admin / 11.02.2019

Сайлентблок рычага ВАЗ 2101

Школа авторемонта

Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся — что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага (моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем!) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Источник: http://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-sajlentblokov-perednih-nizhnih-i-verhnih-rychagov-na-avtomobilyah-vaz-2101-vaz-2102-vaz-2103-vaz-2104-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107.html

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Как проводится замена

Автомобиль поднят домкратом, установлен на подставки, колёса сняты, можно приступать к работе. Замена сайлентблоков передних рычагов передней подвески ВАЗ 2101 проводится в таком порядке. Начнём с верхних рычагов:

  1. Отвинчивают гайку верхней шаровой опоры и освобождают от неё поворотный кулак;
  2. Поддерживая гаечным ключом болт крепления рычага, вторым ключом отвинчивают его гайку;
  3. Далее, болт вынимают из стойки и демонтируют верхний рычаг;
  4. Теперь предстоит наиболее сложная процедура, снятие изношенных деталей. Если выбить их тяжёлым молотком не получается, пробуют другие методы. Шарнир следует нагреть газовой горелкой или паяльной лампой. Резина выгорит, посадка внешней втулки ослабнет, рычаг легко выйдет из проушины. Если греть нечем, можно тонким сверлом сверлить отверстия в резине сайлентблока, это также ослабит натяжение в проушине и облегчит демонтаж.

Проушины тщательно очищают щёткой по металлу, готовят для установки новых деталей. Замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 верхнего рычага начинается с обработки его и проушины раствором мыла. Далее, их следует установить в проушины и запрессовать на свои места.

Совет! Запрессовывать детали следует с соблюдением их строгой центровки.

Если это условие не выполнить, возникнут проблемы при установке рычага на его место. Многие используют для этого болт крепления рычага. Забить шарнир можно головкой с подходящим диаметром или отрезком трубы. Установка проводится в порядке обратном снятию. Затягивать гайки окончательно можно только после нескольких покачиваний кузова с проверкой затяжки после небольшого пробега.

Теперь рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 на нижних рычагах. В этом случае придётся приложить больше усилий, так как предстоит снятие некоторых деталей. Требуется подумать над тем, как снять, а затем установить пружину передней подвески. Тут без специального съёмника не обойтись. Некоторые водители используют цепи для фиксации сжатой пружины, но надёжнее всё-таки применить съёмник.

Если замену сайлентблоков на ВАЗ 2101 проводить без специального съёмника, нижний рычаг придётся демонтировать. Перед этим отсоединяют нижнюю шаровую опору от поворотного кулака. Предстоит отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и амортизатор. При этом следует быть осторожным. Можно получить травму от выскочившей пружины. Выбить изношенные сайлентблоки можно так же, как и ранее описанные. Проблемы снятия и установки примерно одинаковые.

После установки нижнего рычага на балку передней подвески, гайки также затягивать следует после покачивания и небольшого пробега машины. После этого обязательно следует проверить углы установки передних колёс. Как видите, замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2101 не очень сложная, а если вопросы ещё остались, посмотрите видео:

  • Замена ШРУСов на УАЗе
  • Что делать, если горит чек двигателя на «Приоре»
  • Как поменять пыльник наружного ШРУСа в автомобиле «Рено-Логан»
  • Как поменять сайлентблоки задней подвески

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=3031

>Сайлентблоки размеры ваз

VTR: Сайлентблоки, втулки рычагов подвески

Сайлентблок поперечного нижнего рычага передней подвески, наружный

Размеры

Совместимость

94.2 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок поперечного нижнего рычага передней подвески, внутренний

Размеры

Совместимость

130.0 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок рычага передней подвески

Размеры

Совместимость

130.0 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок рычага передней педвески

Размеры

Совместимость

101.4 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок рычага передней подвески, внутренний

Размеры

Совместимость

107.2 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок поперечного верхнего рычага передней подвески, внутренний

Размеры

Совместимость

167.7 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок нижнего поперечного рычага передней подвески, наружный

Размеры

Совместимость

149.5 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок подрамника передней подвески, задний

Размеры

Совместимость

83.3 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок нижнего рычага задней подвески, задний

Размеры

Совместимость

312.0 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок цапфы задней подвески

Размеры

Совместимость

228.8 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок рычага задней подвески, передний

Размеры

Совместимость

185.9 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок подрамника передней подвески, передний

Размеры

Совместимость

182.0 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок подрамника передней подвески, задний

Размеры

Совместимость

175.5 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок подрамника передней подвески, передний

Размеры

Совместимость

135.2 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок подрамника передней подвески, задний

Размеры

Совместимость

104.0 руб.

Есть в наличии

Сайлентблок рычага задней подвески, передний

Размеры

Совместимость

130.0 руб.

Есть в наличии

Подбор сайлентблоков по размеру

Одной из важных составляющих системы амортизации любого автомобиля является небольшая деталь под названием «сайлентблок». Он представлен в виде резинометаллического шарнира, предназначающегося для поглощения вибраций и надежной амортизации между подвеской и кузовом транспортного средства. На сегодняшний день существует несколько видов указанного элемента и подобрать конкретную деталь бывает очень непросто. В данной статье мы расскажем, как правильно выбрать подходящий сайлентблок и как его установить на автомобиль.

1. Как правильно подобрать сайлентблоки?

Конструкция системы подвески современного автомобиля предусматривает наличие резинометаллических шарниров (сайлентблоков) на передних и задних рычагах колес, стабилизаторах поперечной устойчивости, реактивных тягах и креплениях подрамников.

В некоторых случаях, сайлентблоки могут использоваться и для стабилизации крепления коробки передач, амортизаторов или автомобильного мотора.

Данные элементы – это расходный материал, который подлежит замене на различных этапах пробега транспортного средства. Как правило, стандартный заводской сайлентблок при регулярном использовании на отечественных дорогах может прослужить до 100000 километров пробега автомобиля, однако осмотр деталей лучше проводить спустя каждых 30000. О том, что шарнир требует замены, водителю обычно «сообщают» следующие признаки:

1) При визуальном осмотре заметно отслоение и растрескивание эластичной вставки;

2) При движении машины в салоне отчетливо слышатся стуки подвески;

3) При раскачивании автомобиля в стороны слышно скрип;

4) Износ резины на колесах транспортного средства отличается неравномерностью и т.д.

Обнаружив хотя бы один из этих признаков и убедившись, что его причиной точно является сайлентблок, следует заменить вышедшую из строя деталь. Провести замену можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников станции технического обслуживания, где уж точно есть необходимый инструментарий и автомобильный подъемник. Правда, в домашних условиях для этих целей подойдет и обычная смотровая яма, вместе со стандартным набором инструментов. Но учтите: при самостоятельном выполнении задачи, скорее всего, Вы столкнетесь с некоторыми трудностями, особенно если у Вас нет специального приспособления для выпрессовки и запрессовки указанных деталей.

На современном авторынке представлено достаточно большое количество продукции самых разных производителей, выпускающих заменители оригинальных изделий. В этом плане не стали исключением и резинометаллические автомобильные сайлентблоки.

Правда, стоит отметить, что далеко не все такие детали оправдывают возлагающиеся на них надежды автовладельцев, которые, установив низкокачественные изделия, вскоре сталкиваются с необходимостью их повторной замены.

Конечно, никогда нельзя быть до конца уверенным в качестве приобретенного товара, однако, в случае с оригинальными сайлентблоками есть хоть какая-то надежда на то, что они отработают положенный срок.

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок разного диаметра, между которыми помещен эластический элемент, чаще всего выполненный из резины или полиуретанового материала. Полиуретановые сайлентблоки как альтернатива резиновым деталям появились относительно недавно и, благодаря своим характеристикам, сразу же завоевали популярность у автовладельцев. Такие изделия обладают сравнительно большой прочностью и не так быстро поддаются износу.

Долговечность полиуретановых сайлентблоков объясняется их способностью сохранять эластичность и упругость даже при больших нагрузках или деформациях, присутствующих в процессе работы в узлах ходовой части транспортных средств. Кроме того, полиуретан отлично проявил себя в условиях как высоких, так и низких температур, не потеряв физико-химические свойства. Также, указанный материал обладает стойкостью перед агрессивным воздействием бензина масел и различных дорожных реагентов.

Соединение металла и полиуретана, благодаря конструктивным особенностям самого полимера, считается более прочным союзом, а срок службы деталей из этого материала в 2-3 раза превышает срок службы стандартных каучуковых изделий. Полиуретановые сайлентблоки способны выдерживать тяжелые эксплуатационные условия на протяжении многих лет, не теряя при этом своих первоначальных характеристик.

В некоторых случаях конструкция описанных элементов предусматривает наличие специальной жидкости, использующейся в качестве эластичного элемента. Правда, со временем такие модели все равно заменяются резиновыми аналогами, так как ремонту они уже не подлежат. К примеру, сайлентблоки гелиевого типа устанавливаются на автомобили Subaru.

Что касается стоимости, то наиболее доступными являются резиновые шарниры, но их срок эксплуатации несколько меньший, нежели у полиуретановых элементов, из-за чего последние считаются наиболее универсальными деталями, используемыми на большинстве современных автомобилей.

2. Что необходимо знать перед покупкой новой детали?

Зачастую, размер сайлентблоков на разных автомобилях тоже будет разным. Поэтому, чтобы не прогадать с подбором новой детали для конкретной марки авто, нужно не только знать год выпуска данной модели транспортного средства, но и номер ее кузова. Более того, существенную роль в условиях выбора играют параметры самой детали, к которым относится внутренний и наружный диаметр, а также длина сайлентблока.

Если информацию о внешнем диаметре и длине детали можно получить без ее демонтажа, то с определением внутреннего диаметра могут возникнуть сложности. Дело в том, что многие модели таких изделий имеют специальную втулку, которая используется для уменьшения износа узла крепления. Поэтому при выборе сайлентблоков эту погрешность нельзя не учитывать. К примеру, если после соответствующих измерений внутренний диаметр составляет 13 мм, то на самом деле данное значение будет равно 13,2 – 13,5 мм.

Прежде чем купить понравившуюся деталь, специалисты рекомендуют обращать внимание и на ее производителя. Как показывает практика, наиболее качественными сайлентблоками для легковых машин является продукция таких компаний как: Mood, Lemforder, Boge и Corteko, так как именно они, по мнению многих автовладельцев, отличаются надежностью и долговечностью, а многие модели могут применяться универсально.

3. Установка новых сайлентблоков

Установка разных видов сайлентблоков может иметь некоторые индивидуальные особенности. Так, например, прежде чем запрессовывать полиуретановое изделие на рычаг, его необходимо хорошенько смазать, а для резиновых сайлентблоков это совсем необязательно. Полиуретановые шарниры не рекомендуется устанавливать на элементы опоры мотора или коробки передач, так как по сравнению с резиновыми изделиями эти детали обладают более жестким составом и не смогут качественно гасить возникающие вибрации. Однако, благодаря высокому уровню износостойкости и стойкости к абразивным изменениям, прочность соединения металл-полиуретан намного выше, чем соединения резина-металл.

Установка новых шарниров начинается с удаления старых сайлентблоков, после чего посадочное место следует очистить от грязи и ржавчины. Как правило, эту процедуру выполняют с применением наждачной бумаги или другого похожего абразива, а остатки материала с поверхности удаляют после ее завершения.

Обратите внимание! В местах посадки и на сопряженной с ними поверхности не должно быть никаких задир, царапин или любых других повреждений. В тех случаях, когда на сайлентблоке нет наружной обоймы, использовать смазку следует в обязательном порядке. Это поможет оградить деталь от дополнительного механического воздействия в ходе монтажа. В качестве смазки для резинометаллических деталей можно использовать силиконовую смазку или мыльный раствор, а для полиуретановых элементов хорошо подойдут смазки на литиевой основе (например, Литол).

Выполняя установку сайлентблоков, забудьте о применении кувалд или молотков, а если Вы увидите данные предметы в руках у мастера, который намеревается воспользоваться ими при замене шарниров на Вашей машине, быстро забирайте оттуда свое авто. Все процедуры по съемке или установке сайлентблоков нужно выполнять только с помощью специальных съемников, тем более, если за работу Вы платите специалистам СТО.

Если устанавливаемый сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то самым правильным вариантом его запрессовки будет наставить оправку на наружную обойму. В тех случаях, когда металлическая обойма отсутствует, для запрессовки такой детали лучше всего применить конусообразную оправку, позволяющую равномерно запрессовать шарнир в рычаг. Но здесь оправку наставляют уже на внутреннюю обойму.

Наиболее распространенной ошибкой при выполнении монтажных работ такого рода есть неправильная протяжка. Дело в том, что многие мастера затягивают установленный сайлентблок на поднятой машине, ведь такой способ для них более удобный, нежели пытаться нормально подлезть под опущенное авто. В итоге, такие детали быстро выходят из строя, и процедуру приходится повторять. На самом деле, все работы по затяжке автомобильной подвески следует выполнять только на опущенной машине, а чтобы все было вообще идеально, в автомобиль следует положить груз, который там обычно и перевозится. Таким образом, подвеска займет свое стандартное, рабочее положение.

Дело в том, что когда транспортное средство поднято на подъемнике, рычаги находятся под намного бóльшим углом, чем в рабочем состоянии, и если выполнять затяжку в таком положении, то после опускания машины резину шарнира просто перекрутит внутри рычага, и она либо отдалится от металла, либо потрескается из-за внутреннего напряжения.

В лучшем случае, если всего этого не произойдет, вполне возможно, что автомобиль сможет проехать некоторое расстояние, однако внутреннее натяжение никуда не исчезнет, а значит, и сайлентблок не сможет долго функционировать. Поэтому не надо никого жалеть (ни себя, ни мастеров), и протяжку подвески необходимо проводить только на опущенном автомобиле, или на подъемнике, но с подпоркой под колесами.

Рабочая часть шарнира расположена под тем углом, который при установке детали на автомобиль сможет обеспечивать наиболее эффективную ее работу. Если этот угол изменить (неважно в какую сторону), нагрузка не сможет нормально распределяться, а большая ее часть станет воздействовать на места, где практически нет резины, что приведет к быстрой поломке сайлентблока.

Это очень важный момент, поэтому о нем нельзя забывать как при самостоятельной установке шарнира, так и при выполнении работы мастером, особенно если у Вас есть возможность понаблюдать за всем происходящим со стороны. Правда, также следует учитывать и то, что в каждом отдельном автомобиле названный угол наклона может варьироваться.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта

Поиск по размерам ― ООО Полиуретан

  • Автозапчасти
    • Для электромобилей
    • Подушки между рамой и кузовом
    • Проставки (подушки) под пружины
    • Пыльники ШРУС
    • Универсального применения
    • Автоаксессуары
    • Для отечественных автомобилей
    • Для иномарок
      • ALFA ROMEO
      • AUDI
      • BMW
        • BMW 1 E81, E82, E87, E88
        • BMW 3 E36
        • BMW 3 E46
        • BMW 3 E90, E91. E92, E93
        • BMW 5 E34
        • BMW 5 E39
        • BMW 5 E60, E61
        • BMW 6 E63, E64
        • BMW 7 E32
        • BMW 7 E38
        • BMW 7 E65, E66, E67
        • BMW M3 E95
        • BMW Mini
        • BMW X3 E83
        • BMW X5
        • BMW X6
        • BMW Z1
        • BMW Z3
        • BMW Z4 E85, E86, E89
      • CHRYSLER
      • CITROEN
      • DAEWOO
      • DAF
      • DAIHATSU
      • FIAT
      • FORD
      • FREIGHTLINER
      • GENERAL MOTORS
      • Higer
      • HINO
      • HONDA
      • HOWO
      • HYUNDAI
      • ISUZU
      • IVECO
      • JAGUAR
      • KIA
      • LAND ROVER
      • MAN
      • MAZDA
      • MERCEDES
      • MITSUBISHI
      • NISSAN
      • OPEL
      • PEUGEOT
      • RENAULT
      • SEAT
      • SISU
      • SKODA
      • SSANG YONG
      • SUBARU
      • SUZUKI
      • TOYOTA
        • Alphard G/V;HV
        • Alphard/Vellfire
        • Altezza/Altezza Gita
        • Aristo
        • Auris
        • Avalon
        • Avensis
        • BB (QNC2#)
        • BB/Open Deck
        • Belta
        • Blade
        • Blizzard
        • Brevis
        • Caldina
        • Cami
        • Camry
        • Camry Gracia
        • Camry/Vista
        • Carina ED
        • Carina FF
        • Celica
        • Celsior
        • Century
        • Chaser
          • Chaser GX10#,JZX10#,LX100,SX100
          • Chaser GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81
          • Chaser GX90,JZX9#,LX90,SX90
        • Coaster
        • Corolla
        • Corolla 2
        • Corolla Axio/Fielder
        • Corolla Levin
        • Corolla Rumion
        • Corolla Runx/Allex
        • Corolla Spasio
        • Corolla/Fielder
        • Corona
        • Corona Exiv
        • Corsa/Tercel
        • Cresta
          • Cresta GX10#,JZX10#,LX100
          • Cresta GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81
          • Cresta GX90,JZX9#,LX90,SX90
        • Crown
        • Crown comfort/sed GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1#
        • Crown/Crown majesta
        • Crown/Majesta GRS18#,UZS18#
      • VOLKSWAGEN
      • VOLVO
      • YUTONG
      • китайские автомобили
    • Для грузовых автомобилей и автобусов
    • Для вездеходов
    • Вспомогательные товары для установки
    • Снегоуборочная техника
  • Крепежные изделия и внедорожные аксессуары
  • Стекла и запчасти для мототехники и водного транспорта
  • Товары для охоты
  • Хозяйственно-бытовые изделия
  • Листы, стержни, шары
  • Изделия промышленного назначения
  • Торговое оборудование
  • Подарочная и сувенирная продукция

Принимаем

Нашли ошибку?

Выделите текст, где содержится ошибка и нажмите Ctrl+Enter

Как выбирать сайлентблоки по размерам, материалу и производителю

Подвеска автомобиля является одной из самых высоконагруженных составляющих ходовой части. При этом большую часть воспринимаемых нагрузок подвеска должна гасить и исключить их передачу на кузов.

Особенности работы сайлентблоков

В местах крепления элементов подвески к кузову используются специальные резинотехнические элементы – сайлентблоки. Представляют они собой шарнир, состоящий из одной или двух металлических втулок и резинового слоя. В случае с одной втулкой, то она помещена внутрь резины. В качестве наружной обоймы у них выступает проушина рычага. Во втором варианте в конструкции имеется две втулки – внутренняя и внешняя, между которыми помещена резиновая прослойка.

Особенности работы сайлентблоков

Такая конструкция шарнира обеспечивает надежное, но при этом не жесткое соединение элементов подвески к кузову авто. То есть, рычаги относительно несущей части могут смещаться, что необходимо в условиях высоких нагрузок. При этом все вибрации, которые получаемые на рычаг не передаются на кузов, а гасятся резиной.

Помимо подвески сайлентблоки нередко используются в качестве опорных элементов силовой установки и коробки передач.

Используемые в конструкции автомобиля резинотехнические шарниры относятся к расходным материалам, поскольку работают они в достаточно жестких условиях, что сказывается на сроке их службы, и при этом они не ремонтопригодны (при износе их просто заменяют).

Запрессованный сайлентблок

Срок службы этих резинотехнических шарниров точно установить невозможно. На длительности эксплуатации сказываются материал изготовления и его качество, а также особенности эксплуатации самого авто. В одном случае сайлентблоки могут отходить свыше 100 тыс. км, в другом их менять придется значительно раньше указанного пробега.

Поэтому состояние шарнира оценивается визуально – любые дефекты при осмотре (трещины в резиновой прослойке, расслоение и пр.) сигнализирует о крайнем его износе. Также существуют и другие признаки – стуки при проезде по ямам и ухабам, ухудшение управляемости авто.

Как выбрать сайлентблок?

Собираясь проводить техническое обслуживание подвески, нужно еще правильно провести подбор сайлентблоков по размерам. Дело в том, что автопроизводители на своих моделях используют разные по размерным параметрам и внешнему виду шарниры. К примеру, сайлентблок ВАЗ-2107 не подойдет к моделям, начиная от ВАЗ-2108 из-за разной конструкции подвески.

как выбирать сайлентблоки

Проще всего делать подбор резинотехнических шарниров по марке авто и его vin-коду. Но далеко не всегда это возможно. К тому же на редкие авто найти «родные» составляющие подвески бывает очень трудно. Но есть возможность подобрать аналогичные, но с другого автомобиля, и для этого нужно всего лишь знать размеры сайлентблоков. А для этого следует извлечь шарнир и сделать все необходимые замеры – ширину, наружный и внутренний диаметры. К примеру, высока вероятность того, что сайлентблоки на ВАЗ-2107 также могут подойти и на зарубежные заднеприводные седаны 70-годов. И так практически с любой маркой авто.

Теперь о том, какие сайлентблоки лучше приобретать. Дело в том, что в качестве эластической прослойки не всегда используется резина, сейчас выпускаются и шарниры с полиуретановым слоем. Эксплуатационные показатели этого материала значительно лучше, чем у резины. Он лучше противостоит воздействию окружающей среды, не восприимчив к нефтепродуктам, сохраняет эластичность в очень широком температурном диапазоне. Поэтому в вопросе, какие сайлентблоки лучше – полиуретановые или резиновые, предпочтение следует отдать первым. Но здесь следует учесть, что полиуретан – более жесткий материал, чем резина, поэтому они в меньшей степени гасят вибрации. Из-за этого считается, что эти сайлентблоки – усиленные. Также цены на них выше, а в конечном итоге их тоже придется менять, хоть и не так часто, как резиновые.

выбор сайлентблоков по размерам

Как подобрать сайлентблок по размерам и используемым материалам – разобрались. Теперь по производителям. Компаний, которые занимаются выпуском резинотехнических запчастей, достаточно много. Вот только далеко не все они производят качественную продукцию, да и подделок немало. Однозначно сказать, сайлентблоки какой фирмы лучше – невозможно. Одни отдают предпочтение зарубежным производителям (к примеру, Corteco, Lemforder и пр.), а другие довольны и продукцией российских компаний, той же ДААЗ. Неважно, какой производитель, главное, чтобы продукция была качественной. Поэтому лучше приобретать изделия у проверенных реализаторов, а сами сайлентблоки должны иметь фирменную упаковку и сертификаты качества.

Особенности замены на примере ВАЗ-2107

Подобрать сайлентблоки – полдела, ведь их еще нужно поменять. И для этого можно воспользоваться услугами СТО или же самостоятельно все сделать. Операция эта не очень сложная, но есть нюансы. К примеру, замена сайлентблоков ВАЗ-2107 делается на снятых рычагах. Для запрессовки-выпрессовки шарнира потребуются специальные съемники, хотя можно обойтись и подручными средствами. Причем неважно, шарнир имеет резиновую прослойку, или сайлентблок из полиуретана – своими руками их заменить вполне возможно.

Как подобрать сайлентблоки — какой производитель шарниров для авто самый качественный

5 (100%) 1 голос

  • Ваз 2110 набор сайлентблоков
  • Приора задние сайлентблоки
  • Замена сайлентблоков своими руками на калине
  • Проверка сайлентблоков
  • Ваз 21099 сайлентблоки
  • Лучшие сайлентблоки
  • Меняем сайлентблоки
  • Сколько стоит замена сайлентблоков на ваз 2107
  • Замена сайлентблока заднего
  • Замена сайлентблоков реактивных тяг ваз 2106
  • Замена сайлентблоков

Источник: https://motorsmarine.ru/vaz-2110/sajlentbloki-razmery-vaz.html

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*