admin / 23.11.2019

РХХ ауди 80 б4 абт

Audi 80 1,8 RU Keihin II Полоцк ›
Бортжурнал ›
Восстановление прогревочных оборотов (1.8RU, Keihin II), а также немного о трех ДТОЖ

Начну с того, что прогревочных оборотов у меня не было, поэтому постоянно на холодную использовал подсос.

Было решено восстановить оригинальную систему взаимосвязанной работы электромагнитного клапана, термовыключателя и реле 68. Заодно восстановить подогрев ежа под карбюратором.

Информации на форумах масса, причем иногда противоречивой. Тем не менее, все удалось, система заработала. Ниже описал весь процесс и тонкости.

Итак, вот моя вакуумная схема в обход реле 68 (кому не нужны прогревочные):

Вакуумная схема без реле 68

После я собрал правильную схему:

Правильная вакуумная схема

Вот еще одна правильная вакуумная схема, предложенная Alisher22:

Какой-либо разницы между последними двумя схемами не обнаружилось: работают обе схемы.

После того, как завел двигатель, обороты холостого хода (ХХ) поднялись и ни под каким предлогом снижаться не захотели. Это означало одно — не работает электромагнитный клапан на карбюраторе. Точнее он срабатывает и не отключается (вакуум втягивает шток и его лапа давит на газ).

Итак, работа электромагнитного клапана:
На его правый контакт (черный провод) приходит +12 В. Напряжение должно висеть постоянно. На левый контакт либо приходит масса (минус, корпус и т.д., кому как нравится), либо не приходит. Т.е. левый контакт либо замкнут на кузов, либо нет.

Масса на электромагнитный клапан идет от датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который нижний на тройнике (в большинстве случаев зеленый).

Если масса приходит, шток не втягивается, обороты ХХ нормальные. Если массы нет, шток втянут и давит на газ, обороты повышены.

Работа ДТОЖ:
ДТОЖ при температуре охлаждающей жидкости (ОЖ) меньше 65 градусов разомкнут, а при повышении температуры замыкается, пропуская массу на эл.-маг. клапан. Ниже на рисунке вся собранная мною информация обо всех трех ДТОЖ:

Вот несколько моих фоток:

На нижний ДТОЖ масса приходит от реле 68.
В моем случае ДТОЖ не работал. Оригинального ДТОЖ я так и не нашел, поэтому на разборке купил похожий (температура срабатывания около 50-55 градусов):

На нем написано: Bosch 269 (050)

Кстати, работа ежа восстановилась после замены верхнего дальнего от ГБЦ термовыключателя.

Работа реле 68 (в части касающейся выдачи массы на ДТОЖ):
Не буду подробно описывать работу реле 68, это уже неоднократно сделали до меня. Основной смысл в том, что с контакта 31, который всегда замкнут на кузов, масса должна выдаваться на контакт SAH (в случае, если не газовать).

Реле 68 Реле 68

У меня реле 68 на SAH массу не выдавало ни под каким предлогом, поэтому было заменено на другое с разборки.

Итак, теперь по утрам завожусь с вытянутым подсосом, затем почти сразу подсос задвигаю. Обороты ХХ повышены (они, кстати, регулируются болтом в районе, где крепится тросик газа). После прогрева ОЖ обороты падают до нормы.

Надеюсь кому-нибудь сей опус пригодится. Всем удачи!

Audi 80 JN ›
Бортжурнал ›
реле клапана повышения оборотов холостого хода

С проблемой неработающего клапана повышения оборотов хх можно кататься долго и не замечать, что эта неисправность присутствует! Однако, как показал мой случай, устранив эту неполадку удалось решить 2 проблемы.
Начну с неполадки. Не срабатывал этот клапан когда проделывал вот эту процедуру из мануала ауди 80:


После закручивания винта машина глохла и всё! Начал искать причину. Проверить клапан можно проще — он не будет продуватся до тех пор пока на него не подаётся 12 В, естественно если он рабочий!

Вот он
У меня оказался рабочий! Вычитал что он управляется реле 811 905 343, находится оно над ногами водителя

Вскрытие реле ничего не показало, всё чисто и аккуратно, нагара нет и гарью не пахнет!
Хорошо что нашлась полезная запись в интернете о похожем случаеwww.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130656, иначе поиски неисправности затянулись бы! Изучил схемку

выпаял(иначе не проверить) транзистор, прозвонил — он оказался нерабочим! На следующий день купил новый за 2000 бел.рублей и впаял!

В итоге после установки:

1.Чтобы после остановки быстро запустить горячий двигатель уже не нужно нажимать педаль газа, как видно в начале видео клапан успевает открыться и мотор заводится без проблем!
2.При повышенной электронагрузке обороты поднимаются как положено, с 700 до 1050 об. Включал всё — обогрев, туманки, музыку и дальний свет!

Затем выставил 900об/мин.

Audi 80 2.0 BarreL ›
Бортжурнал ›
А причина была простая — зажигание. Чистка РХХ, ДПДЗ чистка, регулировка и настройка. Audi 80 ABT моновпрыск

Доброго времени суток!

Начнем пожалуй с того что после проделанного ТО у меня машина стала троить и глохнуть.

ТО было следующие:

— Распределитель зажигания / комплектующие

Крышка распределителя зажигания — Bremi 6027R — 4000 тенге (800 рублей).
Бегунок распределителя зажигания — Bremi — 7001 — 1000 тенге (200 рублей).

Ремни:

Ремень генератора — Gates — 4PK855 — 2000 тенге (400 рублей).
Ремень водяного насоса, насоса гидроусилителя руля — Bosch — 10×900 — 1200 тенге (240 рублей).
Ремень компрессора кондиционера — Bosch — 1 987 947 649 — 13×800 — 1000 тенге (200 рублей)

Фильтр:

Салонный фильтр — Man — CU3955 — 2200 тенге (440 рублей)

ДТОЖ:

2 контактный синий на мозги — Hella 6PT 009.107 551

Заменил прокладку между выпускным коллектором и катализатором

Поменял подшипники на генераторе.

При замене всех ремней было решено подправить зажигание, потому что оно было не правильно заводилось хорошо и тяга была не плохая, когда делал кап.ремонт мастер сказал глянь хорошо зажигание а то он говорит оно у тебя не правильное.
_________________________________________________________________________________________

Симптомы: Заводишь, на прогревочных оборотах работает двигатель до 70-80 градусов, на холостых оборотах начинает сильно троить, обороты плавают от 500-1500 оборотов и глохнет, сильные хлопки в глушитель. После повторного завода двигателя, через минуту повторяется выше перечисленные симптомы.

Если начинает глохнуть, отключаем фишку с ДТОЖ и двигатель продолжает работать, не ровно, но не глохнет.

1. Начал смотреть в просторах интернета решение проблемы.

Какие были советы:

1.1 — ДТОЖ синий на мозги.

1.2 — РХХ (регулятор холостого хода)

1.3 — ДПДЗ (Потенциометр)

1.4 — Лямда.

1.5 — Подсос воздуха.

Начнем с ДТОЖ дело в том что именно после замены его началась такая проблема, а купил хорошие не дешевый датчик, сейчас перешел покупать только оригинал или с очень хорошем качеством запчасти, да я студент, но лучше я один раз сделаю и забуду чем буду потом по два раза лесть туда, скупой платит дважды.

Когда купил машину у меня стоял китайский датчик WQOP, далее ставил оригинальный VAG который купил у мужика с пассата, далее он меня не устроил, он мне отдал Hella 6PT 009.107 551 можно сказать за спасибо с которым он поездил по его словам 2 недели и потом поменял двигатель контрактный и не стал его туда переставлять, с ним ездил до этого ТО, далее поменял уже на новый Hella 6PT 009.107 551.

Переставил старый ДТОЖ, думая что может попался брак, хотя думаю про себя блин… он не дешевый 850 рублей и фирма проверенная как так. ставлю старый перезагрузил мозги. Не помогло.

Мне сказали на драйве что нужно адаптировать мозги под новый датчик через ВАГ-КОМ, у меня его не было и я живу в деревне, найти было его в принципе не так трудно да и купить стоит он не стольк больших денег. Планировалось купить его когда поеду в Омск с отцем, но избавился от проблемы до поездки, ну все равно куплю его.

Хочу услышать ваши советы по поводу покупки VAG-COM!

Снял ДТОЖ и собрал все имеющие.

Начал замерять по таблице.

Первый китайский показывал что то не реальное, при комнатной температуре +20-25 показывал по сопротивлению что в комнате +90 градусов)

Второй и новый показывал как нужно, правда старый показывал ниже где то на 0.010 ом. что не страшно. Все сходилось по графику. Ставим новый датчик Hella. Старый тоже исправный, пусть лежит на запас.

Полный размер

ДТОЖ синий 2 контактный на мозги

Делаем вывод что ДТОЖ тут не причем либо его и в правду нужно адаптировать под мозги.

Далее приступаем к свечам, чистки РХХ.

Свечи были не к удивлению черные, богатая смесь. Почистил средством для чистки карбюраторов и наждачка в помощь.

Чистка РХХ:

Когда снял на обратное части были надписи: «10.09.2008 13500 В.Г»

Судя всего этот датчик с разборки и приехал с Германие ещё в 2008 году, а цена в валюте тенге, покупал как я понял его ещё первый хозяин в К.З так как машина приехала в Казахстан в 2007 году. Если курс рубля в 2008 году был примерно 4 тенге за рубль. Получается в то время 3400 рублей стоит РХХ, что достаточно не дешево в то время, хотя сейчас та же цена на РХХ. Не много истории))

Почистили РХХ и свечи, ставим обратно не помогло. Если только чуть чуть обороты лучше стали, но глохла все равно, зазоры не выстовлял концевика.

Далее посмотрел обратный клапан в моновпрыски где форсунка, когда она замерзает или прикипает начинает переливать. Открыл сразу он не отошел, начал греть строительном феном он сразу вылетел, возможно была там влага которая замерзла, там была всякая бяка которую я промыл карбом. Собрал обратно.

В надежде что поборолся с проблемой, завел, все такие же симптомы работы двигателя. Значит дело не в этом тоже.

Взял у знакомого набор инструментов, там были нужные мне звездочки что бы открутить РХХ и обратный клапан. А когда подошел к настройки и чистки ДПДЗ там была звездочка по середине с круглым отверстием называется torx с отверстием.

Читая по форумам что возможно по зажиганию, я постоянно от этого отходил думаю я же хорошо выставил да и я приехал на этом зажигание а такого не было.

Решил я попробовать.

Кстати, ребята есть такое что старый бегунок китайский стоит хорошо и зафиксированный, а вот когда поставил новый Bremi — 7001 он как то садится не плотно, в чем причина вроде купил по каталогу как положено но он садится на свое место но нет хорошей фиксации. Решил поставить старый китайский WQOP бегунок, завел работает также, покрутил трамблер почти на половину и он стал работать по другому, смотрю не глохнет… И УРА! Думаю в этом что ли вся проблема, в которой столько работы и нервов. Выставил называется я зажигание, сбилось или как понять это для меня загадка. Факт в том что нужно ехать на СТО пусть они нормально выставляют с помощью стробоскопа.

Но что когда я замерял ДПДЗ он показывал 0.12 вольт, а должен 0.19.

При возможности когда был в городе по делам, купил звездочки и щупы для замера зазоров что потребуется для установки зазора РХХ.

Щупы — 800 тенге (150 рублей), набор звездочек с отверстиями — 1000 тенге (200 рублей) покупал на обычной ярмарки.

Правда в щупах не было зазора 0.45 продавец сказал можно просто соединить 0.25 + 0.20 или 0.30 + 0.15 и получаем щуп 0.45, щуп на 0.5 был. Суть понятна, нам нужна два щупа — 0.45 и 0.50 (0.5).

Перед тем как начать регулировку РХХ и ДПДЗ. Я сделал следующие процедуру сброса мозгов.

1. Прогреть двигатель до двух кратного включение вентилятора.
2. Заглушить. Скинуть клеммы с АКБ по желанию можно ещё отключить мозги с разъема, я не смог открутить с него один болтик. Минимум на 10 минут, я скинул на целый день.

Прошел день когда мозги должны сбиться (скинуть данные).

3. Подключаем АКБ (нужно для включение зажигания для замера данных с ДПДЗ)
4. Настраиваем все датчики. Подсоединяем все фишки к датчиками. Собираем.
5. Заводим, НЕ ТРОГАЕМ педаль газа. Работа двигателя должна быть минимум 5 минут, далее глушим и ещё 2 раза повторяем данное действие. Так наши мозги адаптируются под датчики.

Такую процедуру желательно сделать после замены ДТОЖ, лямды, да и всех датчиков лишнем не будет.

Что касаемо регулировки ДТОЖ и РХХ продолжаем!

Снимаем кастрюлю.

Для начало приступаем к регулировки РХХ, для выставления зазора нам нужно задвинуть шток регулятора, для этого нам нужно 6 вольт что бы подать на контакты, на сколько я знаю 12 вольт питать нельзя, я не нашел 6 вольт, взял зарядку на модем там 5 вольт, вполне хватает. Если хорошо поискать можно найти 6 вольт, а можно просто спаять обычные пальчиковые батарейки и получить ровно 6 вольт.

Так как у меня регулятор холостого хода на 6 контактов, распиновка такая:

Распиновка:
РХХ 4 пин: 1,2 — сигнальный (замыкание концевика). 3,4 — питание моторчика (чтобы включить хватает 3 вольта).
РХХ 6 пин: 2,3 — сигнальный (замыкание концевика). 1,6 — питание моторчика.

Полный размер

РХХ 6 контактный Audi 80 ABT моновпрыск

При щупи 0.45 замыкание не должно быть, а на 0.5 должно быть замыкание.

Готово! Не так трудно, когда есть готовое решение, смотрел всё на ютубе благо в гараже есть вайфай который от соседей без пароля!

Далее настраиваем и чистим ДПДЗ, при регулировки данного датчика отключите фишку от РХХ. Так как при включение зажигание РХХ сработает и выдвинится шток регулятора .

Замеряем на 1 и 2 контакте панциометра (ДПДЗ) показал 0.14 вольт. Повторяюсь должно быть 0.19.

Подключаем на 1 контакт минус а на 2 плюс так правильная полярность, если перепутать будет погрешность на 0.01 вольт больше.

Снял датчик и осмотрел очень внимательно, да он был грязный, но состояние дороже было очень хорошее что радовало!

Что скажете по состоянию дорожек ? Протер все контакты спиртом ваткой.

Поставил обратно и стал выставлять, выставил 0.19, закрутил, но после как тронул дроссельную заслонку он встал на 0.20, ослабил ДПДЗ и выставил 0.18, собрал закрутил, тронул тросик газа дроссельной заслонки и выдало 0.19 что нам нужно. Так что датчик выдает 0.18-0.19 что там и нужно с учетом погрешности мультиметра.

После все собрал обратно. Завел, и удивился работе двигателя, во время прогрева не трогал педаль газа прогревал по 8 минут глушил и так ещё 2 раза.

Так был рад! Ведь возле машины уже почти целую неделю, а она не хотела отвечать взаимностью!

Выгнал машину, на газ стала вообще по другому отвечать, а после как поехал вообще был в шоке не знал что у моей машины вообще есть такая тяга, когда ехал на заправку на 5 скорости по трассе, нажимаю газ а она прям тянет, не то что раньше просто разгонялось… Результат супер!

ИТОГ: Всему причина была зажигание.

Да долго я искал причину, а она была прям под рукой.

Ребят, честно я не чуть не жалею и не в обиде на машину, хотя первое время когда мне нужно было ехать такой злой был что столько сделал, а она не работает, а теперь понял что когда она сломалось это было к лучшему, ведь так бы я не полез в РХХ и ДПДЗ. Это мне дал очень большой опыт, можно сказать я изучил часть моновпрыска как работает, что за что отвечает, не такой он и трудный если вникнуть.

Видео:

Всем спасибо, за советы, автором этих видео, всем форумам, ваших постов, ведь с помощью их я справился !

Осталось съездить на выставление зажигания! Когда куплю ваг-ком скину все ошибки и буду смотреть что не так. Уже за купился материалом скоро снимать торпеду, проклеивать заслонки печки и шумоизоляция моторного отсека со стороны салона.

Ремонт регулятора холостого хода (отчет + фото)

Довольно частая проблема, с которой сталкиваются владельцы мягко говоря не новых машин с двигателями, работающими под управлением систем MonoJetronic и MonoMotronic — проблемы с ХХ.
Суть проблемы
Проблема заключается в том, что после дневной (на работе) или ночной (у дома) стоянки при температуре ниже 0 или повышенной влажности через секунд 30 после запуска мотора холостые обороты начинают падать и мотор может заглохнуть, если не «подхватить» его педалью газа. После этого проблема может не повторяться до следующей стоянки, а может внезапно «вылезти» и во время движения. При переключении передачи, когда вы отпускаете педаль газа, обороты падают до 300-400 rpm и плавно выходят на холостые. Не уверен, но думаю, что это аварийный режим поддержания оборотов ХХ, когда ЭБУ «видит» слишком низкие обороты и «не видит» сработавшего датчика ХХ. ЭБУ выравнивает обороты, но при трогании он не может определить момент нажатия на педаль (все из-за того же датчика ХХ) и двигатель «захлебывается», следует провал и дальше все работает как ни в чем не бывало. До следующего сброса газа… После того как машина прогреется — нормальная работа двигателя восстанавливается (но тоже далеко не всегда).
Корни проблемы кроются в регуляторе холостого хода, который конструктивно выполнен в одном корпусе с датчиком ХХ. Регулятор — это обычный электромоторчик (именно обычный, а не шаговый, как некоторые считают) который изменяет длину штока, тем самым изменяя положение дроссельной заслонки (ДЗ). На конце штока находится выключатель, который и выполняет роль датчика ХХ — когда педаль газа отпущена и ДЗ максимально закрыта — кнопка нажата, когда педаль нажата — кнопка соответственно отпущена. Вот плохой контакт пластин кнопки и порождает столько проблем.
Решение проблемы
Вариант первый, самый простой — купить новый регулятор и заменить его. Цена вопроса около 2000 руб.
Вариант второй, трудоемкий. Методика ниже…
1. Первым делом снимаем регулятор ХХ с машины. Крепится тремя винтами.

2. Дальше надо разобрать сам корпус регулятора. Он крепится на защелках. От времени пластик корпуса становится менее эластичным и есть большая вероятность отломать защелки. Даже если вы обломаете все защелки ничего критичного не случится, потому что при установке корпус зажимается винтами. Но лучше все же постараться их сохранить
Две половинки корпуса разъединяются с трудом, потому что контакты платы находящиеся на одной половинке входят в специальные пазы другой половинки, где они касаются контактов мотора. Нужно применить небольшое усилие, но не переусердствовать.
ВАЖНО!!! Старайтесь сохранить «соосность» половинок при разборке! По фото можно понять почему.

3. Внутри штока регулятора находятся контакты датчика ХХ. Т.к. длина штока меняется — кнопка соединена с разъемом посредством скользящих контактов. Как видно по фото есть небольшой износ скользящей поверхности (СП). Кроме того сами контакты начинают хуже прижиматься и немного подгорают.

4. При помощи пинцета извлекаем из штока пластины.
ВАЖНО!!! Запомните как стояли пластины до того, как вытащить их. Устанавливать обратно их нужно на свои же места!

5. Мелкой шкуркой чистим контакты пластин и СП (я использовал нождак от спичечного коробка). Подгибаем пластины, чтобы они лучше прижимались к СП. Устанавливаем пластины на место не перепутав их местами! Вставляются до легкого щелчка. Не переусердствуйте!

6. Если есть возможность — лучше смазать СП графитной смазкой. У меня такой не было, поэтому просто протер все спиртом.
7. После промывки и смазки механизма можно переходить к сборке. Ничего сложного нет. Есть один момент — при сборке обратите внимание на то, чтобы пластины внутри штока попали на скользящие поверхности. Стержень, на котором они расположены имеет на конце конус, но пластины могут соскочить с него.
Результат
Второй день ХХ — как по учебнику. Пока ни одного сбоя не было. Осталось устранить легкое «подтраивание», характерное практически всем PM-кам.
Использованные источники
http://volkswagen.msk.ru
http://volkswagen.msk.ru
З.Ы. Если есть вопросы — спрашивайте, постараюсь ответить.

Audi 80 Comfort edition ›
Logbook ›
Регулятор холостого хода на моновпрыск

Неисправность сервопривода дроссельной заслонки на Mono-Jet
Диагноз
Итак, больной- 4В на А-100.44.89. Диагноз- не работает сервопривод дроссельной заслонки вследствие смерти микросхемы SIEMENS TLE4202 в блоке управления.
Вскрытие показало, что она обуглена (как и часть платы вблизи) и разрушилась. Вопрос: почему она умерла именно ТАК, почему перегрелась? Поиск ответа оставлен на потом.
Чем заменить
В Москве (да и в регионах наверняка) купить эту микросхему практически невозможно. Причина- она снята с производства СИМЕНСОМ. Поиск решения показал, что сам СИМЕНС рекомендует использовать вместо нее TLE5205-2. У этой микросхемы тот же корпус, но, к сожалению, у нее другое назначение выводов («распиновка»). Она выдерживает постоянный ток нагрузки 5А против 2А у 4202, и еще по ряду параметров он получше.
ВНИМАНИЕ! Брать надо или TLE5205-2 или TLE5205-2S, так как только они в подходящем корпусе. Иногда по базам продавцов они проходят как TLE5205 (т.е. без «-2»), но обратите внимание на последнюю букву. Бывают еще G и GP, которые в других корпусах: их трудно пристроить в блок и с отводом тепла будут трудности.
Где купить
О, чудо, такую микросхему можно легко купить в Москве. Я купил за 170 р. в магазине «ЧИП и ДИП». Схему проезда смотреть здесь: www.chip-dip.ru/about/index.html). Кроме того, есть у них Интернет-магазин, так что можно из регионов заказать доставку почтой. Правда, сумма заказа не менее 1000 руб, :-((((. Ну ладно, не буду от темы отклоняться.
Монтаж
Монтаж в блок. Конструктивно- без проблем (корпус тот же), а вот из-за другой распиновки пришлось часть монтажа выполнить навесными проводками. Ниже на рисунках показана нумерация выводов на рассматриваемых микросхемах (МС). Для большей ясности показаны две проекции. Порядок следования «ног» у обоих схем одинаков, но их назначение разное!

рис. 1
рис. 2
Номер вывода 4202, плата блока 5205
1 вход 1 выход 1
2 инвертирующий вход 3, для нас он не важен флаг ошибки. может использоваться «продвинутыми» системами, в моно-джет он не нужен
3 выход 1, с него уходит сигнал на мотор вход 1
4 общий («масса», «земля») общий («масса», «земля»)
5 выход 2, с него уходит сигнал на мотор вход 2
6 напряжение питания напряжение питания
7 вход 2 выход 2
Легко видеть, что основные ноги «вывернуты наизнанку». Как сделал я. перед установкой в плату все ноги 5205 кроме 4-й и 6-й отогнул «вперед», на рис. 1 это соответствует «вверх». Вывод 2 можно вообще аккуратно откусить за ненадобностью.
Очень желательно найти одножильные медные проводники в изоляции сечением не менее 0.5 кв. мм. Если нет одножильных, можно обойтись и многожильными. Общая идея- чем больше сечение, тем лучше. Диаметр проводника со снятой изоляцией- не более 1 мм, иначе в плату не вставите. Сколько штук- сами посчитаете. Дина- около 3 см, а вообще кому как удобно, но чем короче, тем лучше. Зачистить от изоляции с обеих сторон около 3-4 мм, больше не надо.
Теперь самое интересное
ВНИМАНИЕ! При монтаже главная задача- не отломить ноги у микросхемы. Они очень тонкие, и если отломите у корпуса (а чаще всего именно так они и ломаются) хоть одну- можете смело новую микросхему покупать.

рис. 3

Контакты на плате тоже расположены в шахматном порядке их нумерация повторяет нумерацию выводов на рис.1.
1. Микросхема устанавливается в плату и выводы 4 и 6 запаиваются
2. в пустые отверстия на плате (кроме 2-го) паяем заготовленные проводники одним концом.
3. другим концом проводник из отверстия 1 паяем на 3-ю ногу МС. Паять внахлест.
4. справляясь с таблицей, повторяем операцию для ног 5, 1,7.
5. еще раз проверяем правильность распайки, отсутствие «плюх» и грязи на плате.
6. ТЕСТЕРОМ (а не визуально) проверяем отсутствие замыканий и прохождение сигала от ноги микросхемы до контактов в разъеме ЭБУ.
Должно получиться примерно так, как на рис. 3
При сборке обратите внимание, чтобы корпус микросхемы хорошо встал на прежнее место- на подложку для отвода тепла.
Надеюсь, что не надо отдельно уточнять, что паять надо быстро и аккуратно. Микросхема- не радиатор. Чем дольше греешь- тем хуже.
ВОТ И ВСЕ.
Возможные побочные эффекты
Если Вы уверены, что у Вашей машины проводка от ЭБУ до моторчика в первозданном виде, а также в том, что при пайке Вы не перепутали входы и выходы 1 и 2, можете дальше не читать.
В моем случае было так. Выходы и входы я не перепутал. Но при установке собранного блока мотор не двигался при включении зажигания на холодном двигателе, а ведь должен был приоткрыть заслонку! НЕМЕДЛЕННО выключить зажигание! Взять мультиметр, подготовиться померить напряжение между контактами 1 и 2 разъема, идущего на мотор. Включить зажигание, померить напряжение, выключить зажигание. ДУМАТЬ.
Если есть напряжение а мотор не движется:
1. проверить мотор. как- известно. прямой подачей напряжения. в мануале написано до 6 В, я подавал и 12 с АККУ. Удивлены? Не знаю у кого как, а у меня прямо на моторе (который внутри этой черной пластиковой коробочки BOSCH) написано 13V. Более того, с ЭБУ на мотор в рабочем режиме приходит около 8.3 В! Так что ИМХО ничего не сгорит, если при достижении приводом крайнего положения напряжение снимать.
2. если мотор работает, попробуйте после предыдущего пункта оставить его шток не в утопленном до упора положении, а в среднем (на глаз).
Включить зажигание, посмотреть что происходит, выключить зажигание. ДУМАТЬ.
В моем случае при этом шток уехал в крайнее утопленное положение. Вывод: провода все-таки перепутаны. Решение- либо снова разбирать ЭБУ и проверять правильность распайки, а может и специально «перебросить провода». Так, чтобы вход 1 с платы попадал на вход 2 МС, и наоборот. Либо поменять местами провода в разъеме. Либо недалеко от разъема перерезать провода и собрать их на скрутках (варварский способ). Кому что больше по душе.
В результате, как известно, при включенном зажигании шток привода должен немного «ходить туда-сюда»: так ЭБУ поддерживает обороты.
Если кому интересно больше, а может кто что не совсем понял- пишите на мыло, постараюсь всем ответить.
Дмитрий ТАРАСОВ (aka tardima) tardima@mail.ru

Многие владельцы жалуются, что автомобиль может резко заглохнуть или начать газовать при не зажатой педали. При малом газе начинается дерганье. При прогреве холостые обороты падают до 300-400, авто может вовсе заглохнуть, а через определенное время работать нормально. Такое может не повториться, или может неожиданно озадачить при движении на дороге. Летом трудности не возникают — прогревать мотор не нужно, а вот в холодную погоду обороты могут упасть, если машина просто стоит в пробке. Есть другие похожие проблемы. Взглянув на диагностический стенд, видно пропуски зажигания, повышенный СН. Симптомы появляются от неисправной работы датчика холостого хода. Он представляет собой небольшую черную коробочку на моновспрыске. Решить проблему можно, заменив данный регулятор новым. Но ненадолго. Через несколько месяцев все возобновится. Поэтому лучше взять мультиметр, набор отверток и отремонтировать рхх.

Рхх. Принцип работы

Ознакомимся с принципом действия регулятора. Он составлен из двух частей.

  1. моторчик с зубчатой передачей. При помощи передачи шток двигается вперед назад. За счет этого достигается регулировка оборотов.
  2. датчик хх. Находится в конце двигающего штока. Когда педаль газа опущена до конца, в привод дроссельной заслонки упрется шток. Происходит замыкание упругих пластин, и устанавливается нормальный режим работы двигателя. Если сигнал не подается, возникают проблемы, описанные выше.

Чтобы проверить, работает ли регулятор холостого хода, нужно замкнуть контакты на штекере датчика. Их там 4, верхние идут к обмотке двигателя позиционера, а нижние к нашему датчику ХХ. Нажимаете на шток. Нет контакта — читаем дальше. Необходимое сопротивление на двух верхних контактах от 2 до 200 Ом. На нижних (регулятор ХХ) — 0 Ом, максимальное значение 0,5 Ом. Значит, они должны быть замкнутыми.

Ремонт рхх

Многие советуют просто разобрать датчик холостого хода Audi 80, очистить контакты и собрать обратно.

Не забудьте запомнить положение пластин и вернуть все при сборке на свои места.

Прочищаем их мелкой шкуркой, протираем спиртом или графитной смазкой. Это поможет на неделю, максимум на месяц. Настоящая причина неисправности кроется в другом. Для начала аккуратно разбираем конструкцию. Корпус скрепляется защелками. Т.к. корпус пластиковый, то со временем, он становится не эластичным и защелки легко сломать. Ничего страшного не произойдет, если вы их отломаете, для надежности все это крепится винтами. Но лучше все же сохранить все в целости. Внутри регулятора хх Ауди 80 в конце штока имеется толкатель с пружиной. Нажимая на упругие пластины в штоке, толкатель замыкает их между собой. А в середине толкателя стержень, который деформируется от постоянной нагрузки. Стержень укорачивается и не достает до пластин. Исправляется это очень просто. Толкатель прикреплен к штоку при помощи резьбы. Подкручиваем резьбу до того состояния, когда расстояние между толкателем и пластинами восстанавливается, и сигнал больше не пропадает. Проблема решена. Без инструмента резьбу закрутить будет непросто, поэтому берем пассатижи и аккуратно заворачиваем завальцованную резьбу.

Высокие обороты

Если у Ауди 80 б4 они слишком высокие, то причина может быть в карбюраторе, а точнее в клапане отключения подачи топлива.

Непрогретый мотор с вытянутым подсосом может заглохнуть в любой момент.

Столкнулись с такой проблемой — необходима регулировка оборотов хх. Прогрейте двигатель. Рукоятку подсоса нужно вытащить. Снимите воздушный фильтр и заткните вакуумный шланг терморегулятора. Вытягиваем рукоятку до конца и заводим авто. Доводим частоту его вращения примерно до 3500.
Чтобы подрегулировать частоту вращения можно воспользоваться рычажком привода заслонки. При высоких сгибаем рычаг, при низких разгибаем.

Выполняя тестирование хх, убедитесь, что соблюдены все нижеперечисленные условия.

  • Свечи, зазоры клапанов, опережение зажигания в нормальном состоянии.
  • Тахометр следует подключать при выключенном двигателе (причина — высокое напряжение на клеммах ТСЗ).
  • Выключены приборы потребления электрического тока.
  • Открыта воздушная заслонка.
  • Шланг охлаждения картера во время проверки должен быть отсоединен.
  • Вентилятор системы охлаждения нужно отключить.
  • Воздушный фильтр снимать не нужно.

После соблюдения всех рекомендаций можно начинать проверку. Авто с карбюратором Кейхин держит плюс-минус 900 об/мин. Если после попыток регулировки оборотов стабильной работы двигателя добиться не удалось, нужно проверить герметичность вакуумных шлангов. Присоединение шлангов должно быть надежным, без повреждений. Воздух, попадающий во впускной тракт при поврежденных шлангах, может нарушить режим работы на холостом ходу.

Видео по теме поиска неиправности холостого хода:

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*