admin / 11.05.2019

Сайлентблок рено лагуна

Renault Laguna 1,9 dCi F9Q_PK6 ›
Бортжурнал ›
Рено лагуна 2. Замена сайлентблоков на передних рычагах. (полная версия)

Сразу же прощу извинить за многословность…

Итак, наконец-то я отпишусь по всему этому делу… так как отчетов о замене сайлентблоков передних рычагов много, но приступая к делу, я так и не понял, что крутить, а что не нужно, снимать подрамник, или нет, одни говорят одно, другие другое. Поэтому сейчас я хочу показать на каждый болт отдельно и поделиться своими впечатлениями обо всем этом.

Первым делом советую заглянуть на данные отчеты, первый заочный опыт, как и что делать я получил, читая их:
www.drive2.ru/l/3596391/
www.drive2.ru/l/2677071/
www.drive2.ru/l/5045181/

Нужна ли яма? … ДА! Без нее возможно то же можно было-бы осуществить данный ремонт, но это уже совсем крайний случай, по мне в таком случае лучше уж вообще машину не покупать и не ремонтировать.
Лучше всего работать вдвоем, это экономит время, силы и есть с кем поговорить))), но и одному вполне можно справиться!
Итак, первым делом ставим машину на колодки, откручиваем колеса и снимаем защиту двигателя, тут все просто…

Дальше уже начну тыкать стрелками в каждый болт и гайку, которую нужно открутить (из моего опыта… возможно где-то я не прав, то поправите).

Откручиваем вот эти гайки фото 1(кружок 1),

потом фото 2 (кружок 2)

Далее снимаем данные защелки, где они находятся видно на фото фото 3 (кружок 3, 4,).

Делается это легко и быстро, их нужно подцепить за хвостик отверткой и тянуть вниз фото 3.1, осторожно глаза, так как они так шустро оттуда выстреливают, что мой помощник чуть не остался без глаза…

Окручиваем вот эти 2 болта фото 4 (кружок 5,6 красные), а третий (кружок 7 желтый) открутить лишь на половину, что бы можно была данный «бумеранг» просто повернуть в бок, он нам в таком положение мешать совершенно не будет.

Не стоит трогать вот эти болты вернитесь к фото 3 (кружок 8 и 9 зеленые), так как они фиксируют рулевую рейку к подрамнику вот они же на фото 5,

я это уже из опыта говорю, по глупости начал их откручивать пока они не стали проворачиваться, зажать обратно было очень и сложно так как приходилось действовать почти в слепую засовывая руку в щель между подрамником и днищем машины, и там на ощупь приходилось подсовывать между гранью шляпки болта и какой-то железякой рядом отвертку и делать что-то на подобии клина, товарищ в это время закручивал их обратно трещоткой… сказать по правде возможно я даже не зажал их как следует!

Потом откручиваем болты которые видим на фото 6 (они же на фото 3…кружок 10 и 11 красные), я сверху держал ключом, а крутил снизу за гайку, на первый взгляд она (гайка, кружок 10 жёлтый) жаждется как будто бы приваренной или запрессованной, но на самом деле она легко откручивается, просто она не совсем простая, когда открутите, то увидите (так же забегая на перед на фото 1 они видны уже в перевернутом состоянии, но об этом дальше).

Ну и откручиваем шаровую, тут уж как вам угодно… можете и вместе с шаровой скрутить открутив одну здоровую гайку, а можете и 3 маленьких фото 6 (кружок 12 ).

После того как выкрутили все болты, вытягиваем рычаги на белый свет… отвертки, монтировки, все это вам пригодиться))).

Вот вроде у этого человека я впервые увидел данную конструкцию фото 7,

еще перед зимой товарищ взялся сделать что-то похожее… сделал фото 8, но не до конца, нужно еще будет доработать, но если с ней работать вдвоем, то хватит и этого.

При выпрессовке и запрессовке понадобиться как минимум два вот таких куска трубы их эскизы я вам тут набросал от руки фото 9 (самое главное внутренние диаметры, а их высота указанна минимальная, я бы советовал отрезать по больше).

Я бы посоветовал делать в такой последовательности: положить рядом два рычага со старыми сайлентблоки, впрессовать из одного один, посмотреть, как на втором и запрессовать новый точно также (там главное не проморгать с глубиной запрессовки…) … не спеша меняем все (у нас ушло минут 15-20) фото 10.

Дальше я бы посоветовал сделать то, что я не сделал, а это уладить вопрос с втулками стабилизатора… (как это сделать это уже другая история).

Вставляем рычаги на место. Вот тут и понадобиться очень сильно второй человек, так как втулки новые, то болты у меня засовывались не так быстро, как хотелось…

На просторах интернета, да и у нас тут многие переворачивают данные болты фото 11 (жёлтые кружки) верх ногами ( я сделал так же) причина мол в следующий раз не нужно вообще припускать подрамник, а взял выкрутил данные болты и все…так же я повелся на советы и подрезал их на 10 мм (причина, мол если их перевернуть будут упираться в днище машины…) .

Теперь жалею, что так сделал. Подрезать вообще не нужно было…ничего бы там не уперлось (визуально уж точно). Переворачивать то же неважная идея…теперь если гайка открутиться, то болт потереться и страшно подумать, чем же все может закончиться… если же оставить как было, то, во-первых, болт не вывалиться, а во-вторых гайки от раскручивания фиксируются теме же пластинками, теперь я засунул туда гровера, но все равно это не то… (а подрамник припустить дело 10 минут).

В общем переворачивать или нет, решать вам самим…

Дальше собираем все в обратной последовательности.

В моем случае косяк вышел с шаровой… пару раз слазило стопорное колечко, которое удерживает резинку (одна из причин это то, что я туда засунул слишком много дополнительной смазки), потом решили что проще будет скрутить шаровую, прикрутить её к рычагу и уже потом собрать…но когда скручивал гайку, то срезалась резьба под удерживающим шестигранником (как это вышло сам не знаю?!)… болгарка сделал свое дело, а гайку взял из старых запасов (на это ушло часа 2).

Теперь на ямках стало по тише, но все равно скоро полезу туда снова… нужно удалить вопросы с втулками стабилизатора… но это уже следующая история!..

и тем не менее спрошу вот о чем…

Все советуют положить туда кусочек ремня ГРМ, а как и что, нигде не одной фото и отчета не увидел, сколько туда подлаживать то, я тут набросал небольшой эскиз…, какой вариант 1 или 2?! (возможно вопрос и глупый, мол когда раскручу все сам пойму…)

Источник: https://www.drive2.ru/l/9320946/

Renault Laguna 2.0 F4R ›
Бортжурнал ›
Передняя подвеска

В настоящее время на легковых автомобилях применяется только независимая подвеска передних колес, которая может сочетаться с независимой, полунезависимой и зависимой системой задних. Несмотря на обилие применяемых в настоящее время схем, все они в настоящее время содержат следующие основные элементы:
Направляющие элементы, обеспечивающие заданную траекторию перемещения колес относительно кузова;
Упругие элементы, обеспечивающие необходимое усилие перемещения колес;
Элементы, обеспечивающие гашение колебаний.
К направляющим элементам можно отнести рычаги, стойки, шаровые опоры и резинометаллические шарниры.
К упругим элементам можно отнести пружины, рессоры, торсионы и пневматические камеры.
К элементам, гасящим колебания можно отнести амортизаторы всех типов.
Изложенная выше классификация элементов в значительной мере условна, так как в разных типах подвесок некоторые детали могут совмещать несколько функций.
В качестве примера можно рассмотреть рессору, которая применялась ещё в каретах. Рессора может выполнять роль сразу всех трех основных элементов, так как взаимное трение ее листов позволяет достичь эффекта гашения колебаний, а участки рессор несимметричной формы можно использовать в качестве рычагов.
Именно этими свойствами рессор и объясняется их широкое распространение. Тем не менее, такое разделение основных элементов позволяет лучше понять зависимость изменения ее характеристик от замены какого-либо из вышеперечисленных элементов. То есть положение колес зависит от направляющих элементов, жесткость устройства подвески зависит от упругих элементов, а эффективность гашения колебаний – от амортизаторов.

В настоящее время на легковых автомобилях малого и среднего классов наиболее распространенной является устройство типа Мак – Ферсон.
Главная особенность подвесок этого типа – совместное использование нижнего рычага и телескопической вертикальной стойки. В этой системе основная нагрузка от веса автомобиля передается на кузов в месте верхнего крепления телескопической стойки, так как упругий элемент (на рисунке пружина) располагается непосредственно на стойке.

Нижний рычаг треугольной формы контролирует траекторию перемещения колеса и передает на силовые элементы кузова продольные и поперечные усилия, возникающие при движении автомобиля. Такая система очень хорошо сочетается с приводом передних колес, так как ось вращения колеса проходит выше нижнего ее рычага.

Преимущества узла типа Мак – Ферсон следующие:
Простота конструкции, позволяющая уменьшить количество деталей и их массу;
Возможность увеличения ширины моторного отсека;
Относительно малая трудоемкость обслуживания и ремонта.
Однако такой узел не лишен недостатков:
Характер изменения угла развала при работе не оптимальный;
Значительное изменение углов установки колес при изменении загрузки автомобиля;
Верхняя точка крепления стоек ограничивает возможность понижения линии капота.
В автомобилях, на которых устанавливается такая передняя подвеска, чаще всего используют пружины в качестве упругих элементов. Амортизатор телескопического типа конструктивно выполняет дополнительно функцию направляющего элемента, поэтому штоки амортизаторов Мак – Ферсон имеют увеличенный диаметр.

Для компенсации изгибающих усилий, действующих на амортизатор, пружину на нем часто устанавливают под углом к оси штока (см. рисунок). Для уменьшения крена автомобиля при прохождении поворота предусматривается стабилизатор поперечной устойчивости. Чаще всего применяют стабилизатор торсионного типа из изогнутого стального прутка круглого сечения. Загнутые концы стабилизатора шарнирно соединяют с рычагами или стойками левого и правого колес.

Промежуточные опоры стабилизатора закрепляют на кузове или специальном подрамнике. При крене автомобиля балка стабилизатора работает на скручивание и перераспределяет часть усилия с наиболее нагруженного колеса на менее нагруженное, уменьшая таким образом крен автомобиля.

Соединение нижнего рычага с поворотным кулаком осуществляется через шаровую опору. Такое соединение позволяет не только изменять угол между поворотным кулаком и рычагом, но и поворачивать колесо при изменении направления движения.

Для того чтобы облегчить усилие поворота передних колес, в верхней опоре стойки применяют специальный опорный подшипник. Наиболее часто применяют упорный шарикоподшипник.
Для того чтобы стойка в процессе работы имела свободное угловое перемещение, опора содержит либо эластичный резиновый элемент, либо специальный шарнир. .

Под воздействием ударных знакопеременных нагрузок на подшипник может происходить усталостное разрушение деталей подшипника, что приводит к нарушению его работы.
Внешними признаками неисправности подшипника являются посторонние звуки при повороте колес под нагрузкой. В этом случае подшипник необходимо заменить. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля может произойти разрушение резиновых элементов опоры.

Схема передней подвески
Про переднюю подвеску Лагуны 2 написано много и в общем ничего хорошего.То что она живет своей жизнью, это точно.Хочет стучит, а хочет молчит.Чтобы поставить диагноз, что конкретно грукает и стукает нужно ехать на стенд трясучий за деньги.Из салона на ходу трудно быть хорошим доктором.Я пошел другим путем, в процессе вскрытия решил какие органы нужно заменить пациенту. Пациент жив и наверно рад.

Шаровые опоры, наконечники, втулки и стойки стабилизатора, опорные подшипники и подушки
Можно конечно ничего не делать и ездить со звуком погремушки, но вы знаете, что передняя подвеска нашей Лагуны отвечает за управляемость в большей степени, так как задняя подвеска у Лагуны 2 зависимая-просто тележка сзади.Поэтому на разбитой передней подвеске не поедешь как по рельсам.Особенно это ощущаешь на больших скоростях, надо все время ловить дорогу.А как выскакивают шаровые опоры на лежачих полицейских вы знаете.И как выскакивает стойка из стабилизатора поперечной устойчивости на крутом повороте вы тоже знаете.В таких ситуациях трудно удержать машину.Втулки стабилизатора вроде ни при чем, но если они изношены страдает стойка стабилизатора.Одно за другое цепляется и при несвоевременной замене лечить придется все.Сайлентблоки нижнего рычага при износе позволяют ерзать колесу при движении, что не придает уверенности при вождении.Хочу еще напомнить, вы знаете, что пружины и амортизаторы менять только парами.

Всем добра. Китайцы нас спасут

, Это удлинитель хорош в местах где не подлезть . Скажем втулки стаба

Источник: https://www.drive2.ru/l/6298470/

Замена на задней балке

Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.

Важно! Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля.

Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене. Кроме этого, вам понадобится приготовить:

  1. Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля;
  2. Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней;
  3. Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10;
  4. Различные по массе молотки, острое зубило;
  5. Вороток, удлинитель, монтажные лопатки;
  6. Ножовка по металлу;
  7. Мыльная вода;
  8. Ударная отвёртка длиной не менее 250 мм.

Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию.

Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления. Его под силу изготовить самостоятельно. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно 200 мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки. Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше.

Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке. Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей.

Совет! Кузов следует установить на подставки, чтобы исключить его падение.

Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка производится специальным съёмником.

Как поменять на передней балке

Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова. Понадобится домкрат, подставка под кузов машины, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу. Иногда приходится выжигать изношенный шарнир. Установку новых шарниров производят приспособлением, оно аналогично тому, которое применяют при замене сайлентблоков задней балки.

Операцию замены сайлентблоков Рено Лагуна 2 производят на подъёмнике, эстакаде или над смотровой ямой. Откручивать придётся много болтов и гаек, поэтому их предварительно обрабатывают «ведешкой». Производя демонтаж подрамника, контролируйте процесс, чтобы не открутить «лишнюю» гайку или болт.

Совет! По окончании работ, нужна проверка установочных углов передних колёс.

Надеемся, что вы получили определённое представление о том, как производится замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2. Если осталось что-то непонятное, посмотрите видео:

  • Как поменять сайлентблоки на «Митсубиси-Лансер 9»
  • Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2121
  • Как обшить крышку багажника «Приоры»
  • Как поменять сайлентблоки подрамника на машинах марки «Ниссан»

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2978

svabb ›
Блог ›
Замена заднего сайлентблока Рено Лагуна 2

На этот раз моя запись в «персоналке» связана с заменой заднего сайлент блока автомобиля Рено Лагуна 2 – 2003 года выпуска.
К сожалению фото – начала процесса нет, но есть фото окончания по этой причине номера фото будут в обратонм хронологическом порядке — так как снятием старого «сайлента» занимался сразу после приезда с работы. Но скажу, что как всегда в данном случае – очень пригодилась «спец приспособа» если не ошибаюсь сделана она по чертежам господина «Спасского» за что ему огромная благодарность от всех Лагуноводов – 2!
Итак: cпускаемся в яму и откручиваем 12-тигранные болты на 16 -ть, которые крепят поперечину, идут через сайлентблок и вкручиваются в кузов. Фото №1 и Фото № 2 при этом у кого в автомобилях установлен заводской «Ксенон» отсоединяем вот эту тягу! Фото №3
Затем откручиваем 3 болта на 16 крепления так называемого треугольника, который «защищает» сайлентблок Фото №4
Затем отсоединяем в двух местах крепление датчиков АБС увидите где нужно отсоединить сами). Для того чтобы балка подалась в низ я открутил верхний болт амортизатора Фото №5
Затем, Внимание при снятии повреждённого сайлента обратите внимание на то как он был установлен изначально! Чтобы поставить так же новый!
И так на Фото №6 имеем снятый и повреждённый сайлент. Фото процесса снятия нет — но для этого использовался съёмник.
Фото №7,8 Новый красивый сайлент). Фото №9 Вид места в балке куда будет запрессовываться новый «сайлент» — естественно место в прессовки должно быть чистенько). Фото № 10 Новый сайлент смазанный маслицем – для лучшего вхождения в балку, вставляем его от руки до упора. Затем нам нужна спец приспособа «сделанная нами ранее» Фото №11 – без неё нам никак. Фото №12 Сам процесс прессовки – при этом на фото видны ограничители в виде прямоугольничков на корпусе сайлента. Запрессовав сайлент собираем всё в обратной последовательности: наживляем треугольник на 3 болта, колесо рукой катим вперёд, на центральный болт одеваем поперечину и совмещаем центральный болт так, чтобы он через сайлентблок закрутился в кузов. Со второй стороны делаем так же. Закручиваем всё равномерно с обоих сторон. Защёлкиваем проводку датчика АБС. Всё проверяем. И на тест Драйв! Цена вопроса 330 000 белоруских рублей или 40 у.е.

Источник: https://www.drive2.ru/b/4899916394579150319/

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*