admin / 30.09.2019

Сайлентблок тойота королла 120

Содержание

Рычаги и сайлентблоки на Toyota Corolla 120

Совместимость продукции других изготовителей не гарантирована. Во избежание внештатных ситуаций мастера автоцентров рекомендуют приобретать только оригинальную продукцию.

Чтобы каталожные артикулы полностью совпадали с фактическими наименованиями. Проводите профилактические работы строго в обозначенные временные интервалы в авторизированных мастерских, где предоставляют гарантию качества.

Название Артикул / ОЕМ Цена (руб.)
Задний рычаг подвески
Toyota Corolla
Febest 0125-AE114R от 980
Рычаг подвески Japanparts BS291 от 1300
—/— задняя Japko 72291 от 1300
—/— передняя Febest 0125-MCV20RH от 1300
—/— задняя Febest 0125-AE100R от 1200
—/— передняя Febest 0125-141 от 1200
—/— задняя
Toyota Corolla
Toyota / Lexus / Daihatsu
4871012200
от 1500
—/— передняя Herth+Buss J4912055 от 1700
—/— Mapco 49570 от 1800
—/— передняя Mapco 49571 от 2000
—/— передняя Nipparts J4902004 от 2100
—/— передний Patron PS5135R от 2100
—/— Toyota Corolla Blue Print ADT38652 от 2100
—/— Toyota Corolla Blue Print ADT38651 от 2400
—/— передний Fenox CA11288 от 2400
—/— задняя Fenox CA11188 от 2400
—/— задняя Patron PS5135L от 2400
—/— Toyota Corolla Monroe L13508 от 2400
—/— передняя Monroe L13507 от 2400
—/— NK 5014513 от 2400
—/— NK 5014514 от 2400
Рычаг подвески левый Aywiparts AW1360467L от 2500
—/— правый Aywiparts AW1360468R от 2500
—/— Toyota Corolla Japanparts BS-218L от 2500
—/— передняя Febi 12932 от 2500
—/— Toyota Corolla RTS 76-02530-2 от 2500
—/— передняя Fenox CA11282 от 2500
—/— задняя RTS 76-02533-2 от 2500
—/— RTS 76-02533-1 от 2500
—/— передняя Febi 22949 от 2500

Каталожные артикулы сайлентблоков

Название Артикул / ОЕМ Цена (руб.)
Сайлентблок задней цапфы FEBEST TAB166RUB от 250
Сайлентблок переднего рычага передний FEBI 19009 от 350
Втулка задней поперечной тяги FEBEST TSB803 от 350
Сайлентблок рычага подвески GSP 516723 от 350
С. задней тяги FEBEST TABAE100CL от 350
—/— GSP 510689 от 350
Кронштейн, подушки рычага Ashika GOM236 от 450
Сайлентблок RUVILLE 986901 от 450
—/— FENOX CAB10023 от 450
—/— KAVO PARTS SCR9007 от 450
—/— FEBEST TAB010 от 450
—/— Toyota Corolla YAMATO J42016AYMT от 450
—/— FENOX CAB10055 от 450
—/— задняя FENOX CAB03018 от 550
—/— Blue Print ADT38015 от 550
—/— FENOX CAB02027 от 550
—/— задняя YAMATO J42014BYMT от 550
—/— FEBEST TAB198 от 550
—/— JAPANPARTS RU236 от 550
—/— задняя DELPHI TD372W от 550
—/— JAPANPARTS RU2553 от 550
—/— задняя FENOX CAB20049 от 550
—/— JAPANPARTS RU2454 от 550
—/— Toyota Corolla FENOX FSB00040 от 550
—/— Blue Print ADT38085 от 550
—/— Ashika GOM2553 от 550
—/— задняя KAVO PARTS SCR9032 от 550
—/— Nipparts J4232009 от 550
—/— задняя JAPANPARTS RU237 от 550
—/— FEBEST TAB080 от 550
—/— задняя MAPCO 33561 от 550
—/— Toyota Corolla JAPANPARTS RU267 от 550
—/— Optimal F85286 от 550
—/— SWAG 81929185 от 550
—/— задняя SIDEM 845647 от 550
—/— Toyota Corolla MOOG TOSB7368 от 550
—/— Toyota Corolla RUVILLE 986902 от 550

Замена рычагов и сайлентблоков на Тойота Королла 120

Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:

  • крен машины на одну сторону;
  • трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
  • систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
  • подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
  • металлический скрип, сопровождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.

Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцениваем общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.

Последовательность действий при замене:

  • автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
  • подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
  • ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
  • извлекаем рычаг из-под автомобиля;
  • при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
  • если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
  • устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
  • приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
  • проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.

При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.

Устройство подвески на Тойота Королла 120

Наиболее часто в «ходовой» изнашиваются резиновые втулки, уплотнители. Подобное характерно не только для автомобилей Тойота Королла, но для всех остальных транспортных средств. Первый признак износа – стук в области подвески.

Экземпляры, поставляемые на территорию СНГ, РФ в том числе, имеют повышенный клиренс, адаптацию к плохому дорожному покрытию. Подвеска несколько жестковата, но эргономична, что компенсирует первый фактор. Производитель заблаговременно позаботился о простоте конструкции, чтобы ее можно было менять самостоятельно. Лишь в редких случаях владельцы прибегают к помощи профессионалов – мастеров СТО.

Шаровая опора способна выходить более 140 000 км. Систематический технический осмотр значительно продлит эксплуатационный ресурс машины. Группу риска составляют сайлентблоки и втулки стабилизаторов. Их ресурс не превышает 80 000 км. Расходники стремительно изнашиваются при езде на скорости свыше 150 км/ час на плохом дорожном покрытии.

Строение подвески Тойота Королла 120

  • шаровая опора;
  • пружина;
  • амортизатор;
  • рычаг;
  • сайлентблок;
  • втулка и стойка стабилизатора, которые фиксируются на кузов машины.

Аналогичная конструкция на противоположной стороне механизма подвески.

Водителю на заметку!!! Чаще всего, износу подвержена левая сторона подвески. В процессе вождения не всегда удается вовремя среагировать на ухаб, яму, прочие неровности на дороге. Несмотря на то, что правая сторона менее подвержена негативному воздействию, замене подлежат оба рычага подвески одновременно.

Характерные проблемы с подвеской. Пути решения

Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.

Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.

Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.

Привет всем кто решил заглянуть ко мне в дневник. Долго меня мучал скрип резины в подвеске. Ехать в сервис и попросить посмотреть что это не было ни времени ни желания. Ездил так. Тем временем скрип нарастал. Прием провлялся он при неспешной езди по неровной дороге и при нажатии на тормоз при такой же скорости движения. Закономерность появления симтомов я никак не мог выявить. Посещала мысль о том то мне светит замена сайлента, но в надежде отделаться полегче надеялся на шаровую производства фимры CTR. Качание стоячей машины из стороны в сторону тоже не помогало определить источник звуков. В общем плюнул, остался после работы и залез с телефоном под машину. Иногда пользуюсь таким способом для осмотра недотпных участков. Сую телефон и фотографирую. Так и на этот раз поленившись снимать колесо и искать на чтобы лечь диагностировал скорую кончину (а может это и есть кончина) заднего сайлентблока переднего левого рычага. До этого морально себя уже готовил к замене поэтому услиленно штурмовал интернет на предмет фотоотчетов. Самое паршивое в ремонте как я себе представлялэто был болт, упирающийся в поддон коробки. Люди делали по разному: кто снимал подрамник, кто то отцеплял опору двигателя и домкратил коробку. Кто то действовал настолько радикально ломом, что подгибал поддон коробки. Я решил действовать гибридным способом.

Собственно уже снятый рычаг с рваным салентом.

Был установлен сайлент фирмы RBI (других в моем любимом магазине Японец не нашлось). Читал конечно что их ругают, но мочи моейуже не было терпеть этот звук, да и боязно было. Тем более что лзть в подвеску все равно пришлось бы, так как порвался наружный пыльник ШРУС, купленый у хитрых китайцев. Тысяч 15 он прошел. Заодно раз пошла такая пьянка решил заменить и ступичный, который «подгуживал».

Вот такая модная смазка у мня была на внутренней гранате. Раньше покупал ее за 190 рублей за пакетик. Сейчас стоит 380. Слишком дорого. А аналогов нет. Только заказывать в интернет. На основе полимочевины. Наверное все таки закажу, так кактолько смазки на основе полимочевины подходят для игольчатых подшипников.

Злосчастный болт. Тут видно мой «гибридный способ». Через досочку я поддомкратил коробку, она подняласьмиллиметров на 5.

Потом ослабил этот болт на подрамнике….

…и этот. Далее острым концом балонника поддел и опустил подрамник и выдернул болт. Я ьыл очень доволен что теоретически подготовился и этот этап не отнял много времени. Повозился я конечнокогда выдергивал и вставлял обратно рычаг в места крплений.

Финальную затяжку предупреждали надо делать на полностью нагруженой машине. Так как с одеты колесом ядаже под машину быне залез Подложил под рычаг подставку и полностью опустил машину. Считаю что имитация нагрузки близка к правдивой.

Друзья! Если кто то хотелувидеть как я фигачу надтавками сайлент, то это не ко мне. У меня нет условий для этих упражнений. Я просто взял ступицу и рычаг в руки и пошел в сервис. Благо минут за 7 доплелся. Качество запрессовки ступичного подшипника и сайлент блока еще предстоит проверить (читай прямоту рук мастеров). Кстати надо сюда пробег закинуть, чтоб засечь сколько детали пройдут.

Не собираюсь никого лечить на тему ремонта-просто я сделал так)) Всем добра!!!

>
Замена сайлентблоков в Toyota Corolla

Необходимость замены сайлентблоков

Резинометаллические шарниры устанавливаются в передних рычагах и представляют собой металлические втулки с резиновыми или полиуретановыми внутренними вставками. По опыту владельцев Toyota Corolla известно, что первыми элементами, требующими замены, являются втулки стабилизатора. Сайлентблоки уверенно преодолевают отметку 100 тысяч км пробега.

При появлении металлического стука в районе передней подвески следует внимательно осмотреть элементы ходовой. Для этого поместите авто на подъемник и при помощи монтажной лопатки обследуйте основные места соединений и целостность резиновых деталей.

В сайлентблоках изнашиваются резиновые уплотнители и металлические части при проезде по неровным участкам. Соприкасаясь между собой, детали издают неприятный звук. Это верный признак, что их необходимо менять.

Порядок выполнения работ

В некоторых мануалах рекомендуется провести демонтаж рычага и заменить его на новый элемент. Это необходимо делать, если вследствие значительного механического воздействия геометрия рычага подверглась изменению. Во всех остальных случаях предусмотрен монтаж новых сайлентблоков.

Для этого установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. При этом колеса должны быть демонтированы, а передняя ось вывешена. Для установки рычага с правой стороны по ходу движения автомобиля необходимо произвести некоторые операции.

  1. Демонтируйте рычаг от шаровой опоры, для этого открутите 2 гайки и 1 болт.
  2. Открутите 2 болта, удерживающих кронштейн рычага.
  3. Открутите болт переднего сайлентблока и извлеките рычаг.

Ввиду того, что он вкручивается в подрамник и доступ к резьбовому соединению затруднен, может возникнуть проблема с откручиванием. Для того чтобы предотвратить облом болта рекомендуется предварительно его нагреть.

Порядок демонтажа рычага со стороны коробки несколько отличается. Кроме вышеперечисленных операций необходимо ослабить крепление подрамника. Для этого открутите поперечную балку, удерживающуюся на 9 болтах. Это даст возможность извлечь болт, так как в противном случае он будет упираться в корпус КПП.

Замена задних сайлентблоков Тойота Королла производится с помощью специального съемника. А замена передних сайлентблоков Тойота Королла осуществляется с использованием тисков или гидравлического пресса. Без него не обойтись при установке новых деталей. Также необходимо иметь наставки, совпадающие по размерам с внешним диаметром резинометаллических деталей.

При отсутствии специального оборудования разборку можно сделать самостоятельно. А за выпрессовкой и монтажом новых лучше обратиться к специалистам на СТО.

При установке деталей посадочные места необходимо очистить от ржавчины и смазать маслом. С болтов тоже удалите ржавчину и нанесите графитную смазку. Она позволит легко открутить их при следующей замене.

Подвеска и рулевое управление Тойота Королла

10.0 Подвеска и рулевое управление
Элементы передней подвески 1. Стабилизатор поперечной устойчивости 2. Зажим втулки стабилизатора 3. Рычаг подвески 4. Шаровой шарнир 5. Стойка подвески с пружиной 6. Правая полуось 7. Левая полуось 8. Реечная рулевая передача 9. Поперечина крепления двигателя 10. Поп…

10.1 Технические данные
Моменты затяжки резьбовых соединений Передняя подвеска Шаровые шарниры: – болты/ гайки крепления шарового шарнира к рычагу подвески 143 – гайка крепления шарового шарнира к поворотному кулаку 118 Рычаг подвески: – передний шарнирный болт 219 – гайка …

10.2 Стойка подвески (передней)
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо. 2. Открутите болты крепления кронштейна тормозного шланга к стойке подвески. Если на автомобиле установлена система АБС, снимите жгут проводов датчика …

10.3 Стойка подвески
Элементы стойки подвески 1. Амортизатор с пружиной 2. Колпачок 3. Опора стойки 4. Пылезащитное кольцо 5. Гнездо пружины 6. Верхний изолятор 7. Пружина подвески 8. Резиновый демпфер 9. Нижний изолятор 10. Амортизатор Если стойка подвески или пружина имеют явные при…

10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки
Элементы стабилизатора поперечной устойчивости и рычага передней подвески 1. Стабилизатор поперечной устойчивости 2. Центральная секция выхлопной трубы 3. Передняя секция выхлопной трубы 4. Прокладка 5. Поперечина подвески 6. Втулка 7. Шайба 8. Кронштейн рычага подвес…

10.5 Рычаг подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на опорах и снимите колесо. 2. Открутите болт и две гайки (указаны стрелками), крепящие рычаг подвески к поворотному кулаку. 3. При помощи ломика отведите рыча…

10.6 Шаровые шарниры
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо. 2. Достаньте чеку (если имеется) из отверстия болта шарового шарнира и открутите гайку (но не снимайте ее пока). 3. Снимите шаровой шарнир с поворот…

10.7 Поворотный кулак и ступица
Предупреждение Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Запрещается использовать растворители на основе бензина для очистки механизма тормозов. Используйте только спирт или специальное чистящее средство для механизма тормозов. Снятие…

10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса)
Ввиду необходимости использования специального оборудования и инструментов для снятия ступицы и подшипника ступицы с поворотного кулака, эту работу необходимо доверить специалистам. Вы можете самостоятельно снять поворотный кулак вместе со ступицей и отдать их в автомастерскую для ремонт…

10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки
Предупреждение На некоторых моделях, возможно, будет необходимо опустить топливный бак для получения свободного пространства, достаточного для снятия стабилизатора поперечной устойчивости (см. подраздел 5.7). Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления задн…

10.10 Стойка подвески (задней)
Правильное положение опоры при сборке стойки задней подвески Установите опору стойки так, чтобы ее плоская сторона смотрела вперед, и чтобы крепление для кронштейна ступицы находилось в 5° от середины расстояния между отверстиями опоры. 1. Опора стойки 2. Крепление для кронштейна ступ…

10.11 Продольная тяга
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо. 2. Открутите и снимите болт крепления (указаны стрелками) продольной тяги к кронштейну ступицы. 3. Открутите и снимите болт крепления (указаны стр…

10.12 Поперечные тяги подвески
Тяги и поперечина задней подвески 1. Поперечина подвески 2. Поперечная тяга подвески N2 3. Поперечная тяга подвески N1 4. Продольная тяга Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления заднего колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите…

10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса)
Элементы кронштейна ступицы, ступицы и подшипника, ступицы заднего колеса (модель с барабанными тормозами) 1. Датчик скорости вращения колеса системы АВС 2. Кронштейн ступицы заднего колеса 3. Уплотнительное кольцо 4. Ступица заднего колеса 5. Тормозной барабан 6. Болт…

10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса
Предупреждение Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Запрещается использовать растворители на основе бензина для очистки механизма тормозов. Используйте только специальное чистящее средство для механизма тормозов. Снятие ПОРЯДО…

10.15 Рулевое управление
На всех моделях установлено рулевое управление реечного типа. Рулевая передача крепится к перегородке кузова и управляет поворотными кулаками через рулевые тяги. Внутренние концы рулевых тяг защищены резиновыми чехлами, которые необходимо периодически проверять на надежность крепления, наличие …

10.16 Рулевое колесо
Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности. Воздушная подушка безопасности может раскрыться (наполнится воздухом) в любой момент, когда она подключена к аккумулятору. Для того, чтобы она случайно не раскрылась (и не нанесла травму), поверните ключ в замке зажига…

10.17 Наконечники рулевых тяг
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на опорах, заблокируйте задние колеса и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Снимите переднее колесо. 2. Достаньте разводную чеку и открутите корончатую гайку на…

10.18 Рулевая передача
Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности. Следите за тем, чтобы вал рулевой колонки не вращался при снятии рулевой передачи, иначе, вы можете повредить систему воздушной подушки безопасности. Для того, чтобы заблокировать вал рулевой колонки, поверните ключ в …

10.19 Насос системы усиления рулевого управления
Крепление и соединения насоса системы усиления рулевого управления (на примере модели с двигателем 4А-FE и 7А-FE) 1. Лопастной насос системы усиления рулевого управления 2. Болт соединения 3. Прокладка 4. Трубопровод высокого давления 5. Хомут 6. Обратный трубопровод 7…

10.20 Система усиления рулевого управления
Прокачка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если при выполнении каких-либо операций, вы отсоединяли гидравлические шланги системы усиления рулевого управления, систему необходимо прокачать для того, чтобы удалить из нее весь воздух и добиться требуемого усиления рулевого управления. 2. Устано…

10.21 Колеса и шины
Кодировка метрических размеров шин 1. Тип шины (Р – пассажирская, Т – запасная, С – промышленная) 2. Ширина профиля шины (Высота профиля шины) (в миллиметрах) (185,195,205 и.т.д ) 3. Отношение высоты профиля шины к его ширине (Высота профиля шины) (Ширина профиля шины) (7…

10.22 Регулировка углов установки колес
Углы развала, схождения передних колес и угол продольного наклона шкворня 1. Угол развала колес 2. Угол продольного наклона шкворня 3. Передняя часть автомобиля 4. Схождение колес (Y–X) Регулировка колес – это регулировка углов установки колес по отношению к подвеске и дороге…

Меняем сайлентблоки балки заднего моста на Toyota Corolla E120 своими руками

Практически все владельцы Тойота Королла Е120 сталкивались с тем, что приходила необходимость менять сайлентблоки задней балки. Это связано с износом резинового изделия, и при этом в подвеске слышен металлический звон и стуки.

Видеоматериал о замене сайлентблоков задней балки на автомобиле

Видео повествует о смене сайлентблоков задней балки. Расскажет, о процессе, тонкостях и нюансах

Признаки выхода из строя сайлентблоков

Задние сайлентблоки.

Первым признаком выхода со строя сайлентблоков задней балки Тойота Королла Е120 является стук в подвеске сзади.

Диагностика этих изделий проводится на яме или подъёмнике. При этом сайлентблоки должны упорно держаться. Если в месте установки деталей балки имеет сильный люфт, то это признак неисправности резинового изделия.

Алгоритм замены сайлентблоков задней балки на Королле кузов E120

Рассмотрим последовательность действий по смене сайлентблоков задней балки:

  1. Замена сайлентблока потребует поднятия задней части транспортного средства, а также доступа к ней снизу. Поэтому выполнять работы нужно на яме или подъёмнике. Можно выполнять операции на ровной поверхности, при поднятой задней части автомобиля. Но это не совсем удобно.
  2. Снимаем задние колёса.
  3. Демонтируем задние датчики АБС с транспортного средства.

    Снимаем датчик АБС с балки заднего моста.

  4. Откручиваем и отсоединяем тормозные трубки. Откручиваем тормозную трубку. И вынимаем её с посадочного крепления.
  5. Открутив болт крепления, отсоединяем заднюю стойку амортизатора от балки.

    Откручиваем крепление стойки от балки.

  6. Демонтируем тормозные барабаны. Откручиваем крепление заднего тормозного барабана. Снимаем его с балки.
  7. Откручиваем и вынимаем болт крепления балки к кузову. Откручиваем крепление балки к кузову. И вынимаем балку.
  8. Задняя балка снята с автомобиля. Задняя балки спускается вниз… …и вынимаем заднюю балку.
  9. Выпрессовываем сайлентблоки.

    Наглядный процесс прессовки сайлентблока в посадочное место.

  10. Проводим прессовку новых деталей.

    Прессуем новые сайлентблоки в заднюю балку.

  11. Теперь можно собрать автомобиль.

Выбор запасной части для кузова E120

Для успешной и долгой эксплуатации сайлентблоков, к выбору необходимо отнестись достаточно серьёзно. Так, автомобильный рынок запасных частей предлагает широкий ассортимент запасных частей, не только оригинального, но и аналогового производства.

48725-12590 – оригинальный каталожный номер сайлентблока задней балки Тойота Королла Е120. Стоимость запасной части составляет 2000 рублей.

Довольно популярный аналог.

Кроме оригинальной дорогой детали, можно приобрести аналог, который по качеству не будет уступать, но будет гораздо дешевле. Рассмотрим, список аналогов, которые можно устанавливать вместо оригинала.

Наименование производителя Каталожный номер Стоимость в рублях
Akitaka 0101-455 1000
Febest TAB-455 1000
Jikiu BH21267 1500
LYNXauto C9850 1200
Masuma RU-477 1500
Nakamoto R010640 1500
Patron PSE1426 1200
Q-fix Q005-1511 900
RBI T25ZE151E 900
Stellox 77-00041-SX 1600

Выводы

Сменить сайлентблоки задней балки Тойота Королла намного сложнее, чем передние, поскольку приходится демонтировать всю балку. Выбору изделия стоит уделить особое внимание, поскольку от качества запасной части будет зависеть долгосрочность и безопасность эксплуатации.

Говоря о замене сайлентблоков на Тойоте Филдере, следует начать тему с того, что это такое вообще. Итак, сайлентблок – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая служит для соединения деталей подвески и служит для смягчения колебаний и вибраций передающихся от одной детали к другой во время движения автомобиля. Также в народе можно встретить и другое название – резинометаллические шарниры. Помимо подвески их можно встретить в двигателе, коробке, передних рычагах, стабилизаторах, амортизаторах и так далее.

В данной статье мы поговорим о том, как правильно их менять. Объектом ремонта будет задняя балка на Тойоте Королле 120. Прежде чем начать говорить о процессе замены сайлентблоков, следует сказать, что при их замене, лучше всего менять оба – это сэкономит время и силы, потраченные на разборку авто. Также очень важно покупать оригинальные детали, так как их верхний порог износостойкости намного выше, чем у китайских или корейских аналогов. На этом все приступаем к процедуре замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Королле 120.

Поэтапная инструкция или как и что делать?

Первым делом необходимо приподнять автомобиль и вывесить заднюю часть на деревянных чурках. Важно что бы автомобиль держался на них – это необходимо для безопасного проведения всех дальнейших работ.

После того как все это сделано, давайте открутим оба задних колеса. Сделать это не сложно и подробных объяснений не требует. После того как колеса сняты и мы имеем непосредственный доступ к подвеске, нам необходимо первым делом рассоединить датчик АБС и раскрутить от балки. Смотрим фотографии в процессе выполнения работ.

Далее нужно отсоединить тормозную трубку. Во время сбора важно ее хорошо затянуть, однако, нужно делать это аккуратно и не перетянуть (гайка мягкая).

Далее разжимаем скобы и потихоньку снимаем трубку. Можно что-нибудь подстелить, так как начнет течь тормозная жидкость. Смотрим фотографии.

Когда все провода и шланги были отсоединены, переходим к следующему этапу и начинаем освобождать стойки. Для этого берем необходимый нам ключ и откручиваем болт в нижней части стойки. На фотографии процесс откручивания.

Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого на необходимо снять четыре болта – для этого потребуется головка на 12 мм. Смотрим фотографии.

После того как все болты откручены, необходимо снять барабан. Сделать это очень просто.

Далее после снятия барабана, нам нужно вытащить болт, предварительно раскрутив гайку (затягивать необходимо со стороны болта. Важно!) При сборе, затягивать нужно при опущенной и нагруженной машине в самую последнюю очередь.

После того как все откручено, вытаскиваем деталь с кузовных крепежей. Если сама не выходит можно немного постучать молотком.

Далее снимаем стойку, предварительно полностью раскрутив болты.

Такие же действия необходимо произвести и с другой стороны. На этом процедура разбора практически завершена. Если нечего больше не мешает, можно выводить балку из-под автомобиля. Смотрим фотографии.

На этом по разбору все. На фотографии, представленной ниже видно как выглядит разобранная Toyota Corolla 120. Нечего сложного, все просто как детский конструктор.

Итак, балка снята, в ней установлены выработанные сайлентблоки – их необходимо выбить.

Для того что бы это сделать нужно найти подходящий инструмент и подходящую по диаметру трубу. Которую мы обежим, поставим на балку и выбьем сайлентблоки из балки. Важно, перед тем как выбивать найти подходящую опору для снятой детали. Ниже представлены фото и схема того как все должно происходить. Ничего сложного.

После того как старые выбиты, очищаем внутреннюю поверхность балки, смазываем и устанавливаем новые, примерно таким же методом, только постукивая уже слегка молотком по всей поверхности – между сайлентблоком и молотком можно подложить деревяшку.

На этом процесс замены заканчивается и можно приступать к обратной сборке автомобиля. Собирая нужно проверять все болты и гайки – затягивать и где необходимо фиксировать шпенделями.

Замена ремня ГРМ в двигателе Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л.

Ремонт и обслуживание

Термостат: принцип работы, распространенные неисправности и замена

Ремонт и обслуживание

Как заменить пружину амортизаторов

Ремонт и обслуживание

Ремонт задней подвески на Тойоте Королле: разборка, замена пружин и стоек

Ремонт и обслуживание

Toyota Corolla カローラトルコ語/Karōratoruko-go ›
Бортжурнал ›
Сайлентблок переднего рычага передний Corolla E120/130 NSO012(NSO-012)

Доброго дня или вечера.О, дорогие почитатели моего творчества 😁😁😁. Настал этот день, когда приехали недостающие и долгожданные сайлентблоки переднего рычага передние. Производитель NSO (Japan) NSO012 (NSO-012)

OEM номера, которых 48654-12120-83 (486541212083)/48654-12070(4865412070). Теперь обо всём по-порядку сайлентблоков 486541212083 не оказалось в продаже совсем!)) Вот по- сему и были заказаны дубли от поставщика OEM деталей. Ранее я рассказывал о задних сайлентблоках передних рычагов www.drive2.ru/l/526093500098282830/ . Но буквально вчера появились новые вводные по сайлентблокам 48655-12170 (4865512170) Оригинал. Как выяснилось путём измерений данный сайлентблок так же подходит и на Avensis T250 ( 2-ое поколение). Разница лишь в сотых.

Полный размерCorolla E120/E130 Avensis T250
Теперь к передним сайлентблокам …
Так же путём измерений стало понятно что сайлентблоки Полный размерAvensis T250

Сайлентблок рычага LEMFÖRDER для Toyota Corolla IX (E120, E130) хэтчбек

Сайлентблок рычага LEMFÖRDER для Toyota Corolla IX (E120, E130) хэтчбек – представлен полный ассортимент выпускаемой продукции производителя с кросс артикулами оригинальных деталей и применимостью к модели. Для верного подбора аналоговой запчасти, правильно идентифицируйте автомобиль, используя, данные об автомобиле из свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства (птс).

  • Мощность двигателя (вариант — 116 л. с.);
  • Объем двигателя (вариант — 1,6 л.);
  • Тип двигателя (вариант — бензиновый);
  • Модель и код двигателя — этот параметр при подборе применяется довольно редко, как правило, для автомобилей с невозможностью идентификации по VIN коду и либо свежих, либо старых годов до 2000;
  • Год выпуска т/с — важный параметр (определяет ряд запчастей применяемых в соответствующие года на автомобили первого, последнего годов выпуска, рестайлинг и дорестайлинг)
  • Привод — параметр определяет движущую ось (передний, задний или полный).

Идентифицируйте т/с для поиска по запросу сайлентблок рычага LEMFÖRDER для Toyota Corolla IX (E120, E130) хэтчбек

  • 1.4 VVT-i

    Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 97 л.с., тип — бензиновый, модель — 4ZZ-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2006

  • 1.6 VVT-i

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — 3ZZ-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2006

  • 1.6 VVTi

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 124 л.с., тип — бензиновый, модель — 1ZR-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2007

  • 1.8 VVTi

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 1ZZ-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2007

  • 1.8 4WD

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 1ZZ-FE. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2007

  • 1.8 VVTL-i TS

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 192 л.с., тип — бензиновый, модель — 2ZZ-GE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

  • 1.8 VVTL-i TS

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — 2ZZ-GE. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006

  • 1.8 VVTL-i TS

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 224 л.с., тип — бензиновый, модель — 2ZZ-GE. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2007

  • 1.4 D

    Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — 1ND-TV. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2007

  • 2.0 D-4D

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — 1CD-FTV. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2006

  • 2.0 D-4D

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — 1CD-FTV. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2006

  • 2.0 D-4D

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — дизель, модель — 1CD-FTV. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2007

Если искомая запчасть отстутсвует в каталоге, воспользуйтесь поиском по VIN коду, достаточно ввести в главное поле поиска. В случае если автомобиль не возможно идентифицировать, обратитесь к нашим экспертам в онлайн чате или через заявку эксперту.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*