admin / 08.11.2019

Рено дастер под капотом

Странный и противный писк под капотом!!!

Добрый день всем участникам данного форума!)
Вот и я решил пожаловаться на свою машинку.
Суть вопроса такова —
Машинка у меня уже больше двух месяцев, проблем и бед я с ней не знал. Поменял на ней масло (Mobil 5w40), свечи, бензонасос, какой-то датчик фаз и вакуумный регулятор, почистил-обучил дроссельную заслонку, залил новый антифриз (Febi красный концентрат). Потихоньку сопливит верхний сальник рейки — менять пока не буду, подожду пока сильнее побежит.
Однажды решил проверить уровень жижы в ГУРе — оказалось меньше полбачка. У меня было полбанки Castrolовского декстрона 3 — долил и довольный пошел домой.
А с утра началось…завел — без проблем и без лишних звуков, но минуты через три пошел писк, постоянный, не прекращался, пока машину не поставил. Писк тонкий, высокий. Не похож ни на ремни, ни на подшипники.
Мозг быстро связал добавление жижы и писк в одну цепочку, как гудит ГУР я не знаю, поэтому решил, что это он. Был проштудирован форум по вопросу ГУРа — и была заменена вся жижа. А писк остался!!!
Форум был проштудирован повторно. Вроде как ролик натяжителя нарисовался. Снял ремень, достал ролик — люфтит. Вот он родимый. Заменил — а писк остался!!!
Почесал репу. Моя практика с таким еще не сталкивалась. Хотя езжу давно, более-менее в машинах разбираюсь.
В автосервисе удивились немного звуку, попшикали на ремни, подтянули — звук остался. Посмотрели гену с кондером — сказали это не они.
Поскольку антифриз недавно менял, залил не зеленый, а красный, решил что накернулась помпа. Знакомые подсказали, что такое бывает — помпа не течет и свистит. Признак близкого конца! Скинул ремень, покрутил — поскрипывает!!! Как раз такой звук, очень похожий. Но только если крутишь медленно, при быстром врашении — тишина и спокойствие.
Поменял, поставил родную ниссановскую (2 рубля зараза)! А писк остался!
Поматерился!
Было принято фундаментальное решение — скидывать ремни поочереди (оно конечно и раньше было в голове, но люфтящий ролик в руках и пищащая помпа перед глазами отодвигали эту мыслю куда-то далеко).
Скинул ремень ГУРа — пищит! Скинул второй ремень — ВСЕРАВНО пищит!!!
Что это такое!!?
Теперь факты — езжу так уже почти две недели, звук никак не поменялся. Появляется тока после небольшого прогрева. От педели газа меняется лишь тональность (выше-ниже). Исчезает лишь когда меняются обороты, т.е. на холостых пищит, топнул по педальке — пока обороты поднимаются писка нет (или я его не слышу), встали на 2-3 тысчах — опять пищит! На бОльших оборотах непонятно из-за шума двигателя. Выжатое сцепление ничего не меняет. На холодную никогда не пищит, на горячую — всегда. На включенном зажигании (машина не заведена) — тишина. Вентилятор печки тоже не причем. По месту никак не локализуется. Он как бы везде под капотом.
Образец звука на видео.
Мне он почему то кажется электрическим (в гараже лампы дневного света похоже пищат). На цепь как-то совсем не похоже. А чему еще пищать в движке я не понимаю! Коленвалы-распредвалы-подшипники так не пищат. Думаю на эл. дроссель — вчера снял, посмотрел. Разобрать не так то и просто его, чистый, когда трясешь — внутри чего то болтается.
Уфф!!! Ну вроде все описал))), похожего ничего не нашел на форуме. Специально все расписал, чтобы не было лишних вопросов.
Надеюсь поможете! Жду ваших советов!
Ссылки —
1 http://youtu.be/aLceXyhTYPA
2 http://youtu.be/5H1c-5_fudQ
как писк появляется заснять неудалось — 10 мин снимал,ниче не пищало. Замерз сильно. Дома 15 мин отогревался — вышел завел-уже есть!
Могу выложить видео как прогревал эти 10мин

.. 30 31 32 33 ..

Renault Duster (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Рено Дастер. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля

Рено Дастер. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля

Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с двигателем 1,6: 1 — крышка бачка омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения; 2 — крышка маслозапивной горловины двигателя: 3 — катушки зажигания; 4 — крышка воздушного фильтра: 5 — бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 6 — расширительный бачок системы охлаждения; 7 — монтажный блок реле и предохранителей; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 10 — двигатель; 11 — указатель уровня масла в двигателе (щуп); 12 — насос гидроусилителя рулевого управления: 13 — ремень привода вспомогательных агрегатов

Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с двигателем 2,0: 1 — топливный фильтр;
2 — крышка бачка омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения;
3 — крышка маслозаливной горловины двигателя: 4 — катушки зажигания; 5 — крышка воздушного фильтра: 6 — бачок гидроприводе» тормозов и сцепления; 7 — расширительный бачок системы охлаждения: 8 — монтажный блок реле и предохранителей; 9 — аккумуляторная батарея; 10 — двигатель; 11 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 12 — указатель уровня масла в двигателе (щуп); 13 — насос гидроусилителя рулевого управления

Вид снизу на автомобиль 4×4 (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 — силовой агрегат; 2 — подрамник передней подвески; 3 — рычаг передней подвески; 4 — картер рулевого механизма; 5 — каталитический нейтрализатор; 6 — диагностический датчик концентрации кислорода; 7 — теплозащитный экран; 8 — дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов; 9 — продольный рычаг задней подвески; 10 — задний трос стояночного тормоза; 11 — привод заднего колеса; 12 — поперечный рычаг задней подвески; 13 — основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 14 — подрамник задней подвески; 15 — задний редуктор; 16 — топливный бак; 17 — задний карданный вал; 18 — промежуточная опора карданной передачи; 19 — передний карданный вал; 20 — задняя опора силового агрегата; 21 -раздаточная коробка; 22 — компрессор кондиционера

Вид снизу на автомобиль 4×2 (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 — силовой агрегат; 2 — подрамник передней подвески; 3 — рычаг передней подвески; 4 — картер рулевого механизма; 5 — каталитический нейтрализатор; 6 — диагностический датчик концентрации кислорода; 7 — теплозащитный экран; 8 — дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов; 9 — задний трос стояночного тормоза; 10 — балка задней подвески; 11 — основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 12 — запасное колесо; 13 — задний амортизатор; 14 — кронштейн запасного колеса; 15 — топливный бак; 16 — защита тормозных и топливных трубок; 17 — задняя опора силового агрегата; 18 — привод правого переднего колеса; 19 — компрессор кондиционера

Вид снизу на переднюю часть автомобиля 4×4 с механической коробкой передач (защита силового агрегата дли наглядности снята): 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — рычаг передне» подвески; 3 — подрамник передней подвески; 4 — компрессор кондиционера; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — поддон картера двигателя; 7 — картер рулевого механизма; 8 — коробка передан; 9 — привод левого переднего колеса; 10-рулевая тяга; 11 — металлокомпенсатор; 12 — каталитический нейтрализатор; 13 — передний карданный вал; 14 — задняя опора силового агрегата; 15 — раздаточная коробка; 16 — привод правого переднего колеса

Вид снизу на переднюю часть автомобиля 4×2 с автоматической коробкой передач (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — рычаг передней подвески; 3 — подрамник передней подвески; 4 — компрессор кондиционера; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — поддон картера двигателя; 7 — коробка передач; 8 — привод левого переднего колеса; 9 — рулевая тяга; 10 — картер рулевого механизма; 11 — задняя опора силового агрегата; 12 — каталитический нейтрализатор; 13 — выпускной коллектор; 14 — привод правого переднего колеса; 15 — промежуточная опора привода правого переднего колеса

Вид снизу на заднюю часть автомобиля 4×4: 1 — задний поперечный рычаг задней подвески; 2 — амортизаторная стойка задней подвески; 3 — основной глушитель; 4 — подрамник задней подвески: 5 — задний редуктор; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — привод правого заднего колеса; 8 — передний поперечный рычаг задней подвески; 9 — продольный рычаг задней подвески; 10 — наливная труба топливного бака; 11 — задний трос стояночного тормоза; 12 — топливный бак; 13 — задний карданный вал; 14 — теплозащитный экран топливного бака; 15 — дополнительный глушитель; 16 — привод левого заднего колеса; 17 — кулак

Вид снизу на заднюю часть автомобиля

4×2:1 — тормозной механизм заднего колеса; 2 — рычаг балки; 3 — подушка подвески глушителя; 4 — основной глушитель; 5 — теплозащитный экран; 6 — запасное колесо; 7 -балка задней подвески; 8 — пружина задней подвески; 9 — наливная труба топливного бака; 10 — задний амортизатор; 11 — кронштейн крепления рычага балки к кузову; 12 -топливный бак; 13 — теплозащитный экран топливного бака; 14 — задний трос стояночного тормоза

Рено Дастер: что нужно сделать сразу после покупки

09:10 Андрей Аванти

В этой статье я расскажу о том, что нужно сделать счастливому обладателю Рено Дастер сразу после покупки нового авто. Мои рекомендации основаны на личном опыте и советах других владельцев авто.

Renault Duster — делаем сами

Базовая комплектация бедновато оснащена в целях снижения начальной цены автомобиля. Некоторые моменты вообще могут вас удивить, например звуковой сигнал размещен не на рулевом колесе, а сбоку под ним на рукоятке переключения поворотов. На самом деле ничего страшного в этом нет, ко всему можно привыкнуть, а чего недостает — можно сделать самостоятельно, благо сейчас авторынок насыщен всякими гаджетами для автомобилей. Итак, что я рекомендую сделать сразу после приобретения авто.

  1. Доработка крышки бензобака Дастера

После покупки Рено Дастер и вам стало известно, что крышка бензобака закрывается ключом. Такой способ не очень удобный, поскольку каждый раз после заправки приходится повозиться, чтобы вставить крышку на место, для этого нужно совместить выступы на крышке и в горловине бензобака, только тогда крышка встанет на свое место.

Поначалу каждый раз закрывая бензобак я поминал нехорошим словом того, кто придумал такую систему. После того, как на Дастере стала ездить и моя жена, я увидел, что для женщины эта проблема еще злободневнее. Поэтому я придумал, как упростить установку крышки бензобака.

Не знаю почему разработчики Дастера этого не сделали сами, но я просто сделал на крышке бензобака и кузове метки, совмещая которые можно без труда и спокойно вставить крышку и закрыть ее ключом. В качестве меток взял самоклеящуюся ленту красного цвета и вырезал 2 полоски, которые приклеил вот так:

Теперь процесс заправки стал не таким напряженным, как было до этого. Рекомендую всем владельцам Рено Дастер сделать точно также. Не пожалеете!

  1. Ставим уплотнитель под капот Дастера

Делая Рено Дастер малобюджетным по цене производитель экономил на всем. Во многих машинах под капотом установлен по периметру резиновый уплотнитель, который помогает задерживать пыль и мусор летящий через щели в моторный отсек. На Дастере опять сэкономили и не поставили этот уплотнитель. Но ничего, эта проблема решается легко (фото Рено Дастер).

В автомагазине я купил резиновый уплотнитель двери от ВАЗ-2108 и установил его за 2 минуты.

Устанавливается он невероятно легко, просто нанизываете его на выступающее ребро, лишнее отрезаете ножом и готово!

Цена вопроса: 210 руб.

Теперь уплотнитель не только защищает от пыли, но и оберегает руки от острого выступающего края металлического ребра, опоясывающего моторный отсек (не знаю точно, как правильно называется это ребро).

  1. Рено Дастер: тонировать стекла или нет?

До Рено Дастер у меня был авто Мицубиши Лансер. Когда я его покупал в автосалоне, мне сразу затонировали стекла и я хорошо понимаю в чем преимущество тонировки.

Свой новый Дастер я купил летом и сразу ощутил неудобство без тонировки – летом в жару салон Дастера мигом накалялся, в салоне повисала невыносимая духота. Постоянно ездить с кондиционером тоже не очень полезно для здоровья.

Поэтому я сразу же решил затонировать все стекла, кроме лобового и передних дверей. Результат тонировки не замедлили себя ждать. В жаркую погоду салон автомобиля нагревается медленнее и не так сильно. К тому же тонировка является дополнительной степенью безопасности, т.к. скрывает от глаз мошенников предметы находящиеся в салоне.

Цена вопроса: 3000 руб.

  1. Что еще сделать после покупки Рено Дастер?

Если вы покупали Дастер без дополнительного оборудования, рекомендую установить задний парктроник, камеру заднего вида и видеорегистратор. Да, кстати, при покупке в автосалоне непременно закажите установить защитную сетку под решетку радиатора, она защитит радиатор и весь моторный отсек от крупного мусора, насекомых и т.п.

Как установить задний парктроник и камеру заднего вида на Рено Дастер, я рассказал в других статьях. Ну, а видеорегистратор выбираете какой вам нравится и по карману соответственно. Я выбрал вот такую модель:

Как установить видеорегистратор я рассказал в отдельной статье.

На этом рассказ о первых доработках Рено Дастера заканчиваю. Если у вас есть дополнения, можете рассказать ниже в комментариях к статье.

А в заключении обобщающее видео о доработках нового Рено Дастер:

Как установить уплотнительную резинку на капот Рено Дастер

Важно защищать моторный отсек от загрязнений. А для этого нужна уплотнительная резинка. На капот Рено Дастер не обладает этим элементом. Сложно сказать, было ли это осознанное решение проектировщиков, или о такой важной детали просто забыли. Впрочем, важно помнить, что машина бюджетная и является одним из самых доступных внедорожников. В любом случае, отсутствие этой резинки – упущение, и его стоит исправить.

Зачем нужен уплотнитель

Само название класса автомобиля уже говорит о необходимости этого элемента. Дастер часто применяют для загородных поездок, нередко по пересеченной местности. И именно передняя часть машины, как правило, испытывает наибольшую нагрузку. Это касается и капота.

Проезжает ли Дастер по лужам, пересекает ли песчаный пляж, месит ли грязь – все это ситуации, когда на переднюю часть приходится много опасных для двигателя субстанций. Основные загрязняющие факторы среды:

  • вода;
  • пыль;
  • грязь.

Впрочем, это не единственные угрозы. И защитить моторный отсек Дастера от этих неприятностей позволяет уплотнитель. В обычных и тяжелых условиях эксплуатации таковой станет хорошей защитой для двигателя и иных составляющих отсека. Вот почему так важно установить на Рено Дастер уплотнительную резинку под капот. Тогда не возникнет неожиданных и опасных неприятностей в моторном отсеке.

Выбор уплотнителя капота

Производитель предоставляет возможность приобрести оригинальную резинку. Что ж, возможно, это следствие того, что Рено старались сделать машину как можно дешевле и потому доступнее, экономя даже на таких важных деталях. По крайней мере, есть оригинальный уплотнитель под капот с артикулом 651000987r, пусть его и придется докупать.

Есть и иные варианты для Дастера. Главный принцип при выборе – ставить в приоритет качество изделия. Это должен быть добротный уплотнитель, а дорогой он или нет – не так уж и важно. Для этих целей подойдет уплотняющая резинка для двери, которая применяется на так называемой «восьмерке». Плюс такого выбора очевиден – купить можно задешево, и товара всегда в избытке.

Кто-то использует для уплотнения капота резинку для двери от Газели. Возможно, подойдут и иные варианты. Ну а если хочется, чтобы в Рено Дастер не было никаких левых элементов, а все было от производителя, остается заказать оригинал.

И если автомобиль у человека недавно, опыта мало, а деньги имеются, лучше приобретать уплотнитель для капота от Рено.

Самостоятельная установка

В отличие от многих других процессов, связанных с обслуживанием, ремонтом и усовершенствованием машины, тут проблемы вряд ли возникнут даже у новичка. Но, разумеется, к делу стоит подойти ответственно. Все, что может потребоваться из инструментов – нож, чтобы отрезать излишек.

Вот как монтируют на капот уплотняющий материал:

  1. Предварительно нужно открыть капот Дастера и закрепить его.
  2. Затем стоит убедиться в том, что уплотнительной резинки будет достаточно. Для этого можно предварительно приложить таковую к выступающему ребру, если, конечно, раньше не были выполнены все замеры.
  3. Затем резинка насаживается на это выступающее ребро.
  4. Излишек отрезают заранее заготовленным ножом.

Вот и все. Не удивительно, что весь процесс вряд ли займет дольше пяти минут. Возможно, некоторые управятся и за две. Впрочем, стоит не пожалеть времени, закрыть капот и внимательно осмотреть то, как эта деталь прилегает к резинке. Лучше пройтись несколько раз и убедиться, что нигде нет зазоров или по иной причине сомнительных участков.

Установку стоит производить в закрытом помещении. При таком подходе вероятность попадания различных загрязнений между уплотнителем и выступающим ребром значительно снизится. Впрочем, при должной внимательности и условиях среды это можно сделать и на улице. Конечно, должна быть благоприятствующая, сухая и безветренная погода. Лучше, чтобы температуры не были экстремальными.

Стоит усовершенствовать таким образом капот Рено Дастер до использования кроссовера на пересеченной местности. В идеале же, такую деталь лучше установить сразу. Важно понимать, что условия на дорогах стран СНГ отличаются от таковых в более западных государствах, и не в лучшую сторону. В частности, на обычном асфальтированном участке где-нибудь в провинции условия иногда не сильно отличаются от бездорожья. Потому и уплотнитель капота Рено Дастер будет не лишним, и для этого кроссовера, и для любого другого автомобиля.

В итоге

Дастер относится к внедорожникам. Но это не говорит о его неуязвимости. Машина нуждается в защите, и уплотнитель капота Рено Дастер – важная составляющая таковой, не только для Renault Duster, но и для других моделей. Если нет возможности приобрести оригинал, стоит поставить достойную альтернативу.

Это не займет много времени. Максимум, сколько потребуется новичку – пять минут. Лучше поставить на капот уплотнительную резинку сразу же после приобретения автомобиля. Это избавит от многих проблем в будущем. К тому же, купить оригинальный или же установить на Дастер иной вариант не составит труда и не ударит по кошельку.

Если говорить об экономической стороне вопроса, то выгода очевидна – лучше один раз купить уплотнительную резинку, чем потом тратить крупные средства на ремонт моторного отсека. Также очевидно, что проблемы в двигателе могут привести к трагедии.

Потому уплотнитель необходим.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*