admin / 21.10.2019

Регулировка дроссельной заслонки

Содержание

Двигатель Toyota 1MZ FE 3,0 л/168 – 220 л. с.

В серию MZ производителя Toyota вошли атмосферные V-образные бензиновые моторы с углом 60 градусов между 3 парами цилиндров внутри алюминиевого блока. Имеет двигатель 1MZ FE стальной кованый коленвал и улучшенную конструкцию клапанов, которая снижает вероятность изгиба при соударении с поршнями после обрыва ременной ГРМ передачи.

ДВС 1MZ FE

Технические характеристики 1MZ FE 3,0 л/168 – 220 л. с.

Внутри своей серии MZ в двигателе исполнения 1MZ FE присутствуют особенности:

  • соотношение размера цилиндра и хода поршня 87,5/83 мм;
  • объемы камер сгорания 3,0 л.

В этой серии особенностью является тот факт, что в 1997 году руководство компании Toyota решило увеличить мощность за счет турбирования мотора. Турбокит был разработан дочерним предприятием Racing Development TRD для автомобилей Toyota Camry, Sienna и Solara, позволил развить мощность 242 л. с.

Блок цилиндров 1MZ-FE

Затем изменилась схема двигателя, на впускной распредвал была установлена гидромуфта VVTi для корректировки фаз газораспределения. Первые движки с фазокрутилкой комплектовались впускным коллектором с изменяемой геометрией. В литом силуминовом корпусе стояла заслонка с двумя улитками разной длины и EGR клапан рециркуляции выхлопа.

Две ГБЦ

Затем произошла модернизация впускного тракта, дроссель получил электронное управление, но утратил изменяемую геометрию. Впускной коллектор стал полимерным для снижения себестоимости и облегчения конструкции ДВС. В рейтинге журнала Ward’s 1996 года было приведено описание параметров 1MZ FE в числе 10 лучших силовых бензиновых приводов.

Табличные технические характеристики 1MZ FE представлены ниже:

Изготовитель Toyota
Марка ДВС 1MZ FE
Годы производства 1994 – 2007
Объем 2995 см3 (3,0 л)
Мощность 123,6 – 161,8 кВт (168 – 220 л. с.)
Момент крутящий 248 – 261 Нм (на 4200 об/мин)
Вес 158 кг
Степень сжатия 10,5
Питание инжектор
Тип мотора V-образный бензиновый
Зажигание DIS-3/DIS-6
Число цилиндров 6
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор дюралевый
Выпускной коллектор литой чугунный
Распредвал 4 штуки, 2 х DOHC V12
Материал блока цилиндров алюминиевый сплав
Диаметр цилиндра 87,5 мм
Поршни литые алюминиевые
Коленвал литой чугунный 5 опорный 8 противовесов
Ход поршня 83 мм
Горючее АИ-92/95
Нормативы экологии Евро-3/4
Расход топлива трасса – 8,3 л/100 км

смешанный цикл 11 л/100 км

город – 15,7 л/100 км

Расход масла 0,6 – 1л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 10W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, Toyota
Масло для 1MZ FE по составу синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного 4,7 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 250000 км

реальный 350000 км

Регулировка клапанов шайбы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 9 л, Tanikawa Yuka Kogyo
Помпа GMB GWT-92A
Свечи на 1MZ FE IFR6T-11 от NGK или Denso SK20R11, IK20
Зазор свечи 1,1 мм
Ремень ГРМ Toyota 13568-YZZ10
Порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6
Воздушный фильтр Stellox 71-01068-SX, Parts Mall PAF-062
Масляный фильтр Toyota 90915YZZJ1, Blue Print ADT32109, Nipparts J1312018
Маховик облегченный, 8 отверстий, под 300 мм сцепление
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки производитель Goetze
Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 27 Нм

маховик – 108 Нм

болт сцепления – 66 Нм

крышка подшипника – 84 Нм (коренной) и 48 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 85 Нм + 90°

Особенности конструкции

В первые годы выпуска двигатель 1MZ FE имел некоторые конструктивные особенности:

  • V- образная архитектура ДВС с углом 60 градусов между цилиндрами;
  • алюминиевый блок с сухими цилиндрами из несъемных чугунных гильз, отлитых по месту;
  • двойная головка блока цилиндров по схеме DOHC 12V с каждой стороны блока;
  • дроссельная заслонка с регулируемой геометрией (двойная улитка);
  • система прямого зажигания DIS-3.

Впускной коллектор

Затем в конструкцию внесли некоторые изменения:

  • навесное – ресивер неизменяемой геометрии с электронным управлением;
  • система синхронного зажигания для ликвидации сигналов в момент выпуска DIS-6.

В исполнении «тип’95» мотор 1MZ FE не имеет соударения клапанов и поршней. После установки гидромуфты VVTi на впускной распредвал этот же мотор гнет клапана поршнями из-за изменения конструкции.

Перечень модификаций ДВС

За время существования 1MZ-FE устройство ДВС модифицировалось, но маркировка осталась прежней, поэтому модификацией мотора версию с регулировками фаз ГРМ при помощи муфт VVTi можно считать условно. Позже частично изменилось навесное оборудование – вместо дроссельной заслонки с двумя улитками разной длины использовался дроссель с электронным управлением.

Модификация 1MZ-FE VVTi

Плюсы и минусы

  • ресурс больше 350000 км пробега;
  • динамичные характеристики на всех оборотах;
  • версии движка без VVTi не гнут клапаны при обрыве ременной передачи;
  • модификации с регулировкой фаз экономичнее и быстрее.

Мотор 1MZ-FE тип 95

Существуют проблемы с зимним запуском, напряженные тепловые режимы летом. В форсунки добавлены уплотнительные кольца и воздушные каналы, из-за чего их стоимость намного выше, чем у стандартных форсунок Bosch.

Список моделей авто, в которых устанавливался

В трех вариантах исполнения за годы своего существования мотор 1MZ FE можно было встретить под капотом следующих машин Toyota:

  • Avalon – 1996 – 2004, флагманский седан, производится на Ближнем Востоке и в Северной Америке;
  • Windom – 1996 – 2003, только для внутреннего рынка, седан класса Премиум;
  • Sienna – 1998 – 2000, минивэн для Южной Кореи и Северной Америки;
  • Camry Solara – 1999 – 2003, купе и кабриолет;
  • Estima – 2000 год, только внутри Японии, стильный минивэн;
  • Harrier – 2001 – 2005, среднеразменый кроссовер для Японии;
  • Pronard – 2000 год, полноразмерный седан для внешних рынков.

Toyota Estima

Регламент обслуживания 1MZ FE 3,0 л/168 – 220 л. с.

В мануал официального производителя внесены сроки ТО на двигатель 1MZ FE следующего типа:

  • после 10 тысяч км эксплуатации моторного масла и полнопоточного фильтра следует заменить смазку;
  • производитель рекомендует использовать новый ГРМ ремень через 75 тысяч пробега;
  • изготовителем аккумуляторной батареи указан ресурс источника питания 3 – 5 лет в зависимости от конструкции;
  • охлаждающую жидкость специалисты завода Toyota советуют менять на рубеже 50 тысяч км;
  • воздушный фильтр рекомендовано менять ежегодно, а топливный после 30000 пробега;
  • у движков 1MZ FE нет гидрокомпенсаторов, поэтому следует каждые 30000 км регулировать тепловые зазоры клапанов шайбами;
  • выпускной коллектор прогорает после 70 – 100 тысяч км;
  • вентиляция картера забивается, нуждается в прочистке примерно через 20000 пробега;
  • свечи выходят из строя после 20000 км.

Замена ремня ГРМ и помпы

Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, поэтому запчасти меняют вместе для обеспечения одинакового ресурса.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Во время эксплуатации мотор 1MZ FE подвержен некоторым «болезням» в силу конструкционных особенностей:

Плавающие обороты 1) засор клапана EGR

2) выход из строя муфты VVTi

3) засор форсунок

4) засор дроссельной заслонки

1) замена клапана рециркуляции

2) ремонт фазокрутилки

3) очистка или замена форсунок

4) прочистка дросселя

Снижение тяговитости 1)поломка датчика детонации
2)износ двигателя
1)замена датчика

2)ремонт

Увеличение расхода смазки износ колпачков и колец замена колпачков и колец

Ремонт 1MZ FE

Залитые в алюминиевый блок чугунные гильзы клапанов неремонтопригодны, поэтому в движке можно поменять все, кроме блока цилиндров.

Варианты тюнинга мотора

Устанавливался двигатель 1MZ FE в автомобили для внешнего рынка, поэтому комплекты КИТ выпускало и дочернее предприятие TRD, и сторонние производители. Наддувный тюнинг производится следующим образом:

  • установка интеркуллера и компрессора 0,5 бар;
  • форсунки в рампе 320 – 360сс;
  • изменение сечения выхлопной трубы на 2,5 дюйма;
  • версия прошивки идет в комплекте КИТа, для установки потребуется адаптер.

Тюнинг 1MZ FE

Подобный тюнинг обеспечит мощность в районе 270 л. с., но снизит эксплуатационный ресурс. Механический тюнинг для этого мотора ограничен, так как невозможно расточить цилиндры, очень дорого менять сразу 4 распредвала или 24 клапана.

Таким образом, мотор 1MZ FE обладает мощностью в разные годы производства 168 – 220 л. с. и высоким крутящим моментом. Ресурс от 300 тысяч км считается очень высоким, но невозможен капремонт алюминиевого блока цилиндров с несъемными гильзами.

Настройка дроссельной заслонки — повышает эффективность двигателя

Среди всего разнообразия деталей автомобиля, выделяют одну, от которой в большой степени зависит подача кислорода в силовой агрегат транспортного средства. Указанный элемент носит название «дроссельной заслонки» и является частью впускной системы двигателя внутреннего сгорания. В данной статье мы расскажем о регулировке дросселя, способе его «обучения», а также постараемся разобраться в работе датчика дроссельной заслонки и особенностях его настройки.

1. Датчик положения дроссельной заслонки: его функции и принцип работы

Дроссель (он же дроссельная заслонка), как конструктивный элемент впускной системы бензиновых моторов, предназначен для регулировки количества воздуха, поступающего внутрь силового агрегата. Воздух необходим для создания топливно-воздушной смеси, а значит и сама дроссельная заслонка принимает в этом процессе непосредственнее участие. А вот за качество и стабильность работы названного элемента, в значительной мере, отвечает его датчик положения.

Датчик положения дроссельной заслонки является специальным устройством, предназначенным для преобразования углового положения дросселя в напряжение постоянного тока. Другими словами, его можно назвать датчиком электронной системы управления работой двигателя транспортного средства, обладающего системой впрыска топлива.

Такое устройство просто необходимо системе, иначе точное дозирование топлива будет проблематичной задачей. Как только датчик положения дросселя подает сигнал, контроллер определяет текущее положение заслонки, а исходя из скорости изменения сигнала, отслеживается динамика нажатия на педаль акселератора, что, в свою очередь, выступает основным фактором для точной дозировки топлива.

При запуске мотора, контроллер начинает отслеживать угол отклонения дроссельной заслонки, и если она окажется открытой более чем на 75%, то активируется режим продувки двигателя. По сигналу датчика, свидетельствующем о крайнем положении дросселя, контроллер переходит к управлению регулятором холостого хода, осуществляя, таким образом, дополнительную подачу воздуха в мотор автомобиля, в обход закрытой заслонки.

Описанный датчик – это аппарат потенциометрического типа, включающий в себя постоянный и однооборотный переменный резисторы. Общее сопротивление данных элементов достигает около 8 кОм. На один из выводов потенциометра, контроллер подает опорное напряжение, а другой крайний вывод устройства соединен с массой. Средний вывод отвечает за передачу сигнала о текущем положении дроселя, который проходя через резистор поступает к контролеру. Значение сигнала, напряжение которого меньше 0,7 V, расценивается как показатель полностью закрытой заслонки, а если напряжение равно или превышает 4V, то блок управления считает дроссельную заслонку полностью открытой.

ДПДЗ устанавливается на корпусе дросселя и соединяется с осью его вращения, имеющей специальную проточку, которая входит в гнездо датчика положения и крепится к нему посредством двух винтов. Установка датчика на место, должна проводиться с некоторым смещением и через защитную прокладку-колечко. После того, как он окажется на своем месте, его нужно повернуть до полного совпадения крепежных отверстий самого датчика и отверстий на корпусе заслонки, после чего они соединяются с помощью винтов крепления.

Настройку начального положения датчика проще всего выполнять прямо на автомобиле. После его установки (при выключенном зажигании) выполняется подключение разъема датчика, дальше включают зажигание и проверяют напряжение на сигнальном выводе. Значение должно соответствовать менее 0,7 V, а если показатель больше, то нужно сориентировать датчик до нужного Вам значения, путем ослабления винтов крепления.

2. Регулировка дроссельной заслонки

Что бы отрегулировать дроссельную заслонку, первым делом выключите зажигание автомобиля, чем Вы обеспечите ее закрытие, отключите разъем датчика, сразу проверив наличие проводимости между клеммами, и если ее нет, то это значит, что ДПДЗ следует настроить и отрегулировать.

Теперь, когда заслонка находится в закрытом положении, следует воспользоваться щупом, располагающимся между рычагом и винтом (также, там находится прокладка корпуса дроссельной заслонки). Используя омметр (или любой другой аналогичный прибор), убедитесь, что и здесь напряжение отсутствует, в противном случае, если прибор показал его присутствие, значит можно сделать вывод о неисправности датчика и произвести его замену на новое устройство. Когда все хорошо, то регулировка продолжается в обычном порядке: нужно проворачивать привод дросселя до тех пор, пока не будет достигнуто того значения между клеммами, которое указывается в технической документации транспортного средства. После выполнения регулировки, проверьте плотность фиксации винтов на датчике, так как в ходе проведения работы они могли ослабиться и разболтаться.

3. Что нужно и как настроить дроссельную заслонку?

Важность процедуры настройки (или адаптации) дроссельной заслонки трудно переоценить, однако, далеко не каждый водитель знает, что она из себя представляет. Сейчас мы попробуем разобраться в данном вопросе.

При работе дроссельного узла любого современного автомобиля, на поверхности заслонки постепенно накапливаются загрязнения разного рода – будь то пыль, сажа или технический смазочный материал. Со временем, все они формируют довольно приличный слой грязи, который уменьшает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом транспортного средства. Наличие зазора установленной нормы, очень важный момент в вопросе нормального функционирования силового агрегата машины, ведь именно благодаря ему обороты холостого хода могут придерживаться нужного уровня.

При его уменьшении, ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля посылает команду для приоткрытия заслонки путем введения определенных коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. Некоторое время, электронному блоку удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но все равно, рано или поздно, дроссель придется чистить от накопившейся грязи. Выполнив промывку указанного узла, Вы увидите как увеличились обороты двигателя, а все благодаря тому, что сечение дроссельной заслонки освободится от ненужного слоя и станет больше.

Процедуру возвращения дроссельной заслонки в начальное (установленное производителем) положение, принято называть ее «адаптацией» или «обучением». Правда, необходимость подобной операции, предусматривающей приведение высоких оборотов холостого хода к стандартному показателю, не ограничивается одним только после промывочным периодом указанного узла, но и требуется в ряде других случаев. К примеру, после полной разрядки аккумуляторной батареи машины; после снятия или замены педали акселератора; после замены или повторного подключения ЭБУ транспортного средства.

Наиболее характерными признаками, свидетельствующими о том, что требуется срочная настройка дросселя есть следующие явления: при перегазовке слышен свист; на холостом ходу мотор ведет себя неадекватно, либо без причины падает мощность. Прежде, чем приступать к «обучению» дроссельной заслонки, стоит выполнить несколько обязательных требований:

— хорошо прогреть мотор, поездив на автомобиле минут 10;

— обеспечить напряжение аккумулятора, в режиме холостого хода, на ровне не менее чем 12,9 В;

— прогреть коробку передач;

— выставить колеса автомобиля и его руль в среднее положение;

— обеспечить температуру мотора на уровне 70-95 °С;

— отключить все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть транспортного средства (фары, обогрев стекол, кондиционер и т.д.);

— если на автомобиле используется АКПП, то ее селектор ставят в положение «N» или «Р».

«Обучение» дроссельной заслонки и педали акселератора, желательно провести перед соответствующим «обучением» холостого хода. В случае отсоединения кабеля датчика, который посылает сигнал о положении педали акселератора, следует выполнить несколько необходимых действий:

1. Для начала, полностью отпустите педаль;

2. Поверните ключ зажигания в положение «ON» и подождите пару секунд;

3. Отключите зажигание и выждете 10 секунд;

4. Выполнение действия повторить еще несколько раз.

Ничего сложного, в описанной процедуре нет, но не смотря на это, она может научить дроссель правильно открываться. А вот что бы «научить» клапан положению «Закрыто», необходимо выполнить такие операции:

1. Полностью отпустить педаль акселератора;

2. Повернуть ключ в положение «ON»;

3. Переключить зажигание в режим «OFF» и выждать 10 секунд;

4. Следить за тем, что бы в течении этих 10 секунд рычаг клапана перемещался ( о выполнении такого перемещения будет свидетельствовать характерный звук).

На данном этапе «адаптации», можно переходить к непосредственной настройке холостого хода, для чего нам понадобиться секундомер и немного терпения. Выполнение процедуры проходит в несколько этапов:

o Сначала, мотор автомобиля запускают и прогревают до обычной рабочей температуры;

o При включении зажигания, на протяжении 10 секунд, никакие действия уже не должны выполняться;

o Включив зажигание (педаль акселератора отпущена) ждут три секунды;

o Затем, пять раз подряд, следует полностью нажать и полностью отпустить педаль акселератора;

o Спустя 7 секунд, на педаль снова полностью нажимают и удерживают в таком положении на протяжении 20 секунд;

o Отпускать педаль нужно лишь тогда, когда на приборной панели перестанет мигать индикатор, указывающий на наличие неисправности (в нормальном рабочем состоянии он должен светиться ровным светом);

o Сразу после этого, не трогая педаль акселератора, запускают двигатель, позволяя ему функционировать в режиме холостого хода примерно секунд 20;

o На завершающем этапе «обучения», выполнив все вышеуказанные действия, следует разогнать мотор (2-3 раз будет достаточно) и убедиться в соответствии оборотов холостого хода стандартам угла опережения зажигания. Ну вот и все, на этом процесс адаптации дроссельной заслонки можно считать полностью законченным.

4. Настройка датчика дроссельной заслонки

Для чего вообще нужна такая настройка? Конечно, если в работе двигателя Вас полностью все устраивает, то лезть к дросселю и правда незачем. Но если заслонку уже пытались настроить, к примеру, с целью понижения оборотов мотора, то выполнение указанной процедуры будет просто необходимым, ведь именно из-за этого может наблюдаться повышенный расход топлива, так как датчик «не видит» закрытого положения дроссельной заслонки и попусту льет бензин.

Для выполнения настройки Вам понадобиться мультиметр и щуп. Что касается последнего инструмента, то для разных двигателей требуется разный его размер. Так например, для мотора 4a-Fe и 7а-Fe подходит щуп 0,7, а для силового агрегата 4е-Fe и 5е-Fe – инструмент с параметром 0,6. Сама процедура настройки предусматривает выполнение следующих действий:

1. К контактам мультиметра подсоединяют провода с небольшой «мамой», благодаря которой можно будет более плотно зафиксировать их на разъёме датчика дросселя;

2. При проверке мультиметр выставляется в звуковой режим или в режим Омметра;

3. Провода мультиметра подсоединяют к выводам IDL и Е2, при чем, в большинстве случаев, абсолютно все равно какой провод к какому выводу подключать;

4. Теперь нужно взять подходящий щуп (размер зависит от типа двигателя) и вставить его между регулировочным винтом и рычагом дроссельной заслонки.

5. После подсоединения заводят мотор, а затем, ослабив два болта датчика, уводят щуп до конца. Последнее действие следует выполнять медленно и очень аккуратно, двигая щуп против часовой стрелки до того момента, пока мультиметр не начнет пищать (при проверке в режиме Омметра, вместо звукового сигнала должно наблюдаться изменение его показаний). Вот как раз появление звукового сигнала или изменение показаний Омметра свидетельствуют о том, что Вы достигли нужного значения и датчик дроссельной заслонки можно зафиксировать в таком положении.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Датчик положения дроссельной заслонки – замена и регулировка

Конструкция современного автомобиля включает в себя множество элементов, это может быть и дорогая турбина, и копеечный датчик положения дроссельной заслонки. При этом стоимость детали вовсе не показывает ее значимости. Так, выход из строя указанного датчика может повлечь за собой нарушение работы двигателя и дорогой ремонт.

Зона ответственности ДПДЗ

В этой статье рассмотрим особенности этой детали и приведем подробные инструкции ее ремонта, регулировки и замены. Но прежде чем переходить непосредственно к практической части, следует уделить немного внимания теории и рассмотреть, что собой представляет дроссельная заслонка и ее датчик, какие функции они выполняют и где находятся. Итак, сама заслонка является конструктивной составляющей впускной системы двигателя. В ее функции входит регулировка количества поступающего воздуха, т.е. она отвечает за качество топливно-воздушной смеси.

Датчик положения дроссельной заслонки передает информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Это очевидно из его названия. Датчик может быть пленочный или бесконтактный (магнитный). Его конструкция аналогична воздушному клапану, и когда он находится в открытом состоянии, то давление в системе равно атмосферному. Но как только элемент переходит в закрытое положение, то и значение вышеуказанной характеристики сразу же снижается до состояния вакуума.

Датчик положения дроссельной заслонки

Состоит датчик дроссельной заслонки из постоянного и переменного резисторов, сопротивление которых достигает 8 Ом. Напряжение же на его выходе в зависимости от положения самой заслонки постоянно меняется. За всем процессом следит контроллер, а количество топлива регулируется в зависимости от полученных данных. Если ДПДЗ будет работать некорректно и выдавать искаженные данные, то в систему попадет недостаточно топлива либо получится его переизбыток, что приведет к нарушению работы двигателя и даже иногда его выходу из строя. Кроме того, именно от этого устройства зависит правильная работа коробки переключения передач и момент зажигания. Не будем подсчитывать, во сколько обойдется ремонт этих механизмов.

Чтобы совершить диагностику какого-либо узла или детали, следует знать ее месторасположение. Датчик положения дроссельной заслонки находится в моторном отсеке. Добраться до него сможете после того, как найдете дроссельный патрубок, на котором и зафиксирован ДПДЗ.

Из-за чего нам может потребоваться ремонт датчика?

Ничего вечного еще не изобрели, и этот элемент тоже ломается. Рассмотрим, какие причины могут спровоцировать его выход из строя и как это можно заметить. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки в основном вызваны естественным износом. Так, напыленный слой основы, по которой перемещается ползун, истирается. В результате прибор выдает неправильные показания. Еще одной причиной некорректной работы может служить выход из строя подвижного сердечника. А если один из наконечников повредится, то на подложке появится ряд задиров, которые приведут к поломке и остальных элементов. Это спровоцирует ухудшение контакта между резистивным слоем и ползунком, а в некоторых случаях и его отсутствие.

Износ датчика положения дроссельной заслонки

Понять же, что пора обратиться в сервисный центр либо произвести самостоятельную диагностику и при необходимости ремонт, можно по следующим признакам. Прежде всего прислушайтесь к своему автомобилю во время холостого хода, если обороты «плавают», то не медлите с проверкой устройства. Еще тревожным знаком должна послужить остановка движка при резком сбросе педали. А во время набора скорости может создаться впечатление, что топливо не попадает в систему, автомобиль подергивается и появляются рывки.

Иногда же обороты как бы зависают в одном диапазоне (1,5–3 тысячи) и не изменяют свое положение даже при переключении на нейтральную передачу. Кроме того, ухудшается динамика. В общем, малейшее нарушение в работе двигателя должно насторожить. Кстати говоря, обратите внимание и на приборную панель, на ней должна загореться сигнальная лампочка «Check engine». Если такое произошло, то ваш автомобиль автоматически переходит в аварийный режим, а сделав компьютерную диагностику, вы увидите, что причина кроется именно в датчике.

Проверка датчика без помощи автоэлектрика

Осуществить проверку датчика положения дроссельной заслонки достаточно легко, и справиться с подобной задачей сможет каждый, тем более для этого вам понадобится всего лишь мультиметр, а когда такового в наличии нет, то сгодится и простой вольтметр. Далее выполняем все действия, приведенные ниже.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки мультиметром

Поворачиваем ключ в замке зажигания и измеряем напряжение между контактом ползунка и минусом. Его значение не должно превышать 0,7 В. Затем открываем заслонку, повернув пластиковый сектор, опять производим замеры. Теперь прибор должен показать более 4 В. Полностью включаем зажигание, после чего вытягивается разъем и проводится проверка сопротивления между любым выводом и ползуном.

Теперь медленно вращаем сектор и наблюдаем за показателями измерительного прибора. Его стрелка также должна плавно менять свое положение, а любые скачки являются признаком неисправности датчика. Есть маленькая хитрость. Если не хотите отсоединять провода, то их можно просто проткнуть тонкой иглой, хотя лучше не ленитесь и сделайте все как положено.

Регулировка в своем гараже

Производить настройку датчиков положения дроссельной заслонки может даже начинающий автолюбитель, главное, четко придерживаться инструкции, приведенной ниже. Причем эта операция не зависит от того, какой принцип работы ДПДЗ – бесконтактный или нет. Итак, сначала проводим подготовительные работы. Отсоединяем гофрированную трубку, по которой проходит воздух, и тщательно промываем ее спиртом, бензином либо иным сильнодействующим растворителем. Но не всегда достаточно одной жидкости, чтобы добиться лучшего эффекта, следует протереть трубку еще и мягкой тряпочкой. Такую же операцию проводим с самой заслонкой и с впускным коллектором. Кроме того, не забудьте произвести и визуальный контроль, особенно это касается заслонки.

Принцип работы ДПДЗ

Итак, никаких механических повреждений не выявлено? Тогда приступаем непосредственно к регулировке датчика положения дроссельной заслонки. Для начала берем ключ и ослабляем винты. Затем поднимаем заслонку и резко опускаем до упора, учтите, вы должны услышать удар, в противном случае повторите операцию еще раз. Ослабляем винты, пока деталь не перестанет «закусывать». И только тогда можно зафиксировать положение крепежных элементов гайками. Следующими раскручиваем болтовые соединения ДПДЗ и поворачиваем корпус устройства. Далее выставляем датчик положения дроссельной заслонки так, чтобы изменение напряжения происходило только при открытии заслонки. Настройка закончена, осталось вернуть все на свои места, затянуть болты и наслаждаться поездками на любимом автомобиле.

Замена и выбор датчика – бесконтактный или пленочный?

Если же элемент вышел из строя, то скорей всего спасет положение его полная замена. Один из важных моментов этого этапа – правильный выбор нового устройства. Конечно, если вы не желаете через короткий промежуток времени проводить все операции снова, то следует отдавать предпочтение только качественному товару, и уж тем более избегайте дешевых китайских подделок. Кроме того, не останавливайте свой выбор и на пленочно-резистивных моделях. Они недолговечны, и такая экономия может вылиться вам в круглую копеечку. А вот бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки отличаются повышенной надежностью. Стоят они всего несколько долларов.

Бесконтактный ДПДЗ

Пленочная модель имеет резистивные дорожки, бесконтактный же экземпляр работает по принципу магнитного эффекта. Его составными частями выступают статор, ротор и магнит. На первый магнитное поле имеет огромное воздействие. Материал второго же выбирают таковым, чтобы на него магнит не имел никакого влияния. Расстояние между элементами ДПДЗ не изменяется и подбирается на этапе сборки. Стоит ли говорить, что бесконтактный датчик не ремонтируемый.

Сама же замена займет у вас намного меньше времени, чем выбор устройства. Но несмотря на то, что процесс довольно прост, рассмотрим его подробно. Подготавливаем крестовую отвертку, уплотнительное кольцо для дроссельного патрубка и, конечно же, саму деталь. Замена начинается с отключения зажигания, если авто было заведено. Открываем капот и не забываем отключить аккумулятор. Чтобы это сделать, снимаем минусовую клемму.

Установка ДПДЗ

Теперь находим датчик на дроссельном патрубке и снимаем с него колодку с проводами, скорей всего вам придется отжать специальную пластиковую защелку. Затем откручиваем крепежные болты и демонтируем прибор. Между ДПДЗ и патрубком находится поролоновое кольцо, обязательно нужна и его замена. И только после этого можно устанавливать сам датчик. Крепко зафиксируйте прибор болтами, в противном случае вибрация не пойдет ему на пользу и спровоцирует выход из строя. Подключаем обратно колодку со всеми проводами. Иногда аккумуляторную батарею забывают отключить, в этом случае необходимо обесточить ее хотя бы на пять минут после установки нового прибора и подключения к нему колодки.

Проверить, правильно ли работает элемент, можно следующим образом. Открываем заслонку и тянем за тросики газа, чтобы провернуть сектор привода ДПДЗ. Если же положение сектора не изменяется, то следует установить датчик заново. При этом поворачиваем его на 90 градусов по отношению к оси заслонки. И напоследок проверьте тестером напряжение, если его значения совпадают с указанными выше, то прибор исправен.

Призрачные возможности ремонта

Сразу следует сказать, что ремонт датчиков положения дроссельной заслонки делается крайне редко. Во-первых, сама деталь, даже наиболее дорогостоящая, стоит всего несколько долларов, и есть смысл потратиться. Во-вторых, произвести ремонт в большинстве случаев попросту невозможно, например, восстановить истершийся слой основы. Однако в некоторых моделях можно немного сместить резистивные дорожки относительно ползунка и тем самым продлить прибору жизнь.

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Итак, на датчиках есть специальный винт. С его помощью фиксируется положение дорожек. Если они уже износились, то следует ослабить этот самый винт, так немного поменяется местоположение ползунка, и с заменой прибора можно немного потерпеть. Но только не рассчитывайте на долгосрочную отсрочку. Естественно, помним, что бесконтактный ДПДЗ не подлежит починке. На этом с регулировкой, ремонтом и заменой датчика положения дроссельной заслонки закончено, теперь можно еще несколько лет эксплуатировать авто и даже не задумываться о подобных вопросах.

Lada 2112 ›
Logbook ›
Борьба с просадкой оборотов. Продолжение танцев с бубном.

Всем привет.
В общем после прошивки проблема падения оборотов практически ушла, бывает очень редко что упадет до ~600. Но так как я тот ещё педант, надо было истребить её полностью.
Думаю многие кто пытался решить эту проблему натыкались на данное письмо:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И
По устранению неисправности «Глохнет
двигатель в момент переключения передач».
На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контроллером 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности «Глохнет двигатель в момент переключения передач». Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завернуть упорный винт (заводом — изготовителем устанавливается «на герметик») на дроссельном патрубке на 0,5 – 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружинную скобу 14189776 сечением 0,2 — 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные работы необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 – 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.
При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять запрос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, выполненные работы акцептоваться не будут.
Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:
1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напряжения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обороты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.
Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.
Дефект кодировать 1148010 074 000 «Регулировка перетечек на дроссельном патрубке».

Дата там стоит старая, думал мол уже неактуально, но как видно автоваз чаще делает вид что работает, чем работает.
Подключаем ELM327,видим напряжение 0.507 на ДПДЗ. Пытаюсь подкрутить винтик, а он разваливается на пополам.
Пытался погнуть саму лапку, но безуспешно, так как нет нормальных мощных тисков.
Ставить скобу не хочу, ибо колхоз. Пусть и не видно и никто не знает, кроме меня.
Решил высверлить то недоразумение в заслонке и сделать нормальный болт под шестигранник. Тут на помощь приходит БАТЯ:)

Zoom

Убрав шайбу или поставив тоньше можно ещё больше увеличить диапазон регулировки

Получилось так. Выставил напряжение на ДПДЗ 0.567. Положение 0%, холостой ход в норме.
Заодно поменял прокладку между дросселем и ресивером. Они оказывается ещё бывают старого и нового образца. Первый раз дали старого (Спросили «белая или черная?». А у меня как раз была черная) которая раза в 2 толще и которую я очень долго и с большим количеством нецензурных выражений пытался поставить. Сходил обратно, принес свою старую. Продавец очень удивился и дал нового образца, которая уже встала нормально.
Пока ведет себя так как нужно, ибо есть вторая машина на М73 блоке где все просто изумительно и можно сравнить. Будем наблюдать дальше.
Надеюсь на этом эпопея наконец закончится.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*