admin / 21.03.2019

Прошивка компьютера автомобиля

Содержание

H Бортовой компьютер для авто на Arduino своими руками

в черновиках
Из песочницы

Приветствую!
UPD 27.12.2017: Решил дополнить статью что проект был доработан другим пользователем, улучшен скетч в плане автоматической задержки, восстановления связи в случае разрыва соединения и много других нюансов… спасибо!!! Oleg его почта для вопросов: 2003shef@gmail.com
Ссылка на скетч и библиотеки: www.dropbox.com/s/9ioe43694kxxccw/OBD.rar?dl=0
Его комментарии к переработке:
1.вся проводка и соединение всех модулей и узлов сохранены из первоначального проекта.(кроме подключения блутуз модуля, он теперь на серийном порте «1»)
2.программа жестко заточена под ардуино МЕГА 2560!!! на серийном порте «0» присутствует Дебаг при условии раскоментирования дефайна.
3.убран параметр задержки между опросами, задержка полностью интелектуальна и динамична, новый запрос не отправится пока не будет получен ответ на предыдущий с учетом таймаута.
4.добавлена функция восстановления связи в случае разрыва соединения (параметром потери связи служит отсутствие оборотов двигателя).
5.для работы требуется библиотека OBD.h вложенная в архив с проектом, этот экземпляр имеет несколько изменений от оригинала который можно скачать из интернета, и без неё скорее всего проект не будет работать или будет нестабилен.
папку нужно скопировать в папку » \Documents\Arduino\libraries»
Android приложение со всеми нюансами в Google Play: OliviaDrive
Мы сможем сделать бортовой компьютер, умеющий считать расход топлива, показывать температуру охлаждающей жидкости, скорость авто, расстояние поездки, потраченный бензин за поездку, обороты двигателя, давление во впускном коллекторе, температуру впускного коллектора, УОЗ, коррекции топлива, вольтаж датчиков кислорода, нагрузку двигателя и многое другое.

Еще фото





Список требуемых деталей для сборки БК

1) Arduino Uno R3 — 1 шт. ~ 7 долларов:
2) LCD2004 жк-модуль ~ 6 долларов:
3) Модуль Bluetooth HC-05 ~ 4 доллара:
4) OBD ELM327 Bluetooth сканер ~ 4 доллара:
5) Резистор 10 кОм подстроечный, бипер для звука, 2 кнопки для смены экранов, провода для соединений, корпус ~ 3 доллара.

Настройка блютуз модуля HC-05 для работы

Подпаиваем провода к пинам блютуза: (картинку с выходами смотреть в описании требуемых деталей)

  • 1 — это TX
  • 2 — это RX
  • 12 — это 3.3V
  • 13 — это GND
  • 34 — на этот вход тоже кидаем 3,3 V (нужен для перевода модуля в режим настройки с помощью AT команд).

Подключаем блютуз модуль к ардуине для его настройки

  • 1 — TX модуля в 6 пин ардуины. (внимание будет TX в TX это не ошибка!)
  • 2 — RX модуля в 7 пин ардуины. (аналогично не ошибка!)
  • 12 — и 34 пин к 3,3V ардуины.
  • 13 — GND ардуины.

Открываем Aduino IDE 1.0.6 (использовал эту версию) и заливаем скетч через USB порт в плату.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(6, 7); // TX | RX
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println(‘Enter AT commands:’);
BTSerial.begin(38400);
}
void loop()
{
if (BTSerial.available())
Serial.write(BTSerial.read());
if (Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
}
После успешной загрузки скетча открываем: Сервис->Монитор порта. Далее снизу ставим скорость 9600 бод и NL+CR вместе.

Далее вводим команды по одной и нажимаем . После каждого ввода должен быть ответ ok.
AT // (возможно 1 раз вылетит Error, не пугайтесь… это нормально, повторите опять)
AT+NAME=Car //Присваиваем имя модулю Car
AT+ROLE=1 // Переводим модуль в режим Мастер
AT+PSWD=1234 // Ставим пароль 1234 как на OBD ELM327
AT+BIND=AABB,CC,112233 //Прописываем Mac адрес OBD ELM327.
AT+CMODE=1 // Подключение модуля с фиксированным адресом
AT+UART=9600,0,0 // Скорость работы по UART
Заметьте, что mac-адрес вида: «AA:BB:CC:11:22:33» вводится как «AABB,CC,112233». MAC- адрес своего модуля ELM327 можете посмотреть, подключившись для начала на него со своего мобильника. (Стандартные пароли обычно: 1234, 6789, 0000).
Всё, настройка модуля Bluetooth закончена.

Теперь нужно собрать схему Arduino + блютуз + LCD-экран

Схема:
1.Начнем с подключения HC-05 Bluetooth модуля.

  • 1 — TX модуля засовываем в 7 Pin (Rx) арудины (именно TX в RX, не так как ранее);
  • 2 — RX модуля засовываем в 8 Pin (Tx) арудины;
  • 12 — Pin (3,3V) модуля в Pin 3,3V ардуины;
  • 13 — Pin (Gnd) в Gnd арудуины;
  • 34 — Pin мы никуда не подключаем (заизолируйте или отпаяйте).

2. Подключаем монитор LCD.

  • VSS экрана к GND ардуины;
  • VDD экрана к 5V ардуины;
  • V0 экрана к центральному выходу резистора;
  • RS экрана к 12 пину ардуины;
  • RW экрана к GND ардуины;
  • E экрана к 11 пину ардуины;
  • DB4 экрана к 5 пину ардуины;
  • DB5 экрана к 4 пину ардуины;
  • DB6 экрана к 3 пину ардуины;
  • DB7 экрана к 2 пину ардуины;
  • A — к 5V ардуины;
  • K — GND ардуины.

Одну из оставшихся ног потенциометра пустить на GND ардуины.
Переменный резистор на 10кОм нужен, чтобы управлять контрастностью монитора, так что если при первом включении вы включите и ничего не увидите, попробуйте отрегулировать контрастность шрифта поворотом резистора.
3. Подключаем дополнительную кнопку для переключения экранов с данными.
: один конец от нормально-открытой кнопки подключаем в GND ардуино, а второй конец в пин 10.
: GND + пин 9.
Бипер для звуковых предупреждений подключить по следующей схеме «+» к пину 13, а минус к GND ардуино.

Заливаем скетч в Arduino с помощью Aduino IDE 1.0.6 (использовал эту версию).

Единственное, в скетче присутствуют переменные, которую нужно подправить.
Нужно будет обязательно учесть три переменных:
1) ED=1.998 Например объем двигателя в литрах 1.398;
2) VE_correct=1.0; Корректировка объёмного КПД ДВС по таблице: (если расход реально меньше — то уменьшаем значение в процентном соотношении). Если не хотите калибровать добейтесь чтобы при прогретом двигателе мгновенный расход в л/час был в районе половины обьема двигателя;
5)speed_korrect_val=1; Корректировка скорости машины, смотреть по GPS/

Управление

, — листать экран вперед назад.
При включении при надписи «Connecting»… держать вход в режим показывания технологических экранов и параметров отдаваемых ЭБУ в 16-чном формате. Если будете включать БК не в машине то нужно отключить функцию опроса блютуз, надо продолжать держать две кнопки при надписи «Recovery»… до появлении надписи «All off»… а то экран будет все время пустой.
+ : 4 секунды — Сброс журнала общего пробега и потраченного бензина на втором экране, также это сброс ошибок на экране информации об ошибках.

Скетч:

Старый скетч был удален в плане многих дефектов в работе… новая версия по ссылке вверху статьи… он был доработан пользователем Oleg, спасибо ему большое!!!!.. его почта для вопросов: 2003shef@gmail.com
Все, идем в машину, вставляем ELM327 в порт, ардуину в зарядку для авто и проверяем.

Источник: https://sohabr.net/gt/post/255012/

Бортовой компьютер для автомобиля — схема, печатная плата и программа микроконтроллера имеется. Собран датчик дождя на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, изображённой на рис. 5. Как видно на фотоснимке рис. 6, выводы подстроечных резисторов R28 и R29 изогнуты под углом 90°, чтобы сами резисторы оказались установленными широкими гранями параллельно поверхности платы и в основном в не её контура. Так как шестиконтактный разъём Х7 не удалось уместить между подстроечными резисторами, он разделён на две части: установленную на плате четырёхконтактную (контакты 3—6) и подвешенную на соединительных проводах двухконтактную (контакты 1 и 2, соединённые с цепью подогрева R30R31).

Излучающий диод и фотодиод каждой пары наклонены навстречу один другому так, чтобы их продольные оси — направления максимального излучения и чувствительности — пересеклись точно на внешней поверхности лобового стекла, образовав прямой угол. Чтобы добиться этого, наклон диодов подбирают при установке датчика на стекло либо изменяют толщину клейкой прокладки между корпусом и стеклом.

рис 7 (1,2)

рис 8 (1.2)

Чертёж основной двусторонней печатной платы БК из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм изображён на рис. 7, а расположение на ней деталей показано на рис. 8. Эта плата рассчитана на установку постоянных резисторов и конденсаторов в основном типоразмера 0805 для поверхностного монтажа. Резисторы R3 и R36 — обычные МЛТ, С2-33 или им подобные импортные. Подстроечные резисторы — PV36W или другие многооборотные. Конденсаторы С1 и С12 — типоразмера 3216. Реле К1 — К5 G5CLE-14-DC12, их можно заменить другими с обмотками на 12 В, например автомобильными.

В изображённые на рис. 8 залитыми переходные отверстия необходимо вставить и пропаять с двух сторон короткие отрезки неизолированного провода. Лишь после этого можно приступать к пайке компонентов для поверхностного монтажа, а затем остальных деталей, разъемов и трех проволочных перемычек. Для литиевого элемента G1 на плате необходимо установить держатель, который можно найти на материнскои плате старого компьютера, там же можно найти и звукоизлучатель (НА1).

По окончании монтажа движки всех подстроечных резисторов устанавливают в среднее положение и приступают к загрузке программы в микроконтроллер. Для этого подойдёт любой внутрисхемный программатор, способный работать с микроконтроллерами ATmega64. Отдельно хочу порекомендовать тот, что описан в статье С. Сокола «Миниатюрный USB-программатор для микроконтроллеров AVR» («Радио», 2012, № 2, с. 27—30). Программатор подключают к разъёму Х10. Конфигурацию микроконтроллера задают в соответствии с рис. 9 в окне программы, обслуживающей программатор.

Подав напряжение +12 В на контакт 2 разъёма Х1 БК, выполняют процедуру программирования. Если она прошла успешно, можно подключить ЖКИ HG1 к разъёму ХЗ, а кнопки SB2—SB5 — к разъёму Х5 и начать налаживание БК. Теперь сразу после подачи питания на экране ЖКИ должно появиться изображение, подобное показанному на рис. 10.

Подключив вольтметр постоянного напряжения между контактами 2 (+) и 1 (-) разъёма Х1, с помощью подстроечного резистора R7 добиваемся равенства показаний этого вольтметра и выведенного на ЖКИ БК. Затем устанавливаем подстроечным резистором R20 желаемую яркость подсветки экрана ЖКИ. Если планируется использовать стрелочный спидометр, его нужно активировать в меню «Остальное», а затем перейти в меню калибровки спидометра.

Сразу после включения БК переходит в рабочий режим. Если теперь нажать на кнопку SB3 «Выбор», место надписи «STOP», означающей, что двигатель не работает, займут показания часов. Повторные нажатия на ту же кнопку выведут на ЖКИ показания суточного одометра, затем постоянного (не обнуляемого) одометра и снова тахометра («STOP» при остановленном двигателе).

Нажатие на кнопку SB2 «Меню» выведет на ЖКИ главное меню БК (рис. 11). Повторное её нажатие приведёт к перемещению курсора (выделения текста инверсией) на одну позицию вниз, а по достижении конца меню — к его началу. Выделив нужный пункт, нажмите на кнопку SB3 «Выбор». При выделении пункта «Выход» нажатие на эту кнопку возвращает БК в основной рабочий режим.

Рассмотрим пункты меню «НАСТРОЙКА» по порядку:
«Режим». В этом пункте предоставляется возможность выбрать один из четырёх предусмотренных в программе микроконтроллера доступных режимов вывода информации на ЖКИ. Чтобы перейти к его выбору, следует, выделив этот пункт, ещё раз нажать на кнопку SB2. Изображение сменится показанным на рис. 12.

Возле действующего режима выведена надпись «ok», для выбора другого режима следует выделить нужную строку и нажать на кнопку SB3. Надпись «ok» переместится к выбранному пункту. Для возврата в главное меню выделите строку «Выход» и нажмите на кнопку SB3 или независимо от положения курсора нажмите на кнопку SB4.

«Режиму 1» соответствует изображение на рис. 10. При выборе «Режима 2» место показания спидометра и тахометра поменяются местами с соответствующим изменением размера цифр, а пиктограммы будут перенесены в другое место экрана (рис. 13).

Такой режим удобен для автомобилей, на щитке приборов которых нет тахометра. В «Режиме 3» (рис. 14) показания спидометра и тахометра на ЖКИ отсутствуют. Вместо них выводятся результаты работы одометров: суточного (обнуляемого), а ниже его — постоянного (не обнуляемого). Кнопка SB3 в этом режиме не действует. Такой режим подойдёт тем, кого устраивает работа установленных в автомобиле заводских спидометра и тахометра. «Режим 4» пока не реализован. При его выборе будет выведено сообщение об этом и установлен «Режим 1».

«Замена масла». Выбрав этот пункт, можно увидеть, сколько километров осталось проехать до плановой замены масла в двигателе автомобиля (рис. 15).

Строка «Следить ДА» означает, что после того как до замены останется меньше 2000 км, при каждом включении зажигания на ЖКИ в течение 2 с будет выводиться сообщение «Замена масла через: ХХХХ км». Выключить эту функцию можно нажатием на кнопку SB3 при выделенной строке «Следить ДА». Текст изменится на «Следить НЕТ». Тем же способом включают выключенную функцию. Заменив масло, необходимо выделить строку «Заменили?» и нажать на кнопку SB3. БК попросит ещё раз подтвердить команду и только после этого начнёт новый обратный отсчёт пройденного после замены пути, начиная с 10000 км.

«Установка времени». При выборе этого пункта экран ЖКИ имеет вид, показанный на рис. 16. Нажатия на кнопку SB3 изменяют значение выделенной на экране позиции. Например, в позиции часов значение меняется от 0 до 23. К следующим позициям переходят нажатиями на кнопку SB2. Установленные значения заносятся в память БК только после выбора пункта «Выход». Если выключить зажигание, не сделав этого, они не будут сохранены.
«Калибровка». На экран ЖКИ выводится подменю, изображённое на рис. 17.

Оно даёт возможность выполнить калибровку, регулировку и задать необходимые параметры различных аппаратных и программных блоков БК.
«Спидометр». Для точной калибровки спидометра необходим спутниковый навигатор, с которым необходимо совершить поездку, наблюдая за значениями скорости, которые в один и тот же момент времени показывают навигатор и БК. Например, скорость по БК — 50 км/ч, а по навигатору — 75 км/ч. Составляем пропорцию:

50 — 75
15625 — X

Число 15625 (оно может быть и другим) берём из меню калибровки спидометра (рис. 18). Решаем пропорцию:

X=15625•75 и всё это делим на 50 = 23437,5

Полученное значение X округляем до целого (оно должно находиться в интервале 2000—35435) и, пользуясь пунктами «+100», «-100», «+10», «-10», заменяем им число 15625. Учтите, цифру в разряде единиц изменять нельзя, так что будет установлено 23435. Теперь выделяем пункт «Сохранить» и нажимаем на кнопку SB3. На экране появится надпись «Значение сохранено». При необходимости выйти из меню калибровки спидометра, отменив сделанные изменения, выберите пункт «Выход». После выполнения калибровки для проверки её точности рекомендуется сделать ещё одну контрольную поездку с навигатором.

———————————————————————————

ЧАСТЬ 2

Схема бортового компьютера изображена на рис. 2. Его основа — микроконтроллер ATmega64-16AUR (DD1), работающий с тактовой частотой 16 МГц, заданной кварцевым резонатором ZQ1. К разъему Х10 для программирования уже установленного на плату БК микроконтроллера подключают программатор.

Через трёхконтактный разъём Х1 бортовой компьютер питается от бортовой сети автомобиля, с корпусом которого соединяют контакт 1 разъёма. Контакт 2 подключают непосредственно к плюсовому зажиму аккумуляторной батареи. На контакт 3 подают напряжение +12 В после замка зажигания. Оно обозначено на схеме UACC и должно появляться только при повороте ключа зажигания в соответствующее положение.

С контакта 2 разъёма Х1 напряжение бортовой сети поступает на интегральный стабилизатор LM317S (DA1), резисторы R1 и R2 подбираются так, чтобы получить на выходе стабилизатора 5 В для питания всех узлов бортового компьютера, кроме ЖКИ HG1. Напряжение 3В для индикатора получено с помощью интегрального стабилизатора 78L03 (DA2).

Напряжение UACC через ограничитель из резистора R10 и стабилитрона VD2 поступает на вход PD3 микроконтроллера DD1. Если созданный ограничителем на этом входе высокий логический уровень отсутствует более минуты, микроконтроллер переходит в спящий режим с пониженным энергопотреблением. Работа БК (за исключением счёта времени) приостанавливается. С появлением этого уровня при повороте в соответствующее положение ключа зажигания микроконтроллер «проснётся» и БК заработает.

Напряжение UACC использовано также для питания подключаемого к разъёму Х4 датчика пути. Пригоден любой, формирующий от 600 до 27000 импульсов на километр. В процессе калибровки одометра и спидометра это число будет учтено автоматически. Можно использовать заводской установленный в коробке передач автомобиля датчик. С контактом 1 разъёма Х4 соединяют его общий (минусовый) провод, с контактом 2 — провод, на котором при движении формируются импульсы, число которых пропорционально пройденному пути, а с контактом 3 — — плюсовой провод питания датчика.

Если автомобиль оснащён ABS, можно воспользоваться датчиком, имеющимся в этой системе. Его выход соединяют с контактом 2 разъёма Х4 экранированным проводом (оплётку — с контактом 1 разъёма). К сожалению, на практике работа схемы бортового компьютера с таким датчиком не проверена, хотя согласно расчётам всё должно функционировать правильно.

Наконец, можно применить самодельный датчик пути, например, состоящий из четырёх—восьми постоянных магнитов, закреплённых по окружности на одной из полуосей автомобиля, и датчика Холла, реагирующего на их поочерёдное приближение при вращении полуоси.
Независимо от типа датчика его импульсы поступают на усилитель, собранный на транзисторе VT5, а усиленные — на вход PD0 микроконтроллера DD1.

«Одометр». Его калибровка очень похожа на калибровку спидометра. Обнулив показания одометра нажатием на кнопку SB1, необходимо проехать по прямому маршруту известной длины, например, измеренной с помощью спутникового навигатора. Затем, выбрав в меню «Калибровка» пункт «Одометр», получаем на ЖКИ изображение, подобное показанному на рис. 19. Здесь 6980 м — длина маршрута, измеренная БК, 326 — калибровочное число, которое должно находиться в интервале 5—9999. Зная точную длину маршрута, составляем пропорцию, подобную использованной при калибровке спидометра, учитывая, что увеличение калибровочного числа в данном случае уменьшает показания одометра БК, и наоборот. Решив пропорцию, находим новое значение калибровочного числа и вводим его, пользуясь пунктами «+10», «-10», «+1», «-1». Результат калибровки заносим в память БК, пользуясь пунктом «Сохранить».

«Дат. света». Для правильной регулировки датчиков освещённости следует дождаться вечера, чтобы она была такой, при которой уже нужно включить габаритные огни, но ещё рано включать фары. При выборе пункта «Дат. света» изображение на ЖКИ примет вид, показанный на рис. 20.
Строка «Упр. светом ДА» означает, что управление осветительными приборами по сигналам датчика освещённости начнёт действовать сразу после включения зажигания. При установке в этой строке слова «НЕТ» такое управление нормально выключено, но его можно включать и выключать нажатиями на кнопку SB4 «Свет» либо управлять освещением с помощью заводских выключателей.

Параметры «д1» и «д2» — текущие уровни сигналов датчиков (фотодиодов VD22 и VD23). Обратите внимание, что на индикатор выводятся шестнадцатеричные значения этих параметров, а также порогов включения габаритных огней и фар. Для установки порогов переходим нажатиями на кнопку SB2 в строку «Вкл. габарит», а затем «Вкл. фар» и с помощью кнопки SB3 устанавливаем нужные значения. Обычно порог включения фар устанавливают на 3—7 единиц меньше порога включения габаритных огней.

Два датчика освещённости используются для уменьшения вероятности ложных срабатываний. Включение световых приборов произойдёт только при уровнях сигналов обоих датчиков ниже порога. Если необходимо, согласно требованиям ПДД, включать фары или дневные ходовые огни с началом движения независимо от внешней освещённости, это делается с помощью рассмотренной ниже функции «Включение дополнительных фар». Пороги включения фар и габаритных огней по сигналам датчиков освещённости в таком случае нужно установить заведомо высокими, например 35 единиц.

«Дат. дождя». Соответствующее этому пункту изображение на ЖКИ показано на рис. 21. Обратите внимание, что и здесь все числа — шестнадцатеричные. Верхняя строка позволяет включать и выключать датчик дождя. Во второй и третьей строках выведены значения уровней сигналов фотодиодов, измеренные при выключенных (off) и включённых (on) излучающих диодах. В четвёртой строке выведены значения разности уровней off и on для первой (VD8, VD10) и второй (VD9, VD11) пар диодов. В следующей строке задают пороговое значение разности (в данном случае 19), при превышении которого стеклоочиститель будет включён.

Регулировку датчика необходимо производить непосредственно на автомобиле. Делать это рекомендуется вечером или в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму влияние солнечного света. Прежде всего, подстроечными резисторами R46 и R47 устанавливают значения «off» в пределах 1—4 и равными для обеих пар. Затем подстроечными резисторами R28 и R29 устанавливают равные значения «on». Если при изменении положения движка переменного резистора значение «on» не меняется, необходимо немного, буквально на доли градуса, изменить угол взаимного наклона диодов соответствующей пары. Разность значений «off» и «on» должна быть не менее 15 единиц.

Добившись этого, наносим на внешнюю поверхность лобового стекла с помощью шприца в чувствительных зонах пар диодов по капле воды. Значения разности должны уменьшиться на 5—7 единиц, но после вытирания стекла вернуться к исходным. Порог срабатывания рекомендуется установить равным или немного меньшим среднеарифметического значения разности, полученного для двух пар при наличии на стекле капель воды.
Если в дневное время значения «off» достигнут FF и их невозможно уменьшить подстроечными резисторами R46 и R47, между лобовым стеклом и датчиком прокладывают светопоглощающую плёнку, например, используемую для тонирования стёкол автомобиля. Регулировку датчика повторяют заново.
За несколько месяцев эксплуатации не наблюдалось ни одного ложного срабатывания датчика дождя, программа отслеживает и корректирует его работу, если это возможно, а если нет — датчик на некоторое время отключается.

«Уст. одом.». Этот пункт относится к постоянному (необнуляемому) одометру, подсчитывающему суммарный пробег автомобиля. Он доступен только при первых двадцати включениях БК. Здесь можно установить начальное значение показаний одометра с тем, чтобы он продолжил подсчёт пробега, начатый ранее имевшимся на автомобиле прибором. Экран ЖКИ принимает вид, показанный на рис. 22. Нажатиями на кнопку SB2 перемещают выделение от цифры к цифре, а с помощью кнопки SB3 выделенную цифру меняют в интервале 0—9. Это даёт возможность задать любое начальное значение, вплоть до 999999 км. Когда пробег набран, переходим к пункту «Сохранить», нажимаем на кнопку SB3 (Выбор), и, если всё набрано правильно, на экране появится надпись «Значение сохранено». Пункт остаётся доступным для внесения изменений, пока БК не насчитает 20 включений.
«Остальное». Это последний пункт главного меню. При его выборе на ЖКИ выводится подменю, изображённое на рис. 23.

В строке «Ст. спидом.» может быть включён или выключен стрелочный спидометр. Чтобы пользоваться таким спидометром, его нужно предварительно откалибровать, выбрав при активированном стрелочном спидометре пункт «Спидометр» меню «Калибровка». При этом в изображении на ЖКИ, в отличие от ранее рассмотренного (см. рис. 18), появится новая строка «Стрелка=80» (рис. 24), а стрелка спидометра плавно отклонится до положения, соответствующего скорости 80 км/ч.
С помощью подстроенного резистора R21 её нужно установить точно на соответствующее деление шкалы. Далее следует выделить строку «Стрелка=80» и нажать на кнопку SB3. Значение скорости начнёт плавно увеличиваться до 120 км/ч и плавно уменьшаться до нуля. Стрелка спидометра станет следовать за ним. Затем цикл будет повторяться. Это позволит проверить правильность и точность работы стрелочного спидометра.

В строке «Дат. дождя» включают и выключают управление стеклоочистителем от датчика дождя, а в строке «Упр. дворн.» — управление стеклоочистителем с помощью кнопки SB5. Можно выбрать первый или второй способ управления либо вообще запретить БК управлять стеклоочистителем.
При выборе строки «Статистика» на ЖКИ выводится информация о времени работы двигателя и времени в пути в часах и минутах (рис. 25). Обнулить её можно двумя способами: выбрав соответствующий пункт меню или длительным (более 3 с) нажатием на кнопку SB1. В последнем случае произойдёт обнуление и статистики, и одометра.

Строка «Доп. свет» позволяет включить или выключить управление дневными ходовыми огнями. Если в ней имеется надпись «ok», эта функция активна. Огни будут включены сразу после начала движения независимо от погодных условий и времени суток и выключены при остановке двигателя.
Все установленные параметры, результаты работы одометров и статистика хранятся в энергонезависимой памяти микроконтроллера и сохраняются при отключении питания.
Согласно заложенному в программу микроконтроллера алгоритму сразу после поворота ключа зажигания БК начинает работать, отображая на ЖКИ информацию согласно выбранному режиму. Если функция предупреждения о необходимости замены масла включена и до неё осталось проехать менее 2000 км, будет выведено соответствующее сообщение, а спустя 2 с БК вернётся в рабочий режим. После запуска двигателя тахометр отобразит частоту вращения коленчатого вала, а как только автомобиль начнёт движение, спидометр покажет его текущую скорость.
Когда наступят сумерки и БК автоматически включит габаритные огни, на ЖКИ появится их пиктограмма. Когда же станет совсем темно и включится ближний свет фар, пиктограмма примет вид включённой фары.

Если зажигание включено в тёмное время суток, то габаритные огни включатся немедленно, а ближний свет — с началом движения автомобиля. На рассвете первыми будут выключены фары, а затем габаритные огни. Эти огни, а при необходимости и фары включатся и при въезде в тёмный туннель. Если в ночное время автомобиль более 5 мин остаётся неподвижным, фары будут выключены, а габаритные огни останутся включёнными. Фары включатся, как только автомобиль начнёт движение. Можно принудительно выключить габаритные огни и фары, нажав на кнопку SB4. Повторное нажатие на неё вернёт БК управление освещением. Поскольку установленный на заводе переключатель освещения остаётся на своём месте, можно воспользоваться и им.

Там, где правила дорожного движения требуют во время движения включать освещение независимо от времени суток, можно воспользоваться соответствующей функцией. Когда она активна, трогание автомобиля с места при заведённом двигателе приведет к включению дневных ходовых огней. Они выключатся, как только двигатель будет заглушен.
Если включено управление стеклоочистителем по датчику дождя, то он заработает, как только на лобовом стекле в зоне действия датчика появятся дождевые капли. Скорость работы стеклоочистителя выбирается автоматически в зависимости от интенсивности дождя и от скорости движения автомобиля. Принудительно выключить стеклоочиститель можно нажатием на кнопку SB5, а её повторное нажатие вновь включит управление по сигналам датчика. Включить стеклоочиститель и смыватель лобового стекла вручную можно с помощью штатного переключателя.

Если в меню «НАСТРОЙКА» задано управление стеклоочистителем кнопкой SB5, то первое нажатие на неё включит работу стеклоочистителя с паузами, продолжительность которых зависит от скорости движения автомобиля. Повторное нажатие включит непрерывную работу стеклоочистителя с малой скоростью, третье — включит высокую скорость, а четвёртое — выключит. Прекратить работу стеклоочистителя, независимо от выбранного режима, можно длительным (более 5 с) нажатием на кнопку SB5. Все режимы работы стеклоочистителя отображаются пиктограммами на ЖКИ.

Если напряжение бортовой сети автомобиля вышло за допустимые пределы, на ЖКИ появятся пиктограмма аккумулятора и описание проблемы, трижды прозвучит звуковой сигнал и столько же раз замигает подсветка ЖКИ. Затем БК вернётся в обычный режим работы. Когда температура за бортом автомобиля близка к нулевой, на ЖКИ появляется пиктограмма «Скользкая дорога» и надпись «Внимание! Возможен гололёд». Заблокировать эти предупреждения нельзя.

БК постоянно контролирует состояние дверей, капота и багажника. Как только будет открыта хотя бы одна дверь, капот или багажник, на ЖКИ появится рисунок, отображающий их состояние (рис. 26). Возвращение в рабочий режим произойдёт, когда всё будет закрыто, или после нажатия на кнопку SB3.
После поворота ключа зажигания в положение «OFF» фары габаритные огни и стеклоочиститель (если они были включены) выключатся мгновенно, а сам БК — приблизительно через минуту. Если после поворота ключа остались открытыми дверь, капот или багажник, БК не выключится, отображая их состояние, пока всё не будет закрыто.

Архив к статье ….

И. МАЗУРЕНКО, г. Одесса, Украина
«Радио» №1 2013г.

Источник: https://xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%85.html

Тюнинг двигателя: чип-тюнинг своими руками и перепрошивка

Принцип работы дизельного двигателя и бензинового силового агрегата отличаются друг от друга. Однако можно выделить общие моменты, которые связаны непосредственно с чип-тюнингом своими руками:

  1. Параметры впрыска топлива, ограничение по выбросам CO в атмосферу, основные параметры в разных режимах двигателя контролируются электронным блоком управления.
  2. В каждом электронном блоке управления (ЭБУ) независимо от его типа имеются предустановленные версии ПО, в которых указаны конкретные параметры во всех режимах работы двигателя. При работе электронный блок управления сравнивает текущие параметры, получая соответствующие сигналы с датчиков, и изменяет работу отдельного оборудования для получения заводских параметров.

Справка: ЭБУ(электронный блок управления), ПЗУ(постоянное запоминающее устройство), ПО(программное обеспечение)

Возникает вопрос – как увеличить мощность двигателя своими руками за счет корректировки параметров ПО блока управления и реальная ли это задача? Для этого рассмотрим подробнее основы чип тюнинга.

Какие существуют методы увеличения мощности

Чип-тюнинг – это изменение параметров программного обеспечения электронного блока управления с целью повышения мощности и улучшения динамики автомобиля без внесения изменений в конструкцию двигателя. Серийная прошивка имеет ограничения по мощности, крутящему моменту, максимальным оборотам силового агрегата. Использование этого резерва с целью улучшения характеристик авто называется перепрошивкой или чип-тюнингом.

Помимо чип-тюнинга с использованием специального ПО и снятия блока управления (или перечиповки через диагностический разъем) существуют и другие инновации в автомобилестроении по снижению расхода топлива с использованием дополнительного оборудования. Но ощутимых результатов такое оборудование (например, Tuningbox) может и не дать – такие устройства по факту «обманывают» датчики автомобиля, что позволяет влиять на отдельные параметры.

К таким же устройствам относится и блок увеличения мощности дизельного двигателя, работающего параллельно с блоком управления, и, по заявлению производителей, способного увеличить мощность силового агрегата до 30%. При этом вероятность выхода из строя ТНВД (для дизеля) возрастает многократно, сокращается ресурс деталей двигателя, поэтому лучше использовать прошивки и чип-тюнинг автомобиля для повышения мощности силового агрегата, уменьшения расхода топлива.

Самостоятельный чип-тюнинг двигателя автомобиля

Самостоятельная перечиповка двигателя выполняется легко и быстро, если в ЭБУ установлено Flash ПЗУ. Если же в блоке используется ПЗУ типа EEPROM с УФ стиранием, то потребуется использование программатора или готовая микросхема. Под самостоятельной перепрошивкой и чип-тюнингом автомобиля подразумевают в основном первый способ – его и рассмотрим.

Потребуется:

  • Адаптер K-Line для подключения ноутбука к разъему на блоке (готовый или сделанный самостоятельно).
  • Прошивка для чип-тюнинга двигателя вашего автомобиля.
  • Программное обеспечение для загрузки прошивки (например, ChipLoader, Delco Suite или аналогичный софт).

Порядок действий при перепрошивке двигателя с использованием компьютера следующий:

  1. Определить тип используемого ПЗУ и версию заводской прошивки. Как правило, всю необходимую информацию можно найти на крышке блока управления.
  2. Найти прошивку под ваш автомобиль. Какие способы увеличения мощности двигателя с помощью прошивок существуют? Можно скачать готовую версию в интернете, купить коммерческие прошивки на специализированных сайтах, использовать редактор прошивок для самостоятельного изменения параметров, влияющих на мощность двигателя (если, конечно, в вашем конкретном случае есть смысл увеличивать именно мощность).
  3. Тюнингованную прошивку с компьютера загрузить через лоадер (ПО для загрузки) или программатор для выполнения чип-тюнинга двигателя автомобиля своими руками

Программатор – это специальное оборудование для чип тюнинга иномарок, которое подключается через ноутбук или напрямую к блоку Bosch, Delphi, Siemens и др.

Рассмотрим, как сделать чип тюнинг самому с использованием лоадера. Если вы хотите поэкспериментировать с различными параметрами – рабочие режимы, холостой ход, пуск , прогрев, время впрыска и др., то следует скачать и установить специальное ПО – ChipTuningPRO. Это коммерческое программное обеспечение, предназначенное для редактирования и создания прошивок. Можно использовать и бесплатные программы для чип тюнинга авто. В программе можно выполнить калибровку различных параметров и сохранить в виде файла, готового для загрузки во Flash память, но делать это придется на свой страх и риск. ПО ChipTuningPRO или схожие редакторы позволят выполнить чип тюнинг самостоятельно и получить заметный результат в работе двигателя.

Если вы выбрали быстрый способ тюнинга двигателя с использованием готовой прошивки (бесплатной, коммерческой), то потребуется выполнить следующее:

  1. Подключить адаптер к ноутбуку с ОС Windows. Компьютер присвоит кабелю виртуальный COM-порт. Узнать, какой именно был присвоен порт, можно непосредственно в панели управления. Здесь же можно задать скорость порта, что потребуется для загрузки прошивки с помощью бесплатной программы ChipLoader. Драйверы устанавливать не нужно.

  1. Снять ЭБУ, подключить блок к адаптеру по схеме. Для каждого блока в зависимости от производителя и модели потребуется самостоятельно найти схему подключения.

  1. Запустить программу для чип-тюнинга ChipLoader или аналогичный бесплатный загрузчик. В программе настроить COM-порт, который был присвоен ноутбуком, и его скорость для передачи данных от компьютера к Flash.
  1. Подключить кабель к ноутбуку. Нажать на кнопку «Установить связь». Не всегда это удается сделать с первого раза.
  1. Как только связь с блоком будет установлена, задать путь в программе к готовой прошивке и нажать на кнопку «Загрузить Flash».
  1. Отключить кабель. Установить блок в авто.
  1. Включить зажигание, подождать до 5 секунд, выключить зажигание.
  2. Всё – чип-тюнинг выполнен. Можно запустить мотор и проверить результат перепрошивки.

Вся информация, потерянная при отключении питания, самостоятельно восстановится через некоторое время. Никаких других действий после установки электронного блока управления выполнять не нужно.

Преимущества и недостатки чип-тюнинга своими руками

Человека, не знакомого с основами работы современных двигателей внутреннего сгорания, могут отпугнуть и озадачить минусы чип тюнинга. Давайте рассмотрим плюсы и минусы чип-тюнинга.

К плюсам чип-тюнинга двигателя относятся:

  • Заметное снижение расхода топлива и увеличение мощности двигателя.
  • Увеличение крутящего момента силового агрегата.

Среди минусов перепрошивки можно отметить:

  • Снижение ресурса дизельного двигателя при агрессивном стиле вождения.
  • Снижение ресурса коробки переключения передач.
  • Возможность повреждения микросхем при неправильном подключении, попытки установки неподходящих версий прошивок, выполнения операций с ошибками при изменении параметров и установки прошивки своими руками.

Поэтому на вопрос о том, вреден ли чип тюнинг для двигателя автомобиля, каждый автовладелец должен отвечать сам. Всё зависит от целей перепрошивки, стиля езды, своевременной диагностики ошибок.

Следует понимать, что установка готовой прошивки или редактирование существующих версий – это распространенные пути снижения расхода топлива на автомобилях с бензином, дизелем, ГБО. Но даже в простейших программах вы не найдете параметров, позволяющих напрямую изменить максимальную скорость или снять ограничение по скорости, расход топлива и т.д. В коммерческих программах можно изменить поведение двигателя в различных режимах, но менять параметры без минимальных знаний о том, что это даст – далеко не лучший вариант, если вы не знаете основы чип тюнинга двигателя авто. Лучше хотя бы использовать готовые прошивки – экономные, мощностные и т.д.

Чип тюнинг дизельного двигателя плюсы и минусы имеет фактически такие же, как и бензиновый мотор. Только среди минусов чип-тюнинга можно отметить негативное влияние изменения параметров на топливный насос ТНВД.

Эффективность чип-тюнинга: стоит ли делать

Учтите, что:

  1. Никто не скажет, как влияет чип тюнинг на ресурс двигателя при самостоятельной перпрошивке. Официальная заводская прошивка – это проверенный и многократно протестированный производителем программный продукт, в котором используются рекомендуемые для конкретного двигателя параметры.
  2. Перепрошивка и изменение даже отдельных параметров может значительно повлиять на АКПП. Например, значительное увеличение максимального крутящего момента может быстро вывести из строя коробку автомат.
  3. Производитель знает, как повысить мощность двигателя без негативных последствий – проводятся многочисленные исследования, завод несет гарантию за увеличение мощности за счет изменения параметров работы мотора.

Если всё это вас не останавливает, то можете смело приступать к чип тюнингу своими руками. Главное – изучите заранее форумы о вашем автомобиле, скачайте необходимое ПО и прошивки, купите адаптер для подключения ноутбука к вашему ЭБУ. Заводскую прошивку вы всегда сможете загрузить заново (откатить) если и не самостоятельно, то обратившись в автосервис.

Источник: http://drivers-blog.ru/novosti/texnologii/tyuning-dvigatelya-chip-tyuning-svoimi-rukami-i-pereproshivka

Перепрошивка двигателя автомобиля, все плюсы и минусы

Можно ли перепрошивать двигатель или нет, какие плюсы и минусы такой процедур. Смотрите варианты перепрошивки, особенности, цена перепрошивки и последствия. В конце статьи видео-обзор по чип тюнингу двигателя.

Содержание статьи:

  • Что такое перепрошивка
  • Варианты увеличения мощности
  • Классификация прошивок
  • Как перепрошить двигатель
  • За и против перепрошивки
  • Цена тюнинга
  • Видео

Рано или поздно каждый владелец автомобиля хочет получить больше мощности от двигателя железного коня, а так же стабильную работу. Вариантов о том, как увеличить мощность и что для этого необходимо сделать очень много и в каждого есть как плюсы, так и минусы. Одним словом такая доработка считается тюнингом и мнения бывалых водителей делятся на позитивные и негативные.
К позитивным отзывам автовладельцев относительно перепрошивки двигателя можно отнести увеличение мощности, более стабильную работу и уверенный ход. С негативной же стороны многие говорят, что неверная перепрошивка двигателя, через небольшой промежуток времени попросту убьет агрегат и автомобиль в целом. Чтоб разобраться, что такое перепрошивка двигателя и с чем её едят, пройдемся по основным деталям данного чип тюнинга агрегата.

Что такое перепрошивка двигателя автомобиля?


Казалось бы, какое может быть программное обеспечение в двигателе автомобиля, где одни железные детали. Но не стоит забывать об электронике и блоках управления, которые ответственны за разные показатели агрегата. Последнее время все популярней становится перепрошивка двигателя автомобиля, или как чаще называют чип тюнинг агрегата. Дословно перевод обозначает настройку микросхем, расположенных в блоке управлении, в них находится специальная программа от производителя, которая управляет агрегатом. Для нее и производится перепрошивка двигателя автомобиля.
Прошивка – это по сути программа, со своим набором алгоритмов, для её управления используются двух или трехмерные таблицы, так же называют еще картами, в которые прописаны определенные данные для стабильной работы агрегата и системы в целом. Количество карт может меняться в зависимости от марки и модели автомобиля. Чем новей машина и сложней устроена его электроника, тем дороже и дольше будет происходить надстройка перепрошивки двигателя. Основной задачей перепрошивки двигателя считается увеличение мощности и крутящего момента. Плюс такого тюнинга, что помимо программы по сути нечего менять и дорабатывать не надо, а на выходе получим больше лошадок и улучшенный крутящий момент.

Еще один вопрос у владельцев автомобилей: какие двигателя подлежат перепрошивке? Стремительное развитие автомобильной промышленности и доработка многих агрегатов показала, что перепрошить двигатель можно любой, где есть электронный блок управления. Такому тюнингу стали подлежать не только автомобильные агрегаты, но и мотоциклы, яхты, катера и другая современная техника.
С вышеописанной информации становится понятно, что перепрошивка двигателя автомобиля – это внесение изменений в программное обеспечение электронного блока управления агрегатом машины. Основной задачей перепрошивки двигателя считается увлечение мощности агрегата и крутящего момента, стабильная работа, снижение расхода топлива.

Как увеличить мощность двигателя?


Увеличить мощность двигателя пытаются все автолюбители, будь-то пару лошадок или же несколько десятков лошадиных сил. С самого начала появления машин данная идея всегда была на первом месте.
На сегодняшний день увеличение мощности двигателя автомобиля делят на механическое и программное (перепрошивка двигателя автомобиля).
К механическим способам можно отнести внесение изменений в блок цилиндров, замена деталей двигателя на не стандартные узлы, доработанные и улучшенные. Так же механическая надстройка топливной системы и доработка выхлопной системы. Некоторые авто владельцы значительно дорабатывают свои автомобили, заменяя целые узлы, к примеру, коробку передач, ходовую часть, выхлопную систему (убирают катализатор, ставят не заводские глушители, а так же гасят разные датчики и ограничители).
Все же на смену механическим приходят перепрошивки по увеличению мощности агрегата. Как правило, это та же перепрошивка двигателя или же полная замена блока управления в пару с бортовым компьютером. Перепрошивка двигателя может быть стационарной, подключаясь через диагностический порт OBD, так и снят блок управления и подключив его непосредственно напрямую к компьютеру. Бывают случаи, когда приходится выпаивать чип управления, перепрошивать его в специальном программаторе или менять на новый, но случаи достаточно редки и требуется опытный мастер. Да и владельцы таких автомобилей не всегда решаются, услышав особенности процедуры.

Какие бывают прошивки для автомобиля?


С развитием электроники в автомобилях, стали развиваться прошивки для перепрошивки двигателя. Ни для кого не секрет, что агрегаты современных автомобилей по сути это отдельные узлы, которые управляются электроникой. В зависимости от пожелания владельца автомобиля, прошивки делятся на два основных класса, те, которые предназначены понизить экономию топлива и те – которые способствуют увеличению мощности и крутящего момента. Помимо двух основных прошивок, выделяют еще три другие прошивки, суммарно получается пять разных вариантов для перепрошивки двигателя автомобиля.
Самыми распространенными прошивками считаются:

  • Класс «А» — предназначается для нестандартного оборудования в автомобиле, зачастую это лимитированные версии моделей авто;
  • «B» или по-другому Butan, прошивка предназначенная улучшить работу двигателя на сжиженном газе и использовать его в качестве топлива. Такую перепрошивку применяют во время установки газового оборудования на современные автомобили, где необходимо доработать штатную программу автомобиля;
  • третий вариант «С» — используется в случае установки в двигатель автомобиля нестандартного распредвала, каждая модель имеет такую серию или партию машин;
  • предпоследняя «D» — расшифровывается как Dynamic, такая перепрошивка двигателя предназначена для увеличения мощности и крутящего момента, по-другому это смена динамики автомобиля;
  • последний класс «E» — прошивка для уменьшения расхода топлива и настройки экономичности двигателя, так же обозначается как Economical.

Как правило, перепрошивке двигателя подлежат автомобили с наличием бортового компьютера, именно такие авто имеют специальный блок управления и предназначенную для этого заводскую механическую часть управления агрегатом.

Процесс перепрошивки двигателя автомобиля


На первый взгляд перепрошивка двигателя автомобиля кажется простой процедурой. Подключился к блоку управления через специальный шнур, выбрал подходящую прошивку и стартовал процесс. Но в реальности, если хочется добиться ожидаемого результата, то понадобится поработать и потратить не один день времени.
Первое, с чего начинается процесс перепрошивки двигателя автомобиля – это определение цели перепрошивки (экономия топлива, увеличение мощности или доработка агрегата). Для проведения такой процедуры понадобится стационарный компьютер или ноутбук (чаще всего) с ранее настроенным программным обеспечением и специальный шнур для подключения к OBD порту автомобиля.
В зависимости от марки и модели автомобиля, блок управления может располагаться по-разному, спереди под панелью, снаружи под капотом, под сиденьем или вовсе в багажнике автомобиля. Но чаще всего он находится в передней части машины, это и удобно и доступно для перепрошивки двигателя автомобиля. Описывать процесс перепрошивки двигателя автомобиля, считывания, доработки и обратной заливки лучше не стоит, так как для каждой марки, модели и даже года выпуска или подмодели автомобиля он свой. Основные этапы перепрошивки двигателя автомобиля — это корректировка заводской прошивки и тестирование результатов доработки.
Не будет лишним сделать замеры до перепрошивки двигателя автомобиля, то есть его динамику разгона, расход топлива и другие параметры, и аналогичную процедуру провести после чип тюнинга двигателя. В таком случае сразу станет ясно, есть ли позитивные результаты такой перепрошивки двигателя или показатели только ухудшились. Никогда не стоит исключать случай, когда вы обратились к плохому специалисту и вместо улучшения параметров, они только ухудшатся, а недочеты перепрошивки двигателя через время убьют агрегат и узлы.

Какие плюсы и минусы перепрошивки двигателя автомобиля?


Как и в любом процессе изменения и вмешательства в заводские настройки, есть две стороны, позитивная и негативная. О плюсах перепрошивдки двигателя автомобиля специалисты скажут сразу же и будут максимально расхваливать их, а вот о минусах зачастую говорят неохотно, так как последствия могут быть непредсказуемыми.
Сначала рассмотрит позитивную сторону перепрошивки двигателя автомобиля. Сегодня считается время инженерных автомобилей и современному человеку тяжело представить автомобиль без бортового компьютера или системы управления. ЭБУ (электронный блок управления) чаще всего и подлежит перепрошивке для улучшения параметров динамики.
Плюсы перепрошивки двигателя автомобиля:

  • улучшение динамических характеристик машины, увеличение чувствительности педали акселератора, в результате облегчается процесс управления машиной;
  • ускорение машины на трассе значительно лучше, что позволяет маневрировать в потоке;
  • те, кто покупал автомобиль новый с салона, через несколько лет привыкают и жалуются, что автомобиль становится медленным, недостаточно мощности и вовсе не тот, как покупали. В таком случае перепрошивка решает такие проблемы;
  • перепрошивка двигателя автомобиля считается самым простым и в тоже время достаточно эффективным способом улучшения динамических характеристик автомобиля, без вмешательства и доработок двигателя;
  • перепрошивдка двигателя позволяет подстроить агрегат и машину в целом под доработанную систему, нестандартное железо, отключить катализатор, добавить резервных лошадок (зачастую у многих производителей двигателя идут с хороших запасом лошадок, которые они не вписывают в технические характеристики авто).

Это минимальный список того, в чем плюсы перепрошивки двигателя и как можно улучшить параметры автомобиля. Все же есть и минусы, о них зачастую не особо хотят рассказывать специалисты. Для некоторых машин это менее пагубно, но для других критически смертельно. По общепринятому правилу, чем больше электроники и сложней механизм машины, тем значительными будут результаты перепрошивки двигателя.
Основные минусы перепрошивки двигателя машины:

  • первый и самый частый минус перепрошивки двигателя автомобиля – это поломка самого агрегата. Добавляя мощность, зачастую перепрошивают систему управления подачей топлива, в таком случае смесь становится «богатой» или «бедной» и не каждый специалист может отрегулировать её программным путем. Настраивая систему, нужно знать хорошо характеристики вашего автомобиля, его пробег и нюансы комплектации, но не все специалисты будут такое делать, ведь это лишняя трата их времени. В результате можно получить массу неприятностей, от забитого катализатора, до прогорания клапанов, поршне и выработки коленвала;
  • любая перепрошивка двигателя снижает его ресурс работы как минимум на 4%;
  • перепрошивка двигателя для уменьшения расхода топлива так же тянет за собой ухудшение работы агрегата и не всегда покажет улучшенный расход топлива. Некоторые «кустарные» специалисты додумываются перепрошивать бортовой компьютер, тем самым сдвинув показатели экономии на определенное деление. Тогда на экране показатель выдаст экономию топлива, а по факту расход останется тем же или куда хуже еще увеличится;
  • цена такой перепрошивки двигателя зависит от марки и модели, и неопытному любителю легкого тюнинга может обойтись минимум 5% от стоимости автомобиля;
  • отключение отдельных узлов автомобиля с помощью перепрошивки двигателя, обычно это касается датчиков ограничений и катализатора. Очень не рекомендуют отключать датчик катализатора, так как вы попросту не будете знать в случае его поломки, а машина значительно потеряет мощность или вовсе перестанет заводиться. Забитый катализатор может не только привести к засорению выхлопной системы, но и полностью вывести двигатель с рабочего состояния. В результате могут прогореть клапана или появится выработка в распредвале;
  • самый неприятный минус, который может быть после перепрошивки двигателя это выход из строя автоматической коробки передач, у нее свой блок управления и несинхронная работа узлов быстро выведет из строя систему переключения и шестеренки. Многие знают, что ремонт акпп обходится недешево, а бывает и дороже ремонта двигателя.

Такой минимальный и неприятный список минусов перепрошивки двигателя машины существует для каждой марки и модели. Поэтому стоит несколько раз обдумать стоит ли перепрошивать двигатель автомобиля и какие последствия стоит ожидать. Если решились на такой шаг, то не ленитесь подобрать хорошего специалиста с проверенной репутацией – это будет гарантия того, что в будущем такие улучшения не вылезут боком для автомобиля и не ударять по финансовой части.

Цена перепрошивки двигателя автомобиля

Расчет цены перепрошивки двигателя автомобиля в первую очередь будет зависеть от марки, модели и года выпуска автомобиля. Не последнюю роль играет комплектация и системы управления электроникой. Цена прошивки будет зависеть от её назначения: увеличение мощности, уменьшение расхода топлива или настройка под новые агрегаты.
Если вы решили перепрошивать автомобиль самостоятельно, то необходимо собрать все необходимое для этого. Средний старт самой простой прошивки начинается от $20-50. Дополнительно нужно приобрести кабель для подключения к блоку управления автомобилем, для каждой модели он может отличаться, в частности так же и по году выпуска определенной модели.

Цена такого кабеля в среднем стартует от $10, а максимально порядка $150-200. Вместо кабеля, вам могут предложить специальный коннектор, который считывает и передает данные на компьютер по Wi-Fi или Bluetooth. Полный комплект для перепрошивки двигателя обойдется порядка $300-350 с учетом всех необходимых программ. В случае, когда нет возможности разобраться во всех деталях перепрошивки или попросту нет желания, можно обратиться к специалистам. Цена одной такой перепрошивки двигателя автомобиля Mercedes-Benz Vito стартует от $250, для BMW E39 – порядка $300.
Окончательное решение нужна ли перепрошивка двигателя автомобиля или нет, остается за владельцем автомобиля. Иногда незначительное добавление мощности может потянуть необратимые неполадки узлов, поэтому лучше десять раз взвесить все за и против, и один раз перепрошить двигатель автомобиля.
Видео-обзор перепрошивки двигателя автомобиля:

Источник: https://fastmb.ru/auto_tuning/2335-pereproshivka-dvigatelya-avtomobilya-vse-plyusy-i-minusy.html

Современный автомобиль — это очень сложная система, соединяющая в себе и механику и электронику. ЭБУ или электронный блок управления предназначен для контроля работы двигателя автомобиля и всех остальных узлов машины.

По прошествии определённого времени почти у каждого владельца автомобиля возникает мысль – а можно ли улучшить работу своего железного коня, например, увеличив мощность двигателя и стабильность функционирования всех имеющихся узлов. Здесь имеется несколько способов, и все они имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Одним наиболее результативным способом можно считать перепрошивку или тюнинг ЭБУ. Сторонники такого метода отмечают значительное увеличение мощности мотора, более устойчивый ход и стабильность работы всех систем. В то же время противники метода обращают внимание на то, что есть довольно высокий риск неправильной перепрошивки. Результатом ошибки через некоторое время может стать полностью убитый агрегат, и даже весь автомобиль.

В данном материале мы постараемся осветить всю систему прошивки ЭБУ, и выбор делать её или нет, останется за вами.

Перепрошивка или чип-тюнинг ЭБУ двигателя – что это такое

Несмотря на то, что двигатель — это сплошная механика, в современных моделях автомобилей всё шире употребляется электронное управление этим и всеми остальными механизмами транспортного средства. В блоке управления располагаются микросхемы, отвечающие за корректную работу самого силового агрегата и его взаимодействия с другими системами автомобиля и чем современнее машина, тем больше микросхем будет помещено производителем в электронный блок.

Чип тюнинг двигателя автомобиля

Заводская прошивка – это программа, имеющая определённый набор алгоритмов. Эта информация размещена в таблицах двухмерных или трехмерных. Такие таблицы ещё называют картами. На них размещены данные обеспечивающие стабильность работы двигателя и всех остальных систем, которые были разработаны производителем. В зависимости от сложности и современности транспортного средства, будет варьироваться и количество таких карт в ЭБУ.

Перепрошивка ЭБУ двигателя – это изменение исходных параметров программного управления автомобиля, размещенных на картах. Цель такого усовершенствования — это увеличение мощности двигателя и корректировка таких изменений со всеми остальными системами. Самым главным плюсом таких работ можно считать то, что, помимо проведения чип-тюнинга, никаких других изменений в самом автомобиле производить не придётся.

В зависимости от того, какие пожелания имеет владелец автомобиля, можно выделить два основных типа прошивки. Это желание повысить экономичность двигателя по расходованию топлива или же улучшить мощность и крутящий момент. Кроме того, у владельца могут быть и другие пожелания. На основе этого чаще всего выделяют следующие виды перепрошивки ЭБУ:

  • «А» класс – прошивка для автомобилей с нестандартным оборудованием. Как правило, эти модели выпускаются в ограниченной версии.
  • «В» (Butan) – она направлена на улучшение показателей двигателя, работающего на сжиженном газе. Данная перепрошивка ЭБУ применяется как усовершенствование заводской программы при установке на транспортное средство газового оборудования.
  • «С» класс – такая перепрошивка применяется, если появляется желание поставить на двигатель нестандартный распредвал.
  • «D» (Dynamic) – этот вариант даёт возможность значительно увеличить мощность двигателя и улучшить крутящий момент.
  • «Е» класс (Ecjnjmical)– подойдёт для желающих сделать автомобиль более экономичным и снизить расход топлива.

Что может дать перепрошивка

Над разработкой автомобиля и над синхронизацией работы всех его узлов работает множество самых опытных инженеров и естественно предположить, что они выбрали самый оптимальный вариант электронного управления автомобилем. Таким образом, любое, даже незначительное вмешательство в работу блока управления будет нести изменения в программной настройке и в работе всего транспортного средства. К сожалению, такие изменения могут нести не только желаемые улучшения, но и явные негативные последствия для работы всего автомобиля.

Давайте начнём с явных плюсов.

  • Наряду с улучшением динамических качеств автомобиля увеличивается и чувствительность педали акселератора, да и весь процесс управления транспортным средством становится значительно легче.
  • Машина значительно быстрее разгоняется, что даёт возможность проще совершать маневры в плотном потоке машин.
  • Машина становится более экономичная по расходованию топлива.
  • Работа двигателя становится гораздо лучше даже при включенном автомобиле и т. д.

Так как чип-тюнингу подвергаются примерно около 1300 калибровок разной направленности, то и изменений будет довольно много. К сожалению, кроме желаемых положительных изменений, такое вмешательство в электронное управление системами автомобиля имеет и свои негативные стороны.

Процесс самостоятельной прошивки ЭБУ

Минусы вмешательства в ЭБУ.

  • При изменении параметров ЭБУ нужно понимать, что ресурс автомобиля обязательно снизится не меньше, чем на 4%.
  • Прежде чем приступить к калибровке, нужно будет сбросить всю заводскую прошивку. Довольно часто владельцы прибегают к изменению настройки подачи топлива, и смесь может стать либо слишком «богатой», либо слишком «бедной». В том случае, если перепрошивка ЭБУ будет не качественной, то можно получить неприятности с часто забивающимся катализатором, прогоревшими клапанами в поршне, выработанный коленвал и даже вышедший полностью из строя двигатель.
  • Если при перепрошивке будет отключен датчик катализатора, то в случае поломки хозяин автомобиля узнает об этом только когда будет полностью забита выхлопная система, что в свою очередь приведёт к полной поломке двигателя.
  • Самым плохим, что часто случается сразу же после некачественного чип-тюнинга, является вышедшая из строя автоматическая коробка передач. Ремонт этого узла — крайне недешёвая процедура.

Список возможных неприятностей можно продолжить и, прежде чем приступить к такого рада усовершенствованиям, стоит хорошо подумать.

Самостоятельная прошивка автомобиля

Некоторые владельцы автомобилей решаются произвести изменения в ЭБУ самостоятельно. Это довольно сложная и очень рискованная процедура. Но если вы хорошо разбираетесь в автомобилях и одновременно с этим «на ты» с компьютером, то можно и попробовать.

Чип-боксинг

Этот метод считается наиболее простым и вполне подойдёт для новичков. Самое главное — нужно чётко знать параметры своего двигателя и, исходя из этих данных, корректно подобрать нужный чип-бокс. Далее это устройство подключается к автомобилю при помощи стандартного диагностического разъема ЭБУ. После этого вся остальная корректировка будет производиться установленным модулем. В случае, если появится необходимость в возврате к стационарным параметрам работы двигателя, чип-бокс будет достаточно просто отключить от разъёма.

Модуль чип-бокс

О данном методе существуют несколько противоречивые отзывы. Многие отмечают, что, несмотря на улучшение параметров работы двигателя, у автомобиля значительно сокращается ресурс двигателя и других немаловажных систем.

Самостоятельная перепрошивка чипа

При работе с самим чипом мы не совершаем подмену сигналов, а настраиваем работу всей электроники на новые сигналы. Эта работа очень сложная и требующая определённых навыков и знаний. Кроме того, нужно будет подготовить ещё и ряд «инструментов». Именно от их качества во многом будет зависеть успешность проводимой работы.

Что необходимо подготовить

  • Ноутбук. На него нужно будет установить подходящее программное обеспечение, лучше всего, если это будут лицензионные версии.
  • Прошивка. Лучше всего брать официальную или же уже кем-то из знакомых проверенную. К сожалению, версии из интернета могут быть не работоспособными.
  • Программатор. Этот прибор и будет непосредственно проводить прошивку. К сожалению, на его покупку потребуется довольно большая сумма денег, но есть возможность взять его на прокат.
  • Адаптеры. Они обязательно понадобятся для подсоединения к порту автомобиля.

Процесс подготовки к работе

  1. Проверяем работу двигателя автомобиля – всё должно быть полностью исправно.
  2. Подготавливаем рабочее место. Здесь необходимо иметь постоянный доступ к сети, чтобы избежать разрядки ноутбука в самый неподходящий момент.
  • Включаем ноутбук с необходимыми драйверами и подключаем к нему программатор.

Самостоятельная перепрошивка ЭБУ

Процесс прошивки

  1. Отключаем зажигание автомобиля.
  2. Подключаем колодку адаптера к диагностическому порту.
  • Включаем компьютер и включаем зажигание.
  1. Запускаем Flasher, выбираем ошибки для устранения. Ждём, когда работа будет завершена.
  2. Запускаем файл с новой прошивкой и ждём окончание процесса.
  3. Отключаем зажигание примерно на 5 минут.
  • Снова включаем зажигание и проверяем, какой результат показывает Flasher. Если есть ошибки, всю работу придётся сделать заново.
  • Если все нормально, то запускаем автомобиль и проверяем корректность его работы.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*