admin / 30.06.2019

Ремонт ходовой своими руками

Содержание

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

  • Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
  • Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
  • Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

  • Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
  • Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

  • ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
  • если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Содержание статьи:

  • Диагностика
  • Неисправности и ремонт передней подвески
  • Технология ремонта задней подвески
  • Видео о самостоятельной диагностике подвески

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.
Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика


Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.
Но это очень дорогостоящее «удовольствие», особенно если требует ремонта передняя и задняя подвески. Поэтому, обладая руками и доступом в интернет, можно попробовать заменить поврежденные детали подвески самостоятельно. Это требует временных расходов, однако в финансовом плане будет намного выгоднее.
Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

  • компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;
  • стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;
  • ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.

Неисправности и ремонт передней подвески


Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.
Каждая машина обладает своими особенностями. Это касается и подвески. Поэтому перед тем, как начать ремонт, рекомендуется обзавестись книгой для ремонта автомобиля, подвеску которого вы планируете ремонтировать.
В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.
Какие узлы следует проверить в первую очередь:

  1. Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.
    Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.
    Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.
  2. Рулевые наконечники, шаровые, ШРУСы. Для диагностики этих элементов подвески потребуется приподнять автомобиль при помощи домкрата и воспользоваться монтировкой с целью обнаружения люфтов. Если в каком-то узле обнаружен хоть небольшой люфт, этот узел потребуется заменить.
    Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.
  3. Иногда выходят из строя рычаги подвески. Неисправность очень редкая, но, тем не менее, встречается у любителей ездить по бордюрам и ямам. Если рычаги повреждены или деформированы, потребуется их замена. Либо придется ездить с нарушенным развалом, что приведет к «поеданию» резины и сложностям в управлении авто.
  4. Требуют замены и резинометаллические элементы подвески, если на них были найдены повреждения.

Технология ремонта задней подвески


Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

  1. Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.
  2. Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.
  3. Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.

Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.
Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.
При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.
Видео о самостоятельной диагностике подвески:

>Ходовая часть транспортного средства

Ходовая часть локомотива

Дополнительные сведения: Экипажная часть локомотива

Ходовая часть у разных видов локомотивов выполняется по-разному, в зависимости от вида силовой установки. В настоящее время локомотивы, как правило, опираются на 2 (реже 3) тележки, обеспечивающие локомотиву максимальную плавность хода и вписывание в кривые. Тележки могут быть двухосными или трёхосными. Трёхосные тележки делаются для мощных локомотивов с большой силой тяги. В случае необходимости дальнейшего увеличения мощности локомотив делают многосекционным, соединяя локомотивные секции между собой. Каждая такая секция может быть как самоходной (то есть с возможностью использования в качестве отдельного локомотива), так и рассчитанной только на использование совместно с другими секциями (например в случае размещения недублируемого оборудования в разных секциях).

Тележки электровоза

Дополнительные сведения: Осевая формула тепловоза и электровозов

Электровоз (раздел Конструкция)

Тележка электровоза состоит из рамы, колёсных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования. К тележкам крепят тяговые электродвигатели. У электровозов с несочленёнными тележками тяговые усилия передаются упряжными приборами (автосцепками), расположенными на раме кузова. Рама кузова опирается на тележки через специальные опорные устройства.

  • Рама тележки состоит из двух продольных балок — боковин и соединяющих их поперечных балок.
  • Колёсные пары воспринимают вес электровоза, на них передается крутящий момент тяговых электродвигателей.

На современных электровозах применяют, как правило, индивидуальный привод. При этом различают два вида подвески тяговых электродвигателей — опорно-осевую и рамную.

Тележки тепловоза

У большинства тепловозов главная рама кузова опирается на две трехосные тележки через восемь боковых опор. Тележки имеют раму, опоры, буксы, колёсные пары, рессорное подвешивание и тормозное оборудование.

Тележки вагонов: а) — типа ЦНИИ-Х3-0 грузового вагона: 1 — колесная пара; 2 — боковина; 3 — рессорный комплект; 4 — клиновый гаситель колебаний; 5 — букса;
б) — типа КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона: 1 — тормозная колодка; 2 — буксовое рессорное подвешивание; 3 — скользун; 4 — подпятник; 5 — рама; 6 — букса; 7 — центральное рессорное подвешивание; 8 — гаситель колебаний.

Ходовая часть вагона

Сход вагонной тележки

Ходовая часть вагонов включает в себя колёсные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, воспринимающие от вагона нагрузку и обеспечивающие его безопасное и плавное движение. В четырёхосных и многоосных вагонах эти элементы объединены в тележки, обеспечивающие более легкое прохождение вагонами кривых участков и более плавный ход.

Колесные пары

Основная статья: Колёсная пара

Колёсная пара, состоящая из оси и двух напрессованных на ней под давлением колес диаметром 950…1050 мм, воспринимает все нагрузки, передающиеся от вагона на рельсы в процессе движения подвижного состава.

Буксы

Основная статья: Букса

Буксы служат для передачи давления от вагона на шейки осей колёсных пар, а также ограничения продольного и поперечного перемещений колёсной пары.

Рессоры

Основная статья: Рессора

Для смягчения ударов и уменьшения амплитуды колебаний вагона при прохождении по неровностям пути между рамой вагона и колёсной парой размещают систему упругих элементов и гасителей колебаний (ресорное подвешивание). В качестве упругих элементов применяют винтовые пружины, листовые рессоры, резинометаллические элементы и пневматические рессоры (резинокордовые оболочки, заполненные воздухом).

Гасители колебаний

Основная статья: Амортизатор

  • Пневмоподвеска

Гасители колебаний предназначены для создания сил, устраняющих или, хотя бы, уменьшающих амплитуды колебаний вагона или его частей. На железных дорогах Российской Федерации наиболее широкое распространение получили гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Принцип действия гидравлических гасителей заключается в последовательном перемещении вязкой жидкости под действием растягивающих или сжимающих сил с помощью поршневой системы из одной полости цилиндра в другую.

Во фрикционных гасителях колебаний силы трения возникают при вертикальном и горизонтальном перемещениях клиньев гасителя, трущихся о фрикционные планки, укреплённые на колонках боковин тележек.

Тележки вагона

Основная статья: Вагонная тележка

Тележками называются устройства, которые обеспечивают безопасное движение вагона по рельсовому пути, с минимальным сопротивлением и необходимой плавностью хода. Тележки составляют основу вагонных ходовых частей и являются одним из важнейших узлов грузовых и пассажирских вагонов, обеспечивающих взаимодействие подвижного состава с верхним строением пути железнодорожного полотна. В тележках объединяются рамой колесные пары с буксами, система рессорного подвешивания и части тормозной рычажной передачи. Благодаря возможности размещения в тележках нескольких последовательно расположенных ступеней (ярусов) рессор в сочетании с различного рода гасителями колебаний и устройствами, обеспечивающими устойчивость положения кузова, создаются условия для достижения хорошей плавности хода вагона. Конструкция соединения тележек с кузовом позволяет без затруднения при необходимости выкатить их. Это облегчает осмотр и ремонт ходовой части вагона. Тележки могут свободно поворачиваться относительно кузова вагона благодаря наличию пятника на раме кузова и подпятника на тележке.

По числу осей тележки бывают двух-, трех-, четырёх- и многоосные. В настоящее время наиболее распространены двухосные тележки.

На тележках пассажирских вагонов устанавливаются гидравлические гасители колебаний совместно с пружинными рессорами. Для смягчения боковых толчков от набегания реборды колёс на рельсы при входе в кривые тележки оборудуют возвращающими устройствами (люльками). Тележки пассажирских вагонов имеют двойное рессорное подвешивание, обеспечивающие бо́льшую плавность хода. (см. нижний рисунок)

В тележках грузовых вагонов используются фрикционные гасители колебаний, они не имеют люлечного устройства и имеют, как правило, одноуровневое рессорное подвешивание. (см. верхний рисунок). Восьмиосные полувагоны и цистерны устанавливаются на четырёхосные тележки, основой которых являются те же двухосные, но связанные между собой штампосварной соединительной балкой.

Тележки большинства изотермических вагонов отличаются от прочих грузовых тележек двойным рессорным подвешиванием — центральное подвешивание на листовых замкнутых рессорах, буксовое на пружинах.

Тележки скоростного поезда

В поездах TGV одна колёсная тележка на два смежных вагона. Такая конструкция необходима для того, чтобы в случае схода поезда с рельсов он не перевернулся и для предотвращения эффекта телескопичности (вагоны входят друг в друга при лобовом столкновении поезда с каким либо препятствием, нанося серьёзные повреждения пассажирам). Собственную тележку имеют только головные (собственно головной и хвостовой) вагоны.

Ходовая часть трамвая

Тележка трамвайного вагона

Хотя трамвай и движется по рельсам подобно железнодорожному подвижному составу, конструкция его ходовой части существенно отличается. Это обусловлено меньшим весом трамвайного вагона, меньшей скоростью движения, необходимостью проходить кривые малого радиуса и ограничениям по шумности. Современные трамвайные вагоны выполняются (за редкими исключениями, такими как ULF или Bombardier Cobra) с тележечными ходовыми частями.

Современные трамвайные вагоны имеют колеса с упругими резиновыми элементами, что снижает шумность при движении. Высокопольные вагоны могут иметь тележки мостового или рамного типа с колесными парами. Тележки низкопольных вагонов могут не иметь колёсных пар: каждое колесо подвешивается на раме тележки через индивидуальную буксу.

Тележки трамвайных вагонов могут иметь одно- и двухуровневое (двойное) подрессоривание. При одноуровневом подрессоривании буксы колесных пар подвешиваются на раме тележки через резиновые упругие элементы, а рама тележки к кузову — через рессоры или пружины. На вагонов старых типов встречалась схема жесткого подвешивания рамы тележки к кузову и рессорного подвешивания колёсных пар.

При двойном подрессоривании буксы колесных пар (или колёс) подвешиваются к раме тележки через упругие элементы и рама тележки к кузову тоже подвешивается через упругие элементы.

Обе схемы подвешивания имеют свои достоинства и недостатки. Схема с одноуровневым подвешиванием имеет большую неподрессоренную массу, что увеличивает её вредное воздействие на рельсовый путь. Однако такая конструкция позволяет трамвайному вагону двигаться с большей скоростью.

Тележки с двойным подрессориванием менее шумны, оказывают меньшее воздействие на рельсовый путь, но часто не позволяют вагону развивать большие скорости.

Своим узнаваемым внешним видом трамвайная тележка обязана электромагнитному рельсовому тормозу — висящей между колес над самым рельсом стальной балке.

Ходовая часть автомобиля

Ходовая часть состоит из:

  • рамы
  • балок мостов
  • передней и задней подвески колес
  • колес (дисков и шин)

Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль.

Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.

Входит в состав шасси.

Ходовая часть бронетанковой техники НАТО

Многоколёсное, обычно парное шасси состоит из тележек, в ряде случаев со своими качалками, амортизаторами, механизмами подкоса и другими сложными инженерными решениями.

Литература

  • Общий курс железных дорог / Ю. И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалёв — М.: Издательский центр «Академия», 2005. ISBN 5-7695-2046-9
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 27 января 2013 года.

Устройство ходовой части

Устройство ходовой части — это раздел в котором вы найдете информацию о подвеске автомобиля, кузове, раме, колесах, балках мостов. Устройство подвески, схема подвески и конструкция подвески в статьях и рисунках. Советы опытных мастеров в ремонте подвески.

Ходовая часть автомобиля служит для перемещения транспортного по дороге. Ходовая часть устроена таким образом, чтобы человеку было удобно, комфортно передвигаться.

Для того, чтобы автомобиль мог передвигаться детали ходовой части соединяют кузов с колесами, гасят колебания во время движения, смягчают, воспринимают толчки и усилия. А для того, чтобы не возникало тряски и излишней вибрации во время езды ходовая часть включает в себя следующие элементы и механизмы: упругие элементы подвески, колеса и шины.

Ходовая часть автомобиля состоит из следующих основных элементов:

1. Рамы

2. Балок мостов

3. Передней и задней подвески колес

4. Колес (диски, шины)

Типы подвесок автомобиля:

Устройство подвески Макферсон — Подвеска макферсон это так называемая подвеска на направляющих стойках. Этот тип подвески подразумевает использование в качестве основного элемента амортизационной стойки. Подвеска Мак-Ферсон может использоваться как для задних, так и для передних колес.

Независимая подвеска

Независимой подвеска называется, потому что колёса одной оси не связаны жестко, это обеспечивает независимость одного колеса от другого (колеса не оказывают друг на друга никакого влияния).

Конструкция современной подвески. Современная подвеска это элемент автомобиля, который выполняет амортизационные и демпфирующие свойства, что связано с колебаниями автомобиля в вертикальном направлении. Качество и характеристики подвески позволят пассажирам испытать максимальный комфорт передвижения. Среди основных параметров комфортабельности автомобиля можно признать плавность колебания кузова.

Устройство балансирной подвески — балансирная подвеска особенно уместна для задних колес автомобиля, у которых есть передняя ведущую ось, это аргументируется тем, что такая подвеска почти совсем не занимает места на раме. Балансирная подвеска применяется в основном на трехосных автомобилях, средний и задний ведущие мосты у которых расположены рядом друг к другу. Иногда ее применяют на четырехосных автомобилях, а также многоосных прицепах. Балансирная подвеска бывает двух типов: зависимой и независимой. Зависимые подвески получили большую популярность.

Устройство подвески грузового автомобиля — это раздел в котором можно изучить строение, назначение, принцип работы подвески грузового автомобиля. Подвеска автомобиля ЗИЛ — раздел, в котором подробно описано устройство подвески грузового автомобиля ЗИЛ 130.

Подвеска обеспечивает упругую связь между рамой или кузовом с мостами автомобиля или непосредственно с его колесами, воспринимая вертикальные усилия и задавая требуюмую плавность хода. Также, подвеска служит для восприятия продольных и поперечных усилий и реактивных моментов, которые действуют между опорной плоскостью и рамой. Подвеска обеспечивает передачу толкающих и скручивающих усилий.

— Устройство задней подвески автомобиля

— Устройство балансирной подвески

— Зависимые подвески

— Задняя подвеска трехосного автомобиля

Элементы ходовой части автомобиля:

— Управляемый мост — управляемый мост представляет собой балку, в которой на шарнирах установлены поворотные цапфы и соединительные элементы. Жесткая штампованная балка представляет собой основу управляемого моста. Соответственно передний управляемый мост это обычная поперечная балка с ведомыми управляемыми колесами, к которым не подводится крутящий момент от двигателя. Этот мост не ведущий и служит для поддерживания несущей системы автомобиля и обеспечения его поворота. Существует большой перечень различных типов управляемых мостов, которые применяются на грузовых (6х2) и легковых автомобилях (4х2).

— Упругие элементы подвески машины — упругие элементы подвески автомобиля предназначены для смягчения толчков и ударов, а также снижения вертикальных ускорений и динамической нагрузки, которая передается на конструкцию при движении автомобиля. Упругие элементы подвески позволяют избежать прямого воздействия дорожных неровностей на профиль кузова и обеспечивают необходимую плавность хода. Пределы оптимальной плавности хода колеблются от 1-1,3 Гц.

— Конструкция листовых рессор

— Пружины

— Упругие пневматические элементы

— Упругие гидропневматические элементы

— Упругие резиновые элементы

— Направляющее устройство

— Рычаги направляющих устройств

— Гасители колебаний

— Строение амортизатора

— Устройство телескопической стойки

— Однотрубный амортизатор

— Устройство стабилизатора поперечной устойчивости

— Конструкция автомобильных шин

— Камеры

— Строение вентиля

— Ободная лента шины

— Устройство бескамерных шин

— Устройство шин и колес

Ремонтируем самостоятельно ходовую часть автомобиля.

Представленные материалы уроков наглядно объясняют,как можно провести самостоятельные ремонтные действия ходовой части своего автомобиля.Здесь наглядно объяснены приёмы по замене изношенных узлов рулевой системы и важных элементов ходовой.

За основу замена взяты такие основные элементы как: задние стойки,передние стойки,линки переднего и заднего стабилизатора,сйлентблоки передних рычагов,шаровые опоры,рулевые тяги,рулевые наконечники,пыльники ШРУСа.

Для чего нужна подвеска:

Самым расходным элементом в машине является подвеска. Если вы пользуетесь хорошим маслом и бензином, то надежный и новый мотор может выдержать пробег до 1 миллиона километров. Годами без ремонта может проработать коробка переключения передач. Современные кузова имеют гарантию до 10 лет. Но никто не избежит от переборки подвески. Всю нагрузку на себя в первую очередь принимают элементы подвески. Подвеска защищает водителя и машину от ухабов на дорогах. Основную часть этой нагрузки воспринимают амортизаторы.

В машине стойки амортизаторов способствуют уменьшению раскачивания машины по вертикали. Помните, что стойки влияют на управляемость автомобиля, на динамику разгона и торможения. При увеличении скорости у машины приседает зад, возрастает нагрузка на задние колеса, а передние – разгружаются. При замедлении все происходит наоборот. На поворотах нагрузка смещается в стороны.В любом случае было бы отлично, если бы машина оставалась в горизонтальном положении всегда.

Основная функция амортизаторов – это обеспечение нахождения колеса в надежном контакте с дорожным покрытием.Пружины подвески и рессоры только держат вес машины, а остальная нагрузка идет на амортизаторы.Ниже попробуем выяснить, как сделать ремонт стойки амортизатора своими руками.

Представленные видео материалы:

  • Замена задних амортизаторов.
  • Замена задних стоек .
  • Замена задних стоек стабилизатора.
  • Замена пыльника Шруса.
  • Замена рулевых тяг и наконечников.
  • Замена сайлентблоков рычага подвески.
  • Замена стоек переднего стабилизатора.
  • Замена шаровой опоры.
  • Как самому заменить переднюю стойку.

Замена задних амортизаторов.

Задний амортизатор снять довольно просто,для этого нужно знать точность в последовательности ремонтных действий.Но самое важное это понять принцип действия подвески.

Как сберечь амортизаторные стойки:

1. Если дорога плохая никогда не ездите на большой скорости.

2. Не используйте проставки для увеличения клиренса.Они поднимают подвеску автомобиля,а шток стойки будет работать в не своей рабочей зоне.А это гарантированно выведет заблаговременно из строя амортизаторную стойку.

3. На автомобиле который простоял всю ночь в зимнее время, не ездите по ледяным кочкам на непрогретом автомобиле.Густое масло способно легко сломать тонкие дисковые клапаны.

Напоследок дельный совет:

1. Если вы разобрали подвеску,то осмотрите все элементы: тяги, амортизаторные стойки, резиновые элементы подвески,тормозные шланги.

2. Не доверяйте домкратам.Должны быть хорошие упоры.

3. Резьбу смазывайте специальной смазкой.

4. Выбирайте стойки под свой стиль вождения.

Замена задних амортизаторных стоек.

Замена задних стоек стабилизатора.

Как самостоятельно заменить ШРУС.

Даже самое незначительное попадание грязи в шарнир бесповоротно портит его. Для этого и нужен чехол, который выполняет функцию защиты. Обычно такой чехол состоит из резины и называется пыльником. Такой чехол защитит ШРУС от возможных повреждений.

Как выяснить может ли защитный чехол хорошо выполнять свою работу?Как собственноручно заменить ШРУС?

Дабы понять что ШРУС и чехлы в рабочем состоянии,нужно встать на яму или же на возвышение вывернуть колёса.Если так получилось что рядом с гофрированной резинкой нет следов смазки а сама она цела,то повода для беспокойства нет.

Если же имеются нарушения,то нужно приобрести новый чехол. Иначе на ШРУС будет попадать слишком много грязи,что будет способствовать поломке.

Если работа ШРУСа нарушена,то на резком повороте послышится сильный треск.

Если же ШРУС не получится вовремя заменить,то он способен разрушится прямо на ходу что конечно крайне нежелательно.Поэтому если ШРУС пришел в неисправность,то не следует ездить с ним большое количество времени.

Проверка состояния ШРУСа:

Чтобы осуществить проверку ШРУСа, нужно выворачивать колёса влево потихоньку ехать.Если раздаётся хруст, то это говорит о неисправности правого колеса. Таким же образом можно проверить левое, только выворачивать придется правое колесо.

Как заменять внешний ШРУС и резиновый чехол?

Для осуществления задуманного, нужна будет эстакада либо обычная яма. Затем потребуются следующие инструменты.

  • Набор головок размером 17мм и 30мм либо.
  • Накидные ключи.
  • Отвертка.
  • Молоток.
  • Домкрат (это если выбрали простое углубление в земле).
  • Пассатижи.
  • Слесарные тиски.

Также пригодится смазка вида ШРУС-4, хомуты и очень важна в этом деле гайка ступицы со стопором. Но не стоит волноваться, обычно эти вещи продаются в наборе со ШРУСом.

Совет:
Отечественные пыльники часто бывают закрепленными благодаря ленточным хомутам,которые обязательно нужно заменить на винтовые.Их ещё их называют червячными. Они отлично держат чехол не пропуская грязь,а так же их легко устанавливать.

Чтобы добиться удачной установке ШРУСа нужно строго следовать советам приведенным ниже:

1) Машина устанавливается на подъемник или поднимается домкратами.Желательно провести слитие масла,можно полтора-два литра,сливать же до конца нет нужды.Некоторые владельцы автомобилей пренебрегают этим и производят замену ШРУСа прямо так.

2) Колесо надо откручивать со съемной стороны привода.

3) Надо взять в руки плоскую отвертку, а потом аккуратно снять защитный колпачок.После используется зубрило,для удаления юбки с гайки ступицы.

4) Второй человек нажимает на тормоз, а другой откручивает гайку ступицы. Сделать это можно накидным ключом либо пневматическим гайковертом. Надо отметить, что последний прибор позволяет не фиксировать колесо, так как он выполняет работу с вибрацией.

5) От поворотного кулаку надо от вертеть пару болтов крепления шаровой опоры. Делать это нужно накидными ключами.

6) Чтобы совладать с противодействием стопорного кольца, возможно применение ломика или, например, монтажки. Зацепив монтажку за корпус шарнира, нужно, уперевшись в пробку на коробке передач, работать монтажкой, переводя силы вбок движения.

7) Если рычаг располагается снизу, надо отвести кулак со стойкой наружу, вытащить шлицевой конец с внешним ШРУСом из КПП и ступицы ( сначала вынуть внутренний ШРУС). Так вышло, что недостаточно сил? Тогда выколотка может решить эту проблему. Для этого ее необходимо взять молоток и снаружи стукнуть им по шлицевому концу.

Демонтаж привода с машины подошёл к концу. Достаём слесарные тиски и зажимаем привод:

1) Берём плоскую отвертку, а затем убираем с защитного чехла все хомуты.

2) Сдвинув защитный резиновый чехол, упираемся выколоткой с наконечником, состоящим из мягкого металла во внутреннюю обойму шарнира.А потом ударяем молотком несколько раз,чтобы сбить с вала привода обойму ШРУСа.

3) Плоской отверткой необходимо убрать пыльник с вала.Помыть детали ШРУСа в солярке, чтобы отпечатков смазки не осталось. Надо осмотреть детали на предмет износа, если какие-либо детали не внушают доверие то лучше их заменить на новые.

4) Используя плоскую отвертку, устанавливаем новый пыльник на вал.

5) Устанавливаем внутренней обоймой ШРУС до упора в стопорное кольцо.

6) Прикладываем силу к шлицевой части шарнира выколоткой, чтобы справиться с сопротивлением кольца на стягивание.

7) Забиваем смазкой внутреннею часть шарнира и пыльника.Устанавливаем пыльник на корпус,фиксируя его надёжно с обеих сторон хомутами.

8) Устанавливаем привод. Делать это нужно в обратном порядке.

Поставьте новую гайку ступицы. Усилие при затягивании нужно более 23-25 кгс/cм², а это очень большая величина. «Удлинители» облегчают эту задачу.

Надо очистить каждую часть шарнира,потом забить новой смазкой.Установить свежий пыльник,а потом закрепить детали в нужном порядке. Если у вас есть подозрение, что вы не справитесь то обратитесь в авто сервис.

Замена рулевых тяг и наконечников.

Ознакомимся:

Замена рулевых тяг неизбежна так как они отвечают за безопасность.

Во всех автомобилях есть рулевые тяги, и каждой машине их определённое количество 4 или 6 штук.

Если бы их не было то мы не смогли бы передавать под углам усилие нужное. Рулевая тяга передает поступательные усилия под разными углами. Что и хорошо для современных автомобилях.

Давайте поговорим для начало о качестве запчасти. Существуют множество компаний которые продают автозапчасти для иномарок. Если рассматривать просто рулевую тягу то мы сможем обойти столько фирм, которые делают запчасти. Каждая фирма прославилась своим качеством как например каяба,все знаю что у них хорошего качества стойки.Ну также есть подделки которые зачастую выдают за данный бренд.

Устройство(что в него входит):

1. Вкладыши.
2. Шаровый палец.
3. Корпус.
4. Крышка.
5. Пыльник.
6. Гайка.

Почему нужно их менять? Если вовремя не менять и не проверять на СТО.При выходе их из строя,управление автомобиля будет опасно.Поэтому их нужно проверять каждые 10 тыс. км, а полная замена возможна и после 50 тыс.км. Также хорошо сказываются удары колес об препятствие, в таких случаях пыльник рвётся и внутренняя смазка вытекает.Потом в место порыва попадает влага или песок,которые портят поверхность шарового пальца.

Способ проверки рабочего состояния рулевой тяги:

— при разгоне появляется люфт.

— при езде по не ровной дороге ощущается биение.

— при торможении имеется люфт.

Можно легко самим в гараже проверить, это просто под домкратить автомобиль, снять колесо. Повернуть руль таким образом чтоб было легко проверять.

После не разбирая пробовать шевелить рулевую рейку. Если ходит легко и есть стуки, но это означает что нужно менять рулевой наконечник.

После того как мы разобрались в нём.Нам необходима купить запасть в магазине автомобильных запчастей.

Демонтаж рулевой тяги:

1. Установить противо откатки, приподнять переднею часть автомобиля, снять колесо.

2. Открутите гайку крепления шаровой наконечника.

3. После открутите стопорную гайку.

4. Если есть АБС необходима его убрать в сторону так как возможно было легко снять тягу и не мешались провода.

5. Используйте обязательно специальный съёмник.

6.При вкручивании установите метку или просчитайте сколько оборотов вы сделали, это послужит для точной обратной установки.

Установка новой рулевой тяги:

1. В крутите тягу настолько же оборотов, сколько было при откручивании.

2. В крутите контргайку и затените.

3. Установите шаровую, насадите гайку.

4. На шарике имеется отверстие под шестигранный ключ, установите туда.

5. После вам будет необходима динамометрический ключ чтобы затянуть гайку на 45 Нм.

6. Заново подцепите АБС.

7. Установите колесо.

8. После необходима будет отрегулировать угол сход развала.

При замене помните рулевые тяги меняются в паре(левый и правый). Будьте внимательны при покупки, самый лучший способ это заказать в магазине оригинальных авто запчастей.Это будет стоить чуть дороже но качественно.
Также при замене рулевых тяг будет лучше сразу произвести диагностику на стенде развала схождения.

Замена сайлентблоков рычага подвески.

Замена стоек переднего стабилизатора.

Замена шаровой опоры.

Как самому заменить переднюю стойку.

Передняя стойка подвески:

Амортизаторные стойки машины быстро изнашиваются, а состояние наших дорог способствует ускорению «процесса».Раньше восстанавливали амортизаторы так: меняли сальник штока, клапана, а также заливали новую амортизаторную жидкость.Теперь осталось их только заменить.Произвести замену стоек можно самостоятельно.

Если управлять машиной становится трудно, то это первый сигнал износа стоек. Когда колесо прыгает на дороге, то оно не имеет надежного контакта с дорогой. В этом случае на штоке амортизаторной стойки можно заметить следы подтеков масла. Итог всего этого – негерметичность.

Работу амортизаторных стоек можно проконтролировать на стенде. При движении машины с нерабочей амортизаторной стойкой, колесо будет подпрыгивать. Чтобы узнать, рабочая ли стойка, нужно переместить шток в оба конца до упора. Шток стойки должен двигаться плавно и без заеданий. Сопротивление отдачи должно быть больше сопротивления сжатия.

Как поменять стойки?

Стойки необходимо менять сразу с обеих сторон, в противном случае управляемости не будет. Для того чтобы поменять амортизаторы, вам понадобится специальный ключ. Для автомобилей с передними ведущими колесами вам пригодятся стяжки и пружины. Снятие амортизатора на машинах с задними ведущими колесами проще, чем на машинах с передним приводом. Для этого отворачиваем от нижнего рычага подвески 2 болта. Придерживая специальным ключом за лыску штока, отворачиваем гайку, крепящую шток сверху. Теперь амортизатор можно снять.

Стягиваем пружину подвески стяжками:

Снимаем стойку подвески с автомобиля,имеющего передние ведущие колеса и которая объединена в один узел с пружиной. Если меняете амортизаторную стойку, то вам необходимо снимать пружину подвески.

Для этой цели применяются стяжки,стяжка состоит из стержня с резьбой на концах, посередине имеются грани под ключ, на резьбовых концах имеются крючки. На витки пружины надеваем крючки и крутим стержень ключом. Необходимо иметь как минимум 2 стяжки. Стяжки должны быть напротив одна другой. Это нужно для равномерного сжатия пружины. Переставляем пружину на рабочую стойку и собираем.

Откручивание специальной гайки патрона стойки:

Используя газовый или специальный ключ,для снятия катриджа стойки.

Применяем специальный ключ, который имеет 2 выступа. Гайка-пробка идет вместе с патроном, ее можно отвернуть газовым ключом. Если вы перебираете стойку впервые, то ее внутренности – это клапаны, расположенные на штоке и масло. Шток снимаем, а масло выливаем. В корпус амортизаторной стойки наливаем масло и вставляем шток с новым патроном(катридж). Притягиваем все это гайкой. На место устанавливаем пружину подвески и верхний подшипник. На штоке заворачиваем гайку и устанавливаем амортизаторную стойку на машину. В конце устанавливаем углы развала колёс.

Замена переднего подшипника ступицы.

Замена заднего подшипника на полном приводе.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Опрос А вы проверяете состояние своей подвески? Голосовать Ваш голос Всего голосов:

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*