admin / 28.10.2019

Сайлентблок киа сид

Содержание

Подвеска Киа Сид схема и ремонт

Многорычажную конструкцию в таком месте, как задняя подвеска автомобиля Киа Сид сегодня встретить достаточно легко. Это распространенная схема, которой подавляющее большинство производителей отдает предпочтение в угоду повышения устойчивости и наделения своих моделей уверенной управляемостью.

Такой подвеской обладает «герой» нашего материала — Киа Сид. Данная схема не проста, однако позволяет производителю достичь весьма точной настройки шасси.

В основе любой многорычажной конструкции подвески, естественно передняя подвеска здесь в учет не берется, присутствуют такие элементы:

  • рычаги, одни из которых являются поперечными, а другие продольными;
  • цельный подрамник;
  • витые пружинные элементы;
  • амортизаторы;
  • ступицы вместе с цапфами;
  • стабилизатор со стойками.

Задачи подвески

Схема задней ходовой части в модели Киа Сид включает в себя по 4 рычага на одну сторону. Три элемента являются поперечными, а 4-й — продольный. Посредством рычажной системы обеспечивается корректное удержание ступицы вместе с колесом в движении в единицу времени. Подрамник позволяет снизить уровень вибраций на кузов, передаваемых элементами подвески.

Крепление каждого из рычагов производится с помощью болтовых соединений через резинометаллические втулки, именуемые сайлентблоками. Подобные смягчающие компоненты присутствуют не только в рычагах, но и в точках крепления самого подрамника.

Для гашения вертикальных колебаний служат амортизаторы, работа которых предполагается в тандеме с пружинами. Таким образом, обеспечивается максимально эффективное положение кузова относительно дорожного полотна. Это особенно заметно при проезде неровностей, когда накренившийся под собственным весом кузов быстро и эффективно возвращается на исходное место с помощью указанных амортизационных элементов.

За устойчивость в поворотах и противодействие боковым усилиям отвечает стабилизатор, который крепится к специальным кронштейнам подрамника и обоими краями соединяется со своими стойками. Ресурс их (стоек) невелик, порядка 60-80 тыс. км, поскольку они воспринимают нагрузки с повышенным усилием. На долговечность этих компонентов, равно как и прочих узлов задней ходовой, оказывает влияние состояние дорожных полотен и интенсивность поездок.

Замена подшипника передней ступицы Киа Рио

Что лучше Киа Рио или Хендай Солярис

Шумоизоляция Киа Рио

Поворотный кулак является своего рода связующим звеном между рычагами. С его помощью перераспределяются усилия, возникающие в компонентах подвески при движении KIA Ceed. В саму цапфу (или кулак) устанавливается ступица, которая служит для удержания колеса и обеспечения его вращения. Некоторые малоопытные владельцы самопроизвольно вводятся в заблуждение, путая цапфу со ступицей. Такому контингенту в помощь адресуем фото, которое позволит окончательно разобраться с видом и назначением указанных элементов. Кулак на данной схеме обведен в кружок, дабы искоренить дальнейшую путаницу.

Отличия подвесок в разных поколениях Сид

Задняя подвеска в предыдущей генерации вызывала массу нареканий ввиду своей чрезмерной жесткости. Владельцы Киа Сид сетовали на недостаточность комфорта при проезде неровностей и выбоин, когда каждая кочка ощущается со всей полнотой. Производитель прислушался к разгневанным владельцам и перенастроил подвеску, наделив ее иными характеристиками в плане баланса между мягкостью и жесткостью, не нарушая управляемости.

Как же изменилось поведение подвески в новой генерации модели Киа Сид? Кстати говоря, передняя подвеска тоже улучшена. Устроим тест. Начав движение, сосредотачиваемся на ощущениях в ожидании тряски при прохождении неровностей. Однако ничего подобного не происходит. Пока хвалим производителя, мысленно осыпая его всевозможными наградами. Впереди показалась крышка люка канализационной сети. Целимся на нее колесом. Итак, наезд! Да, ощущения не самые приятные, однако сносные. Убеждаемся, что преобразования пошли автомобилю KIA Ceed на пользу и новая ходовая существенно превосходит конструкцию, которая присутствовала в предыдущем поколении.

Подведем итоги

В целом, поведение уверенное, но хотелось бы пожелать корейским инженерам продолжать трудиться над совершенствованием, чтобы задняя подвеска и передняя подвеска были еще лучше, и тогда автомобиль KIA Ceed будет способен уверенно «побеждать» отечественные ухабы.

Возможные варианты замены

Нормальная работа подвески и деталей ходовой части гарантирует комфортное и безопасное движение по дорогам общего пользования. В данной статье будет рассмотрен процесс замены опорных подшипников Киа Сид 2008, а также процесс диагностики неисправности и помощь в процессе выбора запчастей.

Данный автомобиль считается весьма надежным, и его по достоинству оценили многие отечественные автолюбители. К примеру, опорный подшипник на Киа Сид способен безотказно работать 100 тысяч километров до того момента, когда потребуется его замена. Провести процедуру ремонта несложно, главное правильно следовать инструкции.

Опорный подшипник Киа Сид 2008: диагностика и признаки неисправности, причины

Подвеска корейца весьма вынослива. Однако при наличии определенных факторов, опорный подшипник Kia Ceed 2010 может выйти из строя значительно раньше положенного срока. Это случается при:

  • неаккуратной езде по плохим дорогам;
  • попадании влаги внутрь элемента и вымывание смазки;
  • агрессивном стиле вождения;

Свидетельством тому, что пора менять шарикоподшипник опоры переднего амортизатора станет:

  • заторможенная реакция авто на поворот руля;
  • вибрации на рулевом колесе при совершении маневров;
  • слышимый стук опорного подшипника;

Диагностика неисправности проста:

  • необходимо открыть капот и положить руку на место верхнего крепления опоры амортизатора;
  • помощник раскачивает машину или вращает рулем;
  • если чувствуется биение или ощущается перекатывание шариков, то следует приступать к ремонту;

Проверка люфта опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2011:

Видео: как определить неисправность амортизаторов и передних стоек Kia Ceed:

Устройство передней подвески Kia Ceed

Далее представлено фото, с указанием деталей, которые потребуется снимать для замены опорного подшипника на Киа Сид 2011 (устройство узла актуально как для моделей 2008-2010-го годов выпуска, так и для авто 2011-2013 года).

  • 54648 – декоративный колпачок;
  • 54559 – гайка крепления штока амортизатора;
  • 1338СА – верхние крепления опоры;
  • 54610 — опора стойки амортизатора;
  • 54630S – пружина амортизатора;
  • 54633 – упор пружины;
  • 54625В – верхний изолятор;
  • 54626 – пыльник;
  • 54650В — нижняя чашка пружины;
  • 54660 – амортизатор;
  • 54645 – болт крепления к поворотному кулаку;
  • 62618В – гайка;
  • REF 50-517 – поворотный кулак со ступицей, в которой располагается ступичный шарикоподшипник;

При ремонте нам потребуется демонтаж всего узла, а замене подлежат детали с артикулом 54610. Впрочем, если дефектовка выявила неисправность пыльников или некачественную работа амортизатора, то завод-изготовитель рекомендует менять элементы на новые.

Демонтаж подшипника опоры переднего амортизатора Киа Сид 2008

Прежде чем приступить к работе, следует запастись необходимым инструментом. В перечень войдет:

  • стандартный набор ключей со съемными головками. В обязательном порядке понадобятся головки на 13, 17 и 19 мм;
  • автомобильный домкрат;
  • специальные стяжки для пружин;
  • отвертка, смазка ВД-40;

Теперь приступаем к съему опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2008:

  1. Срываем болта крепления нужного нам колеса;
  2. Вывешиваем это колесо, поставив авто на домкрат. Дополнительно стоит зафиксировать остальные катки противооткатными упорами, чтобы гарантировать стабильное положение стоящей машины;
  3. Откручиваем болты и снимаем колесо;
  4. Ключом на 13 откручиваем пластину, держащую тормозные шланги;
  5. При помощи головки на 17 откручиваем стойку стабилизатора;
  1. Далее демонтируем крепление поворотного кулака;
  2. Нижняя часть отсоединена, теперь находим под капотом верхнее крепление опоры стойки и снимаем декоративный колпачок;
  1. 14-м ключом отворачиваем три болта, держащих верхнюю часть и извлекаем узел для последующей разборки;

Замена опорного подшипника Kia Ceed 2008-2011, 2012-н.в

Теперь следует разобрать узел на составляющие:

  1. Прежде всего, используем специальные стяжки. Фиксируем их на пружинах таким образом, чтобы они захватывали не менее двух витков;
  2. Стягиваем их до того момента, пока они не перестанут давить на опору;
  1. Выкручиваем гайку верхнего крепления;
  2. Снимаем опору с интегрированным туда опорным подшипником КИА Сид 2013.

Следует сказать, что при ремонте производитель рекомендует менять опорный подшипник передней стойки совместно с самой опорой. Однако «народные умельцы» научились извлекать сам шарикоподшипник со своих посадочных мест.

Данная процедура хоть и является более дешевой альтернативой полноценному сервису, но крайне нежелательна с точки зрения безопасности и надежности самой процедуры. К тому же производитель продает запчасти уже в сборе. Поэтому при одной замене опорного подшипника Kia Ceed 2013 придется искать альтернативу в виде неоригинальных деталей.

Замена опоры передней стойки Киа Сид в сборе

Более грамотным решением является следующая процедура:

  1. Снять полностью опору передних стоек;
  2. Установить новую деталь в сборе;

Примечание:

Если дефектовка выявила неисправность амортизатора (потеки масла), то также следует приобрести новую запчасть.

  1. Установить на место нижний изолятор;
  2. Надеть пружину на шток;
  1. Смонтировать на свое место опорный подшипник;
  2. Одеть гайку на шток и закрутить ее;
  1. Распустить стяжки.

Замена опорного подшипника Киа Сид 2010: сборка и установка

После того, как владелец поменял деталь на новую, можно приступать к установке:

  1. Заводим верхнюю часть узла в подкапотное пространство;
  2. Закручиваем три верхних болта;
  3. Ставим на место декоративную крышку;
  4. Теперь монтируем нижнюю часть – закручиваем крепления поворотного кулака;
  5. Присоединяем обратно стабилизатор;
  6. Прикручиваем пластину с тормозным шлангом;
  7. Устанавливаем колесо и прикручиваем болты крепления;
  8. Монтируем декоративный колпак;
  9. Спускаем машину с домкрата;
  10. Проверяем правильность момента затяжки до выезда на дороги общего пользования.

Опорный подшипник стойки Киа Сид: кода, цена, артикул

Сегодня на рынке представлено множество как оригинальных, так и неоригинальных запчастей для корейского автомобиля. Цена на опорный подшипник Киа Сид 2010 начинается от 300 рублей за запчасти сомнительного качества (Patron – 333 р, Fenox – 300 p., Dominant – 360 р.) до 950 рублей за модели Sachs (900-940 Р) или Lemforder (780 р.).

Однако при ремонте лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям. Благо, стоят они вменяемых денег. К примеру, опорный подшипник для Киа Сид 2008 за номером 546121G010 оценивается в 770 рублей. Многие водители отдают предпочтение второй детали (подходящей также для Rio №546122С000), стоящей от 690 до 750-ти рублей.

№ п/п

Производитель/страна Номер по каталогу Цена
2018 год, руб Комплектация Подшипник Опора Инструкция Гарантия Kia Ceed 2007-2012 1 Hyundai-KIA
Южная Корея
Оригинал 546122C000 715 2 шт — + 24 мес 2 SKF
Швеция
Аналог VKD35002T 670 2 шт — — 24 мес 3 SWAG
Германия
Аналог 60540014 550 2 шт — — 24 мес 4 SNR
Франция
Аналог M25901 390 1 шт — — 24 мес 5 Hyundai-KIA
Южная Корея
Оригинал 546101H000 2600 1 шт + + 36 мес 6 FEBEST
Германия
Аналог HYSS-ENF 1300 1 шт + + 12 мес Kia Ceed 2013-н.в 5 Hyundai-KIA
Южная Корея
Оригинал 546123S050 1050 2 шт
  1. При замене опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2010 рекомендовано менять элементы с обеих сторон. В этом случае износ элементов будет равномерным, что сможет гарантировать качественную работу подвески;
  2. Если вы не уверены в качестве смазки, не помешает добавить несколько капель моторного масла непосредственно в новую деталь – это также облегчит установку;
  3. При сборке узла желательно использовать специальный фиксатор резьбы. Такой способ поможет избежать самопроизвольного откручивания креплений;
  4. Некоторые водители ставят на модель с передним приводом дополнительные проставки. Это помогает немного повысить клиренс авто и сделать подвеску чуть жестче, что является неплохим решением для наших дорог.

Помните такую сказочную историю, в которой, несмотря на огромное число перин, главная героиня всю ночь не спит из-за малюсенькой горошинки в самом низу? Наутро у нее было впечатление, что постель вроде замечательная, но не выспалась.

Примерно такое же ощущение появлялось бы после каждой поездки, если бы в устройство автомобиля не входил такой важнейший элемент под названием подвеска. С одной стороны, вроде как доехал до места, но теперь знаешь дорогу до самого мельчайшего камешка или выбоинки. А можете ли вы описать, как устроена подвеска?

В советские годы почти любой автомобилист смог поведать о ее теоретическом устройстве, а также знал о том, какой тип стоит на его автомобиле. Сейчас же большое количество автолюбителей предпочитают не заморачиваться на собственноручном ремонте, то есть при появлении сложностей с машиной приезжают к авторемонтникам. Поэтому устройство своего автомобиля знает, хорошо, если только каждый четвертый. Многие спросят — а зачем знать про устройство машины, если есть автомастера. Но тогда зачем в школе рассказывают про анатомию, если есть врачи? Самым простым ответом будет — ради интереса и новых знаний. Давайте рассмотрим, как устроена задняя подвеска Киа Сид универсал.

Из чего состоит конструкция подвески?

Конструктивно она подразделяется на следующие части:

  • направляющий элемент, задающий характер перемещения автомобильных колес по отношению к кузову. В качестве направляющих могут использоваться различные рычаги такие, например как продольные или поперечные, сдвоенные и другие;
  • упругий элемент. Предполагается, что воспринимая нагрузку от неровностей дорожного покрытия, он накапливает и передает полученную энергию корпусу автомобиля. Подразделяются эти элементы на металлические (рессора, пружина и торсион) и неметаллические (резиновые, пневматические, гидропневматические и резиновые);
  • гасящее устройство. Предназначено для снижения амплитуды колебаний корпуса возникающих при работе упругого элемента;
  • стабилизатор продольной устойчивости. Распределяя вес автомобиля по колесам при поворотах, он уменьшает величину его крена;
  • опора колеса, воспринимая усилия от колеса, перераспределяет их между другими элементами подвески;
  • элементы крепления объединяют все вышеперечисленные части в единое целое. Может представлять собой жесткое болтовое соединение, при помощи эластичных элементов (резинометаллические втулки или сайлент-блоки) или шаровой шарнир.

Принято считать, что подвеска на автомобиле может быть как зависимая, так и независимая. Отличие между ними заключено в том, что в случае зависимой подвески колеса соединяются жесткой балкой, то есть поворот одного колеса передается другому. При независимой же подвеске связи между колесами нет, то есть они могут перемещаться в поперечной (относительно корпуса) плоскости свободно. Конечно, это только начальные сведения и при желании можно найти много интересного.

Как устроена подвеска у Kia cee’d универсал

Согласно источникам, конструкция задней подвески выполнена как независимая многорычажная. Что понимается под независимой подвеской, мы уже выяснили. Остается понять, что представляет собой многорычажная.

На рисунке легко увидеть, что для крепления ступицы колеса применяется (как минимум) четыре рычага и, тем самым, достигается высокая плавность хода и лучшая управляемость автомобилем.

Передняя подвеска также независимая, но с применением стоек MacPherson в совокупности со стабилизатором поперечной устойчивости. Назначение стабилизатора должно уже быть понятно. Рассмотрим, что представляет из себя стойка МакФерсона.

По рисунку видно, что в качестве главного элемента в ее конструкции применяется амортизационная стойка в совокупности с упругим элементом (пружина), крепящаяся при помощи поворотного шарнира к крылу автомобиля.

Модернизация подвески

Поездив на стандартной подвеске, многие приходят к выводу, что дорожный просвет слишком мал и необходимо его увеличить. Первое, что делается — устанавливаются проставки на Киа Сид универсал. Их можно установить как между пружиной и корпусом авто (в случае стоек МакФерсона), так и между пружиной и установочной чашкой корпуса (задняя подвеска). Вторым способом является установка нестандартных пружин на Киа Сид универсал. Вместо стандартных ставятся пружины с большим количеством витков.

Сравнить эти способы поможет таблица

Итак, тоже готовлюсь к смене аммо-стоек. Собираю набор подвесочника. По этому топику понаписано МНОГО и сумбурно, но что решил пока для себя:

>Решение на основе KYB

В. Задняя подвеска

>Решение на основе Bilstein

CEED FL (рестайл)

Ищу, КТО напишет! 😉

Дополняем эти списки другими деталями стойки (см. рис.). Что следует менять вместе с пружинами и аммо? Покупать оригинал или есть достойные замены других производителей?

Нужны НАДЕЖНЫЕ решения, не меняющие в худшую сторону характер подвески Сида, которые улучшат надежность и эксплуатационные свойства. Колхоз и допиливание также не приемлемы.

Замена остальных деталей подвески (кроме аммо и пружин) — по их состоянию.

Давайте уже сделаем вариант нормального мануала!

Любые замечания, дополнения и поправки будут восприняты с благодарностью, оригинал

1 Устройство Подвески

Результат работы инженеров Киа — полностью независимая подвеска, ориентированная на активный стиль езды.

1.1 Основные определения

Передняя подвеска типа МакФерсон с стабилизатором поперечной устойчивости и усиленным подрамником, эадняя многорычажная. Легкость в обслуживании и износостойкость делают такую компоновку незаменимой в условиях российских дорог. Для повышения эффекта качения был увеличен диаметр ступичных подшипников. А L — образные нижние рычаги и газовые амортизаторы фирмы Sachs способствуют улучшению управляемости и повышению плавности хода. На киа сид выставляется отрицательный угол развала для достижения устойчивости в поворотах.


Поворачиваемость машины бывает недостаточная, избыточная и нейтральная. Чтобы получить нейтральную поворачиваемость в накате, подвеска настраивается пропорционально развесовке машины, указанной в инфо (с посаженным на свое место водителем!). Однако это не лучший вариант, так как под газом заднеприводная машина станет переруливать, а переднеприводная недоруливать. Обычно нейтральная поворачиваемость настраивается на режим промежуточного положения педали газа.

1.2 Дорожный просвет

(Ride Height — англ.)

Он обуславливает диапазон хода подвески (Motion Range, в метрах) и высоту центра тяжести машины. Центробежная сила действует на центр тяжести, стремясь опрокинуть машину через наружные колеса. Внутренние колеса разгружаются и теряют сцепление с дорогой. Внешние колеса загружаются, но приобретают значительно меньше сцепления, чем теряют внутренние, и суммарное сцепление машины падает. Вдобавок кузов машины кренится и наклоняет колеса, уменьшая их контактные пятна. Чтобы понизить эти нежелательные эффекты и проходить поворот на большей скорости, центр тяжести должен быть как можно ниже. Однако не спешите ставить очень низкий дорожный просвет. Он ограничит ход подвески и может обеспечить трудности с преодолением неровных мест на трассе.

2 Амортизаторы

(Dampers, Shock absorbers — англ.)

Характеристики амортизаторов тесно связаны с жесткостью пружин. Пружины влияют на длину хода подвески, а амортизаторы на скорость перемещения.

2.1 Усилие сжатия

(Compression Damping — англ.)

Сопротивление амортизатора сжатию влияет на скорость сжатия подвески: внешних колес в повороте, передних в торможении, задних при разгоне. Чем больше значение, тем медленнее будет перемещаться кузов машины при перераспределении веса и тем проще управлять такой машиной. Платой за это является ослабление сцепных свойств покрышек — ухудшится тормозная динамика и скорость прохождения поворотов.

2.2 Усилие отбоя

(Rebound Damping — англ.)

Как и усилие сжатия, усилие отбоя гасит колебания кузова в пользу упрощения контроля, только при обратном ходе (расжатии) подвески.

3 Стабилизаторы поперечной устойчивости

(Anti Roll bars — англ.)

Уменьшают поперечные крены кузова (и вместе с ними наклон колес) и делают реакции машины более быстрыми и предсказуемыми. Но переусердствовать с ними не стоит, они делают независимую подвеску более зависимой — при ударе одного колеса вздрогнет и противоположное, и весь кузов. К тому же стабилизаторы уменьшают сцепление. Соответственно они уменьшают поворачиваемость спереди и увеличивают сзади. Ими подстраивают поворачиваемость на стадии тонкой настройки.

4 Управление

(Steering — англ.)

Это расстояние между осью поворота колеса и серединой его покрышки (А). При движении на заднеприводной машине с положительным плечом обката сила сопротивления качению неведущего колеса создает на этом плече ощутимый момент, который устремляет руль в центральное положение. Это может быть полезно на «нервных» и трудных в управлении машинах. В случае «ватного» управления наоборот делается отрицательное плечо для добавления остроты. На переднеприводной машине при движении накатом или торможении ситуация повторяется, а при разгоне все в точности наоборот. Поэтому любые ненулевые значения будут попеременно то помогать, то вредить, внося лишний дисбаланс в управление.

(Caster — англ.)

Продольный угол наклона оси поворота

Обеспечивает динамическую стабилизацию управляемых колес — проще говоря, заставляет автомобиль с отпущенным рулем ехать прямо. Принцип действия ясен из поведения колесика на кресле — в движении оно стремится оказаться позади ножки, то есть занять наиболее устойчивое положение. Чтобы получить тот же эффект на автомобиле (заднеприводном), точка пересечения оси поворота с поверхностью дороги (с) должна быть впереди центра пятна контакта колеса с дорогой (d). Для этого ось поворота и наклоняют назад, как у велосипеда. Теперь при повороте боковые реакции дороги, приложенные позади, стараются вернуть колесо на место. Более того, если на машину действует боковая сила, то кастер обеспечивает при случайно отпущенном руле плавный поворот машины по направлению этой силы, и не дает ей опрокинуться. На переднеприводном автомобиле при торможении динамическая стабилизация работает так же, как и на заднем приводе. Но при разгоне колесо уже не катится позади ножки, а толкает ее впереди себя, поэтому динамическая стабилизация не требуется.

На этом значение кастера не заканчивается, при повороте руля он наклоняет оба колеса в сторону поворота. Когда колесо наклоняется, наружная окружность качения (1) становится больше внутренней (2), и соответственно проходит больший путь. Но так как это одно и то же тело и не может разорваться, то внутренняя часть тормозит внешнюю и колесо стремится повернуть в сторону наклона. Это значит что кастер, наклоняя оба передних колеса в сторону поворота, увеличивает поворачиваемость при повернутом руле.

4.3 Поперечный наклон оси поворота

Дает весовую стабилизацию управляемых колес. При этой схеме в момент отклонения колеса от «нейтрали» передок начинает подниматься. А так как весит он немало, то при отпускании руля под действием силы тяжести система стремится занять исходное положение, соответствующее движению по прямой. Весовая стабилизация присутствует лишь при сохранении положительного плеча обката. Но в повороте инклин наклоняет внешнее колесо под невыгодным углом (как у положительного развала) и у него портится пятно контакта. А так как на него в повороте приходится основная нагрузка, вся ось теряет в сцеплении. Этот недостаток можно компенсировать кастером и развалом, тогда сцепление внешнего колеса будет хорошим, но у внутреннего (хоть и менее важного) сильно ухудшится.

Для переднеприводных машин сцепление передней оси чрезвычайно важно, и к этой стабилизации следует прибегать в последнюю очередь. У мощных заднеприводных машин наоборот все упирается в сцепление задних колес и небольшая потеря сцепления передней оси в повороте даже полезна, так как компенсирует избыточную поворачиваемость.

4.4 Параллельность поворота колес

(Parallel Steer — англ.)

При значении 1 оба колеса поворачиваются на одинаковый угол; 0 — по мере поворота руля внутреннее колесо отклоняется на больший угол, чем внешнее. В повороте внутреннее колесо идет по меньшему радиусу, поэтому и поворачивать его надо сильнее внешнего. К тому же по мере поворота руля уменьшается схождение передних колес, тем самым, увеличивая стабильность управления в повороте. Чем меньше радиусы поворотов на трассе, тем меньше должна быть эта величина.

5 Колеса

(Wheels — англ.)

5.1 Cхождение

(Toe-in — англ.)

Положительное схождение (toe-in): при виде сверху, если провести прямые линии вдоль колес, они пересекутся спереди машины. Отрицательное схождение (toe-out): воображаемые прямые пересекутся позади машины. Положительное схождение на задней оси делает ее устойчивее на прямой. С отрицательным машина будет рыскать по сторонам. С передней осью все наоборот — положительное схождение передних колёс добавляет машине поворачиваемости, становится легче заныривать в поворот. Отрицательное повысит стабильность управления. Сильное отклонение схождения от нуля увеличивает сопротивление машины качению на прямой (уменьшается максимальная скорость, увеличивается расход топлива и износ резины) но при небольших углах это не заметно.

Как и схождение, развал — это параллельность колес, но при виде спереди. При отрицательном развале колеса наклоняются внутрь машины, а при положительном — наружу. Делается это для сохранения пятна контакта в повороте, потому что, как уже было сказано, покрышка под действием боковых перегрузок деформируется. В отличие от наклона колес за счет кастера, развал — статический угол. Поэтому наряду с преимуществами он имеет и два небольших недостатка. Первый — в повороте внутреннее колесо наклоняется от поворота и теряет сцепление. Но т.к. оно разгружено, то большой роли не играет. Второй — при прямолинейном движении колеса стоят не перпендикулярно дороге, и сцепление не максимально. Но т.к. большое значение этого угла имеет смысл устанавливать только для задних колес, то и заметно это только при старте на заднеприводном автомобиле. При торможении почти 70% веса приходится замедлять передним колесам — сцепление задних колес оказывает намного меньшее влияние.
Наклон колеса относительно дороги определяет размер и форму контактного пятна покрышки, то есть напрямую влияет на сцепление колес с дорогой. На прямой колеса имеют максимальное сцепление абсолютно перпендикулярно дороге (рис. 1-а). Это позволяет быстро стартовать и поздно тормозить. А в повороте боковая перегрузка деформирует пятно контакта и меняет характер распределения удельного давления в нем (рис. 1-б). Чтобы компенсировать деформацию, колесо наклоняется в сторону поворота (рис. 1-в). Это позволяет проходить повороты все с тем же максимальным пятном контакта, а значит и с максимальным сцеплением.

а — пятно контакта в покое;
б — деформация пятна контакта в повороте;
в — компенсация деформации наклоном колеса
При прямолинейном движении сцепление уменьшается, и тормозить придется раньше.

Многорычажную конструкцию в таком месте, как задняя подвеска автомобиля Киа Сид сегодня встретить достаточно легко. Это распространенная схема, которой подавляющее большинство производителей отдает предпочтение в угоду повышения устойчивости и наделения своих моделей уверенной управляемостью.

Такой подвеской обладает «герой» нашего материала — Киа Сид. Данная схема не проста, однако позволяет производителю достичь весьма точной настройки шасси.

В основе любой многорычажной конструкции подвески, естественно передняя подвеска здесь в учет не берется, присутствуют такие элементы:

  • рычаги, одни из которых являются поперечными, а другие продольными;
  • цельный подрамник;
  • витые пружинные элементы;
  • амортизаторы;
  • ступицы вместе с цапфами;
  • стабилизатор со стойками.

KIA Ceed Sand Track ›
Бортжурнал ›
Ремонт задней подвески KIA Ceed JD. часть 1.

Сидёныш пробежал больше 100 т км. Была проведена ревизия задней подвески, с целью определения состояния сайлентблоков рычагов, прокручивания болтов в сайлентблоках для дальнейшей процедуры сход развала.

Полный размер

Задняя многорычажная подвеска KIA CeeD JD

Болты развальных сайлентблоков нижних подпружинных рычагов прикипели намертво в металических втулках сайлентблоков. Болты верхних рычагов с шарнирами (рычаги для схождения задней оси) были в непонятном состоянии, потом 1 удалось выбить с прогревом, 2 пришлось срезать.
Сайлентблоки были в более менее приличном состоянии, микротрещины были но не критичные, резина в них за 4 года задубела. Болты крепления амортизатора, верхнего заднего поперечного рычага, и болт крепления нижнего рычага к кулаку (цапфе) откручивались без проблем т.к . вовремя были смазаны при замене пружин и амортизаторов. www.drive2.ru/l/472163004511682996/
Подготовка, выбор и покупка запчастей. В основном запчасти покупал в autodoc.ru. Болты и гайки в iznext.ru и emex.
Итак согласно схемы задней подвески проведён анализ оригинальных запчастей и аналогов.

Схема задней подвески.Схема кулака задней подвески.

55215A6100-сайленблок подпружинного рычага, есть аналоги X5 RESOURSE 19-0140 цена 850 р. Берём оригинал за 1205р х 2 шт. Цена космос, но выбор не велик. (ВНИМАНИЕ! сейчас артикул во все каталогах 55215А6100 заменен на 55215A2000, это одно и тоже.</b>
552603R000 -развальный болт нижнего поперечного (подпружинного) рычага 570 р. х 2 шт.
626184D000 — гайка фланец (к болту) 49р х4 шт.
Эксцентриковую и пружинную шайбы везде оставим старые.
55217A6000 — сайленблок нижний кулака ( к нему крепится нижний рычаг) он не закис но потерял эластичность. 901р х2 шт.
55250A6000 — рычаг верхний (нужен для схождения задней оси), в нем есть шарнир. цена 4300р. берём аналог CTR CQKH90 1200р х 2 шт. ( как потом выяснилось в оригинале CTR и стоял)
54640A6000 -развальный болт верхнего рычага. 475р купил 1 , второй удалось выбить.
551183R000 — сайлентблок верхнего поперечного рычага (2 шт в рычаге), оригинал -400 р, есть аналог CTR -CVKH132 его и берем 174 р х 4 шт. ( весь рычаг в сборе 55100A6000 от 4000 р)
527731H000 — сайлентблок заднего кулака ( к нему крепится амортизатор) ориг.420 р. аналогов полно, взял полиуретановые Vtulka 2806025 319р. х 2шт.
555303R000, 555403R000 — стойка стабилизатора левая, правая в оригинале идёт ILJIN IJG 0062, 0063. цена 632рх2 шт. Покупать не стал, т.к ещё живые и не стучат.
555133N100 (у меня на SW) у некоторых N200. Не менял, т.к были заменены ранее на полиуретановые Vtulka 28-01-024
55275A6000 и 55274A6000 сайлентблоки продольного рычага, правый и левый цена от 2500 за шт. их состояние почти идеальное да и цена большая, оставляем старые.

Полный размер

Сайлентблоки ВНИМАНИЕ! сейчас артикул во все каталогах 55215А6100 заменен на 55215A2000, это одно и тоже.</b>
«>

Полный размер

Развальный ВНИМАНИЕ! сейчас артикул во все каталогах 55215А6100 заменен на 55215A2000, это одно и тоже.</b>
«>

Полный размер

Верхний развальный рычаг . нужен для регулировки схождения колёс задней оси.

Полный размер

Сайлентблок верхнего поперечного рычага. Полный размерСайленблок, болт, шайбы, гайка. Полный размерРазвальный болт верхнего рычага. Полный размерПолиуретановые втулки СПУ, Полный размерВтулка-Vtulka. для заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Цены -космос.

Далее чтобы работать с сайлентблоками нужен или пресс или приспособление для выпресовки/запресовки сайлентблоков. Нашёл на просторах Drive2.ru чертёж приспособления-съёмника для сайлент блоков (тоже кто-то для сида делал). Распечатал, чуть подогнал размеры под свои сайлентблоки.

Полный размерЧертёж съёмника. Полный размерЧертеж шпильки для съёмника.

Отдал на завод токарю. Токарь всё выточил.

Полный размерДетали съёмника сайлентблоков.

Также потребуется медная аэрозольная смазка, керамическая паста liqui moly 3418 (430 р) и WD -40.

керамическая паста liqui moly 3418

Всё было куплено и подготовлено. Оставалось выбрать день для работы.
Процесс замены в следующей части. www.drive2.ru/l/488648532102742562/

Неисправности подвески и замена сайлентблоков KIA Ceed ED

О японских автомобилях всерьез заговорили, когда те потеснили американские машины на их же рынке. Корейские автопроизводители решили пойти другим путем: завоевать симпатии консервативных европейцев. Таким «пробным камнем и стал KIA Ceed. Хотя, правильнее писать его название так: cee’d, а расшифровать эту аббревиатуру можно как «европейский автомобиль для европейцев». Собственно, и создавался он европейцами: над ним трудились французские и итальянские конструкторы и немецкие дизайнеры, а сборка его началась практически одновременно в Корее, Казахстане, Словакии и России.

Результат превзошел ожидания даже самых оптимистично настроенных поклонников корейского автопрома: за первый же год продаж КИА Сид в Западной Европе машина составила реальную конкуренцию рено, пежо, фиатам и сеатам, а в Америке, по результатам опросов покупателей, Сид вообще был признан автомобилем года, как самый неломающийся. Тем не менее, расходники у этой машины изнашиваются так же, как и у любой другой.

Назначение сайлентблоков

Вроде бы, небольшая и недорогая деталь сайлентблок, да и конструкция у нее нехитрая, а выход ее из строя неудобств доставляет массу. Во-первых, подвеска автомобиля начинает скрипеть, причем скрип этот доносится из самых разных мест. А во-вторых, она теряет упругость, то есть перестает гасить низкоамплитудные колебания, из-за чего у водителя и пассажиров может возникнуть ощущение, что машина постоянно движется по мелкому гравию. В общем, хлопот с этими «тихими деталями» – а именно так можно перевести название этого компонента подвески – не оберешься.

Немногие владельцы автомобилей знают, что этих деталей в подвеске КИА Сид немало: 8 в передней и 16 в задней. Срок службы у всех у них одинаков – около сотни тысяч километров. Так что, по истечении этого срока приходит время, когда замена сайлентблоков KIA Ceed становится не то чтобы необходимой, но желательной. Ждать, когда те выкажут признаки износа, лучше не стоит, потому как лучше обновить рассматриваемые нами компоненты подвески превентивно, причем, сразу все, чем мучиться, слушая, как те скрипят на разные голоса.

Важно: основное назначение этих деталей состоит в том, чтобы защищать прочие компоненты подвески, в первую очередь, рычаги, от деформации и преждевременного износа. В процессе движения машины они принимают на себя часть нагрузки, которая ложится на подвеску, делая эту нагрузку более-менее равномерной. Поэтому, не заменив тот или иной сайлентблок при первом признаке его износа, вы рискуете в скором времени столкнуться с более серьезной поломкой подвески своего автомобиля, устранение которой обойдется уже в куда более серьезную сумму.

Когда нужна замена сайлентблоков KIA Ceed ED: симптомы неисправности

Признаки же износа сайлентблоков таковы:

  • автомобиль на дороге начинает уводить в ту или иную сторону – это первый признак неравномерного распределения нагрузки на правую и левую составляющие подвески. Если состояние стоек амортизаторов, пружин и рычагов не вызывает нареканий, то, скорее всего, виной тому состояние рассматриваемых нами деталей;
  • соответственно, левые и правые колеса изнашиваются неравномерно, что станет заметным даже невооруженному глазу уже через сотню-другую километров. Если неодинаково изнашиваются протекторы передних колес, значит, неисправны сайлентблоки передней подвески, если задних – задней;
  • при торможении, особенно экстренном, автомобиль заносит в ту или иную сторону. Возможно, что так дает о себе знать неисправность механизма равномерного распределения тормозных усилий, а возможно, и «тихие детали»;
  • появление мелкой вибрации кузова, которая заметна даже при езде по относительно ровной дороге. Причем, постепенно, сообразно количеству потерявших упругость сайлентблоков, она усиливается;
  • при поворотах и в процессе пересечение препятствий (например, «лежачих полицейских) из-под днища автомобиля слышен характерный скрип;
  • внешние признаки – изменение геометрии утративших работоспособность деталей.

Важно: восстановление вышедших из строя сайлентблоков невозможно, да они и не стоят того. По счастью, стоимость этих деталей невысока, да и сама процедура их замены тоже не стоит дорого. Потому-то и меняют их не по одному, а, как минимум, попарно. Но самым правильным решением будет при появлении скрипа, например, в задней подвеске заменить все рассматриваемые нами детали, удерживающие задний рычаг (то есть, 16 деталей). Точно так же следует поступить, когда дело касается передних элементов.

Конструкция сайлентблока

Итак, деталь, о которой мы говорим, это всего-навсего шарнир, представляющий собой небольшой по размерам стальной патрубок с втулкой из износостойкой резины. Правда, не так давно некоторые производители вместо резины стали использовать полиуретан, что нисколько не изменило степень упругости детали, зато увеличило срок ее службы почти вдвое. Правда, и стоимость полиуретановых изделий тоже несколько выше, чем традиционных, но это того стоит. Поэтому лучше не поскупиться и на замену изношенным приобрести запчасти со вставками из полиуретана (как правило, они имеют характерный ярко-желтый цвет).

Установка новых деталей

А вот саму замену «тихих деталей» лучше поручить специалистам автосервиса, так как эта работа является несложной только для профессионала. Дело в том, что большинство сайлент-блоков крепится не при помощи болтов и гаек, а запрессовывается в так называемые чашки. Соответственно, и для удаления изношенных деталей, и для установки новых потребуется специальный инструмент. И если демонтировать тот или иной компонент можно и при помощи простой кувалды, то для того, чтобы новая деталь была запрессована равномерно (в противном случае она очень быстро выйдет из строя), без особого инструмента не обойтись. И это не говоря уже о том, что для осуществления этой процедуры потребуется установить автомобиль на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться и простым домкратом, но, согласитесь, махать молотком, лежа под машиной, не очень-то удобно. Да и качество результата работы от этого не сможет не пострадать.

К сведению! Замена сайлентблоков KIA Ceed ED только тогда принесет ожидаемый эффект, если место изношенных займут высококачественные детали, обладающие долгим сроком службы. Долговечность же рассматриваемых нами деталей определяется не только материалом, из которого изготовлена втулка (резина или полиуретан), но и качеством самой стали. Поэтому ни в коем случае не стоит приобретать китайские изделия, какой бы привлекательной ни была их цена. В подавляющем большинстве случаев срок службы таких запчастей оказывается недолгим.

Это, кстати, еще один довод в пользу того, что и менять «тихие детали», и приобретать запчасти для ремонта следует в автосервисе. Во-первых, там вы точно не купите подделку, ведь на СТО запчасти поступают напрямую от легальных производителей. А во-вторых, вы получите гарантию и на сами запчасти, и на работы, по их установке. Иными словами, будете уверены в том, что на протяжении, как минимум, сотни тысяч километров подвеска вашего автомобиля не заставит вас беспокоиться.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Подвеска в автомобиле нужна для обеспечения подвижной связи колес с кузовом. При этом она обязательно должна максимально гасить неровности дороги и колебания автомобиля, возникающие при езде по плохой дороге. Подвеска является частью ходовой части машины. От состояния подвески зависит не только ощущение водителя от езды по дороге, но и безопасность, т.е. устойчивость автомобиля при движении на большой скорости. Подвеска может быть передней и задней, включать в себя множество различных элементов в зависимости от модели конкретного автомобиля. Один из самых важных связующих звеньев в подвеске машины – сайлентблок. О нем и пойдет речь в сегодняшней статье.

Элементы ходовой части

Подвеска автомобиля – это сложная система из многих элементов. Обобщенно их можно разделить на три группы:

· Направляющие;

· Упругие;

· Гасящие.

Первые обеспечивают крепление подвески к кузову и передачу сил на кузов машины. Направляющие элементы также отвечают еще и за перемещение колес относительно кузова транспортного средства при его движении. В качестве направляющих используют разнообразные рычаги: продольные, поперечные и так далее.

Упругий элемент подвески воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливая полученную энергию, передает колебания на кузов. В современных автомобилях они представлены в виде пружин, рессор, и торсионов. Последняя часть, называемая амортизатором, предназначена для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Работа амортизаторов основана на сопротивлении, возникающем при перетекании жидкости двух полостей цилиндра амортизатора.

Что такое сайлентблок?

При глубоком рассмотрении этого элемента становиться понятно, что сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который имеет одну или несколько металлических втулок, окруженных резиной. Он необходим для соединения между собой деталей подвески, при этом резиновый сайлентблок необходим для гашения колебаний между узлами, которые он скрепляет. Применяются сайлентблоки как в передней подвеске, в частности для крепления рычагов к кузову, стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске. Нередко используются для крепления коробки передач и других узлов и механизмов машины.

Как осуществляется проверка сайлентблоков

Как правило, оригинальные запчасти хорошего качества могут проехать более 100 тысяч километров. Однако, учитывая особенности нашего климата и дорог, следует несколько чаще проводить контрольные осмотры, раз в 50 тысяч километров. Кроме того, понять, что сайлентблок износился можно еще и по своим ощущениям, ухудшается управление, появляются стуки в ходовой части при езде.

Однако лучше всего определить выход из строя сайлентблоков можно визуально. Для этого необходимо заехать на яму, или поднять машину на подъемнике. В резиновой части этого элемента ходовой части не должно быть трещин или разрывов, а втулка должна стоять ровно, не быть перекошенной. Выход из строя сайлентблоков в первую очередь сказывается на развале/схождении колес, т.к. когда они рвутся, рычаги принимают неправильное положение.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Планируя ремонт ходовой части, каждый владелец автомобиля рассчитывает, какие ему понадобятся запасные части. При этом замена сайлентблоков – процедура, без которой не обойтись, поэтому их необходимо покупать заранее. Здесь у автолюбителя встает вопрос, сколько сайлентблоков в задней подвеске «Лансер 9», «Мазда 6», ВАЗ 2109, «Опель Вектра С», «Форд Фокус» или любой другой машине, которой он владеет? Рассмотрим приведенные выше варианты в качестве примера

Автомобиль

Количество сайлентблоков в задней подвеске

Mitsubishi Lancer 9

Geely CK

Mazda 6

Opel Vectra C

ВАЗ 2109

Ford Focus 2

Размеры сайлентблока заднего рычага: почему так важны верные параметры детали

(Нет голосов)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое сайлентблоки и зачем они нужны
  • Когда нужно менять сайлентблока
  • Как узнать размер сайлентблока заднего рычага
  • Какие сайлетблоки лучше – резиновые или полиуретановые

Ваша машина, до сегодняшнего дня практически бесшумно передвигавшаяся по улицам города, вдруг начала на каждой неровности стучать подвеской? Значит, настала пора ремонта, виновником которого является поврежденный сайлентблок. Что это за деталь, в чем ее предназначение и каким образом ее менять? Давайте подробно разберемся в данном вопросе, попутно выяснив регламентированные размеры сайлентблока заднего рычага.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Сайлентблок является важным элементом подвески. Он состоит из металлической и резиновой частей и подобно остальным деталям подвержен износу в процессе эксплуатации. В итоге появляются различные стуки в подвеске.

Сайлентблок представляет собой деталь цилиндрической формы небольшого размера, состоящую из трех частей:

  • наружного элемента из тонкостенной стали, оснащенного ребрами жесткости и обечайкой;
  • цельнометаллической втулки, расположенной в середине;
  • эластичного наполнителя между сердцевиной и наружной частью, выполненного из резины или полиуретана.

Принцип работы детали следующий. Изначально обе металлические части неподвижны — как сердечник, со всех сторон зажатый эластичным наполнителем, так и наружная оболочка. При возникновении достаточно сильного крутящего момента внутренняя втулка приобретает некоторую подвижность благодаря эластичности наполнителя.

Автомобильные колеса соединяются с ходовой частью через передние и задние рычаги определенных размеров. Для эффективной амортизации подвеской всех дорожных неровностей необходимо выполнение определенных условий:

  • Вертикальная подвижность колеса относительно рычага под действием пружины. Для этого передний или задний рычаг прикручивается к стальной оси, которая в свою очередь жестко закреплена на ложероне.
  • Наличие эластичной прокладки в месте соединения кузова и ходовой части. Таким способом поглощаются мелкие неровности на дороге. В противном случае возникающая вибрация колес будет передаваться в салон.

Гасить колебания, смягчать мелкие удары и помогать рычагу справляться с крупными неровностями призваны как раз сайлентблоки разных размеров. Они обеспечивают подвижное и в то же время упругое соединение элементов подвески с элементами кузова.

Кузовная часть опирается на подвеску с каждой стороны двумя-тремя точками. Соответственно упор осуществляется на задний либо передний рычаг и стойку либо на 2 рычага и амортизатор. Для каждой точки крепления используется пара сайлентблоков определенных размеров в качестве амортизирующих деталей.

Сайлентблоки еще называют сухими шарнирами. Это название дано из-за их способности работать без какой-либо смазки, за счет одной лишь эластичности полимерного наполнителя. С другой стороны, этот же наполнитель благодаря своим свойствам ограничивает радиус поворота рычага в пределах, достаточных для рабочего хода подвески.

Где же конкретно расположены сухие шарниры?

  • Основными местами размещения являются упомянутые ранее места соединения верхних и нижних рычагов (как задних, так и передних). В лонжероне (силовой элемент кузова) имеется выступающая часть с отверстием, в которое вставляется длинный болт, выполняющий роль оси. Сайлентблоки определенных размеров запрессовываются в проушины рычага и фиксируются затем гайками по краям данной оси.
  • Поворотный рычаг в нижней точке соединяется со стойкой через малый шарнир.
  • Верхняя и нижняя проушины каждого амортизатора также содержат по одному сухому шарниру.
  • Кроме того, сайлентблоки ставят в местах, где реактивные тяги опираются на стабилизаторы поперечной устойчивости.

Задняя подвеска в современных машинах обычно выполнена на базе рычагов или торсионов. И в том, и в другом случае используются рычаги, которые устанавливаются на сайлентблоки. Таким образом, не только передняя, но и задняя подвеска не обходится без сухих шарниров. Даже если задний мост представляет собой неразрезную балку, шарниры нужных размеров обязательно будут использованы при установке амортизаторов и задних тяг.

Рекомендуем

«Нужно ли делать сход-развал после замены сайлентблоков»

Когда следует менять сайлентблоки

Каждый сайлентблок испытывает большие нагрузки, полностью принимая на себя возникающие вибрации между соединяемыми элементами. Обычный срок службы шарнира составляет 100 тысяч км, в некоторых случаях он достигает 150 тысяч км пробега. Однако проверять состояние шарнира требуется не более чем через каждые 50 тысяч км в зависимости от качества материала детали, ее расположения и размера.

Повышенный износ сайлентблока проявляется в виде:

  • ухудшения управления;
  • плохой отзывчивости (задержки реакции) механизма при повороте руля;
  • повышенной вибрации в подвеске;
  • нарушения курсовой устойчивости автомобиля при движении на высокой скорости;
  • неравномерного износа шин;
  • нарушения правильной регулировки сход-развала передних и задних колес.

Далеко не все признаки напрямую сигнализируют о неисправности сухих шарниров, если только резиновый наполнитель не начал кусками выпадать и нет явного перекоса колес. При появлении симптомов следует, в первую очередь, обратиться в СТО, где уже смогут точно выявить неисправность в ходовой части.

Если своевременно не менять сайлентблоки, значительно ухудшается управляемость и снижается безопасность вождения. В запущенных случаях неисправная деталь может разрушить свое посадочное место, что приведет к необходимости замены заднего рычага.

На износ шарнира влияют дорожное покрытие, манера езды и особенности подвески автомобиля. К примеру, интенсивная эксплуатация некоторых иномарок в условиях неровных дорог требует замены нижних сайлентблоков уже спустя 20-30 тысяч км пробега.

Как узнать размер сайлентблока заднего рычага

Автовладелец, желающий поменять сухой шарнир в своей машине, должен знать год производства данной машины и вин-код ее кузова, а также основные параметры (размеры) непосредственно сухого шарнира:

  • длину;
  • внешний диаметр;
  • внутренний диаметр.

Расходные материалы рекомендуется покупать у завода-изготовителя, избегая при этом кустарно произведенных изделий. Только такой продукт будет обладать гарантией качества, соответствовать принятым нормам и обеспечивать заявленный срок службы.

Внешний диаметр — основной размер, по которому можно выбирать новый сайлентблок для заднего рычага. При этом не будет необходимости демонтировать имеющийся шарнир, однако следует учесть один нюанс. Некоторые модели шарниров для заднего рычага комплектуются дополнительными втулками, уменьшающими износ крепежа. Поэтому во избежание ошибок при выборе автовладельцы обычно добавляют к диаметру некоторую погрешность. Например, если измеренное значение внутреннего диаметра составило 14 мм, фактическое значение размера будет находиться в пределах 14,1-14,3 мм.

Все же процесс выбора следует предоставить профессионалу, поскольку сайлентблоки, находясь под постоянным действием нагрузок с заднего рычага, со временем деформируются, их размеры несколько изменяются. И для подбора «свежей» детали необходимо иметь достаточный опыт.

Приобретая новое изделие, поинтересуйтесь его производителем и наличием соответствующей документации. Шарнир для заднего рычага, изготовленный в заводских условиях, обязательно имеет сертификат качества и соответствия стандартам. Такой сертификат должен быть в комплекте при продаже.

Не стоит гнаться за дешевизной. Размеры сайлентблока заднего рычага могут быть чуть увеличенными. Такой некачественный шарнир сначала плотно фиксируется в посадочном месте рычага, но со временем изнашивается и увеличивает отверстие в рычаге. В результате этого установка другого шарнира в данное отверстие с требуемым натягом становится невозможной, и рычаг приходится менять на подходящий по размеру.

«10 причин, почему не работает сигнал на Киа Рио»

Какие сайлентблоки лучше – резиновые или полиуретановые?

Еще некоторое время назад такой выбор не стоял — все автолюбители безоговорочно выбирали сайлентблоки любого размера с резиновым наполнителем. Но технологии стремительно развивались, и на рынке появился альтернативный вариант, с наполнителем из полиуретана. Какие же преимущества предлагаются данным конкурентом классической резины?

Полиуретановые сухие шарниры для задних рычагов (и не только для них) сегодня пользуются большим спросом из-за лучшей способности материала противостоять резким температурным перепадам — на жаре полиуретан не сохнет, на морозе не трескается, да и в целом показывает большую выносливость относительно резины.

Тем не менее, есть и оборотная сторона медали. По причине большей твердости полиуретана автомобиль в движении более жесткий, нежели с резиновыми сайлентблоками аналогичных размеров. Полиуретан к тому же менее пластичен, чем резина, поэтому полиуретановый шарнир может срабатывать несколько раз подряд, в то время как резиновому хватило бы одного раза. Отрицательная температура способствует «дубению» материала, что делает его более хрупким.

Для тех, кому трудно сделать выбор, приведем по три достоинства резиновых и полиуретановых шарниров любых размеров, в том числе для заднего рычага.

Три причины приобрести изделия из резины:

  • С резиновыми шарнирами машины сходят с конвейера и некоторое время эксплуатируются безо всяких проблем. Другими словами, резиновые сайлентблоки более привычны. И если они отлично работают, нет особого смысла менять их на что-то другое.
  • Резиновые шарниры относительно дешевы — по сравнению с качественными полиуретановыми они могут быть дешевле в несколько раз.
  • Резина мягче, соответственно, езда с такими сайлентблоками будет более комфортной, особенно если водитель предпочитает размеренный стиль езды.

Три причины приобрести изделия из полиуретана:

  • Полиуретановые шарниры надежнее, прочнее и менее привередливы по сравнению с резиновыми шарнирами таких же размеров.
  • Полиуретан долговечен. Сайлентблоки всех размеров на основе данного наполнителя можно эксплуатировать очень долгое время без замен, ремонта и диагностики.
  • Шарниры для заднего рычага с полиуретановым наполнением более чувствительны и позволяют полностью контролировать автомобиль и увереннее им управлять. Это делает вождение более безопасным, что очень немаловажно на дороге.

Какой вариант лучше? Конечный выбор всегда за автовладельцем, в зависимости от конкретных нужд и предпочтений.

Порядок замены сайлентблоков

Наибольшая сложность при замене сайлентблоков в их запрессовке. Эту операцию стоит выполнять специальным инструментом, состоящим из оправок и пресса, с помощью которых старый шарнир выпрессовывается из переднего или заднего рычага, а новый того же размера, соответственно, запрессовывается. Отечественные умельцы иногда действуют по-старинке: берут отрезок трубы подходящего размера в качестве оправы и загоняют новый шарнир в рычаг с помощью кувалды. В этом деле, однако, необходимы сноровка и точность, иначе есть риск повреждения резинового элемента.

Итак, разберем поэтапно установку заранее приобретенных деталей. Из инструментария понадобятся: кувалда либо молоток, набор гаечных ключей для демонтажа задней балки и рычагов подвески.

  1. Машина ставится на эстакаду или яму. Можно обойтись и домкратом нужного размера, приподнимая одно колесо, но работать с подвеской придется лежа, что не всегда удобно. Основание домкрата в таком случае не должно находиться в створе кронштейна балки.
  2. Задняя балка демонтируется вместе со снятием троса ручного тормоза.
  3. На кронштейнах расположены скобы, удерживающие тормозные шланги. Эти скобы также необходимо снять.
  4. С балки снимается изношенный сайлентблок. В условиях гаража это обычно осуществляется молотком либо кувалдой. Следует соблюдать осторожность, пытаясь не повредить посадочное место в задней балке, иначе новый шарнир может не подойти по размеру.
  5. Освобожденное посадочное место очищается от загрязнений, после чего внутрь помещают графитовую смазку.
  6. Новый шарнир нужного размера аккуратно молотком загоняется в посадочное место задней балки. При этом необходимо обеспечить отсутствие зазоров и отверстий.
  7. Задняя балка собирается в обратном порядке.

После замены детали можно сразу же эксплуатировать автомобиль. В процессе сборки одного шарнира нужно внимательно проверять крепление каждой детали, и только после этого приступать к другому сайлентблоку.

Остановимся подробнее на снятии старого резинового элемента. Снимается резина тремя-четырьмя ударами кувалды строго по центру шарнира и обязательно по вертикальной оси. Для облегчения демонтажа край обоймы загибается зубилом. Мастера ремонта с опытом удаляют старый сайлентблок из задней балки с помощью обрезка трубы и молотка (кувалды). Диаметр трубы должен быть немного меньшего размера, чем посадочное место. Для выпрессовки отрезок трубы приставляется одним концом к шарниру, а по другому концу равномерно бьют молотком. Нескольких ударов хватает, чтобы деталь выскочила из посадочного места.

После выпрессовки необходимо проверить посадочное место на отсутствие трещин и сколов. При наличии таковых придется заменить заднюю балку — новый сайлентблок в поврежденном посадочном месте уже не займет нужное положение по размеру.

Выпрессовка старой детали и запрессовка новой отличаются сложностью выполнения, в особенности последний этап. По этой причине желательно для работ на задней балке использовать съемник — специальное устройство для снятия сайлентблока, которое при желании изготавливается своими руками. Работы с таким устройством обходятся без ударов, а, следовательно, повредить детали им невозможно.

Данный инструмент может быть в трех вариантах:

  • Используются тиски небольших размеров, которые надеваются на элемент подвески. Между одной губой тисков и сайлентблоком размещается трубка для выпрессовки, а между второй губой и корпусом детали прокладывается деревянный брусок, который давит на деталь подвески.
  • Съемник изготавливается из подручных материалов с помощью сварки и токарных инструментов. Делается хомут из металлических пластин, в его основании просверливается отверстие, к которому приваривают гайку. В эту гайку впоследствии будет ввинчиваться болт определенного размера, играя роль пресса.
  • Приобретается готовый съемник в заводском исполнении.

Наиболее простым, дешевым и в то же время надежным вариантом являются тиски. На готовый съемник придется потратить некую сумму, а для изготовления самодельного приспособления, выдерживающего повышенные нагрузки, нужны определенные навыки в сварке и токарных работах.

Замена сайлентблоков различных размеров, как для заднего и переднего рычага, так и для задней балки и других узлов — задача непростая. Поэтому перед каждой такой процедурой каждому автолюбителю, от новичка до профессионала, необходимо принять решение: сможет ли он заменить шарнир самостоятельно, или лучше обратиться к специалистам СТО.

Ромашки или по-научному — сайлентблоки — деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента). Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации. Так, замена сайлентблоков КИА Сид достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

Видео

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

  1. Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
  2. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
  3. Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
  4. Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
  5. При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
  6. Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.
  7. Откручиваем крепление шаровой опоры.
  8. Демонтируем элемент.
  9. При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.
  10. Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.

Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор детали

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль. Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

Артикулы сайлентблоков передних рычагов — 54584A6000 и 545514D001. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 1500 рублей.

Вывод

Замена ромашек КИА Сид достаточно простой и не сложный процесс, с которым способен справиться каждый автомобилист. Конечно, если операция показалась слишком тяжелая, рекомендуется обратиться в автосервис, но не стоит терять деньги и время, когда можно сделать все своими руками. Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*