admin / 21.11.2019

Проверка компрессора кондиционера

Содержание

Поломка холодильника способна сильно усложнить жизнь. Конечно, проще всего обратиться в сервисный центр или вызвать мастера на дом. Но в случаях, когда эти варианты по каким-либо причинам недоступны, можно проверить компрессор холодильника и, возможно, удастся починить устройство самостоятельно. В статье рассмотрим принцип работы компрессора, и все, что с ним связано – причины неисправностей, алгоритм поиска причин, прозвон мультиметром, распиновка, таблица сопротивления обмоток и другое.

Как устроен двигатель холодильника

Компрессор – это самая важная деталь холодильника, отвечающая за сжатие и перекачку хладагента, который, испаряясь, поглощает тепло холодильной камеры.

Находится компрессор на задней стенке холодильника и представляет собой герметичный корпус, внутри которого работает электромотор, состоящий из статора и ротора. В зависимости от внутреннего устройства и принципа действия компрессоры бывают:

  1. Динамические, в которых за циркуляцию охладителя отвечает вентилятор. В зависимости от типа вентилятора они могут быть осевыми и центробежными. Такие компрессоры могут стоять в распределительных холодильных установках.
  2. Объемные, в них работа по сжатию хладагента осуществляется механическим приспособлением, приводимым в действие электромотором. Такие компрессоры могут быть поршневыми или роторными.

Самым современным видом поршневого компрессора стал линейный агрегат, в котором уменьшено количество точек трения, а также удалены ненадежные узлы. Его плюсы: практически бесшумная работа, меньшее потребление электроэнергии.

Сгорел компрессор холодильника: какими бывают причины

Зная возможные причины поломки устройства, будет намного проще определять способы ее устранения. Отказ «сердца» холодильника может быть обусловлен несколькими факторами. Некоторые из них можно диагностировать самостоятельно, а другие может определить только мастер:

  1. Поломка пускового защитного реле. Если компрессор пытается включиться, но происходит щелчок, и работа мотора блокируется, то причина в реле.
  2. Естественная потеря производительности. Компрессор, как и другие детали холодильника, подвержен износу. Неплотно закрывающаяся дверца устройства или нагрузки в виде хранения больших партий продуктов, снижают производительность.
  3. Нарушение целостности внутренней обмотки двигателя. Сбой такого плана обычно проявляется запуском электромотора и его отключением буквально через пару секунд.
  4. Залипание внутренних клапанов. Такая, на первый взгляд, мелочь, может серьезно влиять на работоспособность компрессора.
  5. Неисправность электронной платы. Такая поломка свойственна новым моделям, управление работой которых осуществляется при помощи электронной системы.
  6. Разрыв или залом сетевого шнура или коммуникационных проводов. В этом случае холодильник не будет работать по причине того, что просто не поступает ток.

Как проверить, работает или нет ваш холодильник

Если при включении в сеть, холодильник не включается, или включается, но слабо охлаждает, а внутри камеры образовалась ледяная «шуба», – все это указывает на неисправность аппарата. Рассмотрим способы, которые помогут узнать о причинах неполадок.

Как проверить реле холодильника на работоспособность

Из-за частых перепадов напряжения в сети защитно-пусковое реле холодильника может сгореть. Чтобы проверить его исправность необходимо снять с него пластиковую крышку и сначала внимательно осмотреть все контакты. На них не должно быть ржавчины и следов окисления, которые также могут быть причиной поломки.

Если при визуальном осмотре неполадок не выявлено, то следует прозвонить деталь с помощью тестера через входные и наружные контакты катушки. Если сопротивление равно нулю, то деталь исправна. При сопротивлении, стремящемуся к бесконечности, катушка (и реле в целом) непригодна к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Как прозвонить компрессор холодильника мультиметром

Компрессор холодильника имеет две обмотки (рабочую и пусковую). Чтобы самостоятельно прозвонить компрессор, потребуется мультиметр. Его переводят на измерение сопротивления (Ом).

Электромотор на корпусе имеет три вывода. Их распиновка следующая:

  • клемма рабочей обмотки обозначается буквами R или M;
  • клемма пусковой обмотки – S;
  • общий выход – С.

Присоединяя тестер поочередно к клеммам, сначала измеряют сопротивление рабочей и пусковой обмотки. Полученные величины суммируют и сравнивают с сопротивлением между двумя обмотками, установленным в результате измерения тестером. В исправном компрессоре эти величины должны быть одинаковыми, с возможным незначительным отклонением в связи с погрешностью измерительного прибора.

Диагностика компрессора холодильника должна производиться только тогда, когда его температура не выше 20-25 градусов, иначе полученные значения могут быть завышены.

Сопротивление, которое показывает пусковая и рабочая обмотка компрессора, будет зависеть от модели и производителя, но если значение будет ниже 8-10 Ом, можно с уверенностью говорить, что произошел межвитковый разрыв или замыкание.

Таблица ниже собрала значения этих показателей для компрессоров производителей Норд, Атланта и других.

Компрессор Сопротивление при 25°С, Ом
рабочей обмотки пусковой обмотки
С-К 100Н5, С-К 100Н5-02 18,94 27,88
С-КМ 100Н5-10 17,61 27,88
С-К 120Н5, С-К 120 Н5-02 18,29 21,08
С-К 140 Н5, С-К 140Н5-02 15,10 20,10
С-К 160Н5-02, С-К 160Н5-1, С-К 160Н5-1-02 14,74 19,60
СКНА60Н50 43,35 43,25
СКНА68Н50 33,41 37,58
СКНА72Н50 28,85 34,98
СКНА81Н50 28,65 34,47
СКНА96Н50 26,33 35,72
СКНА101Н50 19,00 21,20
TLX4KK.3 61,00 19,00
TLX4.8KK.3 46,00 22,00
TLX5.7KK.3 37,00 21,00
TLX6.5KK.3 30,00 15,00
TLX7.5KK.3 29,00 30,00
TLX8.7KK.3 19,00 13,00
TLY4KK.3 48,06 15,69
TLY4.8KK.3 38,25 17,65
TLY5.7KK.3 34,33 20,60
TLY6.5KK.3 27,75 24,62
TLY7.5KK.3 23,24 20,69
TLY8.7KK.3 17,06 14,42

Как проверить мотор холодильника без реле

Иногда, чтобы проверить исправность холодильника, двигатель могут подключать к сети напрямую без предохранительно-пускового реле.

В этом случае цепь переменного тока электродвигателя подключают следующим образом:

  1. Первый провод подключают к клемме рабочей обмотки, а второй – к общему выходу.
  2. Еще один – третий – провод подсоединяют также к рабочей клемме, а затем дают сетевое напряжение.
  3. Легким движением третьим проводом касаются выхода пусковой обмотки. Если компрессор заработал, значит, он рабочий и требует замены реле.

Но важно помнить, что устраивать такое проверочное включение и запускать компрессор напрямую опасно, поскольку в это время двигатель не будет защищен от перегрузок. Намного безопаснее проверить реле и компрессор с помощью тестера.

Как проверить холодильник на утечку тока

Утечка тока может проявляться в том, что при прикосновении к корпусу холодильника ощущается покалывание или пощипывание разной силы. Это не только может повлечь за собой более дорогостоящий ремонт в будущем, но и очень опасно для здоровья.

Такая неисправность может быть следствием:

  • нарушение изоляционного слоя проводки;
  • неисправность терморегулятора;
  • поврежден компрессорный слой изоляции.

Иногда для устранения такой поломки достаточно отключить холодильный агрегат от сети и визуально проверить целостность изоляции электропроводки. Если при таком осмотре выявить причину не удалось, тогда проверять устройство должен мастер с помощью прозвонок проводки мегомметром.

Включать холодильник, бьющийся током, опасно, особенно если в семье есть маленькие дети. До приезда специалиста по ремонту бытовой техники, который сможет оказать помощь, можно временно поменять полярность устройства, перевернув штепсельную вилку на 180 градусов. Тогда некоторое время холодильник не будет пропускать ток.

В заключение стоит отметить, что компрессор – очень сложное устройство, которое практически невозможно отремонтировать самостоятельно. В случае его неисправности остается только прямой путь в сервисный центр, поскольку без выяснения точной причины поломки, даже замена этой детали на новую не всегда поможет решить проблему.

Как проверить компрессор кондиционера сплит системы — диагностика рекомендации по ремонту

Благодаря вовремя произведенному сервисному обслуживанию систем кондиционирования их обладатель может обеспечить их длительное и безукоризненное функционирование. Сэкономив к тому же немалые средства на ремонте оборудования. Диагностика сплит систем и кондиционеров и регулярный контроль над работой приспособления, измерение уровня шума, проверка того, в каком состоянии находятся фильтры. Своевременная смазка деталей поможет установить возникшие дефекты и исправить их до возникновения настоящей, серьезной поломки, требующей дорогостоящего ремонта либо замены комплектующих.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 216

Типовые неполадки в работе кондиционера

Конечно же, возникает вопрос о том, можно ли приступать к ремонту такой сложной техники, как кондиционер, самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов? И это интересно каждому, кто приобрел и установил в своем жилище климатическое оборудование. Однако, перед тем, как найти ответ на этот вопрос, необходимо ознакомиться с тем, какие неполадки могут возникнуть при эксплуатации климатической системы.

Существует немало причин поломок кондиционеров. Самыми распространенными проблемами, возникающими при эксплуатации климатического оборудования, и ведущие за собой необходимость ремонта кондиционера, следующие:

  1. Кондиционер снижает производство тепла или холода.
  2. Начинает протекать конденсат из-за засорения дренажа.
  3. Невозможно включить оборудование, которое отказывается реагировать на команды, посылаемые пультом управления.
  4. Появляется неприятный запах при работе кондиционера.

Если кондиционер снижает производство тепла или холода, значит, он напрасно использует электроэнергию, и не выполняет свою основную функцию. Поэтому необходимо знать, что вызвало снижение производительности оборудования и способы устранения проблемы.

Ремонт кондиционера: диагностика и устранение неисправностей кондиционера

Комплекс профилактических работ включает:

  • Дезинфицирование внутреннего блока;
  • Очистку устройства;
  • Дозаправку фреона в нужные сроки;
  • Очищение фильтров.

Явные признаки, свидетельствующие о нарушении в функционировании кондиционера, способен обнаружить и человек, не относящийся к профессионалам в этой области. В частности, прекращается процесс охлаждения, система чрезмерно шумит либо вовсе перестает действовать. Однако возможны и ситуации, когда на первый взгляд кондиционер работает исправно, но уже заметны некоторые неполадки. В таком случае желательно немедленно пригласить специалиста, который произведет диагностику кондиционера и выявит причину возникновения проблемы и подскажет, каким образом ее возможно устранить.

В процессе диагностики состояния кондиционера возможно выявить следующие неисправности:

  • Утечку хладагента;
  • Прекращение работы компрессора, необходимость его замены;
  • Нарушение функционирования температурных датчиков воздуха и теплообменников;
  • Неисправность двигателя вентилятора;
  • Дефекты пусковых конденсаторов либо электронных плато.

В среднем сплит-системы эконом-класса способны прослужить владельцам около 7 лет, что касается изделий бизнес-класса, то их стандартный срок эксплуатации составляет приблизительно 10 лет. Однако определенные факторы способны спровоцировать проблемы и раньше, к их числу принадлежат:

— неверный выбор оборудования. Приобретая определенную сплит-систему, надо обязательно учесть место установки кондиционера и его мощность. В слишком масштабном для конкретного приспособления помещении стопроцентно будет нарушаться температурный режим;

— недостаточный профессионализм специалистов, осуществляющих установку кондиционера. Несоблюдение соответствующих правил при подобных действиях способно спровоцировать сбой в работе устройства уже через несколько месяцев. Недостаточно квалифицированные монтажники могут неверно рассчитать уклоны для трубопроводов, неверно выполнить дренаж, недостаточно заправить систему фреоном и допустить ряд других ошибок, последствия которых в дальнейшем окажутся весьма неприятными и даже катастрофическими. Обращаясь в компанию соответствующего профиля, необходимо ознакомиться с отзывами и убедиться в том, что в ней работают настоящие профессионалы в своей области.

В состав технического обслуживания данных систем входит сервисное обслуживание, профилактические исследования и диагностика сплит системы. Если поломка не слишком серьезна или требуется лишь дозаправка фреоном, профессионал способен произвести все требуемые манипуляции и дома у клиента. В более сложных случаях кондиционер должен быть доставлен в сервис-центр, своевременная диагностика и устранение поломки обеспечат длительное функционирование сплит-системы с минимальными затратами на ремонтные работы.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать?

Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

  • Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
  • Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора автокондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
  • Самый верный признак рабочего автокондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите автомобильный кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш автокондиционер просто зверь.
  • Неплохо проверить автокондиционер в движении, если вы едете по трассе и автокондиционер холодит прекрасно, но стоит встать в пробке, автокондиционер не холодит, или холодит заметно слабее. В данном случае скорее всего это гряз в виде стены из пуха и пыли есть между радиатором автокондиционера и радиатором охлаждения двигателя.

Теперь по поводу проверок автокондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать автокондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то автокондиционер не включится. В таких случаях всегда можно воспользоваться услугами мойки где температура должна быть выше +10.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

  1. Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто — снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две — три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра — 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.
  2. Попадание пыли на крыльчатку внутреннего блока. Для устранения проблемы надо снять панель, и удалить пыль с крыльчатки.
  3. Засорение теплообменника наружного блока. Если в наружный блок попадает грязь, пыль, пух или шерсть с улицы, то повышается нагрузка на компрессор, он начинает перегреваться и вскоре может окончательно выйти из строя.
  4. Утечка фреона. Надо знать, что это происходит даже в случае самого профессионального монтажа, вследствие развальцовки соединения между блоками. И эту утечку надо регулярно (раз в два года) компенсировать дозаправкой хладагентом. Если этого не сделать, то уровень снизится до минимального значения и компрессор может заклинить по причине перегрева. Поскольку цена на новый равна половине стоимости самого кондиционера, допустить этого нельзя. Чтобы определить, сократился ли объем фреона, достаточно присмотреться к штуцерным соединениям внешнего блока — нет ли там льда или инея. Ещё одним показателем будет плохое охлаждение воздуха. Кроме того, утечку фреона может вызывать даже незначительная трещина после развальцовки провода. Свидетельством послужат потеки масла под кранами, потемнение теплоизоляции. При появлении таких тревожных признаков, лучшим выходом будет выключить агрегат и провести работы по устранению неисправности.
  5. Неадаптированный к зиме кондиционер. Многие модели, особенно от азиатских поставщиков, где температура зимой не падает ниже +8, не приспособлены к работе в условиях сильных морозов. И если пользоваться функцией зимнего обогрева с помощью неадаптированной модели, это существенно сократит ресурс компрессора. В итоге возникает холодная пробка, которая при переходе с режима обогрева на режим охлаждения мешает стеканию конденсата. Решается проблема установкой зимнего комплекта для подогрева и разогрева дренажной системы.
  6. Обледенение наружного блока. Оно случается, если сплит включается на обогрев при высокой влажности и минусовой температуре воздуха. Если он не оснащён системой авторазморозки, то его нужно ненадолго включить в режим охлаждения. Тогда оттаивание обеспечит тёплый воздух, перемещающийся наружу. В целом не рекомендуется включать агрегат при температуре ниже 10 С, так как масло внутри компрессора густеет, что повышает его износ.
  7. Неправильно выбрана мощность кондиционера, поэтому он не справляется с площадью помещения. В таком случае поможет только замена оборудования на более мощное.

Причины снижения мощности кондиционера

Существуют различные причины, основными из которых можно считать:

Утечку фреона. Фреон – это главный элемент системы кондиционирования, без которого ее работа невозможна. Утечка может происходить по технологическим причинам, а также возникает случайно. Нужно проверить герметичность кондиционера. Кроме того, ему необходима дозаправка при необходимости.

Причины при которых происходит утечка фреона в кондиционере.

Выход из строя основных узлов деталей теплового насоса. Значит, нарушена работа испарителя, компрессора, вентилятора, клапанов, датчиков или каких-либо элементов управления. При этом необходимо заменить неисправные комплектующие новыми деталями.

Возникновение различных отклонений в электрической сети. к ним относятся скачки, провалы и перепады напряжения. Эти проблемы учитываются во время подключения климатического оборудования к домашним электрическим сетям. Если есть возможность, нужно попробовать исключить эти проблемы, поскольку в противном случае неисправности в работе оборудования войдут в норму.

Проверка и очистка воздушных фильтров кондиционера.

Засорение фильтров. Это самая банальная причина, по которой снижается производительность климатического оборудования. Поэтому необходимо следить за фильтрами, периодически и своевременно заниматься чисткой фильтрующих элементов, к которым относятся крыльчатка и вентилятор, очищать полость воздуховода. Очистка всех узлов проводится по рекомендациям завода-производителя, указанным в инструкции, выданной к кондиционеру.

Прозвонка компрессора холодильника

В бытовых холодильниках применяются маломощные компрессоры, в которых пусковая обмотка подключается на несколько секунд через пусковое реле с помощью позистора или электромагнитного реле.

Схема с электромагнитным реле:

В этом случае, ток проходит последовательно через катушку реле и рабочую обмотку компрессора. Пусковой ток всегда больше рабочего, используя этот принцип, реле рассчитано так, что пусковой ток замыкает контакты реле и подключает пусковую обмотку компрессора, который запускается. При этом ток, текущий по рабочей обмотке и обмотке реле снижается, контакты размыкаются, отключая стартовую обмотку.

В составе реле также установлено термореле, которое отключает питание компрессора при его перегреве.

Схема с позистором:

На схеме позистор обозначен значком температуры t0 , а термореле цифрой 6.

Принцип действия такой: при комнатной температуре позистор имеет низкое сопротивление и напрямую подаёт напряжение на пусковую обмотку S. Через него протекает ток, который разогревает его, при нагревании внутреннее сопротивление позистора увеличивается, фактически отключая пусковую обмотку через несколько секунд после запуска компрессора. Остывает позистор только после отключения питания с компрессора и при последующем цикле включения снова подключает пусковую обмотку.

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

  1. Фильтры грубой очистки — присутствуют во всех моделях и служат для защиты «органов» кондиционера от грязи и пыли. Они расположены под лицевой панелью и выглядят как мелкоячеистая сетка из пластика. Есть два способа их очистки: пылесосом с помощью поднятия передней панели либо снятием самого фильтра и самостоятельной промывкой под водой. Не забудьте после процедуры полностью высушить его.Недосушенный фильтр может стать причиной дальнейшей поломки всего кондиционера
  2. Фильтры тонкой очистки — все остальные виды встречающихся фильтров. Они более тонкие по своей структуре, и призваны различные функции (антибактериальные, адсорбирующие, антиоксидантные и т.д.). По истечении срока эксплуатации их, как правило, меняют на новые. Мыть их нельзя.

Как разобрать кондиционер?

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

  • отвёртками всех типов;
  • шестигранниками;
  • паяльником;
  • средством для чистки.Основные составляющие внутреннего блока

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

  1. Первым делом прибор обесточивается.
  2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
  3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
  4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
  5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
  6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
  7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
  8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
  9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
  10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Проверка пуско-защитных реле холодильника

Выглядят пуско-защитные реле так:

Электромагнитное реле

Реле с позистором

Круглая чёрная «таблетка» с клеммами — это термореле, которое при нормальной температуре замкнуто, а размыкается только при сильном нагревании. Проверяется омметром — сопротивление должно стремиться к нулю, или в режиме «прозвонки» — должен быть звуковой сигнал при прикладывании щупов к клеммам.

То же самое относится и к позистору — в нормальном состоянии он замкнут. Находится он обычно внутри реле, между клеммами S и R компрессора. (На приведённом рисунке — это клеммы на белом основании).

В каком случае необходима помощь профессионалов?

Не всегда можно справиться с проблемами самостоятельно. Порой приходится обращаться за помощью к профессионалам. Это необходимо в следующих случаях:

  1. Если поломку не вызвала ни одна из вышеперечисленных причин.
  2. Если вы сделали все, что описано и является экстренной помощью кондиционеру, но не смогли устранить проблему.
  3. Если вы убеждены, что проблема появилась в важной и сложной детали устройства, которой, к примеру, может быть компрессор.

В этих случаях необходимо обратиться к профессионалу, поскольку очень редко можно удачно отремонтировать компрессор кондиционера своими руками. Приступая к этой работе, вы рискуете тем, что после такого ремонта климатическое оборудование уже не будет работать никогда.

Квалифицированный ремонт кондиционера.

Тогда вам придется его полностью заменять, в лучшем случае замене будут подлежать какие-либо ее важные и дорогостоящие узлы или детали.

На продолжительность и продуктивность работы климатических устройств прямо влияет своевременность и корректность проведения сервисных и регламентных работ.

Прилагаемая к климатическому оборудованию инструкция содержит информацию о том, какие процедуры и через какие промежутки времени необходимы для обеспечения бесперебойной работы кондиционера.

Как снять кондиционер?

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

  • мощный паяльник (не менее 250 Вт);
  • припой;
  • канифоль;
  • железные опилки;
  • криолит;
  • сернокислый натрий;
  • два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.Ремонт радиатора своими руками — дело ответственное и непростое

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера — это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

  • выключить агрегат;
  • подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
  • шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
  • открыть кран и собрать масло;
  • дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту?

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

  1. Замена компрессора;
  2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
  3. Ремонт или замена электронных модулей;
  4. Замена масла;
  5. Вакуумирование системы.
  6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Утечка хладагента

Потеря герметичности фреонового контура кондиционера — может быть вызвана различными причинами, но это не обязательно приводит к плачевным результатам.

Факторы, имеющие значение:

  • место возникновения утечки;
  • количество потерянного хладагента;
  • промежуток времени между возникновением и обнаружением утечки;
  • режим и длительность работы кондиционера.

Опасность утечки хладагента заключается в том, что компрессор кондиционера, охлаждаемый хладагентом, в результате уменьшения плотности последнего перегревается. Температура компрессора повышается. Нарушается система смазки, увеличивается трение внутренних деталей компрессора, возрастает сила тока на обмотках. Вследствие чего, компрессор нагревается все сильнее и сильнее и заклинивает.

Признаки при утечке фреона:

  • иней на кранах внешнего блока;
  • потемнение теплоизоляции компрессора;
  • жирные масленые пятна;
  • срабатывание термозащиты компрессора;
  • масло темного цвета с запахом гари;
  • положительный тест масла на кислотность.

В случае, если утечка фреона обнаружена своевременно, хладагент ушел не полностью, кондиционер работал без хладагента короткий промежуток времени, сопутствующие признаки отсутствуют — ремонт кондиционера в стенах сервисного центра не обязателен.

Доля внезапных утечек, вызванных разрушением трубопроводов очень невелика. Утечки фреона чаще происходят через вальцовочные соединения и если тщательно осматривать и следить за работой кондиционера, утечки могут быть своевременно обнаружены.

Следует обращать внимание:

Не более 10-ти минут после включения нужно кондиционеру, чтобы начать давать холодный или теплый воздух, в зависимости от выбранного режима. Если этого не происходит нужно немедленно выключить кондиционер и вызвать сотрудника сервисной службы. Если при работе кондиционера трубки на внешнем блоке покрыты инеем — происходит утечка, нужен сотрудник сервисной службы. Выполнение этих простых правил позволит избежать больших затрат на ремонт кондиционера.

Попадание влаги в фреоновый контур — зачастую происходит при нарушении правил монтажа кондиционера. Один из этапов монтажа — вакуумирование френовой магистрали. Это процесс удаления из смонтированной магистрали воздуха и водяных паров. Продувка смонтированной магистрали хладагентом не может удалить влагу, а лишь превращает ее в лед на стенках медных трубок, который затем тает, превращается в воду и делает свое черное дело.

Опасность попадания влаги внутрь кондиционера заключается в том, что она часто никак не проявляет себя вплоть до отказа компрессора кондиционера. Все процессы в кондиционере, работающем в режиме холод, происходят при плюсовых температурах, а вода проявляет себя лишь, когда замерзает, вызывая нарушение работы капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля. Со временем давление всасывания кондиционера падает, растет температура компрессора, срабатывает термозащита (таблетка). Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сгорит компрессор. Удаление влаги из фреонового контура также может быть выполнено только в сервисном центре.

Проведение ремонта компрессорно-конденсаторного блока кондиционера в сервисном центре:

  • эвакуация хладагента;
  • демонтаж компрессора;
  • освобождение компрессора от масла;
  • промывка компрессора;
  • вакуумирование компрессора;
  • заправка компрессора маслом;
  • испытание компрессора;
  • промывка входного контура компрессорно-конденсаторного блока;
  • демонтаж фильтра осушителя;
  • монтаж технологического фильтра;
  • монтаж компрессора в компрессорно-конденсаторный блок;
  • установка компрессорно-конденсаторного блока на стенд;
  • заправка хладагентом;
  • промывка компресорно-конденсаторного блока на стенде;
  • эвакуация фреона;
  • замена технологического фильтра осушителя на рабочий фильтр;
  • вакуумирование компрессорно-конденсаторного блока;
  • заправка хладагентом;
  • тестовый прогон отремонтированного блока.

Попадание влаги в фреоновый контур кондиционера

В связи с тем, что загрязненное масло циркулирует по всей внутренней системе кондиционера, часть работ по очистке фреонового контура необходимо проводить на месте установки кондиционера. Цель этих мероприятий — не допустить попадания грязного масла в отремонтированный блок.

Работы по очистке включают в себя:

  • продувка фреоновых магистралей и испарителя осушенным азотом;
  • установка технологического фильтра в фреоновую магистраль;
  • вакуумирование фреоновой магистрали и испарителя;
  • запуск кондиционера в работу для сбора грязи на фильтр;
  • конденсация хладагента в компрессорно-конденсаторный блок;
  • удаление технологического фильтра;
  • вакуумирование фреоновой магистрали;
  • запуск кондиционера и отслеживание характеристик давления, силы тока компрессора.

Кол-во блоков: 30 | Общее кол-во символов: 35674
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. https://MasterXoloda.ru/1/kak-prozvonit-kompressor-2: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4236 (12%)
  2. https://kondicionershik.ru/neispravnosti-konditsionera/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 5331 (15%)
  3. https://www.AirFresh.ru/Diagnostika-sistem-konditsionirovaniya.htm: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 6006 (17%)
  4. http://remontnik.org/ventilyaciya/kondicionery/remont-kondicionera/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2851 (8%)
  5. https://www.AirClimat.ru/Diagnostika-sistem-konditsionirovaniya.htm: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2608 (7%)
  6. https://motors4x4.ru/kak-proverit-kompressor-kondicionera/: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 9665 (27%)
  7. https://prorab.guru/sovet/remontiruem-konditsioner-samostoyatelno-diagnostika-i-ustranenie.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 10017 (28%)

Диагностика неисправности ТРВ

Диагностика неисправности ТРВ.

Этап диагностики неисправности ТРВ очень сложен. Связано это с тем, что симптоматика работы холодильного контура с неисправным ТРВ, очень схожа с симптоматикой работы системы при неисправности иных узлов. По этому, не делайте поспешных выводов!

Практика показывает, что наиболее частыми неисправностями является выход газа из сильфона ТРВ.

1.При полной утечке газа из сильфона, проход через ТРВ отсутствует полностью.

2.При частичной утечке газа из сильфона ТРВ происходит следующее: игла ТРВ, потеряв требуемую упругость со стороны сильфона, закрывает проход жидкому хладагенту в испаритель, но когда температура обратки в зоне крепления термобаллона сильно возрастает, игла, отжимаемая остатками расширившегося газа, пропускает порцию фреона в испаритель. Достигнувши зоны установки термобаллона, и охладивши его, игла снова полностью перекрывает проход жидкого хладагента. Холодильный контур работает короткими пульсациями.

Относительно просто установить утечку газа из сильфона ТРВ в моделях со сменным дросселирующим клапаном (дюзой). При снятии и установке дюзы в корпус ТРВ игла дюзы должна упираться в седло сильфона и фланцевая поверхность дюзы должна соприкасаться с фланцевой поверхностью корпуса ТРВ, с небольшим сопротивлением. Если дюза при ее установке легко входит в корпус до упора, значит, игла не достает до седла сильфона, а, следовательно, корпус ТРВ вместе с сильфоном, капиллярной трубкой и термлбаллоном должен быть заменен.

Крайне редко, но случаются ситуации, когда ТРВ «зависает» в максимально открытом положении и не реагирует ни на термобаллон, ни на ручное закрытие. В этом случае у Вас будет «заливать» компрессор жидким хладагентом. Такой ТРВ подлежит замене.

Не ошибитесь в диагностике!!!

1. Очень похоже на неисправность ТРВ обычный недостаток газа в системе. Чтобы исключить эту банальность отключите компрессор, но оставьте соленоид открытым. Если через минуту давления до и после ТРВ выровнялись, значит ТРВ тут не причем. Ищите утечку в системе.

2. Если у Вас смонтирована система с выносным конденсатором, то причиной «затора» хладагента в ТРВ может стать не сам ТРВ, а чрезмерная удаленность конденсатора (более 40м) или ошибка монтажа, если конденсаторы смонтированы ниже уровня агрегата. В этих случаях компрессор просто не способен продавить жидкий хладагент через ТРВ. Перечисленные ситуации выявляются на стадии пуско-наладки.

3. Очень часто «грешат» на ТРВ в случаях, когда давление всасывания сильно колеблется (диапазон колебаний может составлять 2,5 бар.). В этом случае следует проверить заправку системы, т. к. причиной может служить избыточное количество фреона в системе.

4. Причиной «хронически» заниженного давления всасывания при нормальном или пониженном перегреве может быть не неисправный ТРВ, а плохой теплосъем с испарителя (засоренные воздушные фильтры, забитый испаритель, гнутые ламели). Заниженное давление на всасывающей ветке чиллеров обычно является следствием образования льда на трубках испарителя в кожухотрубных теплообменниках, или банального загрязнения внутренной поверхности (слизь, водный камень) как в кожухотрубных теплообменниках, таки и в теплообменниках пластинчатого типа.

5. Если сразу после пуска давление на всасывающей ветке уходит в вакуум, то прежде чем диагностировать неисправность ТРВ проверьте:

— открыт ли вентиль на выходе с ресивера,

— обеспечивает ли достаточный проход хладагенту фильтр-осушитель,

— открыт ли соленоидный клапан.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*