admin / 20.11.2019

Ручник сценик 2

Renault Scenic Неуклюжий сенсей ›
Бортжурнал ›
Ручник снова в строю !

Доброго времени суток дорогие читатели !
Расскажу про ремонт электроручника .
Начну с того как это чудо техники перестало работать . Предыдущий хозяин за месяц перед продажей поменял колодки и тормозные диски по кругу, а чтобы мне мягче ехалось подарил зачем-то большую коробку замененых запчастей (сдам в чермет, рублей 100 выручу) и там обнаружил задние колодки стёртые в ноль . Естественно ручник адаптировался под них и после смены он не был отрегулирован . Так как колодки не разжимались он воспользовался «аварийкой» в багажнике, но не снял предохранитель или колодку . Таким образом он разъединил троса в блоке ручника, тем самым отсоединив датчик усилия . Но автопостановка всё равно работала и моторчик отключался лишь от реле, а не от датчика усилия, который оказался отсоединён . Из-за того, когда моторчик выкручивал трос в крайнее положение на него ещё секунду подавался ток, реле постепенно нагревалось и оплавилось, зажав контакты . Вывод созрел когда старое реле было освобождено из пластикового корпуса, оно работало как надо .
Долго доходили руки до ручника . Долго я терпел . Турботаймера у меня нет и останавливаясь на уклоне приходилось сидеть и держать ногу на педали тормоза . А делов-то на три дня оказалось и то один день на исправление неправильной установки )
Снять-поставить запросто, а вот при отсутствии заточенных под тонкую работу паяльником рук, релюшки менялись у мастера . Двухкатушечные реле подходящие на место старого быстро не нашлось, и были приобретены два однокатушечных на пяти «конечностях» . Вот их название : SRA-12VDC-CL, реле 20A, 14VDC — в цене около 60 рублей за пару . Во многих магазинах радиоэлектроники есть подобные . Искал японские OMRON, но взял китайские (какая разница если там и там ускоглазые работают)

А теперь фотоархив . Процесс снятия с авто описывать нет смысла .

1. Отсоединяем датчик от штока .

2. Отсоединяем осторожно шлейф от платы и сдвигаем белый пластиковый колпачёк по тросику и трос легко снимется . По моему для такой системы задумка с тоненьким шлейфом слабовата .

3. Вот так выглядит крепление . Внимательней при сборке, колпачёк в нижней части имеет плоский край .

4. Выкручиваем правый трос из штока . Резьба здесь правая .

5. Так выглядит это хозяйство снаружи

6. Датчик усилия со штоком

7. Всё оттёрто и отмыто от грязи и старой смазки .

8. Корпус тоже отмыт от лишнего 9. А вот и виновник . Видно, что немного корпус оплавлен . 10. Вот и он сам . Вердикт — виновен ! Пожизненное заключение на свалке города . Кстати после очистки от нагоревшего пластика, вернуло работоспособность . Фото сделано после перепайки, мастер оставил посмотреть .

После очистки и отмывки всего и вся, поехал до места где за 500 рэ добрый дяденька вдохнул жизнь в эту кучку металла .

11. 12. Результат работы мастера . Я б так не смог точно ) 13. Собираем обратно и смазываем не жалеем . 14. Аккуратненько укладываем шлейф на место . 15.Всё чётко, никто ни кому не мешает . 16. Промазываем герметиком по краю и приворачиваем крышку . Я ещё и снаружи крышку промазал . Потом пожалел когда опять снимал ) 17. Смазал ВДшкой троса, разработал их и заклеил изолентой трещины в рубашке . 18. Ладно хоть тросики ходят 19. Ставим на место . Лучше сначала троса пропустить, потом коробку прикручивать . Я первый раз поторопился и сделал наоборот, что не очень удобно оказалось . 20. Ну как многим известно, при натяжке концов тросика используем ключ на 13 (с одной стороны у меня влез на 12)

На следующий день снимал всё по новой . Колодки до конца не разводились и через километр пути пахло жжёными тормозами ) Меня никто не предупредил, что правый тросик вкрутить в шток следует примерно на 5 оборотов ) В итоге при разборке пожалел, что намазал так много герметика ))) Ещё оказалось, что когда перетянуты троса, после «аварийного сброса» можно соединить их не разбирая корпуса .
Теперь всё в порядке, радуюсь первым днём с рабочим ручником . На ночь не ставлю, ну его нафиг ) Скоро наверно придёт время менять тросики . Вот ещё одна интересная статейка www.drive2.ru/l/4603058/, надеюсь не обидеться ) А пока — пока ! Надеюсь инфа была для кого-то полезной . Здоровья и счастья вам и вашим авто !

Renault Grand Scenic 2.0 16V F4R ›
Бортжурнал ›
Ремонт ручника

Пригнали авто сразу с проблемой ручника. Постановка в ручном режиме на ручник и снятие, срабатывало без проблем. Иногда только подзаедало при трогании с места. Постоянно выбивало всем известную ошибку «Parking brake fault». По началу пробовал скинуть предохранитель под сидушкой водителя, не помогло. Подкопил деньжат и поехал к знатному сцениководу в нашем городе. Сняли ручник, а там месиво! Продукты коррозии вперемешку со смазкой и водой, на вид прям как тушенка.

Мастер сказал, что такого еще не встречал. Если бы не видел своими глазами как я ставлю на ручник, то и не поверил бы что он вообще работает. Оставил я ему все это дело и поехал домой.

Через 2 дня приехал забирать свое добро. Установили ручник. Появились новые косяки, ну как же без них! Тросы зажимают, но не отпускают. Пришлось один трос переделывать, стало немного лучше, но опять не помогло. По итогу установили пружины, чтобы отводило тросы назад. Вроде как теперь нормально.

Ошибка так и висит. Подключился CLIP’ом удалил все ошибки, инициализировал заново ручник. Проехал 50 метров, снова тоже самое. Выбивает уже новую ошибку:

• DF015 «Цепь датчика хода педали сцепления». СС.0: Замыкание на «массу».

Вот так этот датчик (потенциометр) выглядит:

По техноте написано: проверить контакты 1 и 3 на колодке. Все работает, +5В есть. Все контакты чистые, окислений нет. Проверили сопротивление, все в норме.

Обнаружил еще один нюанс, выжимаю педаль сцепления, пишет нажатие 98%, отпускаю педаль 92%. По идее должно быть 0, что ее держит… не понимаю. Аналогично делал с педалью газа, выжимаю в пол 116%, отпускаю педаль 0%.

Поехал к друзьям на СТО и подключился CLIP’ом к дизельному сценику 2009-го года. Показания положения педали сцепления у него такие:
• педаль отпущена — 22%
• педаль выжата — 85%
Как я понимаю все дело исключительно в этом потенциометре. У него тоже немного подуставший, но по крайней мере есть хотя бы разбег между 22% и 85%, а не как у меня — 92% и 98%.

Позвонил на сервис в Рено, ломят цену в 70$ за этот кусок пластмассы. Когда я диктовал им свой номер (8200110893), сказали что уже выпускается под новым, а под каким именно не назвали, противоречит правилам компании… бла…бла…бла.

В местных магазинах дешевле, но у них перебивает мой датчик на другой номер (8200666173). Я бы заказал, но не уверен что подойдет, выкинуть так просто 40$ не хочется.

Жена позвонила в столичный сервис Рено и хитрыми вопросами таки добилась правды. Менеджер случайно проговорился тремя последними цифрами, выяснили что мой действительно аннулирован и теперь выпускается под новым номером 😀

Теперь точно знаем:

Renault Grand Scenic Буханка ›
Бортжурнал ›
Электроручник. Ремонт.

Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода

Как все помнят, электроручник на Гранде имеет вид:
www.drive2.ru/l/2690035/

Слабое место данной конструкции — места входа тросов в блок. Там используются алюминиевые опоры с резиновыми уплотнительными кольцами. Так вот — французы малость не рассчитали длину резьбовой части на блоке с глубиной гайки, которая эту опору фиксирует. Получается что опоры тросов в блоке шевелятся (сколько б не затягивали гайку) и имеют зазоры, которые резиновые уплотнительные кольца не могут выправить.
Рекомендация: из старой пластиковой карты вырезать подкладные шайбы (с разрезом для одевания на трос), и одеть их на трос между алюминиевой опорой и гайкой. Так же лучше обработать герметиком типа Victor Reinz посадочное место алюминиевой шайбы.

Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.

Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!

Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.

Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.

Итак, переходим к ремонту.

1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами

Полный размер

корпус

2. Мотор с редуктором и платой управления

Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный 🙂

Полный размер

Мотор с редуктором и платой управления

3. плата управления с двигателем

Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.

Полный размер

Плата управления с двигателем и редуктором

4. Подшипники редуктора

Полный размер

заклинившие подшипники 6804Z

5. Плата управления с реле полярности

Полный размер

плата управления с реле изменения полярности

6. Датчик усилия

Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.

Полный размер

Датчик усилия без верхней крышки со шлейфом

Полный размер

Он же по-детально

7. Датчик Холла

Полный размер

два датчика Холла. Мой (справа) и донор без шлейфа (слева)

В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос 🙂
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.

После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.

Чего боится электроручник на Renault Scenic II

«Расскажите, пожалуйста, про обслуживание электронного «ручника» на Renault Scenic II».

Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!

Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова — под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления «ручником»).

Официально узел неремонтопригоден, но на деле возможно восстановление работоспособности как «железа», так и электрики, хотя может статься, что потребуется поиск и покупка б/у блока с «разборки» (как показал поиск на www.bamper.by, цена вопроса — 1,6 млн руб.). В случае вскрытия блока важно затем обеспечить его герметичность! Некоторые владельцы с целью защиты электронной платы от воды заливают ее воском…

Еще одно слабое место системы — закисающие тросы. Причина — попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.

Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если «ручник» вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой — на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.

Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, — это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на «ручник» или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах «реноводов» хватает.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото www.club-renault.ru и www.ffclub.ru
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес vopros@abw.by и следите за сайтом

Более 6100 запчастей для Renault Scenic с фотографиями и ценой каждой детали можно найти на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Поиск любой запчасти — в три клика.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*