admin / 13.07.2019

Ремонт зажигания опель

Opel Zafira 1.8 XER МТ5 ака Зефир ›
Бортжурнал ›
Замена модуля зажигания

Уже писал, что по дороге из Челябинска загорелась лампочка двигателя на приборке. Сунул в разъем сканер — код Р0303, пропуски в третьем цилиндре (если ошибку сбросить, то на холостом ходу ее некоторое время не было, но потом снова появлялась, под нагрузкой появлялась практически сразу). Мотор стал «троить», тяги не стало.
Возвращаться не стали, доехали до Уфы, созвонившись по дороге с сервисом «Автоэкперт» (Центральная, 23, на въезде в Уфу со стороны Москвы).
По приезду сразу загнали в бокс, подключили сканер, прочитали ошибку, сняли свечи…

Полный размер

Снятые свечи

Полный размер

родной модуль от Delphi — я дефектов не вижу, но мастер сказал, что наблюдает следы пробоя на катушке третьего цилиндра

Либо свечи, либо модуль…
Начали со свечей… В соседнем магазинчике продавец посмотрел по компутеру и выдал комплект NGK ZFR5F-11 (примечательно, что Экзист среди массы допустимых замен от NGK этого кода не выдал, хотя рекомендация NGK есть).

Чуда не случилось, пришлось искать модуль зажигания. Ребята дали телефон магазина, в котором модули были, и оригинал (дороже 9 тысяч) и неоригинал (немного дешевле 4 тысяч). К сожалению, дело было к вечеру, а модули были на другом конце Уфы.
Потом позвонили в другой магазин, там был неоригинал и значительно ближе к сервису.

Полный размер

При созвоне консультант в числе ТТХ двигателя уточнил количество пинов в разъеме.

Метнулся туда, забрал неоригинал от ERA 880153.

При установке немного пришлось повозиться с разъемом — резиновый уплотнитель не хотел вставать на место.
Мотор заработал ровно, ошибка пропала.
На все про все ушло часа полтора времени, включая поездку за модулем.

Ребятам с сервиса очень благодарен (учитывая праздники далеко не все готовы были принять машину, предлагали заехать через день — другой). Плюс диагностика и работа не заняли много времени. Плюс действовали грамотно и грамотно свели с продавцом модуля.

Про работу нового модуля однозначного мнения пока нет — вроде ругать не за что, машина ездит. С другой стороны кажется, что тянет хуже. Но может это субъективно все.

зы.
Про ремонт поврежденного модуля зажигания можно почитать например или . Добавил с подачи Dima-C541CT.

ззы.
Что примечательно — сперва выбросил неисправный модуль, а потом написал пост, увидел подсказку и прочитал как восстановить модуль.
Увы мне.

update от 06.02.2019
Свечи NGK ZFR5F-11 заменены на свечи BOSCH QR8LEU2 (вроде как самые подходящие).

Модуль Катушка зажигания Опель Зафира

Оригинальный модуль или катушка зажигания Опель Зафира B C.

Модуль зажигания оригинальный, имеет артикул из оригинального каталога запчастей: 1208021. (12 08 021)

На модуль распространяется гарантия 1 месяц с момента покупки. Т.к. мы считаем, что одной из основных причин выхода из строя катушек зажигания, являются старые или не качественные свечи зажигания, мы не можем вам давать расширенную гарантию, как и на всю остальную нашу продукцию в размере 6 месяцев.

Мы рекомендуем своим клиентам заменить все свечи зажигания, на новые, чтобы увеличить срок службы нового модуля зажигания.

Данные катушки зажигания устанавливались на выше названные автомобили, начиная с 2000 года по настоящее время.

Данный модуль \ катушка зажигания ставилась на такие модели как:

  • ZAFIRA B A16XER и Z16XER и Z16XEP с 2005
  • ZAFIRA B A18XЕR и Z18XER 1.8
  • ZAFIRA B Z16XE1 и Z16XNT и A16XNT с 2005
  • ZAFIRA C A16XNТ с 2012

Мы бы выделили несколько основных причин, выхода из строя модуль \ катушка зажигания моделей Зафира Б.

Прежде всего это использование старых, либо низкокачественных свечей зажигания, которые способствуют излишней нагрузке на модуль зажигания, что ведет к перегреву катушки, а перегрев является главным врагом катушки зажигания.

А так-как модуль зажигания 1208021 (12 08 021) на машинах Зафира Б и С — выполнен в едином моноблоке, состоящем из 4-х катушек, вероятность выхода его из строя увеличивается в 4 раза, по сравнению с автомобилями, где на каждый цилиндр идет одна катушка зажигания.

Если углубиться в детали и теорию, данный модуль состоит из двух сдвоенных катушек, которые обеспечивают синхронное получение искры, именно поэтому ремонт данной катушки не представляется возможным, если говорить простым языком, если у вас сломалась индивидуальная катушка то вам для ее починки придётся ремонтировать или купить сразу две катушки. А производитель в свою очередь, шел по пути максимального удешевления данного модуля, хотя цену назвать демократичной нельзя.

Что собственно и привело к тому, что Опель, использует две двойных катушки, которые запаяны в один корпус, чтобы максимально снизить его цену и себестоимость, Правда, нам не очень понятно это снижение цены себестоимости, если 4 катушки стоят примерно столько-же, как купить 4 штуки сразу.

В случае если бы зажигание было раздельное, вам бы пришлось купить только одну катушку, а не менять все 4 разом. Кроме того, данные модули не обладают большой живучесть, либо из-за своих конструктивных особенностях, либо из-за того что на двигатели которые она устанавливаться — считаются «горячими». То есть производители на автомобилях Зафира Б. Используют горячие моторы, для которых температура масла составляет около 100-110 градусов Цельсия, (охлаждающая жидкость при этом держит температуру 95-105 градусов) это позволяет сделать двигатель более экономичным.

Кроме того достаточно близкое расположение и плохое проветривание блока катушек зажигания, тоже сказывается на их температурном режиме. В купе с дополнительной нагрузкой из-за плохих свечей, это ведет к преждевременному выходу из строя модуля 1208021 (12 08 021) на Зафира

Выход из строя модуля зажигания, конечно не является большой проблемой, вы вполне можете продолжать эксплуатацию своего автомобиля, и купить его позже, но в тоже время стоит держать в голове — что не сгоревший бензин, будет догорать в выпускном коллекторе или катализаторе, причем догорать методом детонации, то есть вы рискуете преждевременно повредить, верхнюю и нижнюю лямбду, а также сам катализатор а в случае значительного пробега вашего автомобиля, может прогореть выпускной коллектор. Также работа на неправильной смеси, дает дополнительные вибрации на двигатель, что негативно сказывается на износе поршневой группы. Работа двигателя при излишней вибрации способствует увеличению посадочных колец, распредвалов, коленвала, а также поршневых колец. Ну и конечно вибрация дает повышенный износ подушек двигателя, хотя такие модели как Зафира, обладают достаточно износостойкими подушками двигателя, так что на это не стоит обращать внимания

Opel Astra ★ Звездочка ★ ›
Бортжурнал ›
Вот и я стал жертвой пробоя модуля зажигания

Много писалось и обсуждалось тем про модуль зажигания Opel Astra H.
Обсуждалась и цена, причем довольно немалая. Сейчас можно купить этот модуль за 3500р, оригинал. Надеюсь многие в курсе, что оригинал — это Delphi и может он находиться в коробочке «Delphi», а может в коробочке «GM», что может увеличить его цену вдвое. Остальное от лукавого.
Так же обсуждался и ремонт сего модуля.

Суть вопроса:
бывает такое дело, что одну из четырех катушек пробивает на массу, что вызывает пропуски зажигания в «пробитом» цилиндре и двигатель начинает троить со всеми вытекающими, «чек» на панели проборов и ошибку 30х (х — номер цилиндра).
— Лирическое отступление —
при диагностике педальками можно получить ошибку, в моем случае 30201, что может быть неправильно трактовано. Как бы там ни было, это ошибка 302, тобишь «пропуски зажигания во втором цилиндре»

Инернеты пишут даже, что это может быть «обрыв цепи топливной форсунки», так что осторожнее с неправильной диагностикой.
— конец отступления —

Пробивание на массу и пропуски или отсутствие зажигания в одном из цилиндров, если запустить все это дело, может очень даже печально сказаться на работе двигателя, да и на мозгах его тоже кстати.
Если продолжать ездить на троящем двигателе, ну или очень хочется доехать до любимого сервиса из Рязани в Москву, то нужно знать, что несгоревшая топливная смесь, оставаясь на стенках цилиндра приводит к повышенному износу и цилиндра, и поршня и колец, кароче к износу, ага. А еще эта рабочая смесь, попадая в картер и смешиваясь с маслом соответственно, приводит к образованию нагара, что тоже не айс.
А самое главное, что разъемы идущие к мозгам находятся очень даже близко к массе двигателя, крепятся они на металической пластине над впускным коллектором. И если случится так, что пробой уйдет не в корпус, а в мозги, то есть шанс обновить этот мозг в машинке, б/у обойдется примерно в 15-18 тыщ рублей. И при диагностике (на движках 1.8) тот же самый Tech2 покажет, что все хорошо, но двигателя нет!

В общем, чтобы всего этого избежать, нужно очень даже оперативненько заменить или отремонтировать модуль зажигания.
С покупкой может повезти и у кого-нибудь в магазине или еще где-нибудь он окажется, но заказывать долго и скорее всего дорого. Неоригинал я нашел за 2600р, кстати Delphi.
Кстати чел, который делал мне диагностику, сказал, что были времена, когда на эти модули был ажиотаж, пробивались они много и часто, и цены соответственно росли и он умудрялся даже по 12 тыщ продавать!
А сейчас у него лежит за 3500р и никому не нужен.

Так вот, если у Вас вдруг не оказалось денег или ехать далеко, а на троящем не особо и хочется, то можно осуществить экспресс-ремонт, который уж точно довезет вас до дома/сервиса. А дальше уже решать вам что делать, продолжать ездить или купить новый.

Ремонт:
Чтобы его осуществить нужно вот что:
1. прямые руки
2. прямые руки говорю!
3. отвертка Torx (или что-то с Torx’ом) довольно большого размера.
4. дрель со сверлом где-то 1.5мм
5. эпоксидка, холодная сварка или иной клей, устойчивый к высоким температурам.
6. немножко времени и терпения.

Итак, открываем капот, находим на движке надпись ECOTEC и снимаем эту крышку. Вот он, модуль зажигания. Правее есть разъем питания, снимаем чо уж. Берем Torx и откручиваем два винта. Вынимаем модуль зажигания. ОСТОРОЖНО(!), он может оказаться очень горячим!. Далее снимаем резинку на там, где диагностика показала пробой. Хотя я снимал везде, вдруг что.
И вот мы видим тот самый пробой

Пробой
После того, как разряд пробил модуль, диэлектрический пластик в месте пробоя становится проводником. Если не убрать нагар, то пробой повторится.
Поэтому берем дрель и аккуратно высверливаем место пробоя до белой изоляции внутри и до металла чуть ближе к свечному разъему. Фото у меня не оказалось, а свой процесс я забыл запечатлеть.
Затем зачищенное место нужно залить клеем. Я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей Момент.
Замешал, намазал, подождал около 40 минут, чтобы затвердел.

Ремонт
Собирал в обратном порядке. Завел, работает и не троит! Но «чек» продолжает гореть. Скидываю клему на минуту — оказалось мало. Дольше ждать не стал, взял Op-Com и сбросил ошибку.
Пробуем еще раз, работает и не троит, «чек» не выскакивает.
Пробуем на дороге. Тяга есть, «чека» нет. Ляпота!
Долго гонять не стал, т.к. клей еще не до конца засох. Оставил на ночь остывать и застывать.

Всего потратил на работу около получаса и еще минут 40 на застывание клея. Сборка и разборка вообще по три минуты.

Итог:
— сэкономленное время
— сэкономленные деньги
— опыт в ремонте модуля зажигания.

PS: за картинки спасибо AutoPro, там же тоже есть описание процесса ремонта.

Проверка системы зажигания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. Проверьте затяжку винтов крепления модуля зажигания, так как она определяет плотность посадки наконечников модуля на свечи.

2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания (см. Снятие и установка модуля зажигания).

3. Если низковольтная цепь исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите модуль зажигания и опять присоедините к нему колодку жгута проводов.

4. Вставьте в наконечники модуля запасные свечи зажигания и присоедините поочередно их корпуса, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов в результате попадания в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

5. Если искры нет ни на одном высоковольтном выводе модуля, проверьте, не перегорели ли предохранители №3 и 4 в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве. Если предохранители перегорели, замените их и пустите двигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток, так как это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

6. Если искры нет, замените модуль зажигания новым (см. Снятие и установка модуля зажигания). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. Неисправности системы впрыска топлива).

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*