admin / 19.09.2019

Прокладка ГБЦ калина

Лада Калина Хэтчбек Amphetamine™ ›
Бортжурнал ›
ОЖ в цилиндре.Замена прокладки ГБЦ.

Обнаружены бульки в расширительном бачке(мелкие такие, и много их):

…чем это черевато сразу стало понятно, в воздухе зависло предвкушение большого ремонта)…Решено было для полной уверенности глянуть, что со свечами.Выкручивание традиционно-с первого цилиндра, начал высматривать криминал и тут сразу «страйк»…на свече на электроде еле заметный налет(нагар) красноватого цвета-прям в цвет охлаждающей жидкости, которой СОД заправлена.4,3,2 котлы в пределах нормы, только первый «краснухой» страдает.Ждал этого момента…и вот он настал-пробой прокладки головки блока цилиндров(ГБЦ).Почему ждал-пробег почти сотня, насколько знаю, прокладка ГБЦ имеет свойство «пробиваться» в пределах 70-80-90 тысяч(не спорю-может и раньше)…сотня-это уже край, хотя мож и есть конечно исключения(больше сотки которые проходили).Не стал забрасывать в дальний ящик этот ремонт, а сделал уже на следующий день…можно было конеш покататься и так-дикой утечки ОЖ не наблюдалось(её вообще не наблюдалось-уровень в норме был, видно недавно начала прокладка пропускать), завоздушивания тоже не было-все работало в штатном режиме…это полез глянуть заряд на аккуме, ДВС работал…аккум рядом с бачком и вот чисто случайно замечена такая беда.
Для начала решено было узнать, че по чем на СТО заменить.Звонок, говорю надо менять прокладку головы.На другом конце телефонного провода выдают буквально следующую инфу(это не видя машину в реале, наверно экстра-сенсорно у них диагнозы ставить заведено и что менять нужно!)):прокладки под замену, все патрубки СОД и охлаждайка под замену, мойка, шлифовка башки, работа…короче насчитали там че то под 6 рябчиков за все.
Звонок на СТО был формальностью), цена вопроса была интересна-для сравнения…сам заменил эту прокладку в домашних условиях-без ям, подъемников и прочих, облегчающих житуху автомобилиста, приспособлений…при этом приобрел опыт и практические знания(до этого не разу не снимал башку, знания по снятию были только теоретические), а так же появилось пару нужных ключей-это как бонус).
Что же понадобилось для замены:
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка между кат-коллектором и резонатором.
3.Динамометрический ключ(ДМК)-для протяжки болтов ГБЦ с определенными усилиями.
4.Длинная звезда(голова)-так же для протяжки головы…зачем ее нужно приобретать-именно длинную:можно и короткой открутить болты, но не все…клапанная постель будет мешать, не подлезть короткой-вот такая вот конструкция…мало того, что эта звезда необходима-её ещё и доработать нужно-сточить пару мм в круг.

Заменяемые прокладки…

ДМК и удлиненная звезда…

Для звезды необходимо максимально возможное стачивание-пара болтов, которыми прикручена голова, расположены очень даже неудобняк…

Переходим непосредственно к снятию всего того, что держит башку в моторном отсеке.В «букваре» описание обширное по демонтажу, но там и коллекторы впуска-выпуска сдергивать, и…много всего.Я же делал по известному многим принципу:»Что увидел-то и открутил»).Постараюсь коротко разложить по пунктам, что снимал(может кому сгодится, кто будет делать без СТО и «букваря»):
1.Снять аккум.
2.Скинуть короб воздушного фильтра.
3.Слить ОЖ с блока.
4.Отсоединить патрубки термоса и подводящие к дроссельному узлу шланги.
5.Откинуть шлангу-переходник к топливной рампе и соединительную колодку форсунок.
6.Отключить датчики:РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, давление масла, на кат-коллекторе(в моем случае 2 шт.)…
7.Сдернуть шланг вакуумного усилителя и провод «массы» на впускном.
8.Снять крышку головы и трос с ДУ
Правая сторона и центр свободны), теперь лево-ремень ГРМ мешает и его кожух…
9.Для начала ставим верхнюю мертвую точку(ВМТ) по меткам на шкивах распред-, колен- валов, а так же на маховике еще метка есть.По большому счету ВМТ и не нужно выставлять-один хрен каленвал прокручивать и поршня от нагара чистить, но я выставил по запаре.
10.Далее-стопорнуть тонкой отверткой маховик(в зубья её через смотровое окно), открутить болт, который держит шкив распредвала и снять всю эту балалайку в лице самого шкива, ремня ГРМ, натяжного ролика.
11.Следующее действие-демонтаж защитного экрана.Держит его помпа тремя болтами и сверху еще одна гайка.Некоторые отгинают просто его, я попробовал было, но не стал издеваться-в итоге открутил аккуратно и так же аккуратно снял…помпу без него прикрутил-на время замены естественно.

Защитный экран…

Левая сторона свободна…теперь остается низ…кат-коллектор:
12.Открутить 3 гайки на соединении коллектора и резонатора, а так же 2 гайки, которые, как я понял, фиксируют сам коллектор и держат его(эти 2 гайки в итоге отломались-заржавело там все).

Без WD никуда))-это уж обязательный атрибут любого ремонта…

Остается последний пункт:
13.Открутить 10 болтов, которые держат саму башку.Тут уже приобретенная ранее звезда нужна.

Вот и все, что нужно сделать для снятия ГБЦ(может что-то упустил, пишу по памяти-смотря чисто на фотки ремонта…да и снимаю ГБЦ не каждый день:D)).Снимается голова в сборе вместе с коллектором, впуском, дросселем, термостатом…в общем со всем тем, что по описанию в «букваре» нужно снимать.

После демонтажа смотрим:

Первый поршень вымыт ОЖ…

Остальные три в адеквате…в нагаре конечно, но без добавления ОЖ…

Дырявая прокладка:

Устала она)… Скорей всего где-то в этом районе стрельнула… Прокладка коллектор-резонатор…

Зачистка блока от остатков старой прокладки и поршней от нагара:

Поршня и гильзы чистились бензином…без фанатизма…

ГБЦ:

— — — — —

Саму башку после снятия необходимо проверять на момент «поведённости».Как это сделать:во-первых нужно очистить от нагара и кусков прокладки поверхность прилегания к блоку(использовался мелкий наждак), во-вторых берется уровень(в моем случае 40см строительный) и прикладывается к ГБЦ в разных плоскостях-есть зазор-хреново, надо шлифовать…если его(зазора) нет и все ровно-гут.

Ещё момент:во время вытягивания ГБЦ стопудово масла натечет в места вкручивания болтов-от этой ситуации по любому нужно избавляться.Можно тряпку скрутить и вымакивать…я удалял маслецо ушными чистиками:

— — —

В принципе, это все…сборка производится в обратном порядке…кидаем новую прокладку, ставим ГБЦ на блок, попадаем в направляющие(которые втулки, и которые расположены на блоке), попадаем кат-коллектор в резонатор, закручиваем болты…вот как раз для притягивания болтов и был приобретен ДМК-тянуть нужно от середины и расходиться по сторонам.Моменты затяжки подсмотрены в «букваре»:
1 момент — 2 кгс·м
2 момент — 7,1–8,7 кгс·м
3 момент — довернуть болты на 90°
4 момент — еще на 90°

Выломанные шпильки крепления кат-коллектора заменены на болты:

Вот такая канитель))…

Итог работы:Что можно сказать-как ранее мной было оговорено-опыт, опыт и еще раз опыт-штука незаменимая))…само собой экономия ден.знаков-фигасе-или 6 рублей отдать, или 700-из которых 450-стоимость ДМК, то есть по хорошему, если есть ДМК в наличии, ремонт в пару соток обойдется против 6000.По самой работе-некоторые не рискуют менять прокладку ГБЦ в домашних условиях-скажу так-если вы меняли когда нибудь радиатор печки на калине, то прокладку эту как нех делать смените…ПРОВЕРЕНО))…мной затрачено по времени около 8-9 часов легкой, непринужденной крутячки болтиков с большим количеством перекуров, при том что опять повторюсь-первый раз вообще ее менял)).На этом все))Спасиб за внимание))

Автомобили отечественного производства не могут похвастаться такой надежностью, как иномарки и поэтому, чтобы сэкономить на их обслуживании автовладельцу приходится выполнять многие работы собственноручно. Замена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена собственными руками и для этого не нужно быть автомехаником высокого класса.

Слабым местом в конструкции автомобиля прокладку ГБЦ на двигателе 8 кл назвать нельзя. Но все-таки даже при аккуратной эксплуатации автотранспортного средства может появиться необходимость в замене. Ее можно произвести самостоятельно, но если вы не решаетесь и впервые хотите взяться за эту работу, то пригласите товарища, имеющего опыт в подобной работе (в замене прокладки головки блока цилиндров). Обязательно внимательно прочтите материал, предлагаемый нами и у вас все обязательно получится. Сразу скажем, что замена прокладки головки блока цилиндров на агрегатах Калины с 8 кл и 16 кл очень похожа, но есть некоторые нюансы, касающиеся затяжки болтов ГБЦ. Поэтому будьте внимательны.

Когда пора менять?

Замена прокладки ГБЦ может понадобиться если:

  • обнаружена течь смазывающей смеси;
  • прогар прокладки;

    Прогоревшая прокладка ГБЦ

  • обнаружена течь ОЖ где ГБЦ соединена с блоком;
  • обнаружено коробления ГБЦ из-за перегрева и т.д.

Процесс замены

Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.

Необходимые инструменты

  • ключ динамометрический;

    Один из типов динамометрического ключа

  • набор ключей;
  • набор головок;
  • шестигранник;
  • прочная отвертка.

Этапы

  1. Установите транспортное средство на ровной поверхности.
  2. Дайте двигателю остыть.

    Силовая установка

  3. Первым делом необходимо снять кожух силового агрегата 8 кл.
  4. Поршень цилиндра номер один нужно установить в положение верхней мертвой точки.
  5. Обесточьте систему, отключив минусовый провод аккумулятора.
  6. Слейте ОЖ.
  7. Отсоедините и уберите в сторону воздушный фильтрующий элемент.
  8. Отсоедините шланги подогрева, другие трубы и разъемы.
  9. Не забудьте от свечей отсоединить все провода.
  10. Далее снимаем крышку ГБЦ.
  11. Демонтируйте крышку привода распредвала находящуюся спереди.
  12. Вставьте в отверстие ступицы шкива отвертку, чтобы распредвал не прокручивался, и ослабьте затяжку болта закрепляющий зубчатый шкив.
  13. Далее необходимо снять ремень ГРМ.
  14. Полностью выкрутите болт, на котором крепится шкив распредвала.
  15. Снимите шкив.
  16. Далее необходимо снять крышку привода распредвала, которая находится сзади.
  17. Снимаем оставшиеся патрубки и провода.
  18. После отсоединения всех проводов и патрубков нужно ослабить затяжку болтов, которыми закреплена ГБЦ калины 8 кл. Делается это строго по схеме.

    Обязательно строго придеживайтесь этой схемы когда ослабляете болты

  19. Далее необходимо полностью выкрутить болты крепления ГБЦ.
  20. Вынимаются они вместе с шайбами.
  21. Снимаем ГБЦ.
  22. Стоит знать, что в ходе длительной эксплуатации болты, с помощью которых закреплена ГБЦ увеличиваются по длине. Поэтому лучше не экономить, а установить новые.
  23. Перед тем как устанавливать новые болты их необходимо смазать маслом.
  24. Убираем прокладку головки блока цилиндров Калины.
  25. Место, на котором она была установлено необходимо очистить. Делается это не механическим путем, а при помощи специальной жидкости. В случае если вы примените напильник или металлическую щетку, то возникает большой риск поцарапать поверхности. Как следствие утрата герметичности со всеми вытекающими последствиями.

    Поверхность шлифовалась абразивным инструментом. Заметны царапины.

  26. Устанавливаем новую прокладку.

    Установленная новая деталь

  27. Ставим головку блока цилиндров. Проследите, чтобы коленвал и распредвал были в положении верхней мертвой точки. Это очень важное условие.
  28. Вставляем во все отверстия болты и производим затяжку в определенной последовательности:

    Схема по которой происходит затяжка болтов.

  29. Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Н•м (2 кгс•м);
  30. Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);
  31. Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;
  32. Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.
  33. Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки. Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.

Отсоединение наконечников Отсоединение датчика лампы Ослабление затяжки Ослабление хомутиков Откручивание крепления провода Отсоединение провода от датчика Снятие трубки Схема ослабления болтов Выкручивание болтов Установочные втулки Схема затяжки болтов Шкив распределительного вала

На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.

Видео «Что делать если прогорела прокладка между цилиндрами»

В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.

Как поменять прокладку ГБЦ LADA Kalina: замена своими руками

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ Калина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

  1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
  2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
  3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
  4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

  • новая прокладка ГБЦ;
  • 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
  • прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
  • динамометрический ключ до 100 Нм;
  • набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
  • пассатижи;
  • отвертки с различными типами жала;
  • ветошь для протирки;
  • емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

  1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
  2. Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
  3. Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
  4. Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
  5. Вернуть предохранитель и крышку.
  6. Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
  7. Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
  8. Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
  9. Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
  10. Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
  11. Снять ременной привод газораспределительного механизма.
  12. Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
  13. Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
  14. Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
  15. Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
  16. Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
  17. Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
  18. Отключить колодки разъемов инжектора.
  19. Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
  20. Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
  21. Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
  22. Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
  23. Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
  24. Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
  25. Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
  26. Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
  27. Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
  28. Осуществить снятие головки с двигателя.
  29. Удалить старую прокладку.
  30. Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
  31. После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
  32. Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
  33. Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
  34. Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
  35. При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
  36. Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
  37. Установить все снятые детали обратно.
  38. При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
  39. Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
  40. Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
  41. Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Последовательность отпускания болтов крепленияПорядок затяжки болтов

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

  1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
  2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
  3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
  4. Снять катушки зажигания.
  5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
  6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
  7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
  8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
  9. Снять крепление ресивера к головке блока.
  10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
  11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
  12. Снять шестерни распределительных валов.
  13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
  14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
  15. Снять валы.
  16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
  17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
  18. Отсоединить все шланги от термостата.
  19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
  20. Снять головку и заменить прокладку.
  21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Порядок снятия головкиПорядок затяжки болтов

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

Мотор со снятой клапанной крышкойОткручивание приемной трубы от нейтрализатораВнутренняя часть цилиндров двигателя с поврежденной прокладкойСама прокладка Место пробивки прокладки Отмытые бензином цилиндры Снятая с двигателя головка Нагар на клапанах и камерах сгорания

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Снятие бачка омывателя Снятая рампа с форсунками Направляющая щупа Привод ГРМ снят Шестерни распредвалов сняты Снятие опор распредвалов Внутренняя часть цилиндров 16-клапанная головка

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

>Снятие головки блока цилиндров Калина с двигателем ваз-11194

Особенности устройства, обслуживания и ремонта Лада Калина с двигателем ваз-11194

Перед снятием головки блока ци­линдров выполняем практически те же операции, что и при снятии го­ловки на двигателе ВАЗ-21114.

Снимаем зубчатые шкивы распреде­лительных валов.

Снимаем заднюю крышку ремня при­вода газораспределительного меха­низма.

Шестигранником «на 10» отворачи­ваем десять винтов крепления го­ловки к блоку цилиндров.

Расположение винтов крепления головки блока цилиндров Вынимаем винты крепления голов­ки блока цилиндров вместе с шай­бами.

Снимаем с помощником головку блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки бло­ка цилиндров (А — центрирую­щие втулки). Не допускается использовать про­кладку головки блока цилиндров вторично. Прокладку необходимо за­менить новой.

Перед установкой головки блока ци­линдров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалоч-ные поверхности головки и блока ци­линдров от загрязнений и масла.

Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Установку головки блока цилиндров проводим в обратной последова­тельности.

Новую прокладку головки блока ци­линдров и саму головку устанавлива­ем по двум центрирующим втулкам Перед вворачиванием винтов крепле­ния головки блока цилиндров окуна­ем винты в моторное масло и даем ему стечь.

Устанавливаем винты крепления го­ловки блока цилиндров, наживляем их и затягиваем в три приема по схе­ме (см. рис. Порядок затягивания винтов го­ловки блока цилидров):

Порядок затягивания винтов го­ловки блока цилидров — первый прием моментом — затягиваем винты моментом 20-26 Н*м;

— второй прием доворот винтов на 90°;

— третий прием доворот винтов на 90°.

Винты крепления головки блока ци­линдров можно установить повтор­но только в том случае, если они вы­тянулись до длины не более 95 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.

Видео по теме «Лада Калина. Снятие головки блока цилиндров Калина с двигателем ваз-11194»

Лада Калина ,1.6 8V , замена прокладки ГБЦ

Ремонт ГБЦ Лада Калина.

Автомобили отечественного производства не могут похвастаться такой надежностью, как иномарки и поэтому, чтобы сэкономить на их обслуживании автовладельцу приходится выполнять многие работы собственноручно. Замена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена собственными руками и для этого не нужно быть автомехаником высокого класса.

Слабым местом в конструкции автомобиля прокладку ГБЦ на двигателе 8 кл назвать нельзя. Но все-таки даже при аккуратной эксплуатации автотранспортного средства может появиться необходимость в замене. Ее можно произвести самостоятельно, но если вы не решаетесь и впервые хотите взяться за эту работу, то пригласите товарища, имеющего опыт в подобной работе (в замене прокладки головки блока цилиндров). Обязательно внимательно прочтите материал, предлагаемый нами и у вас все обязательно получится. Сразу скажем, что замена прокладки головки блока цилиндров на агрегатах Калины с 8 кл и 16 кл очень похожа, но есть некоторые нюансы, касающиеся затяжки болтов ГБЦ. Поэтому будьте внимательны.

Когда пора менять?

Замена прокладки ГБЦ может понадобиться если:

  • обнаружена течь смазывающей смеси;
  • прогар прокладки;

Процесс замены

Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.

Необходимые инструменты

  • ключ динамометрический;

Этапы

  1. Установите транспортное средство на ровной поверхности.
  2. Дайте двигателю остыть.

На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.

Видео «Что делать если прогорела прокладка между цилиндрами»

В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.

При обнаружении течи моторного масла на двигателе Лада Калина (11194 1,4 16 кл.) охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки из-за перегрева.Вам потребуются: динамометрический ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцевые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ шестигранник «на 10», отвертка. 1. Снимите декоративный кожух двигателя («Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Лада Калина») 2. Установите поршень 1-го цилиндра в поршня ВМТ такта сжатия (см. «Установка 1 цилиндра в положение ВМТ сжатия»). Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу по-3. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания»).

4 Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).7. Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).8. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).9. Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).10. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем и датчика фазы.

11. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлажденияот патрубков термостата.12. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод.14. Снимите впускной коллектор (см. «Снятие и установка впускного коллектора»)

15. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.

16. Выверните ключом «на 10» болт крепления и отсоедините «массовый» провод от головки блока.17. Снимите крышку головки блока (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров»).

18. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма.

19. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.

20. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика и снимите ремень привода газораспределительного механизма.

21. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болтыкрепления шкивов, снимите шкивы…

22. …и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов

23. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик.

24. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик.

25. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.Рис. 6.3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

26. Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 6.3) и снимите головку блока.27. Снимите прокладку головки блока.ПримечаниеБолты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании, поэтому заменяйте их новыми.28. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).29. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

30. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в го-ловке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора.31. Установите на блок новую прокладку головки. Использование бывшей в употребле-нии прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

Рис 6.3 Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров

32. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности (показанной на рис. 6.3 в четыре этапа:1 — моментом 20 Н-м (2 кгс*м);2 — моментом 69,4

85,7 Н-м (7,1 — 8,7 /Н*м)3 — доверните болты на 90°; 4 — окончательно доверните болты.

33. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установка впускного распределительного вала обеспечивающим работу датчика к двигателю. Аналогично установите шкивы впускного распределительного вала Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена привода газораспределительного механизма и натяжного ролика») и ремня генератора (см. «Проверка натяжения привода генератора»).ПримечаниеПеред установкой головки блока нанесите на корпус подшипников герметик «Локтайт — 574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через час после нанесения герметика. Замену прокладки головки блока цилиндров для 8 клапанного двигателя смотрите в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров Лада Гранта»

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Инструменты и материалы

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Комментарии и Отзывы

>Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.

3. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

4. Снимаем шкив распределительного вала.

Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.

5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.

6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

7. Ключом Тогх Е14 равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

8. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода

ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.

9. Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Медицинским шприцем или грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.

5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5мм.

7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.

8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.

10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, указанной на фото) в четыре приема:

— затягиваем болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);

— затягиваем болты моментом 69,4 — 85,7 Н-м (7,1 — 8,7 кгс-м);

— доворачиваем болты на 90°;

— еще раз доворачиваем болты на 90°.

11. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.

FILED UNDER : Разное

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*