admin / 09.01.2019

Реле генератора Гранта

BYD F3 DuO GLASS ☕ ›
Бортжурнал ›
Замена реле-напряжения в генераторе на наШе, , Как можно имея 50 руб и немного времени отремонтировать генератор

В общем не много предыстории:
В общем еду я еду и бац, какой то непонятный сигнал из БК и после него тётка такая: «низкое напряжение борт сети»… Я на дисплей а там 11, 5. выключил кондёр, свет – напряжение поднялось до 12,5, но через минуту продолжило своё падение. Я решил перезапустить авто, но вопрос не решился… (Я вот тут что подумал, а у людей у которых железные кони без БК на данном этапе и не подозревают что беда уже приключилась и ехать куда-нибудь далеко очень нельзя) Пока не зная во, что это выльется принял (слава Богу) верное решение возвращаться к дому… На пол пути у меня загорелась контрольная лампа ABS, после лампа тормозной системы ну и на закуску лампа инжектора. Перед самым домом машина начала сходить с ума, выше 3 000 оборотов не подымала, троила, тяга упала. На дисплее БК цифры были 7,5 В.
Я с упавшим настроением побрёл к компутеру. Ведь там есть интернет. Увы, ответа на свою проблему я не нашёл. Понял лишь что эта проблема для наших авто а так же авто собратьев, таких как Brilliance далеко не новая и не редкая. Во всём виновато реле-напряжения генератора…
И тут теперь есть несколько способов решения проблемы:
1. не парится и отдать электрикам: — мне назвали сумму в районе 7 000 рублей. (за то не грязный и не измученный)
2. самому снять генератор и отдать тем же электрикам – уже дешевле
3. снять генератор, открутить 4 болта, ткнуть паяльником в два места и реле у вас в руках (тут уже всё практически хорошо. Можно пойти опять таки в специализированный магазин или заказать его по Интернету. Номерок того что нужно спросить/заказать уже известен, но на всякий случай повторяю — VR-H2009-70A. Я в принципе так и собирался сделать. Предварительно глянул в EXIST, там он стоил 1300 рублей. Всё бы хорошо, но срок ожидания составлял 5 рабочих дней что для меня ни в какие ворота. Решил поискать в магазинах и если бы я не знал его стоимости, то может быть и взял, но видать сработало упрямство, ну типа не хочу переплачивать более 100 % накрутки. В магазинах он лежал с ценником 2700 рублей) по этому выбрал последний и самый бюджетный вариант с этим вариантом уже три года и катаюсь:
4. поставить обычное отечественное реле, цена которому от 43 до 250 рублей.
Вот одно из них Цена 43 руб

С этого момента чуть подробнее… Ну допустим вы уже достали гену из под капотного пространства… Там ничего сложного нет. Снимается колодка с проводкой, откручивается клема

в следствии чего оборвал припой обмоток к диодному мосту. Если вдруг всё таки вы пошли по моему пути то ничего страшного тоже нет, их спокойно можно припаять, просто приобретёте лишний геморрОЙ А правильно вот так:

Кстати на рисунке № 4 не смотря, что на колодке штатного реле 4 контакта задействовано только два средних. (Красный и жёлтый)

Портить штатную проводку и ломать разъём не стоит так как вдруг вы завтра или через год решите поставить штатное реле. В любом случае сохранив целым разъём мы хуже не сделаем. Забегая вперёд то у меня получилась в итоге следующая картина… (и волки сыты и овцы целы )

НУ да ладно! О главном! Вот оно! Виновное! Звать его реле-генератора. (Достается легко правда нужен паяльник и отвёртка)

Смело удаляем радиатор и оставшиеся усики…

Далее собственно сама замена реле… Я постарался соорудить, скажем так, что то похожее на схему что куда. Думаю будет понятно Переворачиваем само реле, берем паяльник и начинаем воять

на штатном реле и на реле от ВАЗика ЦиФиРА 8 это МАССА Вот так получилось у меня (на синий провод не смотрите, на том фото он по моему ещё не припаян а просто лежит. Главное что верно лежит ) Далее всё собираем в обратном порядке стараясь ничего не забыть и не пропустить как то так На фото видно что в генераторе вполне достаточно места для инородной проводки (вывод этой самой проводке из генератора есть на фото представленном чуть раньше, а именно на пятом с верху) Устанавливаем генератор на место. Остаётся найти место в авто где будет установлено новое реле и собственно туда его и установить. У меня выбор пал вот сюда (там уже и крепёж уже был)

Всем удачи на дорогах и не только на них!

Источник: https://www.drive2.ru/l/1442621/

Проверка реле генератора на автомобиле

Замена реле регулятора генератора ваз 2110

Однако прежде чем приступать к замене, необходимо проверить, действительно ли проблема с неисправным реле. В данном случае будет осуществлена его проверка непосредственно на автомобиле.
Для этого необходимо:

  • ​ Взять вольтметр, имеющий шкалу 15-30.
  • ​ Включить двигатель.
  • ​ Включить фары(см.Замена фар на ВАЗ 2110: делаем самостоятельно).
  • ​ Работать мотор должен не менее 15 минут.

Примечание: можно включить 2 скорость, но лучше всего, чтобы была включена 3 скорость, так как при этом будет уходить немного меньше бензина. Да и результат будет достигнут значительно быстрее.

  • ​ Напряжение нужно измерять между клеммой «B+» и массой генератора. При этом оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
  • ​ Замена реле необходима в том случае, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

Проверка снятого реле

Замена реле регулятора на генераторе ваз 2110

Желательно проверять реле вместе со щеткодержателем, так как в некоторых случаях неполадки возникают из-за плохого контакта между реле и щетками.
Чтобы проверить регулятор после его снятия, необходимо:

  • ​ Включить лампу на 12 В между его щетками.
  • ​ Сначала присоединить к выводу реле «D+» источник питания с напряжением в 12 В. При неисправном реле лампа будет гореть.
  • ​ Затем нужно взять более мощный источник тока – 15-16 В. Если реле неправильно работает, то лампочка погаснет.

Примечание: лампа может гореть или гаснуть в обоих случаях. Если она горит и там, и там, значит в регуляторе имеются пробои. В то же время, если лампочка не горит, значит между щетками нет контакта, к чему может привести обрыв проводов.

Проверка конденсатора

Реле генератора ваз 2110

Кстати говоря, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором(см.Меняем конденсатор (генератор ваз 2110)), так как «симптомы» довольно похожи. Таким образом, если проверив реле, понятно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить и конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от перепада напряжения.
Чтобы проверить его работу, следует:

  • ​ Включить радиоприемник. Если в его работе наблюдаются помехи, значит с конденсатором не все в порядке. Двигатель при этом должен также быть включенным.
  • ​ Проверить его исправность можно при помощи мегомметра или тестера. При подключении к конденсатору, стрелка должна быстро отклониться в сторону, а затем медленно вернуться в первоначальное положение.

Как узнать, что сломано именно реле, а не сам генератор

Многие считают, что если аккумулятор не держит заряд, то проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может неисправный реле-регулятор.
Чтобы проверить, что именно не работает, нужно выполнить следующие действия:

  • ​ Открыть капот автомобиля.
  • ​ Завести двигатель. Поставить 2 или 3 скорость на коробке передач.
  • ​ Снять клемму аккумулятора.

Примечание: это нужно для того, чтобы в системе не случилось замыкания.

  • ​ Если после этого машина по-прежнему работает, значит неисправно реле. А вот если автомобиль заглох, значит причина все-таки в генераторе.

Преимущества трехуровневого реле

Регулятор напряжения монтируется на борт машины, в то время как щетки генератора и панель – прямо в генератор. Благодаря этим трем уровням, аккумулятор долго будет находиться в заряженном состоянии, а срок его эксплуатации значительно увеличится.
Этими уровнями являются:

  • ​ Уровень «минимум». Он необходим для того, чтобы автомобиль работал даже в самых жарких условиях.
    То есть, он не будет глохнуть даже в тех местностях, где температура воздуха превышает +20 градусов. Кроме того автомобиль сможет выдержать даже самые высокие склоны.

Примечание: данный уровень необходим в летний период.

  • ​ Уровень «норма». Позволяет машине работать при нормальных условиях.
  • ​ Уровень «максимум». Необходим для использования машины даже при отрицательных температурах. При этом, автомобиль сможет завестись даже при разряженном аккумуляторе.

Причины замены

Замена реле нужна в таких случаях:

  • ​ Щетки износились. Кстати, это и является основной причиной. Дело в том, что из-за их износа пропадает контакт с реле, поэтому из-за недостатка питания генератор перестанет работать.
  • ​ В схеме наблюдается пробой, что приводит к повышению напряжения в системе.
  • ​ Разрывы проводов из-за чего ослабли контакты.
  • ​ Поломка корпуса или креплений. С этим шутки плохи, так как это может привести к нежелательному замыканию.

Замена реле

Чтобы снять реле, не обязательно демонтировать генератор.
Для этого нужно:

  • ​ Найти реле.

Примечание: обычно оно черного цвета и крепится к генератору при помощи желтого провода.

  • ​ Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
  • ​ Открутить два болта крепления к генератору.
  • ​ Снять желтый провод, идущий к реле от генератора.
  • ​ Демонтировать реле. Тщательно осмотреть его. Если щетки стерлись, то замены нельзя избежать.
  • ​ Если какой-то из проводов разорвался или на его поверхности есть пробоины, то можно обойтись только их заменой.

Примечание: можно их просто заизолировать, даже не меняя на новые. Хотя реле стоит недорого – всего рублей 70.

  • ​ Проверить новый регулятор напряжения, после чего закрепить его на генератор.
  • ​ Присоединить обратно желтый провод и клемму аккумулятора.

Как уже отмечалось ранее, замену реле можно произвести и своими руками. Главное – ознакомиться с процессом работы заранее, чтобы позже не возникло вопросов.
Для этого можно найти фото в различных журналах по авто ремонту. Гораздо проще – воспользоваться видео, которых в интернете есть множество.
Наша инструкция также поможет в этом нелегком деле. Зато цена домашнего ремонта не превысит 100 рублей.

Источник: https://MasteraVaza.ru/generator/remont-generatora-generator/zamena-rele-generatora-vaz-2110-557

Проверка реле регулятора напряжения Лада Гранта

Регулятор напряжения на автомобиле Лада Гранта отвечает за удержание напряжения, вырабатываемого генератором при различных оборотах двигателя, в заданном пределе, на Ваз 2190 этот предел колеблется от 14-16 В. Проверку регулятора можно выполнить не снимая с генератора. Мы же рассмотрим способ, когда регулятор снят.

  • В первую очередь необходимо проверить состояние щеток. Они должны свободно перемещаться в пазах держателя. На поверхности щеток не должно быть сколов, трещин и следов крошения. Высота выступа щеток должна быть не менее 5 мм. В противном случае регулятор в сборе с щетками следует заменить на новый.
  • Теперь непосредственно сама проверка. Подключите контрольную лампу штатного напряжения к щеткам и подайте напряжение 12 В на регулятор, подключив при этом плюс на клемму, а минус на массу щеткодержателя. Контрольная лампа при этом должна гореть. Плавно повышаем напряжение до 15-16 В и лампа должна погаснуть. Если лампа не погасла или не горит в обоих случаях, то реле следует заменить.

На этом ремонтные работы по проверке реле регулятора напряжения на автомобиле Лада Гранта завершены.

Источник: https://remladavaz.ru/proverka-rele-regulyatora-napryazheniya-lada-granta

Вынос РР(таблетка) из генератора в район АКБ

МБ, движок 102, гена БОШ, РР в сборе со счетками.
Давно меня напрягала просадка напруги в сети после нагреве генератора — сначала я боролся с этим установкой нового РР на 14.5В, улучшение было видно только зимой после пуска минут 10 потом я озадачился поиском кожуха на жопу генератора чтобы защитить его от горячего воздуха от выпускного коллектора = купил поставил, появились некоторые улучшения, в том плане что при езде после пробке он быстрее хватал холодный воздух и остужался (тут надо сказать что лень мне было к кожуху лепить шланг и выводить его в место забора похолоднее, потому как я боялся что вся грязь попрет прямо в генератор а ему это не полезно ниразу).
Текущая ситуация при 0* в Москве — после пуска 14.4В, через 20 минут на работе 13.8В, при этом салонный вольтметр завышает на 0.1-0.2В относительно реалий.
Теперь я все же решился вынести РР из генератора как давно хотел, тем более начитавшись ГУРУ что неплохо бы его прицепить прямо к АКБ я купил длинные провода, новую таблетку самую дешевую ради щеток, выдрал родную таблетку на 14В из родного РР, понимая что 14В это мало, отрыл диод небольшой ну и спаял все это дело.
Вчера с горем пополам (еле открутил РР от гены, пришлось надвилем болт обтачивать ) установил я это дело на авту, но пока по временной схеме, т.е. не прикладывая таблетку к АКБ а просто бросив ее в тот район.
Завожу и тухну — свет моргает аки писец, двигатель рабоатет с пульсацией, напруга в сети 13.7В по салонному вольтметру, а в реале все 13.5В, думаю что за хрень — масса нормальная у РР, таблетка работала… Начинаю трогать таблетку и понимаю что греется она, но больше греется тот диодик что я впаял в цепь D+ таблетки, лана, вытаскиваю провод D+, свет становится ярче, двигатль начал работать ровно, в салоне 17В вот уж этого я не ожидал, думал таблетка просто отключится без питалова, а там по факту транзистор остался открытым, ну да ладно, пробую законтачить провод в обход диода — все получается, пульсации пропадают, двигло работает ровно но напруга меня не устраивает никак, потому как 13.5В по факту… А низкая она такая потому как таблетка греется хорошо.
В общем зря тока убил время на эти эксперименты, потому как толку 0 — либо нуна делать ей охлаждение, либо не знаю что…
Одно мне непонятно — почему диод мне не помог, а наоборот так сильно помешал — я его тестером смотрел, так он в одну сторону тока звонился и было на нем то ли 0.7, то ли 0.57В падение… я его выдрал из реле насоса, он там как защитный стоял, хоят мож это вообще стабилитром был (я их внешне не различаю), но вроде стабилитрон не звонится…
какой ток в цепи D+ таблетки? я мерил у меня плавало 300-500мА правда китайскому прибору слабо верю, это ж копейки по любому для диода…

Источник: https://forum.auto.ru/electric/31416/

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

  • совмещенные;
  • отдельные.

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

  • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
  • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
  • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
  • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
  • постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
  • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
  • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
  • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

  • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
  • Запустить двигатель.
  • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000…1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2…14 В.
  • Увеличить обороты до значений 2000…2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6…14,2 В.
  • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3…4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14…14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14…14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступени не более 0,7
на второй ступени 14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом 17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом 5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм 1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм 0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

  • отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
  • подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
  • снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
  • проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
  • контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
  • проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
  • выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Источник: https://etlib.ru/blog/717-proverka-rele-napryazheniya

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*