admin / 17.11.2019

Рулевая рейка аккорд 7

Honda Accord $$$SIRовский КЕНТ$$$ ›
Бортжурнал ›
Замена рулевой рейки!

Всем доброго времени суток, вот и заменил я наконец-то рулевую реечку, процесс этого анонизма без снятия подрамника пытаюсь описать:) для начала ставим машину на яму, в основном весь процесс будет происходить в яме:) поддомкрачиваем переднюю часть машины, желательно на 2 домкрата, скидываем оба передних колеса, подлаживаем их под машину возле домкратов, дабы она не сорвалась ( для страховки) далее можно смело откручивать рулевые наконечники и выдавить их из поворотных кулаков, далее открываем водительскую дверь разлаживаем сидение и становимся в позу краба:)) там в педальках мы увидим пластиковый кожух, вот туда-то нам и нужно пробраться и снять его, для этого снимаем 2 металлических хомута один посередине другой находится на самом верху кожуха, ручками прощупывается хорошо:))

Собственно сам кожух, выемки под хомуты видно

вот как выглядят хомуты, ничего откручивать не нужно они просто разжимаются
Далее вы увидите 3 пластмассовых пистона, прошу обратить ВНИМАНИЕ они ВЫКРУЧИВАЮТСЯ, не надо их тянуть ибо просто можно сломать!

открутили и с легкостью сняли кожух, добрались до того что нужно
далее откручиваем крестовинку которая соединяет шток рейки и карданчик 2 болта на 10 и можем ее убрать, все, теперь скрипя спиной пытаемся выйти из позы краба:)) отстегиваем фишки, с датчика положения руля фишку проще снять из под правого крыла

вот она 🙂 я свою к сожалению оборвал((
далее снимаем правый наконечник можно вместе с рулевой тягой, но хватит и наконечника, лезем в яму откручиваем крепление рейки 5 болтов на 14

вот так оно выглядит со стороны АКПП

вот оно снято, так же откручиваем этот болтик на 10 , к нему прикручен черный провод( масса)
переходим к левой стороне и видим хомут и откручиваем там таких же 2 болта на 14

далее сам хомут нужно открыть, как тут видно болт на 12 раскручиваем его хомут откроется, снимаем хомут! теперь у нас осталась еще одна фишка, слегка поворачиваем рейку на себя берем отверточку просовываем отщелкиваем фишку

выглядит вот так, пальцами там не подлезть, плоская отвертка само то
Ну что же устали?:)))) покурили, попили чайок едем дальше)) снимаем трос с коробки, для этого откручиваем крышечку которая прикручена на 3 болта на 12 и откручиваем сам тросик от штока коробки, , один болтик на 10 который зафиксирован пластинкой ее нужно будет разжать прежде чем откручивать, открутили ? убираем в сторону Выглядит вот так
далее разъединяем выхлопную трассу, 3 гайки на 14 должно получится вот так вот так
отлично, все теперь нам ничего не мешает, даже этот долбанный подрамник который во всем процессе будет вас бесить:)))) теперь, нам понадобиться второй человек, подаем саму рейку влево насколько она даст, буквально сантиметров 10,больше она не полезет, теперь вытягиваем саму штангу влево, нужно с левого крыла взяться за наконечник и вытянуть ее полностью( эффект вывернутого колеса) правая сторона должна высвободится и опустится вниз, теперь тот кто в яме переворачивает рейку штоком вниз тот кто слева толкает рейку обратно и она через низ выходит) хонда родила:))))) все получаем такую картину

старая рейка, попала вода, поймала клина и отключилась((( нога не в счет
новую вставляем в обратной последовательности, то есть сначала заносим левую часть так же вытягиваем за наконечник и и поднимаем правую сторону, так же без левого хомута, все рейка дома., не забываем одеть фишку сразу которую отстегивали отверткой, все можно собирать ! 🙂 Кстати тот самый хомут, потом можно просунуть с левого крыла и затянуть) там походу можно разобраться!
новая рейка в установленном виде!
Далее понадобиться стереть ошибку EPS так как я ездил с ней месяц, сброс клеммы тут не поможет!
Сбросить ошибки EPS можно следующим образом:

1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево… это важно, — до УПОРА, и удерживаем в этом положении;
3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет;
4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается;
5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет;
6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно — EPS моргнет 2 раза, — подтверждая обнуление памяти
7) Выключаем зажигание;
Убираем перемычку с сервисного разъема.
Всем спасибо, всем VTEK 🙂 Отчет сделал для одной дамы, она просила)) ну и в общем для тех кто не желает снимать подрамник)) p.s Не забудьте съездить на сервис выставить колеса ))) Вот теперь все! 🙂

Привет всем счастливым обладателям Аккордов!
Хочется добавить ещё немного информации по ремонту наших болезненных реек!)))) Много всего по этому поводу обсуждалось, я тоже решил поделится своим опытом…
Проблема собственно была как у многих — это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это терпел пока не начал потеть правый сальник… Скоро зима и я принял решение устранить данную проблему! Заказал в интернете рем.комплект, втулку(стопорную гайку), регулировочную втулку,верхний сальник золотника(он идёт с подшипником), правый пыльник, неделя ожидания и всё пришло. И ещё один литр свежей PSF.
Из не обычного инструмента понадобится большие ключи (32, 40, 46), вороток со средним квадратом, денометрический ключ (можно без него), желательно электро дрель и сверло (4 или 5 мм), ключ для трубок (17-19), большой шприц с трубочкой (жидкость из бачка извлекать).
Теперь весь процесс по порядку:
1.загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.

2. откачиваем жидкость из бачка


3. Разбираем верх (в салоне)

просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.

4. откручиваем кардан рулевой колонки.

5. Стягиваем кардан со шлицов в верх.
ВАЖНО:Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.
Так как можно порвать шлейф под рулём.

6. откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.

снять этот пыльник проблематично… мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними… Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор!!! Так что пригодится пару пачек успокоительного!!!)))
фиксатор и резинку лучше снять… резинка смещена в низ относительно вала.
7. Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля… наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!) Фотку к сожалению не сделал((
8. откручиваем крепление самой рейки.
Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху
9. откручиваем с низу три болта теплового экрана.
10. откручиваем трубки.
Затянуты они от души!) понадобится вот такой ключик.
11. откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.
для удобства понадобится вот такой набор с карданом.
12. для снятия рейки нужно опустить балку… можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал.
итак опускаем балку:
опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)
13. снимаем рейку в левую сторону
моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж))
14. откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14
снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), сдесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет)
15. выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.
выработка тефлонового покрытия до метала
16. откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.
17. выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел)
колечко есть в рем.комплекте…
18. далее откручиваем направляющию гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь))
ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё… рейку можно будет выкинуть!!!! Гайка под
ключ на 46
19. далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.
я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на пртивоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.
20. вытаскиваем вал.
второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.
выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.
видим, что под сальником стоит шайба
21. Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу)
новую шайбу можно взять из рем. комплекта
новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями
22. Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое — резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно — оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)
вот что получилось в итоге
23. устанавливаем вал в корпус, перед устововкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закотцать сальник.
ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!
24. Второй сальник задавливаем новой гайкой.
25. Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!))
26. теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).
Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.
ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в рем.комплекте)
27. ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать)
Как я регулировал:
Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен денметрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями… У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если кочать рулём) на заглушеном двигателе ушёл в прошлое!)))
28. Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото)
29. прикручиваемыем рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца
ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в рем.комплекте
30.одеваем пыльники
31. прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд)
Я прикрутил новые)))
вот что получилось)
Всё… теперь ставим на авто. Порядок описывать думаю не стоит!)))
вот несколько фоток втулок которые я за одно заменил. Я поставил себе полеуретановые втулки меньшего диаметра вместо 26.5 мм поставил 25.4 мм так как сам стабилизатор оказался подношеным.
Удачи всем в ремонте своего любимого авто))).

Honda Accord Tourer 2.4 EXE, Сарайчег ›
Бортжурнал ›
Отличие рулевых реек на Аккорд cl7-9 cm1-2, что нужно знать перед ремонтом.

В жизни каждого аккордовода наступает момент, когда рулевая рейка скажет ему «привет», либо стуком, либо течью.
Каждый решает сам как ему быть в этом случае. Кто-то меняет рейку на новую, кто-то едет на фирму занимающуюся ремонтом реек и меняет там на восстановленную или делает ремонт своей, кто-то пытается самостоятельно решить проблему.
Сегодня речь пойдет о последних.
Итак вы решили самостоятельно перебрать рейку, перелопатили кучу информации в интернете, по типу этой статьи accord-russia.ru/showthread.php?t=84385, и радостные пошли заказывать ремкомплект. Но все ли вы узнали?
Итак начнем ликбез, на Honda Accord 7 поколения устанавливалось 2 типа реек, разговор исключительно про европейцев с левым рулем.
Номера реек следующие 53601-SED-G05(12),53601-SEA-G05(07)

В чем же разница между ними, давайте разберемся. Рейка 53601-SEA-G05 восновном устанавливалось на 2,0 и 2,4 версии в комплектации комфорт и эксклюзив. Рейка 53601-SED-G05 ставилась на 2.0 спорт 2.4 Тайп С, и эксклюзив-е, на те версии что шли с 17 колесами в стоке.
Подумав, что 17 лапти ворочать тяжелее, японские инженеры решили поменять начинку рейки на усиленную.
Итак что же они поменяли, самое очевидное отличие это корпус. Корпус в диаметре увеличен примерно на 1,5-2 мм, вал рейки так же имеет отличие, и если сам диаметр вала одинаков то рабочая часть, где ставится уплотнительные кольца, так же больше в диаметре. Шлицы на валу имееют немного другой профиль, но количество их одинаково 34. Соответственно увеличению корпуса пришлось увеличивать упорную гайку. Последнее отличие в вале золотника.

слева sea справа sed размер сальников снизу sed сверху sea, указывают насколько корпус больше отличия в шлицах

Сами рейки в сборе взаимозаменяемы. К чему я это веду, если вы единственный владелец, или знаете всю историю авто до мелочей, то смело заказывайте ремкомплекты по vin, если история машины не ясная то лучше перед заказом залезть под машину и прочитать что написано на наклейке.

Иначе может произойти казус как у меня, заказав все ремкоплекты, включая новый вал, рейка окажется меняной и ничего из этого не подойдет.

Теперь по комплектам
Для рейки 53601-SED-G05
Ремкомплект сальников 06531-SDA-A01
Рулевой вал 53626-SED-G01
Упорная гайка 53630-SED-E01

Для рейки 53601-SEA-G05
Ремкомплект сальников 06531-SEA-E02
Рулевой вал 53626-SEA-G01
Упорная гайка 53630-SEA-G01

Ремкомплекты на золотник не отличаются, вот их номера
Комплект сальника верхнего золотника ( с подшипником в комплекте) 06532-S50-003
Нижний сальник золотника 53660-S50-003
Уплотнительные кольца блока клапанов 06535-S50-003
Уплотнительные кольца вала 06534-S84-A01

Ремонт рулевой рейки Honda Accord 7

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Honda Accord 7 обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Honda Accord 7

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Хонда Аккорд 7, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Honda Accord 7 . В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Honda Accord 7 , крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

  • поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

  • руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

  • руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

  • замена или ремонт рулевой рейки Хонда Аккорд 7 обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

  • руль вибрирует при движении по прямой;

  • утечки жидкости ГУР;

  • рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Honda Accord 7 ?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек — PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Honda Accord 7 выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Acura TSX ›
Бортжурнал ›
Стук рулевой рейки или Подтяжка направляющей втулки Acura TSX ( Хонда Аккорд 7 ).

Доброго времени, клубни!

В крайний раз у официалов мне было рекомендовано подтянуть рулевую рейку.
Я спросил что это такое – мне сказали: ну она ослабла – нужно подтянуть – приедешь в следующий раз – сделаем.

И вот на днях дёрнув руль – я услышал стук рейки и понял, что время пришло подтянуть рейку.
К официалам я пока не собирался и решил попробовать сам.

Начал изучать мануал, почитал отчеты.
Конструктив там простой: со временем направляющая втулка (D) истирается и (или) пружина ослабевает и вал рейки плохо прижимается к валу золотника по шлицам. Что не есть гуд.

Скинул колесо.
Избавил контргайку от космической пыли.

Дальше предстояло открутить эту гайку на 40. Так я не большой поклонник под это дело болгарить ключ на 40 – я взял газовый ключ и в течении минут 3 благополучно открутил гайку.

Далее примерил переходник на 3/8 к квадрату выемки закрученной шайбы.

Почистив место – воткнул трещотку на 3/8.

Вот здесь я опасался, что у меня нет динамометрического воротка так как в мануале прописана целая процедура этого дела.
Оказалось что в реальности через 12 лет эксплуатации рейки – все проще.

Потрещав трещоткой раз 5-7 на закручивание по 2-3 щелчка моя трещетка просто уперлась в стену. Стало ясно что дальше крутить не нужно.
Открутив чуть, закручиваю – снова стоп.
Дернул руль – стук пропал.
После этого ослабил на 10-15 градусов. Накинул контргайку – закрутил ее от руки – затянул газовым ключом с тем же усилием, как и было при откручивании.
Дернул – руль – мягкий, стука нет.

Поставил колесо, завел машину, прогрел – крутанул руль от края до края – все норм.
Стука нет.
Вот такая подтяжка направляющей втулки.

Использованные инструменты:

Acura TSX ›
Бортжурнал ›
Диагностика рулевого привода — рулевые тяги и рулевые наконечники Acura TSX ( Хонда Аккорд 7 )

Доброго времени, клубни!

В очередной раз проверяя подвеску решил я проверить рулевой привод, а именно рулевые тяги и рулевые наконечники на предмет люфтов и смазки.
Никаких проблем с рулевым приводом у меня не было (пфу-пфу), но за 8 лет моей эксплуатации авто я там ни разу не был…
Думаю пришло время! Да и смущал меня потек под левым пыльником рулевой рейки которому уже год-два – хотелось заглянуть в него.
Но так как я больше разбираюсь в электрике своей машины, чем в механике, то этот момент откладывался, но я все же решил победить себя и полез под машину!)

К сожалению, не имея ямы в гараже все пришлось делать кувыркаясь в арке.

Изучил матчасть, лезу в арку:

Брызгаю все вдшкой.
С усилием накидным ключом срываю гайку шарнира перед этим вынув шплинт. Откручиваю вровень с болтом не имея съемника – два три удара молотком и шарнир выбит (да простят меня инженеры Хонды).

Фоткаю количество витков резьбы на пальце рулевой тяги чтобы собирая не сбить схождение колес.

Далее начинается камасутра с контргайкой рулевой тяги – ибо ключ на 19 у меня один и он сука короткий, то наконечник я держал разводным ключом у которого рычаг больше. Но это не помогало, так как находясь в арке раком нереально сорвать гайку которая прожила там 11 лет и никуда не собиралась!, )
В общем накувыркавшись я достал второй разводной ключ (спасибо Советскому Союзу) и решил применить все свои знания в физике, геометрии, теоретической механике, сопромату и пр. матах…)
Сначала я вооружившись в каждую руку по гаечному ключу попытался сорвать гаку – не смог.
Начал думать как зафиксировать один ключ – накинул его на наконечник, хомутом запер его, ну и парой мощных хомутов закрепил к поворотному кулаку. Так я освободил обе руки для второго ключа:

Накинул ключ побольше на гайку и сорвал ее. Обрадовался как будто уже все открутил!, )

Но самое веселое было впереди!)
А именно: нужно было сорвать наконечник рулевой тяги с пальца рулевой тяги который вошел в него на пару см и тоже отлично там прижился за 11 лет.(((
В общем я его и так и так и крепил накидной и лазил под машиной и грел зажигалкой – никак…
В момент когда я уже совсем отчаялся – достал болгарку – и решил погреть наконечник – пройдясь по поверхности – продлевая выемку под ключ 19 в сторону резьбы на пару см…
Надежд не было никаких, и когда от сырого наконечника пошел пар от нагрева – я снова полез дергать его и он благополучно был сорвал (да простят меня инженеры Хонда).

Открутил наконечник (к нему мы вернемся позже) и стало намного веселее.
Снимаем пыльник. Легко снимаем разжимая внешний хомут пыльника, а вот с большим хомутом – засада… Ибо он настолько хитрый и так глубоко, что без ямы снять его нереально. Да и с ямой тоже… В общем взял я длинную отвертку и точным ударом в загиб хомута – сорвал его… Как оказалось позже – я его даже не сломал, а открыл., ) о как.)

Снял пыльник и мне открылись потроха… Честно я ожидал, что за 11 лет эксплуатации там будет полный срач ну и масла ГУР стакан, но ничего подобного… Да, есть потемневшая отработанная смазка, но она на месте. Шарнир крутится без люфта. И следов масла нет. Пыльник изнутри чистый…

Пришло время наводить порядок в шарнирах.
Начал с шарнира наконечника. Поддел пыльник шарнира тонкой отверткой по краям – появилась щель – снял. Смазка потемнела, люфта шарнира нет, пыльник целый! И это за 11 лет!

Вытер и отмыл все керосином, смазал литолом.

Натянул пыльник шарнира, смазал его силиконовой смазкой снаружи, ну и резьбу шарнира натер графитной смазкой от коррозии.

Далее чищу наконечник рейки и площадку корпуса рейки под пыльник. Вижу что есть немного коррозии по металлу.

Смазываю литолом всю очищенную поверхность ну и шарнир, прокручивая его чтобы смазка попала внутрь.
Завожу авто, кручу руль вправо, чтобы шток рулевой рейки максимально вышел влево.
Вижу скопление грязи (смазки) на крайних зубцах штока. Чищу весь шток.

Смазываю литолом шток и тягу с шарниром. Возвращаю руль в среднее положение.
Отмываю керосином пыльник рулевой рейки, смазываю изнутри литолом без фанатизма, снаружи силиконовой смазкой.

Отмываю в керосине хомуты пыльника. Снова восхищаюсь конструкцией большого хомута – и думаю как я его без ямы буду устанавливать?! Покувыркавшись под машиной минут 10 мне удалось его установить, ну и кусачками сжать тот ампендикс, за который его сжимают – полная хрень, конечно… Застегиваю малый хомут.

Дунул черной краской по наконечнику рулевой тяги. Накинул контргайку на 7 виток резьбы – как и снимал, накрутил наконечник, затянул контргайку.

Вставил палец шарнира в поворотный кулак, затянул гайку, воткнул и загнул шплинт.
Покрыл наконечник рулевой рейки, как и другие рычаги и гайки графитной смазкой в антикоррозийных целях (да простят меня инженеры Хонда).

Сел-поехал и руль закрутился веселее!, )) Или внушение, или смазанные зубцы штока лучше стали крутиться!)

Вот так я открываю для себе механическую часть своей машины!)

Насчет потеков на пыльнике, возможно текло с трубок гидроцилиндра или еще откуда — нужно рыть. Но жидкость ГУР никуда не уходит как и не уходила.

Далее Правая сторона.

С правой стороны потеков на пыльнике рейки нет, поэтому решил не снимать наконечник с рейки, только сдернуть шарнир с поворотного кулака, почистить и смазать его.

Скидываю колесо — вижу килограмм грязи и ржавчины. Чищу все металлическим ершом.
Под аркой — горка космической пыли!)

Проверяю пыльник рейки и скидываю внешний хомут чтобы наконечник вращался.
Откручиваю гайку пальца шарнира, выбиваю его.

Аккуратно разделяю пыльник, снимаю его, вижу аналогичную картину как и с левой сторны — смазка есть, но уже отработанная.
Проверяю шарнир на люфт, отмываю пыльник — проверяю его — целый!
Вычищаю старую смазку, укладываю литол и в шарнир и в пыльник.

Одеваю пыльник — зажимаю все стороны — не допуская присутствия щелей.
Смазываю резьбу пальца графитной смазкой.
Закручиваю гайку, установил и загнул шплинт.
Покрыл всю ходовую графитной смазкой (да простят меня инженеры Хонда) — уж больно не нравился мне рыжий цвет ржавчины.

Список использованных материалов:
1) Вд-40
2) Литол – 24
3) Графитная смазка
4) Смазка силиконовая
5) Схема с номерами ценами

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*