают щуп при помощи обработки элемента «Димексидом». Чтобы это выполнить, потребуется отвинтить болт-фиксатор Е12, потянуть щуп вверх. При этом может пролиться небольшое количество масла.
  • Затем переворачивают щуп без доставания троса, наливают в емкость указанный состав, после чего прогревают трубку промышленным феном. Краска начнет сниматься пластами буквально через считаные минуты.
  • Щуп повторно переворачивают, снимают с него краску привычным способом, промывают элемент водой. Нужно обязательно проверить, чтобы внутри мерила не осталось остатков лакокрасочного покрытия, после чего его помещают на посадочное место.
  • Двигатель «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) прогревают, заезжают на возвышенность.
  • Завершающая операция

    Промывка продолжается путем подготовки специального инструмента. Его можно сделать из М6-й шпильки, которую закругляют и полируют с одного края. Поскольку внутренний размер трубки из фторопласта больше, чем аналогичный диаметр шпильки, потребуется термоусадка для плотного расположения двух сопряженных элементов.

    Независимо от того, какое масло в двигателе «Нивы Шевроле», соблюдают такую последовательность:

  • Разрезают конец трубки на 20 миллиметров и выгибают по типу пропеллера.
  • Так называемый миксер желательно делать из фторопласта. Это обусловлено тем, что указанный материал устойчив к разного рода кислотам, щелочам и окислителям. Здесь важно помнить о том, что «Димексид» — довольно агрессивное вещество, которое может просто разъесть обычную пластмассу и испортить качественный пластик. При этом достать продукты распада будет весьма проблематично.
  • Далее придется «нырнуть» под машину, снять защиту мотора и пыльник. Таким образом, получится добраться до фиксирующего болта коленчатого вала.
  • Откручивают свечи и вставляют в освободившиеся отверстия металлические штыри, подходящие по размеру.
  • Болтом коленвала прокручивают по часовой стрелке механизм, пока установленные «шампуры» не станут рядно.
  • При помощи строительного фена греют «Димексид» в подходящей емкости, разливают по 100 миллилитров в тюбики.
  • Промывка: итоговый этап

    Пока идет процесс разогрева обрабатывающего состава, можно одновременно шприцем дозировать состав в намеченные места. Это связано с тем, что эффективность «Димексида» быстро падает при остывании силового агрегата. Миксер с дрелью включают на мощность порядка 2500 оборотов в минуту, после чего обрабатывают каждый цилиндр в 2-3 захода. В итоге на каждый элемент уходит не менее пяти минут.

    После этого шприцем модификации Жане выкачивают при помощи капельницы с трубкой весь залитый состав, разливают его обратно в емкости. Это позволит понять, сколько «Димексида» потратилось на обработку колец и масляной системы. Далее греют поочередно вторую и третью порцию состава, после чего повторяют процедуру аналогичным методом.

    Итог

    Сколько ходит двигатель «Нивы Шевроле» без ремонта, было указано выше, в зависимости от состояния машины, правильности ее обслуживания и дорожных условий. В любом случае не следует игнорировать проблемы с мотором. Своевременная промывка и чистка позволят сэкономить финансовые средства и ресурс сопряженных деталей транспортного средства.

    Снятие и установка двигателя Chevrolet Niva

    Инструменты:

    • Вороток торцовый
    • Удлинитель для торцового воротка 2шт
    • Карданный шарнир для торцового воротка
    • Головка для торцового воротка на 10
    • Головка для торцового воротка на 13
    • Головка для торцового воротка на 17
    • Головка для торцового воротка на 19
    • Оправка для центрирования ведомого диска сцепления
    • Пассатижи
    • Таль или иное подъемное устройство
    • Стропы (прочная веревка)
    • Отвёртка крестовая
    • Отвёртка плоская
    • Ключ на 10
    • Ключ на 13
    • Ключ на 17
    • Ключ на 19
    • Монтажная лопатка

    Расходники:

    • WD-40
    • Деревянный брусок
      Охлаждающая жидкость на доливку
      Герметик
      Ветошь
      Тара для слития охлаждающей жидкости 8-10 литров

    Примечания:
    Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство, грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

    Полезный совет:
    Перед отсоединением шлангов и электрических проводов, рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

    Завод-изготовитель рекомендует снимать двигатель, предварительно разъединив узлы силового агрегата: коробка передач с картером сцепления остается на автомобиле, а при снятии двигателя, передний подшипник первичного вала коробки передач и ступица ведомого диска сцепления, снимаются с первичного вала.

    1. Снимите капот, как описано .

    2. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

    3. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано .

    4. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя, как описано .

    5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано.

    6. Снимите радиатор системы охлаждения, как описано .

    7. Отверните гайки крепления подушек передних опор двигателя, к кронштейнам поперечины передней подвески, снимите установленные под ними шайбы.

    8. Выверните болты крепления передней крышки картера сцепления.

    9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления, не отсоединяя от него шланг.

    10. Отведите цилиндр в сторону (для наглядности передний карданный вал снят).

    11. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.

    12. Отверните гайку болта хомута крепления приемной трубы, выньте болт и отсоедините хомут от кронштейна.

    13. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика детонации.

    14. Отверните гайку крепления жгута проводов к клемме «+» генератора.

    15. Снимите провода с клеммы и отведите жгут в сторону.

    16. Снимите воздушный фильтр вместе с кронштейном.

    17. Ослабьте хомут крепления и снимите левую часть воздухоподводящего патрубка с промежуточного кронштейна.

    18. Ослабьте хомут крепления правой части воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу.

    19. Выверните болт крепления промежуточного кронштейна и отведите правую часть патрубка в сторону, не отсоединяя от нее шланг вентиляции картера.

    20. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика положения дроссельной заслонки.

    21. От регулятора холостого хода.

    22. От жгута проводов форсунок.

    23. От датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

    24. Выньте держатели моторного жгута проводов из отверстий кронштейнов на двигателе и кузове и отведите жгут в сторону.

    25. Отсоедините колодку жгута проводов, от модуля зажигания.

    26. Отверните гайки крепления клемм «массовых» проводов к кронштейну модуля зажигания и отсоедините провода.

    27. Отсоедините провода отдатчика аварийного падения давления масла.

    28. Отсоедините провода датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

    29. Снимите ремень со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления.

    30. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика положения коленчатого вала.

    31. Выверните болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к двигателю, отведите кронштейн вместе с насосом (не отсоединяя шланги) от двигателя и зафиксируйте его на кузове любым доступным способом (например, закрепив проволокой).

    32. Выверните болт крепления провода «массы» двигателя.

    33. Отсоедините провод вместе с кронштейном.

    34. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки, от сектора дроссельного узла и кронштейна на ресивере, и отведите его в сторону.

    35. Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормоза.

    36. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков рубашки охлаждения двигателя, и термостата, верхний шланг радиатора системы охлаждения.

    37. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините нижний шланг радиатора системы охлаждения.

    38. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка дроссельного узла, шланг продувки адсорбера.

    39. Ослабьте хомут крепления шланга к патрубку расширительного бачка.

    40. Снимите шланг с патрубка и зафиксируйте на двигателе.

    41. Разъедините магистрали подвода и слива топлива.

    42. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков шланги радиатора отопителя.

    43. Снимите генератор, так как он мешает снятию двигателя.

    44. Выверните болт нижнего крепления передней распорки впускной трубы и отведите ее вперед так, чтобы она не мешала снятию стартера.

    45. Выверните болты крепления стартера, выньте его из гнезда в блоке цилиндров, не отсоединяя провода, и закрепите любым доступным способом на нижнем рычаге передней подвески.

    46. Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, снимите шайбы.

    47. Отведите приемную трубу от двигателя.

    48. Выверните болт верхнего крепления, задней распорки впускной трубы и снимите распорку.

    49. Для закрепления стропы, грузоподъемного механизма, удобно использовать одну из транспортных проушин, установленных на верхних болтах крепления картера сцепления. Снимите проушину с болта и закрепите ее на месте кронштейна «массового» провода двигателя болтом его крепления, как показано на фотографии.

    50. Используя штатную и вновь установленную проушины, закрепите стропу грузоподъемного механизма на двигателе.

    51. Выверните болты крепления усилителя, передней панели каркаса моторного отсека и снимите усилитель.

    52. Приподнимите двигатель, до момента выхода шпилек подушек передних опор двигателя, из отверстий кронштейнов поперечины.

    53. Вставьте между картером сцепления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, деревянный брусок подходящего размера (толщиной примерно 60-70 мм), чуть опустите двигатель так, чтобы брусок оказался зажат между картером сцепления и стабилизатором, и сдвиньте двигатель вперед, отодвигая его от картера сцепления. При этом передний подшипник первичного вала и ступица ведомого диска сцепления, будут сниматься с первичного вала коробки передач.

    54. После полного выхода первичного вала из ступицы ведомого диска, аккуратно приподнимите двигатель и извлеките его из моторного отсека.

    Примечание:
    Так выглядит зафиксированная коробка передач, после снятия двигателя.

    55. Устанавливайте двигатель в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
    — перед установкой двигателя обязательно проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, вставив в его ступицу и в передний подшипник первичного вала оправку;
    Полезный совет:
    Оправку можно изготовить из сломанной кпп, из первичного вала.

    — одевая на первичный вал коробки передач ступицу ведомого диска сцепления, будьте предельно внимательны, иначе при перекосе вывешенного двигателя может быть повреждена ступица ведомого диска;
    — при монтаже особое внимание обратите на то, чтобы нижний край переднего щитка картера сцепления (показан стрелкой) был заведен за среднюю рулевую тягу.

    В статье не хватает:

    • Качественных фото ремонта

    Как снять и установить двигатель автомобиля Нива Шевроле

    Двигатель снимаем для ремонта или для замены

    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

    Сбрасываем давление в топливной системе – статья Снижение давления топлива Niva Chevrolet

    Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

    Снимаем экран двигателя – статья Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Нива Шевролет

    Снимаем воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха и два шланга подвода воздуха к дроссельному узлу

    Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера трос дроссельной заслонки (если привод дроссельного узла тросовой) – статья Регулировка и замена троса дросселя Niva Chevrolet

    Отсоединяем от патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов

    Отсоединяем от клапана продувки адсорбера трубку, соединяющую клапан с адсорбером – статья Как снять элементы системы улавливания паров бензина Нива Шевроле

    Отсоединяем колодку проводов от модуля зажигания – статья Замена модуля зажигания Niva Chevrolet

    Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы и форсунок, датчика детонации, датчика положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, датчика охлаждающей жидкости, контрольной лампы недостаточного давления масла

    Снизу автомобиля, рядом с левой опорой силовой установки накидным ключом на 17 откручиваем болт крепления к блоку цилиндров минусового провода аккумулятора и кронштейна жгута проводов системы управления

    Отводим от блока цилиндров минусовой провод и кронштейн с держателем жгута проводов

    Отводим провода системы управления от двигателя

    Снимаем стартер – статья Как снять и проверить стартер ВАЗ-2123

    Отсоединяем провода от генератора – Снятие и установка генератора Niva Chevrolet

    Демонтируем насос гидроусилителя руля, не отсоединяя от него шланги и подвязываем его к левому кронштейну поперечины передней подвески

    Снимаем компрессор кондиционера (если автомобиль с кондиционером), не отсоединяя от него трубки системы

    Подвязываем компрессор к правому кронштейну поперечины передней подвески

    Отсоединяем шланг подачи топлива от трубки топливной рампы

    Ослабив хомут крепления, снимаем с патрубка термостата нижний шланг радиатора

    Ослабляем хомуты крепления и снимаем с патрубков термостата и насоса охлаждающей жидкости шланг подачи жидкости в насос

    Ослабив хомут крепления, снимаем с отводящего патрубка рубашки охлаждения верхний шланг радиатора

    Ослабив хомуты крепления, отсоединяем шланги радиатора отопителя от отводящего патрубка радиатора отопителя

    И патрубка головки блока цилиндров.

    Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач – Как отремонтировать выхлопную систему Нива Шевролет

    Откручиваем гайки крепления передних опор силовой установки к кронштейнам поперечины передней подвески – Как заменить опоры силового агрегата ВАЗ-2123

    Снимаем коробку передач – Снятие и установка коробки передач ВАЗ-2123

    Снимаем кожух сцепления с ведомым диском – Снятие и установка дисков сцепления ВАЗ-2123

    Штатным болтом крепим к левому верхнему отверстию блока цилиндров рым, снятый при снятии КПП

    Устанавливаем капот в вертикальное положение

    Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе с правой стороны – за передний рым; с левой стороны – за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров.

    Приподнимаем двигатель и выводим шпильки передних опор силовой установки из отверстий в кронштейнах поперечины передней подвески

    FILED UNDER : Разное

    Submit a Comment

    Must be required * marked fields.

    :*
    :*