admin / 16.09.2018

Ремонт насоса гура

Типы неисправностей и их симптомы

Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

Неисправности делятся на два типа:

  • механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
  • проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

  • ключи и головки;
  • съемник для стопорных колец;
  • большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
  • мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

Как демонтировать насос?

Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

  1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
  2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
  3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
  4. Отсоединяем шланг высокого давления.
  5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
  6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

Как разобрать насос?

  1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
  2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
  3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
  4. Отдельно снять лопасти.
  5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
  6. Аккуратно выбить вал.
  7. Выдавить подшипник.

Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

  • очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
  • устранить все дефекты и шероховатости;
  • сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
  • то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

Toyota Camry Рабочий кораблик ›
Бортжурнал ›
Вой насоса ГУР. Ремонт своими руками

Еще при покупке машины выл насос ГУР. Доливал dexron 3. Насос весь в грязи и тёк. На парочке СТО говорили что только под замену с такими признаками. Насос выл на холодную и на горячую. Последнее время так начал выть что даже не слышно было мотор, стыдно ездить стало. Купить б/у от 5000 и замена 2500. На наши машины ставили четыре вида насосов с 92 по 98гг. Решил снимать. Но надо было заказать ремкомплект. Залез под машину и пофоткал свой гидрач. На екзисте заказал ремкомплект для своего насоса 04446-32011 и прокладку шланга высокого давления гур 44327-12010. После получения приступил к снятию насоса. Ох как же я его снимал… Не передать словами, не удобно, мало места не подлезть к болтам. Потратил четыре часа на снятие насоса. Все прикипело, руки исцарапал. Но мучения оправданы-насос в руках. Насос-это не насос, это комок из грязи и масла, видно только шкив, все остальное черный комок. Отчистил от грязи приступил к разборке.

Все болты поприкипали, еле сорвал.

Снял заднюю крышку, все осматривая внимательно
Пока все нормально, разбираю дальше.

Запомнил места меток, чтобы потом все правильно собрать
Осмотрев лопатки-увидел износ и царапины. Ротор так нормальный единственное были заусенцы. Как я был удивлен года взял в руки статор

А здесь ступеньки и бугорки, даже бугры, как тут не выть ему, лопатки спотыкаются и не качают нормально

Зеркала нет на поверхности
Причина завывания ясна, и понятно почему он слабо качал. Почему подтекал, износ сальника и не было медной прокладки шланга высокого давления гур. Купил наждачную бумагу разной зернистости еще до ремонта. Приступил шлифовать лопатки, но с книжкой сверился по допускам, еще поработают. Отполировал их до зеркального блеска без фанатизма. На роторе убрал острые углы. Статор, самое тяжелое. Взял всерло 6мм на него намотал наждачку и в шуруповёрт зажал. Шуруповёрт на высоких оборотах убирал бугры и ступеньки. Долгая и нудная работа. Но все выровнял и блестит.

Приступил к сборке
Еще снял бачек для масла и промыл его бензином, там был мусор на сеточке. Все смазывал новой жидкостью. Взял мобил atf 220 (дексрон 2 минералка). Лопатки перевернул другой стороной к статору не изношенной стороной.

Ставлю новые колечки все смазываю и новую прокладку, собираю согласно меткам.

Насос собран и затянут и готов к установке.
А вот установка с заливкой и прокачкой заняла час. Залил жидкость в бачек, обратку в бачке закрыл чепиком, а шланг опустил в срезаную бутылку, это для того чтобы выгнать остатки старой жидкости. Запустил мотор и сразу заглушил, С обратки выплюнуло все остатки. Все теперь можно заливать жидкость в бачек и покрутить руль влево и право, чтобы выгнать воздух. Но даже на этом этапе насос радовал слух, его не было слышно. Я раньше даже не слышал как тихо работает мой мотор. Когда вышел воздух из системы машина просто шептала, а в салоне такая тишина. Я после ремонта езжу с выключенной магнитолой не могу нарадоваться тихой работе, иногда даже смотрю на тахометр- работает двигатель или нет, а то так тихо. Да и руль стал вращаться легче. А мне говорили под замену. Ремонт обошелся дешевле, жидкость -450р, ремкомплект-1200р и 8 часов работы и терпения. Я жене говорю: вот так сделаю все а потом не захочу продавать машину, т. к. все будет работать отлично.

Источник: https://www.drive2.ru/l/7522900/

Ford Mondeo Titanium Black/2.3/AT ›
Бортжурнал ›
Течь насоса ГУР или колечко-прокладка ценой в 15 тыщ

Одна из самых дорогих прокладок в Мондео и не только!

Мне кажется эта запись будет интересна многим владельцам Мондео и не только им.
Были у меня проблемы с насосом ГУР, описывал это , в надежде на помощь или какой-то умный совет, который подтолкнет к решению проблемы.
По весне вынужден был очень внимательно осмотреть движок, со стороны приводного ремня, ибо случилась неприятность — на ходу без предупреждения и объявлении войны потекла помпа, примерно на пробеге 88т.км. 🙁
Однако это совсем иная тема.

Итак вернемся к ГУР:
Осматривая движок я увидел обширные подтеки масла со стороны ремня и на защите картера.
Первым делом я подумал что это остатки охлаждающей жидкости, после замены помпы, однако в скором времени разобрался, что это и не антифриз и не масло, а именно жидкость ГУР — ибо именно она имеет свойство застывать, сохраняя блеск, превращаться как бы в карамель.
Я еще раз внимательно осмотрел движок и понял что течет из насоса ГУР ибо весь насос был в масле, особенно снизу и с боков, а жидкость в бачке почти на минимуме.
Отчетливо вспомнил что наверное пару-тройку раз подливал ее зимой, но не придав значения ее расходу ибо менял жидкость и бачок ГУР и какое то время пытался корректировать уровень.

Долил жидкость до максимума, оттер корпус насоса тряпкой, везде где подлез и решил наблюдать откуда течь. В ближайшие дни течь обнаружена не была и я стал благополучно забывать о проблеме.
Однако через пару недель залез под капот и обнаружил, что корпус насоса как бы запотел и запылился.
Пытаясь разглядеть место течи, понял что жидкость уходит со стороны магистралей и разбрызгивается на ходу по всему корпусу насоса. 🙁
Подозрение пало на подающий патрубок по которому поступает жидкость из бачка.
Стала понятна картина проблемы с ГУРом!
Итак… Зима, мороз.
Паркуем вечером машину на уличную стоянку. Движок остывает, уставшая закаменевшая, потерявшая эластичность и упругость прокладка штуцера, на входящий шланг, дает течь. Не думаю что из под нее прям текло, нет! Но капало это точно.
С утра завожу движок, масло в гур густое, гоняется неохотно. Что происходит в месте нашей прокладки?
Правильно! Подсос воздуха! Насос ГУР сосет воздух и гонит его в систему, в бочке масло пенится, насос ГУР шумит, руль вращается с заеданиями и просто тяжело.
По мере прогрева движка, масло в ГУР тоже нагревается, нагревается и штуцер с прокладкой, зазор уходит, подсос воздуха исчезает, шум прекращается, руль крутится уже легко. Правда еще минут 10-15 слышится какой то не сильный, но не хороший звук со стороны роликов.
Но кто его знает что это? Может еще не согревшийся ролик или подшипник Гены, а может и насос ГУР.
День — ночь — утро. Ну и так далее по кругу. Справедливости надо отметить что ГУР шумел не каждое утро, а больше в морозы которых не очень то и было этой зимой. Поэтому явные проблемы были замечены ну может раз 10 за зиму и с наступлением плюсовой температуры прекратились полностью!
Вот такая мне видится картина.
Поднимаем интернет, перелопачиваем форумы, есть что то вокруг, да все не то!
Быть бы еще уверенным что течет именно из входящего патрубка!
А если все же из трубки высокого давления? 🙁
Обращаемся в сервисы по ремонту гидравлических систем, с подробнейшим описанием проблемы.
Получаем приглашения на диагностику передней подвески и рулевого управления на стенде и просто приглашения на осмотр. Мастера абсолютно не вникают, как кажется, в корень проблемы, беглый неохотный осмотр сводится к предложению заменить насос ГУР или как вариант перебрать его.
Озвученные цены от 7т.р. за снятие насоса и замену прокладок, без гарантии до 15т.р. за это же самое, но уже с гарантией, ВНИМАНИЕ — 3 месяца! И до 53т.р. за замену насоса на новый.
Заменить прокладку на месте, не снимая насос, мастерами даже не обсуждается, хотя по предварительной договоренности по телефону, речь ведется именно о такой возможности.
Когда окончательно понял что решать проблему малой кровью никто просто не будет, решил заменить прокладку сам.
Как не старался, в интОрнете не нашел не размеров не номеров этой прокладки. 🙁
Решил снять прокладку и идти с ней в магазин или на рынок.

Штуцер

Итак приступаем:
Отрезаем донышко от пластиковой бутылки, получаем сосуд для слива жидкости из бачка грамм на 150.
Не заморачиваемся сливом жижи именно из бочка, подставляем донышко под снимаемый штуцер.
Откручиваем единственный болт с головкой на 12, он вверху штуцера и вынимаем его из тела насоса.
Штуцер вынимается легко ибо прокладка уже давно не совсем прокладка 🙂
Смотрим на прокладку и видим что она деформирована по месту посадки, закаменела и не имеет былой упругости, короче не совсем работает.

Деформированная прокладка

Старая и новая

Замер старой прокладки. В сечении должен быть круг.

Не очень то она круглая 🙂

Новая прокладка

По размерам она очень походит на прокладку от бензиновой форсунки впрыска или чего то такого подобного. Очень похожая прокладка находится почти сразу у товарища в загашничке. Похожа, да не совсем она. Чуть меньше, но думаю сядет в посадочное место и растянется.
Сажаем прокладку, вставляем штуцер, закручиваем болт, заливаем жидкость, заводим, чуть прокачиваем.
ВСЁ!
Течи пока не видно, но ее сразу и не увидишь, надо покататься несколько дней.

Заезжаем в магаз автозапчастей и берем набор прокладок 220 штук, 15 размеров за 260рублей.

Набор прокладок на каждый день! 🙂

В этом наборе сразу же находится точь в точь по размерам прокладка, что нам нужна, а так же прокладка которую давно ищу на шланг высокого давления для Керхера 🙂
Итак прокладками затарился по полной! Но менять уже замененную пока не собираюсь ибо она 100% из бензомаслостойкой резины. Если не будет течь то пусть там и живет. А с новыми я тем временем пока поэкспериментирую на предмет их маслостойкости.

Буду рад если кому то помог!
Ведь обидно что сервисмены продают прокладки ценой в 1 рубль 20 копеек за аж 15000 рублей и выше!
Это не в какие ворота не лезет! Будем менять ситуацию!

PS Ребята, если кто заинтересовался возможностью использования прокладок из набора, что на фото выше…
Я провел домашние испытания:
Одну прокладку кинул в емкость с жидкостью гур, считай маслом, другую в тормозную жидкость.
4 дня, внешних и тактильных изменений НЕ ЗАМЕЧЕНО!
Можно смело использовать!

Источник: https://www.drive2.ru/l/6683547/

ГУР устройство и принцип действия

Назначение гидроусилителя рулевого управления — не только облегчать автомобилисту управление транспортным средством при маневрах, а и смягчать удары от поврежденного дорожного полотна и неровностей. Особо важно то, что ГУР существенно снижает риск ДТП в условиях разрыва покрышки, в особенности на передних колесах.

Гидроусилитель является закрытой гидросистемой, в состав которой входит:

  • Силовой цилиндр. Еще называется гидроцилиндром. Выполняет опцию поворота колес. Жидкость в ГУР давит под давлением на поршень и заставляет шток выдвигаться, что влечет за собой поворот колес. Чтобы задвинуть назад шток, жидкость давит на поршень с обратной стороны, и колеса возвращаются в изначальное положение. Гидроцилиндр может находится или на рулевом механизме, или между корпусом транспортного средства и рулевым приводом.
  • Насос. Является главной деталью конструкции гидроусилителя рулевого колеса. С его помощью в гидроусилителе создается давление и выполняется циркуляция в системе масла. Крепится он возле мотора и приводится в действие от коленчатого вала с помощью шестеренчатой либо ременной передачи (привода).
  • Распределительное устройство. Своего рода регулировщик, направляющий масло из бака в гидроцилиндр, а затем обратно. Монтируется или на вал рулевого механизма, или на другие его части. Есть два типа распределителей: роторный (золотник совершает вращательные движения) и осевой (поступательные).
  • Бачок, куда заправляют гидравлическую жидкость, обеспечивающую функционирование и смазку всех комплектующих гидроусилителя. В нем расположен специальный фильтр для защиты от попадания грязи, поскольку распределитель очень чувствителен к этому. Уровень масла проверяется специальным щупом. Бачок имеет цилиндрическую форму и расположен под капотом, как правило, на видном место возле бачка с антифризом.
  • Шланги высокого и низкого давления. Шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию жидкости между гидроцилиндром, насосом и осевым или роторным распределителем. Шланги низкого давления возвращают данное масло из распределителя в бак, а также из бака в насос. Необходимо следить за тем, в каком состоянии находятся шланги, во избежание утечек жидкости, а также поломки всего механизма.

Как снять ГУР

Неполадки ГУРа начинают проявлять себя в виде тяжести во время работы руля, особенно на малых оборотах, возможно появление гула и может появляться свист. При окончательной поломке устройства оно прекратило помогать рулить даже в не прогретом состоянии. Поскольку почтенный возраст авто не оставлял надежд на официальное гарантийное обслуживание, я принял решение, что замена гидроусилителя руля будет сделана собственными силами.


Забегая наперед, отмечу, что самостоятельная замена деталей, с целью сэкономить деньги на ремонте, показала излишний оптимизм такой идеи. Работа по его замене оказалась довольно трудоёмкой. Однако для тех, кому работа с авто является своего рода отдыхом, починка гидропривода не покажется чем-то особенным.

Перед началом работы стоит оценить общее состояние всех узлов ГУРа, чтобы при необходимости произвести их замену.

Стоит оценить необходимость покупки насоса, шкива, сальника, тефлонового кольца для трубок высокого давления и ремня. Приступаю к работе, сняв защиту, брызговик на ремнях. Далее снимаются бачки ОЖ. Ремень ГУРа снимаю либо просто перерезаю его, в зависимости от его состояния. Далее следует отсоединение трубок гидроусилителя, как подводящей так и отводящей, крепящихся на гайках.

С правой стороны радиатора вынимаю сальник, подающую трубку, которая держится простым фиксатором, после чего сливаем жидкость из трубки. Чтобы полностью удалить жидкость из системы, желательно попросить кого-либо покрутить колеса автомобиля. После этой операции отсоединяю фланец трубки высокого давления ГУРа. Следующий этап – откручиваю хомут, крепящий подающую трубку. Крепление насоса удерживается четырьмя болтами. Три из них откручиваю сразу, а доступ к четвертому открывается после выкручивания болтов кожуха ремня ГРМ. Теперь можно удалить все четыре болтика, крепящих насос.

Как поменять насос

Разборку насоса и демонтаж ГУРа необходимо выполнять согласно инструкции. Далее я рекомендую очистить его от грязи и осмотреть с целью выявления причин неисправности. Зачастую причиной поломки является выработка во внутренней полости корпуса насоса. Визуально она воспринимается как ступенька. Справиться с дефектом можно при помощи дрели с насадкой. Однако могут возникнуть сложности, если попалась не разборная модель насоса, у которой нет ни стопорных колец, ни крышек.

Хомуты крепления патрубков к бачку я сломал, поскольку в моем случае хомуты оказались одноразовыми. После чего я слил остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый, поскольку стоимость его невысока. На этом прочистка системы не завершается. Все внутренности желательно прочистить сжатым воздухом под давлением атмосфер восемь. После этого отсоединяется хомут патрубка насоса.

Тефлоновые прокладки долговечные, однако на фланцах трубок с высоким давлением их стоит заменить на новые. Даже в комфортных условиях – гараж, яма – у меня замена насоса отняла около трех часов работы. В целом же, работа по замене насоса занимает около шести часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника. Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник ГУРа закрепляется загнутым краем.

Установка ГУРа осуществляется в обратном порядке. Натяжку ремня я осуществлял при помощи конуса. Иногда для этих целей применяется специальное жестяное приспособление. Либо возможен другой вариант, когда крепление ГУРа не затягивается полностью и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже вся конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*