admin / 17.11.2019

Прокладка масляного фильтра пежо 308

Peugeot 308 SW Пыж-чудо машинка! ›
Бортжурнал ›
Замена прокладок корпуса масляного фильтра. Как у всех, да не так)

Всем здравствовать, друзья и случайно зашедшие читатели!

Ахтунг, впередимногабукаф!

Причина проделанной работы — поиск и устранение протечек масла двигателя. Грешил на протечку, т.к. начитался отчетов друзей по Драйву, и к тому же вся коробка в масле была. Еще и после предыдущей эпопеи с термостатами, трубами, антифризами, в СОД «временно» плескалась дистиллированная вода, разбавленная антифризом Sintec. К зиме нужно было это временное допущение устранить и залить, как положено, антифриз. А, как известно, этот корпус МФ на EP6 изнутри омывается двумя средами: антифризом и маслом. Поэтому решил совместить замену воды на антифриз, чтоб уж насовсем, потому что все равно сливать).

Вернусь к тому, что до замены начитался всякого. У кого-то масло от текущего корпуса маслофильтра гнало потоком набегающего воздуха горизонтально по всему блоку аж до шкива коленвала. И во все другие стороны. На моем авто вся коробка была в масле. Было основание думать, что его гонит со стороны стакана фильтра. Так вот. Подготовился к разбору, было закуплено:

1. Антифриз Sintec unlimited g12++ 5 л + 1 л (1122 руб.).
2. Прокладки корпуса масляного фильтра Peugeot/Citroen 16 135 719 80 (661 руб.)
3. Хомут соединения коллектора с выхлопом Peugeot/Citroen 1713.66 (271 руб.)

Начал разбирать:

0. Нужно снять защиту и пыльник (у меня все это было снято еще месяц назад и хранилось у друзей в гараже (туалете гаража)))

1. Открутил 6 болтов на верхней крышке кожуха выпускного коллектора. Головка на 10.

2. Ниже открутил переднюю часть кожуха: 4 болта, как и сверху. Головка тоже на 10. В одном из отчетов писали, что этого делать нельзя ни в коем случае. Но без этого было бы проблематично открутить 2 нижних болта крепления выпуска к блоку. Да и верхние медные гайки потом было бы сложнее откручивать. В общем, открутил все что можно.

3. Сверху откручиваем 10 медных гаек со шпилек верхнего крепления выпуска к блоку. Головка длинная, ключ на 11. Тут некоторые шпильки выкрутились из блока, что добавило работы при сборке.

4. Выкрутил 2 нижних болта крепления выпуска к блоку снизу. головка на 13, ключ на 13 изогнутый. Где как. Дальше от руки.

5. Хомут снизу. На нем голова на 16. Но попытки стронуть эту голову с места после часового отмачивания WD-40 ни к чему не привели. На этот случай был куплен новый хомут. В итоге болт разрезал женой болгарина, разжал пассатижами хомут и снял.

6. Отключил разъемы датчиков кислорода: на одном (синем) разъеме отводим красную пластиковую скобу и разъединяем. На втором действуем тонкой шлицевой отверткой: вставляем в паз, оттягиваем фиксатор и разъединяем.

7. Откручиваем кронштейн крепления разъемов к стакану масляного фильтра, который в ближайшей перспективе планируем снимать. Головка на 10, болт покороче. На этом этапе сломал скобу крепления нижнего патрубка радиатора к вышеупомянутому кронштейну, когда планировал его отцепить.

8. Снимаем выпускной коллектор с оставшихся на месте шпилек его верхнего крепления и вынимаем наверх вместе с передним кожухом. Осмотрел, в т.ч. соты катализатора. Все чисто.

Полный размер

Снятый коллектор

Полный размер

Соты белые и чистые

Нижний кожух, который ближе к блоку, остался на месте. Снимаем со шпилек и его. Вынимаем тоже наверх. Взгляду предстают каналы выпуска отработавших газов. Ожидал возможные отложения. Но они оказались чистыми. В отчетах камрадов картина была иной.

Полный размер

Такой вид каналов выпуска

9. Сливаем антифриз (в моем случае – дист. воду с антифризом).
На этом все, что ограничивает демонтаж корпуса (стакана) масляного фильтра снято и слито. Стакан предстает перед нами, готовый к снятию. Так вот. Признаков протечек сверху не обнаружено. Все сухо. Сбоку тоже. С другой стороны, где коробка, не совсем видно. Посоветовавшись, решили снимать.

10. Откручиваем 4 болта головкой на 10. Отстраняем стакан от блока. Вытекают некоторое количество масла и антифриза. После снятия стало понятно, что старые прокладки не давали течи. Держали железобетонно. Все напрасно. Извлеченные прокладки были прощупаны. Они даже сохранили некоторую эластичность, хотя и были слегка деревянненькими. Но по кускам не развалились, как было у друзей по Д2. Тут стоит отметить, что малое кольцо, которое изолирует контур антифриза, было чуть растворено и немного расползлось вдоль поверхностей соприкосновения. Но все равно держало и не давало течи.

Начиналась обратная сборка.

Поверхности соприкосновения стакана и блока тщательно зачистил. Канавки размещения прокладок дочиста вымыл карбклинером. Внедрил новые прокладки в канавки и приладил стакан к блоку. Затянул усилием на глаз. Руководства гласили, что нужно затягивать моментом 10 Н*м (1 ДН*м), но у меня ключ начинается от 24 Н*м. Поэтому затягивал «на глаз».

Полный размер

На месте

Далее следовало оперативно вернуть на место выпуск. Что я и попытался сделать. Взял коллектор и навесил на оставшиеся в блоке шпильки, предварительно все почистив и протерев. Сразу решил прикрутить два болта крепления коллектора к блоку снизу. Прикрутил и затянул. Так же затянул новый хомут на соединение выпуска с выхлопом. Вернулся наверх. Накрутил медные гайки на имеющиеся шпильки до конца без затяжки. Дело дошло до вкручивания выкрученных ранее шпилек в блок. С установленным выпуском шпильки никак не хотели вкручиваться. Хоть тресни. Пришлось давать задний ход и откручивать снова хомут снизу, два нижних болта и накрученные гайки. Вынимать снова выпуск.

Пришлось шаманить и закручивать ВСЕ вывернутые при разборе шпильки без выпуска и после сворачивать с них оставшиеся медные гайки, придерживая шпильки головкой со звездочкой на 20 вроде.

Только после этого вновь попытался навесить выпуск уже на полный комплект шпилек. Навесил, накинул пару медных гаек по краям выпуска, чтоб выпуск не соскочил. Полез закручивать два болта снизу, но теперь они вставали с перекосом и не хотели вкручиваться. Кое как, дергая выпуск вверх-вниз на шпильках, удалось наживить нижние болты на свой страх и риск и затянуть. Очень боялся сорвать резьбу в алюминиевом блоке. Стружка уже предательски начала сыпаться, пока наживлял. Но все закрутил по резьбе в итоге. Видимо, коллектор как-то деформировался, пока лежал в снятом виде.

После этого снова затянул нижний хомут ключом на 16 и зятянул нижние болты повторно.

Приступил к закручиванию верхних медных гаек. Тут все так же, как при разборе. Затягиваем по диагонали для равномерности затяжки.
Ставим передний кожух и фиксируем 4-мя болтами.
Соединяем ранее рассоединенные разъемы и крепим кронштейн, на котором они расположены коротким болтом на 6, головка на 10.
Прикручиваем верхнюю крышку кожуха выпуска шестью болтами на 6 (голова на 10).

Заливаем антифриз.

Проверяем уровень масла, если нужно, то доливаем.

Радуемся окончанию работ, прибираем инструмент и рабочее место).

Хочется подвести итог. То, на что грешил, не оправдалось. Замена оказалась превентивной. Если взглянуть с другой стороны, то в процессе разбора были осмотрены каналы выпуска, отложений кокса в них обнаружено не было, есть повод порадоваться. У братьев по драйву картина была иной. Есть основания все таки доверять рекомендованному производителем тоталовскому маслу малозольнику Ineo Esc, т.к. меньшее количество присадок в виде золы не отложилось в каналах при угаре.

Так же не подтвердилась статистика течи прокладок стакана корпуса масляного фильтра. Этому, возможно, послужило то, что ДВС я ни разу не мыл и едкие реагенты ни разу не текли по поверхности блока и соответственно не попадали в разъем соприкосновения двух деталей и не разъеда прокладки снаружи.

И совет всем: при обратной установке выпуска на блок не вздумайте сразу затягивать болты и гайки. Сначала все наживить, а только после этого тянем, иначе со смещением и перекосом при затяжке с одной стороны, с другой уже ничего не наживить.

В общем, спасибо за внимание. Примите к сведению вышеизложенное, если соберетесь заняться тем же.

Как всегда традиционное спасибо моим друзьям из мастерской Brilliantcar. Тут и помощь и инструмент и знания с опытом и перекуры с разговорами по интересам. Хотя и их профиль — кузовные работы и удаление вмятин без покраски. Миша, Серега и Егор, спасибо вам и привет!

А всем осилившим сагу — здравия и пока!

До новых встреч! Удачи с авто!

Тизер, дело хорошее, но делать надо ручками ☺. Артикул комплекта прокладок 1103.Р9 или новый 16.135.719.80. Необходимо запастись на доливку антифризом примерно 1,5л и если уровень масла низкий — 0,5л масла.
Забегая вперед, хочу уверить, без снятия выпускного коллектора работу сделать не представляестся возможным.
Есть видео с С4,

Чел отводил назад коллектор, но даже с этим геморроя прибавится, всего то отсоединить от гофры и вытянуть коллектор с катализатором и работай как нормальный, а вытянуть термоэкран, как в видео, не получится!
Заранее купил хомут крепления к гофре, но болгарку взять забыл, поэтому растянул «удовольствие» на 2 дня.


Масло и антифриз сливал полностью, т.к. масло менял две недели назад и засрать как то не захотел. Вытекающий антифриз не опасен, т.к. в углублении масляного канала есть буртик и он к маслу не попадет.
Инструмент:
— Длинная головка на 11 — это основное, иначе медные гайки откручивать будете вечность!
— Головки на 8, 10, 13 удлинители т.д. ит.п. короче нормальный набор, если решите, что открутить хомут гофры вам под силу, то длинная головка на 16 или накидной ключ, хотя 99,99% вы её будете резать болгаркой.
Перед откручиванием медных гаек советую каждую побрызгать VDшкой и заняться откручиванием болтов вертикального кожуха и термоэкрана, за это время они немного «откиснут».
Снимаю коллектор, предварительно открутив 6 болтов на 10 верхнего кожуха, 4 шт по бокам вертикального, также два болта на 13, которые через втулки крепят катализатор к корпусу двигателя:

Отключаем разъёмы обоих лямбд

Позатыкал выхода, чтоб не налетело мусора, а потом в катализатор

Вид открывается такой

Старая прокладка — пластмасса галимая, отрывал от корпуса двигателя плоскогубцами, а потом еле выковырял ответркой.

Новая легла четко, главное насухо вытереть пазы

Перед установкой дал всему стечь: примерно 1,5л антифриза и 0,15л масла, предварительно откачал шприцем из корпуса масляного фильтра масло. Заткнул выхода перед установкой, чтоб меньше сочилось в момент прижатия прокладки.

Закручивал все болты и гайки крест-накрест. Всё чистил очистителем карбюратора.
После сборки, залил антифриз. стравил воздух, залил масло, завёл — всё ГУТ, никаких проблем с ошибками, всё отлично работает.>Как Снять Впускной Коллектор Пежо 308

Движок и ремонт EP6 1

Все для ремонта двигателя Пежо

EP6 2-ой Движок 1.6 л. разработан совместными усилиями Пежо и Бмв. Предшественник ему аналогичный ДВС (Бензиновый двигатель) EP6DT 1598 см3

С течением времени этот движок придет на замену TU5JP4.

Особенность мотора EP6 для Пежо 308,408 и 3008 базирована на использовании системы регулировки открытия впускных клапанов и развития мощности 88 кВт, что составляет 120 л.с. при 6000 об/мин с нормой выхлопа Euro 4.

Головка блока цилиндров EP6

Делается из легкосплавного алюминия по принципу производства в разовой форме, макет головки блока делается из полистерола, потом заделывается в смолу. При отливке сплав подменяет полистироловый макет.

Крышка головки блока сделана из композитных материалов, имеет маслоотделитель, плотность достигается методом 7 резиновых прокладок.

Такая разработка формы отлива обеспечивает высшую точность и корректность разных каналов и форм в ГБЦ (Головке блока цилиндров)

Замена термостата и отводной трубки на Пежо 308 АТ Ч1/body repair pegeot 308.

Замена термостата и отводной трубки на Пежо 308 АТ rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Снятия гбц на Пежо 308,408,3008

Снятия гбц на Пежо,кратко,подробная информация если кому будет нужна скину на почту.

На каждом распределительном валу расположено:

  • регуляторы фаз газораспределения,
  • гидравлические клапана регулирования давления для фазовращателей
  • мишени для датчика распредвала,
  • привод вакуумного насоса,

Регулировка открытия впускных клапанов осуществляется посредством дополнительного промежуточного вала и электродвигателя.

В систему регулировки открытия впускных клапанов входят несколько элементов:

  • Электродвигатель
  • Промежуточный вал
  • Промежуточные кулачки
  • Датчик положения промежуточного вала
  • Впускной распредвал
  • Возвратные пружины

  1. Промежуточный вал
  2. Привод регулировки
  3. Промежуточные кулачки
  4. Кулачок
  5. Гидрокомпенсатор
  6. Впускной клапан
  7. Увеличение хода клапана

На выпускном распредвалу установлен привод вакуумного насоса для обеспечения комфортного торможения.

Регуляторы фаз (фазовращатели) работают в определенных пределах таких как на впускном валу угол смещения составляет 35°, на выпускном 30°, так на них есть маркировка IN 35 (впуск), EX 30 (выпуск).

Так же с обоих сторон ГБЦ установлены электромагнитные клапана находящиеся под управлением компьютера двигателя и регулируют смещение фазовращателей.

Peugeot 308 SW ஜСеребряный КОШАКஜ ›
Бортжурнал ›
Замена прокладки корпуса масляного фильтра

Тизер, дело хорошее, но делать надо ручками ☺. Артикул комплекта прокладок 1103.Р9 или новый 16.135.719.80. Необходимо запастись на доливку антифризом примерно 1,5л и если уровень масла низкий — 0,5л масла.
Забегая вперед, хочу уверить, без снятия выпускного коллектора работу сделать не представляестся возможным.
Есть видео с С4,

Чел отводил назад коллектор, но даже с этим геморроя прибавится, всего то отсоединить от гофры и вытянуть коллектор с катализатором и работай как нормальный, а вытянуть термоэкран, как в видео, не получится!
Заранее купил хомут крепления к гофре, но болгарку взять забыл, поэтому растянул «удовольствие» на 2 дня.
Масло и антифриз сливал полностью, т.к. масло менял две недели назад и засрать как то не захотел. Вытекающий антифриз не опасен, т.к. в углублении масляного канала есть буртик и он к маслу не попадет.
Инструмент:
— Длинная головка на 11 — это основное, иначе медные гайки откручивать будете вечность!
— Головки на 8, 10, 13 удлинители т.д. ит.п. короче нормальный набор, если решите, что открутить хомут гофры вам под силу, то длинная головка на 16 или накидной ключ, хотя 99,99% вы её будете резать болгаркой.
Перед откручиванием медных гаек советую каждую побрызгать VDшкой и заняться откручиванием болтов вертикального кожуха и термоэкрана, за это время они немного «откиснут».
Снимаю коллектор, предварительно открутив 6 болтов на 10 верхнего кожуха, 4 шт по бокам вертикального, также два болта на 13, которые через втулки крепят катализатор к корпусу двигателя: Полный размерОтключаем разъёмы обоих лямбд Полный размерПозатыкал выхода, чтоб не налетело мусора, а потом в катализатор Полный размерВид открывается такой Полный размерСтарая прокладка — пластмасса галимая, отрывал от корпуса двигателя плоскогубцами, а потом еле выковырял ответркой.

Полный размерНовая легла четко, главное насухо вытереть пазы Полный размерПеред установкой дал всему стечь: примерно 1,5л антифриза и 0,15л масла, предварительно откачал шприцем из корпуса масляного фильтра масло. Заткнул выхода перед установкой, чтоб меньше сочилось в момент прижатия прокладки.
Закручивал все болты и гайки крест-накрест. Всё чистил очистителем карбюратора.
После сборки, залил антифриз. стравил воздух, залил масло, завёл — всё ГУТ, никаких проблем с ошибками, всё отлично работает.

Peugeot 308 ›
Logbook ›
Замена прокладки корпуса масляного фильтра

Появилась течь масла из под этой прокладочки. Так же присутствовал запах жжённого масла при прогреве двигателя. В сервисе объявили 3500₽ за работу. По этому было решено менять своими силами прямо во дворе моего дома. Без снятия выпускного коллектора сделать не получилось и так как Ямы у меня не было пришлось домкратить машину. Для работы понадобятся масло на долив, антифриз, очиститель карбюратора, герметик, сама прокладка, хомут выхлопной системы и обязательно длинная головка на 11 без неё даже можно не начинать! По времени ушло где-то часа четыре. Делал все сам Предварительно прочитав про замену в Интернете. Самым сложным для меня было отпилить хомут выпускной системы так как он закис и не откручивался. Отпилил ножовкой по металлу. Итак последовательность моих действий: Откручиваем верхний тепловой экран он держится на шести болтах, Нижний откручивать не нужно потому что выпускной коллектор снимается вместе с ним.отсоединяем клеймы датчиков и откручиваем кронштейн на котором эти датчики крепятся. Далее длинной головкой на 11 откручиваем 10 медных гаек которые держат выпускной коллектор. Я менял весь антифриз поэтому слил его через нижний патрубок радиатора. Дальше я под домкратил машину подложил запаску для страховки. И полез откручивать защиту картера после того как защита была снята я отпилил хомут крепления выхлопной системы так как открутить его было нереально. Также с низу откручиваем два болта которые держат коллектор. После этого сверху достаём аккуратно коллектор вместе с датчиками проводами при этом нужно быть аккуратным чтобы не повредить соты радиатора я подложил толстый картон., А далее уже дело техники. Откручиваем корпус масляного фильтра он держится на четырёх болтах. У меня вылилось ещё немного антифриза и масла. Старая прокладка была в очень плачевном состоянии снимаем её чательно зачищаем посадочные места промываем все очистителем сажаем новую прокладку на герметик и собираем в обратном порядке. Работа в принципе не сложная но есть свои нюансы. Защиту картера даже не пытался поставить так как посчитал что это нереально для этого поехал в сервис где мне её за 5 минут поставили на место. После замены прошло уже три дня течей масла и запаха нет. Фото процесса не делал так как было некогда и делал всё один. Артикулы запчастей прилагаю.

Peugeot 308 Пежо 308 «Белый Чарлик» ›
Бортжурнал ›
Течь масла и решение проблемы

Всем привет! Вчера утром подходя к машине узрел под моторным отсеком на асфальте лужицу масла. Во печаль((. В голове несколько вариантов развития событий, в принципе все не дорогостоящие, но могут быть трудоёмкими.:
1) Прокладки на самом движке ГБЦ и тд.
2) Вакуумный насос две прокладки.
3)Прокладка корпуса масленого фильтра, что-то я устал перечислять, короче в любом случае головняк. Открыл капот, визуальный осмотр сверху не выявил точного места течи, но не прокладки на самом движке, уже полегчало, одел перчатки полез руками. Вакуумник сухой- норм. Облапал крышку корпуса масленого фильтра, вроде там течь, но не точно. Принято решение ехать на работу, там есть смотровая яма. Проверил уровень, терпимо, но доливать придётся.

Полный размерЗаехал на яму. Такая картина за 5 минут работы движка на холостых.
Дальше лезем под машину и видим Полный размерВсё в поддтёках Полный размерНе слабая течь.
Снимаю защиту и вижу, что гонит масло из под крышки корпуса масленого фильтра. Полный размерВидно как на холостых фигачит ручейком. Полный размерВсе в масле. Потом ещё минут 40 оттирал с пенным спецраствором.

Сразу выдох облегчения- это самый простейший вариант и самый малозатратный. Тем более, что я понимаю «откуда ноги растут», недавно менял масло на одном СТО и скорее всего они просто не поставили уплотнительную резинку фильтра. Продолжаем: рывок в магазин и обратно, в пакете литр масла (такое как залито) и фильтр, естественно из-за этого уплотнителя (он идёт в комплекте с фильтром или правильнее будет сказать с фильтрующим элементом или картриджем, вообщем кому как нравится).
Крышку фильтра можно открутить рожковым ключом на 27, но у меня только головки. По этому:

Полный размерСнимаем вот эту крышку. Нажимаем и тянем вверх.
И снимаем резонатор. Полный размероткручиваем один хомут и стягиваем патрубок Полный размерОсвободив эту БАКЛУШУ от патрубка, просто тянем её вверх.

Всё, фильтр в зоне свободной досягаемости, можно всё это дело не снимать, но:
1) Легче открутить головкой, а не рожком.
2) Открутив крышку легче проводить манипуляции. И вообще когда места больше делать легче.
Так вот, снял я крышку и … резиночки-уплотнителя нет, всё протираю, ставлю колечко на законное место, ставлю новый фильтр и собираю в обратной последовательности.
И так какова мораль, а вот какова- если хочешь сделать хорошо, сделай это сам
При работе я использовал:
1) головка на 27 — крышка фильтра
2) головки на 16 и на 14 — защита картера
3) отвёртка — или+ у кого какой хомут на патрубке резонатора.
4) и самое важное — это куча заклинаний, которые обильно множились в голове, при воспоминаниях тех самых ребят с СТО, где мне меняли масло, и коим я отвалил, только за работу 500 р.
Да, забыл про косарик за новый фильтр и литр масла.
Всем спасибо, кто дочитал до конца и удачи, не только на дорогах, но и в жизни.

Что делать, если сильно течет масло в Peugeot 308?

Соглашусь с коллегой, тут главное определить причину течи.
Если течет в месте соприкосновения блока двигателя и насоса, то проблема решается заменой уплотнительного кольца. Нужно открутить насос, старое уплотнительное кольцо вынуть, поставить новое, собрать (ниже на картинке кольцо между красных кругов).
Вам потребуется уплотнительное кольцо — код 4556.22.
А если течет из-под крышки насоса, т.е. в стыке соединения блока вакуумного насоса и его крышки, то придет менять деталь, либо попробовать отремонтировать. Для этого нужно снять вакуумный насос и разобрать его, открутив болты. Видим там красно-коричневую прокладку, она к сожалению не меняется. Но некоторые владельцы вынимают эту прокладку, обезжиривают ее, посадочное место и место соприкосновения прокладки с крышкой. Затем нужно нанести легкий слой герметика в паз для прокладки, положить ее обратно, лишний герметик убрать. Далее наносим герметик на крышку. Собираем все обратно, ждем минут 60, ставим на машину.
Вам также будет полезна наша статья https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/techet-motornoe-maslo-iz-dvigatelya-13951

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*